Вы бы хотели прочесть на канале обзор пяти интересных вин в оксидативном стиле, доступных в России?
Anonymous Poll
30%
Да, я иногда пью такие вина, было бы интересно
58%
Да, ни разу не пробовал(а), хочу знать, что нужно искать
5%
Нет, подобные вина мне не нравятся
7%
Всё равно
В пятницу 18 октября грядёт Global Champagne Day, эта неделя полна событиями и дегустациями шампанского, так что есть смысл продолжить тему, которую затронул чуть раньше (https://t.me/okolovina/490) и снова в связи с публикацией в The World of Fine Wine. Буквально на прошлой неделе вышел очередной 65-й номер и там помимо ряда обзоров новинок шампанских домов интервью с главным энологом Roederer Жаном-Батистом Лекайоном, где он помимо всего прочего рассуждает о последствиях изменения климата в Шампани и оксидации. Тут важен ещё контекст, Roederer в настоящий момент движутся в сторону уменьшения дозажа и выпуска шампанского категории Extra Brut и Brut Nature наряду с традиционными брютами, поэтому высказывания Лекайона конечно же стоит рассматривать как защиту и обоснование политики шампанского дома.
Итак, что он там говорит:
«Около 1900 года Roederer собирал виноград в районе 11.7% abv при кислотности (по серной кислоте) 5.6-5.7 г/л, и это ниже, чем в последние годы. Но начиная с 1970-х и далее продажи возросли, появились новые клоны, увеличилась урожайность, всё это привело к тому, что виноград собирался при меньшем уровне зрелости, чем обычно. С изменением климата, а это слишком мягкое выражение для явления, которое я называю «климатическим кризисом», мы снова начали собирать более зрелый виноград, так же как делали в 1940-х. В 1945, ‘47, ‘49, ‘52, ‘55, ‘59 и ‘62 у нас был очень зрелый виноград. Но мы должны актуализировать наши представления о свежести. Мы должны быть осторожны и открыть новые области (исследования), особенно в отношении дозажа».
То есть один из крупнейших специалистов-практиков в Шампани, по сути, повторяет тезис Стивенсона о том, что роль дозажа и его влияние на выдержку шампанского после дегоржажа фактически никем не изучена и призывает пересмотреть представление о «свежести». Тут Лекайон совершает интересный кульбит: он пытается убедить нас, что «свежесть» и «кислотность» - два понятия, которые ранее производители употребляли практически как синонимы – на самом деле абсолютно не идентичны.
«Разница между свежестью и кислотностью заключается в следующем: «Кислотность - часть свежести, но свежесть также включает в себя аккуратность, чистоту, длительность, солоноватость, содержательность и элегантность - а в розовых ещё и фенольность». «Я больше не ищу кислотность; кислотность – описание вкуса. Я ищу не только вкус, но и баланс... кислотность проявляется во время дегустации; это то, что я ощущаю. Но pH, это то, за чем я слежу».
Немного путаная мысль, конечно. Переводя на общечеловеческий, я бы сказал, что Лекайон готовит нас к тому, что уровень кислотности в шампанском будет вынужденно снижаться, это уже неизбежно, нам придётся с этим жить. Взамен он предлагает ориентироваться на некую сбалансированность.
Вчера присутствовал на ужине с главным энологом Lanson Эрве Дантаном и задал ему вопрос о том, как изменение климата влияет на последовательность стиля шампанского дома. Дантан ушёл от прямого ответа, напирая на то, что Lanson не проводит малолактической ферментации для своих вин, они сохраняют низкий уровень pH, а значит Лансону ничего не страшно. Потом в приватном разговоре признался, что шампанский дом всё же проводит эксперименты с малолактикой для части вин (не более 20%) в базовых кюве. Снова сигнал о том, что высокая кислотность перестаёт быть абсолютной ценностью в Шампани и, возможно, это связано не только с потеплением в регионе, но и запросами потребителей. Большинству не нравится «кисляк» и тут два выхода: либо сохранить кислотность, но добавить больше сахара для баланса при дозаже, либо всё же добиваться снижения уровня кислоты в вине. В свете того, что сахар теперь всеобщий враг, в моде «диетические» продукты, для производителей Шампани остаётся лишь второй вариант - уходить в категории Extra Brut и Brut Nature параллельно уменьшая содержание кислот. Разумеется, речь пока идёт лишь о базовых позициях, миллезимное вино, предназначенное для коллекционирования и долгой выдержки пока это не затронет, но кто знает, что нас ждёт дальше.
Итак, что он там говорит:
«Около 1900 года Roederer собирал виноград в районе 11.7% abv при кислотности (по серной кислоте) 5.6-5.7 г/л, и это ниже, чем в последние годы. Но начиная с 1970-х и далее продажи возросли, появились новые клоны, увеличилась урожайность, всё это привело к тому, что виноград собирался при меньшем уровне зрелости, чем обычно. С изменением климата, а это слишком мягкое выражение для явления, которое я называю «климатическим кризисом», мы снова начали собирать более зрелый виноград, так же как делали в 1940-х. В 1945, ‘47, ‘49, ‘52, ‘55, ‘59 и ‘62 у нас был очень зрелый виноград. Но мы должны актуализировать наши представления о свежести. Мы должны быть осторожны и открыть новые области (исследования), особенно в отношении дозажа».
То есть один из крупнейших специалистов-практиков в Шампани, по сути, повторяет тезис Стивенсона о том, что роль дозажа и его влияние на выдержку шампанского после дегоржажа фактически никем не изучена и призывает пересмотреть представление о «свежести». Тут Лекайон совершает интересный кульбит: он пытается убедить нас, что «свежесть» и «кислотность» - два понятия, которые ранее производители употребляли практически как синонимы – на самом деле абсолютно не идентичны.
«Разница между свежестью и кислотностью заключается в следующем: «Кислотность - часть свежести, но свежесть также включает в себя аккуратность, чистоту, длительность, солоноватость, содержательность и элегантность - а в розовых ещё и фенольность». «Я больше не ищу кислотность; кислотность – описание вкуса. Я ищу не только вкус, но и баланс... кислотность проявляется во время дегустации; это то, что я ощущаю. Но pH, это то, за чем я слежу».
Немного путаная мысль, конечно. Переводя на общечеловеческий, я бы сказал, что Лекайон готовит нас к тому, что уровень кислотности в шампанском будет вынужденно снижаться, это уже неизбежно, нам придётся с этим жить. Взамен он предлагает ориентироваться на некую сбалансированность.
Вчера присутствовал на ужине с главным энологом Lanson Эрве Дантаном и задал ему вопрос о том, как изменение климата влияет на последовательность стиля шампанского дома. Дантан ушёл от прямого ответа, напирая на то, что Lanson не проводит малолактической ферментации для своих вин, они сохраняют низкий уровень pH, а значит Лансону ничего не страшно. Потом в приватном разговоре признался, что шампанский дом всё же проводит эксперименты с малолактикой для части вин (не более 20%) в базовых кюве. Снова сигнал о том, что высокая кислотность перестаёт быть абсолютной ценностью в Шампани и, возможно, это связано не только с потеплением в регионе, но и запросами потребителей. Большинству не нравится «кисляк» и тут два выхода: либо сохранить кислотность, но добавить больше сахара для баланса при дозаже, либо всё же добиваться снижения уровня кислоты в вине. В свете того, что сахар теперь всеобщий враг, в моде «диетические» продукты, для производителей Шампани остаётся лишь второй вариант - уходить в категории Extra Brut и Brut Nature параллельно уменьшая содержание кислот. Разумеется, речь пока идёт лишь о базовых позициях, миллезимное вино, предназначенное для коллекционирования и долгой выдержки пока это не затронет, но кто знает, что нас ждёт дальше.
Telegram
Вино и около
В понедельник провожу дегустацию шампанского, как обычно читаю всякую всячину на тему и тут на глаза попался занимательный материал из World of Fine Wine, который я пропустил. Целых две статьи Тома Стивенсона, автора знаменитой Christie's World Encyclopedia…
Поздравляю всех с прошедшим Всемирным днём шампанского! 🍾🍾🍾
В этом году его отмечают как-то особенно широко. Вся неделя полна мастер-классами, встречами с представителями домов, дегустациями, специальными предложениями от ресторанов, которые продолжатся и в выходные. Хороший повод побаловать себя и выпить хотя бы бокал настоящего шампанского.
Я начал отмечать во вторник, с ужина в ресторане Grand Cru с главным энологом шампанского дома Lanson Эрве Дантаном. Откровенно говоря, не являюсь фанатом Лансона, но очень люблю кухню Адриана Кетгласа, и это было для меня решающим фактором – ещё раз проверить, насколько шампанское сочетается с любимой едой.
Правило эногастрономии №1: к вашему любимому блюду лучше всего подойдёт ваше любимое вино. Если вам изначально не нравится еда или вино, то ничего не получится, а я люблю шампанское в любых проявлениях, просто некоторые стили приносят мне больше удовольствия, чем другие. Впрочем, любое правило должно подтверждаться исключениями, любопытно, есть ли они для Шампани.
Lanson – один из старейших шампанских домов, выпотрошенный группой LVMH, которая купила его в декабре 1990 года, а через четыре месяца продала другому инвестору, но уже без 208 гектаров исторических виноградников. После этой операции у Lanson осталось лишь один гектар c которого они производят свой топовый Clos Lanson Brut Nature. Девяностые стали не лучшим временем для дома, был провал в качестве, но 2000-е ознаменовали подъём и сейчас он входит в десятку крупнейших производителей Шампани.
Моя личная претензия к стилю Lanson в том, что они, стремясь к свежести и элегантности, не проходят этот путь до конца – у них нет ничего что бы напоминало вина Agrapart, например, не говоря уж о Cristal Roederer, но при этом успевают потерять комплексность. В общем, большинство их вин скучно дегустировать просто так, но как мы понимаем, это не помеха для гастрономичного вина (https://t.me/okolovina/472). Lanson можно и нужно пить большими глотками.
Самым массовым вином Lanson является невинтажный Black Label Brut. На ужине наливали старый дегоржаж – 23.02.2016. На всех бутылках Lanson с относительно недавнего времени указывают дату дегоржажа и это круто. Скажу честно, за свои деньги я бы побоялся такое вино брать, но тут получился интересный опыт. Удивительно, но возможно выдержка пошла этому базовому вину на пользу. Оно немного потеряло в свежести, но аромат стал более комплексным и многослойным: спелые красные ранетки, апельсиновая цедра, жареный фундук, бриошь. Весьма неплохо для аперитива. Моя оценка: 89/100.
Гораздо свежее оказался Green Label Brut – дегоржаж 13.03.2018. Учитывая, что после дегоржажа Lanson держит бутылки в подвале ещё минимум 6 месяцев перед выпуском на рынок, то на складе импортёра оно провело не больше года. У вина занятная история. В 2010 году умер Паскаль Лёклер Бриян, глава дома Leclerc-Briant, известного тем, что был одним из первых, кто в 1994 году стал делать шампанское с выделенных виноградников, а также был последовательным сторонником биодинамики. С его смертью наследники выставили на продажу принадлежащий Leclerc-Briant крупнейший в Шампани сертифицированный биодинамический виноградник площадью 30 гектаров, который в итоге был поделён: Lanson получил 13 га, Roederer забрал себе 14 га, а остаток отошёл к Bruno Paillard. И именно на этом участке Lanson делает свой Green Label, первые бутылки которого были выпущены в продажу в 2017 году.
В этом году его отмечают как-то особенно широко. Вся неделя полна мастер-классами, встречами с представителями домов, дегустациями, специальными предложениями от ресторанов, которые продолжатся и в выходные. Хороший повод побаловать себя и выпить хотя бы бокал настоящего шампанского.
Я начал отмечать во вторник, с ужина в ресторане Grand Cru с главным энологом шампанского дома Lanson Эрве Дантаном. Откровенно говоря, не являюсь фанатом Лансона, но очень люблю кухню Адриана Кетгласа, и это было для меня решающим фактором – ещё раз проверить, насколько шампанское сочетается с любимой едой.
Правило эногастрономии №1: к вашему любимому блюду лучше всего подойдёт ваше любимое вино. Если вам изначально не нравится еда или вино, то ничего не получится, а я люблю шампанское в любых проявлениях, просто некоторые стили приносят мне больше удовольствия, чем другие. Впрочем, любое правило должно подтверждаться исключениями, любопытно, есть ли они для Шампани.
Lanson – один из старейших шампанских домов, выпотрошенный группой LVMH, которая купила его в декабре 1990 года, а через четыре месяца продала другому инвестору, но уже без 208 гектаров исторических виноградников. После этой операции у Lanson осталось лишь один гектар c которого они производят свой топовый Clos Lanson Brut Nature. Девяностые стали не лучшим временем для дома, был провал в качестве, но 2000-е ознаменовали подъём и сейчас он входит в десятку крупнейших производителей Шампани.
Моя личная претензия к стилю Lanson в том, что они, стремясь к свежести и элегантности, не проходят этот путь до конца – у них нет ничего что бы напоминало вина Agrapart, например, не говоря уж о Cristal Roederer, но при этом успевают потерять комплексность. В общем, большинство их вин скучно дегустировать просто так, но как мы понимаем, это не помеха для гастрономичного вина (https://t.me/okolovina/472). Lanson можно и нужно пить большими глотками.
Самым массовым вином Lanson является невинтажный Black Label Brut. На ужине наливали старый дегоржаж – 23.02.2016. На всех бутылках Lanson с относительно недавнего времени указывают дату дегоржажа и это круто. Скажу честно, за свои деньги я бы побоялся такое вино брать, но тут получился интересный опыт. Удивительно, но возможно выдержка пошла этому базовому вину на пользу. Оно немного потеряло в свежести, но аромат стал более комплексным и многослойным: спелые красные ранетки, апельсиновая цедра, жареный фундук, бриошь. Весьма неплохо для аперитива. Моя оценка: 89/100.
Гораздо свежее оказался Green Label Brut – дегоржаж 13.03.2018. Учитывая, что после дегоржажа Lanson держит бутылки в подвале ещё минимум 6 месяцев перед выпуском на рынок, то на складе импортёра оно провело не больше года. У вина занятная история. В 2010 году умер Паскаль Лёклер Бриян, глава дома Leclerc-Briant, известного тем, что был одним из первых, кто в 1994 году стал делать шампанское с выделенных виноградников, а также был последовательным сторонником биодинамики. С его смертью наследники выставили на продажу принадлежащий Leclerc-Briant крупнейший в Шампани сертифицированный биодинамический виноградник площадью 30 гектаров, который в итоге был поделён: Lanson получил 13 га, Roederer забрал себе 14 га, а остаток отошёл к Bruno Paillard. И именно на этом участке Lanson делает свой Green Label, первые бутылки которого были выпущены в продажу в 2017 году.
Если сравнивать с Black Label, то при почти одинаковом размере дозажа, Green Label кажется более строгим и кислотным во вкусе, есть выраженная солоноватость. Кислотность немного раздражает, это вино требует закуски. При этом в аромате присутствует чёткая нота липового мёда, которая напрочь отсутствует в чёрной этикетке, кроме того, здесь есть симпатичный тон свежих белых грибов, который придаёт этому базовому, по сути, вину благородный оттенок. В качестве сопровождения к вину была устрица и я ещё раз убедился, что мне не нравятся высококислотные и минеральные вина как пара к устрицам, они усиливают рыбный вкус и совсем не в хорошем смысле. Здесь я предпочитаю некреплёные белые сладкие вина или игристое demi-sec. Оценка вина: 89/100
Другая базовая этикетка Лансона – Rosé Label Brut – одно из первых в истории Шампани розовых игристых вин. Свежий дегоржаж: 22.01.2019. Удивительно тонкое и элегантное для трёх лет выдержки на осадке, ожидаешь сильный лизатный тон (сдоба, сырое дрожжевое тесто), но нет. В аромате преобладают клюквенно-земляничные ноты без намёка на вульгарность, впрочем, особой комплексности здесь тоже нет. Хорошо пошло вместе с гаспачо с вишней. Оценка: 89/100.
За лизатными тонами, конечно, нужно идти к Lanson Extra Age Brut с 8-летней выдержкой на осадке (дегоржаж 22.05.2018). Вот тут просто праздник: бриошь и белый трюфель на первом плане, засахаренные белые фрукты на втором и ни намёка на мочёные яблоки. Плотность текстуры отлично сбалансирована высокой кислотностью, оттого вино не теряет свежести во вкусе. Я большой поклонник такого стиля, ставлю 92/100. Парой к нему было ризотто и это бомба! Сливочно-сырный вкус ризотто и тельное, кислотное шампанское с ярким вкусом сдобы и фруктов - союз созданный на небесах.
Из миллезимных Лансонов Noble Cuvée Brut доступных сейчас у импортёра – 2002, 2000 и 1995 – я бы порекомендовал 2000, потому что 2002 хорошо, но всё же ещё молод (как ни странно), кислотность ещё очень остра и не сбалансирована. В то же время 1995 кажется невнятным и точно не заслуживает тех денег, что за него хотят, а вот 2000 – совсем другое дело – здесь и комплексность аромата: мёд, прополис, цветы, сдоба, спелые яблоки, абрикосы и цедра апельсина, шампиньоны. Тонкая и элегантная структура, что выгодно отличает его от невинтажного Extra Age. Моя оценка: 93/100. Пить миллезимное шампанское с едой - моветон, но я попробовал его с телятиной и треской. 2000 год справился со всем, но... всё же лучше чтобы еда не мешала.
Другая базовая этикетка Лансона – Rosé Label Brut – одно из первых в истории Шампани розовых игристых вин. Свежий дегоржаж: 22.01.2019. Удивительно тонкое и элегантное для трёх лет выдержки на осадке, ожидаешь сильный лизатный тон (сдоба, сырое дрожжевое тесто), но нет. В аромате преобладают клюквенно-земляничные ноты без намёка на вульгарность, впрочем, особой комплексности здесь тоже нет. Хорошо пошло вместе с гаспачо с вишней. Оценка: 89/100.
За лизатными тонами, конечно, нужно идти к Lanson Extra Age Brut с 8-летней выдержкой на осадке (дегоржаж 22.05.2018). Вот тут просто праздник: бриошь и белый трюфель на первом плане, засахаренные белые фрукты на втором и ни намёка на мочёные яблоки. Плотность текстуры отлично сбалансирована высокой кислотностью, оттого вино не теряет свежести во вкусе. Я большой поклонник такого стиля, ставлю 92/100. Парой к нему было ризотто и это бомба! Сливочно-сырный вкус ризотто и тельное, кислотное шампанское с ярким вкусом сдобы и фруктов - союз созданный на небесах.
Из миллезимных Лансонов Noble Cuvée Brut доступных сейчас у импортёра – 2002, 2000 и 1995 – я бы порекомендовал 2000, потому что 2002 хорошо, но всё же ещё молод (как ни странно), кислотность ещё очень остра и не сбалансирована. В то же время 1995 кажется невнятным и точно не заслуживает тех денег, что за него хотят, а вот 2000 – совсем другое дело – здесь и комплексность аромата: мёд, прополис, цветы, сдоба, спелые яблоки, абрикосы и цедра апельсина, шампиньоны. Тонкая и элегантная структура, что выгодно отличает его от невинтажного Extra Age. Моя оценка: 93/100. Пить миллезимное шампанское с едой - моветон, но я попробовал его с телятиной и треской. 2000 год справился со всем, но... всё же лучше чтобы еда не мешала.
Вчера проводил дегустацию рислингов из Мозеля вспомнился винодел из Рейнхессена Михель Тешке. Тешке известен двумя вещами. Во-первых, он делает отличные сильванеры и португизеры - одни из лучших в Германии. Во-вторых, в знак протеста против немецкой системы предикатов (Qualitatswein mit Prädikat), он стал использовать систему Qualitätsärschen - качество по жопам. Уровень качества своих вин он отмечает изображениями жоп на этикетке (от одной до трёх), чем больше жоп, тем лучше вино.
Идея для тех, кто хочет попробовать новое и необычное. Благодаря прошедшей выставке Vinitaly нашёл в ассортименте питерского дистрибьютора «Марин Экспресс» два вина из итальянского автохтона руке (ruchè, ударение на последний слог) производства Agricola Ferraris.
Руке выращивается исключительно в Пьемонте, в районе двух небольших городков Монферрато и Скурцоленго на северо-западе провинции Асти. Площадь посадок составляет всего лишь 136 гектаров, тем не менее, для него выделен отдельный апелласьон Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, где доля руке должна составлять не менее 90%, а остальные 10% можно дополнить барберой или бракеттой. Так что мы имеем дело с поистине редким сортом.
Кроме того, сам по себе руке – редкий случай ароматического красного сорта. Исторически его добавляли в купаж к барбере или гриньолино чтобы добавить парфюмности аромату. Позднее стали делать моносортовые сладкие вина, а практика использовать руке для производства сухих вин появилась относительно недавно.
На что похожи вина, представленные на российском рынке?
Sant' Eufemia, Agricola Ferraris, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Пьемонт, Италия, 2017
Базовое вино винодельни, ферментация в стальных емкостях, без выдержки в дубе. Аромат сладкий, парфюмный, напоминает о спелых ягодах малины и вишни, спелом инжире, мускатном орехе и корице. Довольно высокая кислотность и мягкие, обволакивающие танины. Ягодное во вкусе. Приятное и дружелюбное вино, встречающее вас с распростёртыми объятиями. Моя оценка: 89/100. Базовая цена импортёра для частных клиентов: 1399 руб.
Vigna del Parroco, Agricola Ferraris, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Пьемонт, Италия, 2016
Топовое вино хозяйства из руке, часть была выдержана в старых дубовых бочках. Здесь аромат более джемовый: вишневое варенье, малиновый сироп, кизил, шелковица, в развитии появляется карамель. Тельное с умеренной кислотностью и интенсивными, но не липкими танинами. Насыщенное во вкусе. Щедрое итальянское вино, вслепую я бы не догадался, что это Север Италии. Моя оценка: 90/100. Базовая цена импортёра для частных клиентов: 2699 руб.
Руке выращивается исключительно в Пьемонте, в районе двух небольших городков Монферрато и Скурцоленго на северо-западе провинции Асти. Площадь посадок составляет всего лишь 136 гектаров, тем не менее, для него выделен отдельный апелласьон Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, где доля руке должна составлять не менее 90%, а остальные 10% можно дополнить барберой или бракеттой. Так что мы имеем дело с поистине редким сортом.
Кроме того, сам по себе руке – редкий случай ароматического красного сорта. Исторически его добавляли в купаж к барбере или гриньолино чтобы добавить парфюмности аромату. Позднее стали делать моносортовые сладкие вина, а практика использовать руке для производства сухих вин появилась относительно недавно.
На что похожи вина, представленные на российском рынке?
Sant' Eufemia, Agricola Ferraris, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Пьемонт, Италия, 2017
Базовое вино винодельни, ферментация в стальных емкостях, без выдержки в дубе. Аромат сладкий, парфюмный, напоминает о спелых ягодах малины и вишни, спелом инжире, мускатном орехе и корице. Довольно высокая кислотность и мягкие, обволакивающие танины. Ягодное во вкусе. Приятное и дружелюбное вино, встречающее вас с распростёртыми объятиями. Моя оценка: 89/100. Базовая цена импортёра для частных клиентов: 1399 руб.
Vigna del Parroco, Agricola Ferraris, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Пьемонт, Италия, 2016
Топовое вино хозяйства из руке, часть была выдержана в старых дубовых бочках. Здесь аромат более джемовый: вишневое варенье, малиновый сироп, кизил, шелковица, в развитии появляется карамель. Тельное с умеренной кислотностью и интенсивными, но не липкими танинами. Насыщенное во вкусе. Щедрое итальянское вино, вслепую я бы не догадался, что это Север Италии. Моя оценка: 90/100. Базовая цена импортёра для частных клиентов: 2699 руб.
На своей лекции об истории апелласьонной системы Франции я говорил, что виноделы этой страны, ориентированные на производство качественного крайне редко и очень ненадолго выпадают из системы, конфликты редки и быстро разрешаются путём взаимных компромиссов.
Впрочем, иногда премиальные вина категории Vin de France делаются намеренно, по идейным соображениям, подкреплённых историей или апеллируя к давней традиции. Одной из подобных старых практик было купажирование легких вин из Бордо с плотными винами Долины Роны в XVIII и XIX веках. Помятуя об этой традиции Château Palmer выпустил Historical XIXth Century Wine в 2004 году, добавив к традиционным бордосским сортам 10% сиры из Северной Роны. Именно сортовой состав и тот факт, что виноградное сырьё было выращено в разных регионах Франции послужили причиной того, что Historical XIXth Century Wine было классифицировано как Vin de France, а не Margaux AOC.
Совсем недавно, в 2016 году опыт был повторён. Лаура Коломбо (дочь прославленного винодела Жана-Люка Коломбо) из Корнаса и Жан-Жак Дюбурдье (сын знаменитого консультанта-энолога Дени Дюбурдье) из Бордо создали ещё один межрегиональный купаж под названием Carnivore, что в переводе означает «плотоядное животное». В состав Carnivore вошли 55% сиры, которые идут для производства кюве «Terres Brûlées», классифицируемого как Cornas AOC, и 45% каберне совиньона Clos Floridène, выращенного в Graves AOC. Тираж вина составил 600 бутылок и одна из них досталась мне.
Купаж каберне совиньона и сиры не бог весть какая редкость, такие вина распространены в Новом Свете, особенно в Австралии, поэтому Коломбо и Дюбурдье настаивают, что это вино в большей степени союз двух терруаров – гранитных почв Корнаса и гравийных Грава, а не сортов винограда. Удивительно, но вино получилось вполне гармоничным, в том плане, что сира выстояла напор каберне совиньона, что редко встретишь в Новом свете. В аромате тона чернослива такие же явные, как ноты спелых ягод чёрной смородины; всё это подкреплено доброй порцией кедра и шоколада. Вино плотное, не слишком кислотное, с деликатными по текстуре, бархатистыми танинами. Вкус немного строже аромата, напоминает о терпких лесных ягодах. Пить можно уже сейчас, а можно подождать ещё лет пять, полагаю, вино быстро наберёт третичные ароматы и станет чуть более комплексным. Моя оценка: 89/100.
Впрочем, иногда премиальные вина категории Vin de France делаются намеренно, по идейным соображениям, подкреплённых историей или апеллируя к давней традиции. Одной из подобных старых практик было купажирование легких вин из Бордо с плотными винами Долины Роны в XVIII и XIX веках. Помятуя об этой традиции Château Palmer выпустил Historical XIXth Century Wine в 2004 году, добавив к традиционным бордосским сортам 10% сиры из Северной Роны. Именно сортовой состав и тот факт, что виноградное сырьё было выращено в разных регионах Франции послужили причиной того, что Historical XIXth Century Wine было классифицировано как Vin de France, а не Margaux AOC.
Совсем недавно, в 2016 году опыт был повторён. Лаура Коломбо (дочь прославленного винодела Жана-Люка Коломбо) из Корнаса и Жан-Жак Дюбурдье (сын знаменитого консультанта-энолога Дени Дюбурдье) из Бордо создали ещё один межрегиональный купаж под названием Carnivore, что в переводе означает «плотоядное животное». В состав Carnivore вошли 55% сиры, которые идут для производства кюве «Terres Brûlées», классифицируемого как Cornas AOC, и 45% каберне совиньона Clos Floridène, выращенного в Graves AOC. Тираж вина составил 600 бутылок и одна из них досталась мне.
Купаж каберне совиньона и сиры не бог весть какая редкость, такие вина распространены в Новом Свете, особенно в Австралии, поэтому Коломбо и Дюбурдье настаивают, что это вино в большей степени союз двух терруаров – гранитных почв Корнаса и гравийных Грава, а не сортов винограда. Удивительно, но вино получилось вполне гармоничным, в том плане, что сира выстояла напор каберне совиньона, что редко встретишь в Новом свете. В аромате тона чернослива такие же явные, как ноты спелых ягод чёрной смородины; всё это подкреплено доброй порцией кедра и шоколада. Вино плотное, не слишком кислотное, с деликатными по текстуре, бархатистыми танинами. Вкус немного строже аромата, напоминает о терпких лесных ягодах. Пить можно уже сейчас, а можно подождать ещё лет пять, полагаю, вино быстро наберёт третичные ароматы и станет чуть более комплексным. Моя оценка: 89/100.
Внимание! Впервые на канале @okolovina розыгрыш приза! 🎁
Так уж совпало, что с 4 по 10 ноября всё мировое винное сообщество отмечает Неделю хереса и именно на этой неделе наш канал достиг отметки 15 000 подписчиков, став одним из самых читаемых ресурсов о вине на русском языке. Чтобы отметить два знаменательных события объявляю розыгрыш.
Вы можете выиграть замечательную книгу Бена Хоукинса «Sherry» совсем недавно выпущенную издательством Стивена Спурье «Academie du Vin Library» с АВТОГРАФОМ АВТОРА.
Получить её просто. Нет лучшей платформы для розыгрышей призов, чем Инстаграм. Поэтому вам нужно выполнить всего лишь два условия: (1) подписаться на страницу https://www.instagram.com/okolovinaru/ и (2) оставив комментарий под постом https://www.instagram.com/p/B4pV8ejHOC_/ отметив аккаунта друга, которому также может быть интересен приз. Победитель будет выбран случайным образом в воскресенье 17 ноября 2019 года.
Книга может быть выслана Почтой России на любой адрес в пределах РФ или передана лично в Москве.
Так уж совпало, что с 4 по 10 ноября всё мировое винное сообщество отмечает Неделю хереса и именно на этой неделе наш канал достиг отметки 15 000 подписчиков, став одним из самых читаемых ресурсов о вине на русском языке. Чтобы отметить два знаменательных события объявляю розыгрыш.
Вы можете выиграть замечательную книгу Бена Хоукинса «Sherry» совсем недавно выпущенную издательством Стивена Спурье «Academie du Vin Library» с АВТОГРАФОМ АВТОРА.
Получить её просто. Нет лучшей платформы для розыгрышей призов, чем Инстаграм. Поэтому вам нужно выполнить всего лишь два условия: (1) подписаться на страницу https://www.instagram.com/okolovinaru/ и (2) оставив комментарий под постом https://www.instagram.com/p/B4pV8ejHOC_/ отметив аккаунта друга, которому также может быть интересен приз. Победитель будет выбран случайным образом в воскресенье 17 ноября 2019 года.
Книга может быть выслана Почтой России на любой адрес в пределах РФ или передана лично в Москве.
Продолжу тему о «натуральном» виноделии и применении SO2.
Напомню, что диоксид серы (SO2) несёт две важные функции. Во-первых, он предотвращает окисление, а, во-вторых, благодаря бактерицидным свойствам предотвращает заражение вина нежелательными микроорганизмами. Тем не менее, сторонники «натурального» виноделия выступают или за отказ от его применения, или, как минимум, за серьёзные ограничения его содержания в вине. В сентябре я подробно рассказывал, почему «натуральные» виноделы отказываются от обработки ягод и виноградного сусла диоксидом до начала ферментации (https://t.me/okolovina/476). Однако, в конвенциональном или «общепринятом» виноделии после того, как сусло перебродило и превратилось в вино, сера туда добавляется ещё как минимум дважды.
По окончании процесса ферментации, дрожжи saccharomyces cerevisiae погибают, поскольку сахара не осталось, есть им больше нечего, а уровень алкоголя слишком велик даже для них. После этого вино почти никогда не разливается сразу по бутылкам. Во-первых, на данном этапе оно представляет из себя мутную жидкость с осадком и нужны определённые манипуляции чтобы это исправить: снятие с осадка, оклейка и фильтрация. Во-вторых, винодел может принять решение о дальнейшей выдержке вина в нейтральной ёмкости (нержавеющая сталь или бетон) или дубовой бочке. На всё это требуется время, в течение которого вино подвержено всё тем же главным рискам: заражение нежелательными микроорганизмами и преждевременное окисление, и то и другое приводит к ухудшению вкуса и аромата. Как мы знаем, универсальной защитой здесь является диоксид серы, который добавляют в вино сразу же, как процесс брожения завершился. Затем серу принято добавлять в вино непосредственно перед розливом по бутылкам чтобы оно оставалось стабильным при перевозке и дальнейшем хранении.
Что об этом думал крёстный отец натурального виноделия Жюль Шове? Ответ содержится в книге Элис Файринг под названием «Naked Wine», где она приводит слова винодела Эрика Тексье: «Не забывай, Шове никогда не пропагандировал производство вина без применения серы вообще… Шове никогда и ничего не говорил об использовании серы для стабилизации по окончании ферментации и, в дальнейшем, при розливе вина по бутылкам. Кстати, есть сведения, что сам Шове всегда использовал серу при бутилировании». Джейми Гуд в книге «Aithentic Wine» со ссылкой на Марселя Лапьера также пишет о том, что Шове добавлял в свои вина до 30 ppm диоксида серы перед бутилированием.
Тут нужно отметить, что немалое количество производителей натуральных вин (по личным ощущениям их подавляющее большинство, но статистики у меня нет) стабилизируют свои вина перед розливом по бутылкам с помощью SO2. С другой стороны, есть ряд виноделов, которые декларируют полный отказ от применения серы. Сегодня это один из наиболее спорных моментов в философии «натурального» движения, своеобразный водораздел.
Одним из пионеров бессульфитного виноделия был ученик Жюля Шове – Марсель Лапьер из Моргона, который начал свои эксперименты в 1978 году, затем его поддержала вся «банда четырёх» из Божоле. В 1990-х тренд перекинулся в Долину Луары, где основными лидерами и пропагандистами выступали Пьер и Катрин Бретон, а уже в 2000-х популярность вин без серы пережила взрывной рост. В чём причина?
Единственный рациональный аргумент из тех, что я встречал: диоксид серы оказывает нежелательное влияние на вкус и аромат вина. Полагаю, каждый из нас, кто пробовал вино на винодельне прямо из ёмкости помнит, насколько оно ярче и живее во вкусе, чем то, которое мы пьём из бутылки и, действительно, отчасти виновата в этом внесённая при бутилировании сера. Целью «натурального» винодела является донести до потребителя не искажённый ничем, «естественный», первозданный, свежий и яркий аромат вина. Но у медали есть и оборотная сторона – вина без серы нестабильны, склонны окисляться, в них начинают размножаться различные микроорганизмы, негативно влияющие на качество, для них критически важна температура хранения. Как следствие, задача сохранения свежести оказывается не выполнена.
Напомню, что диоксид серы (SO2) несёт две важные функции. Во-первых, он предотвращает окисление, а, во-вторых, благодаря бактерицидным свойствам предотвращает заражение вина нежелательными микроорганизмами. Тем не менее, сторонники «натурального» виноделия выступают или за отказ от его применения, или, как минимум, за серьёзные ограничения его содержания в вине. В сентябре я подробно рассказывал, почему «натуральные» виноделы отказываются от обработки ягод и виноградного сусла диоксидом до начала ферментации (https://t.me/okolovina/476). Однако, в конвенциональном или «общепринятом» виноделии после того, как сусло перебродило и превратилось в вино, сера туда добавляется ещё как минимум дважды.
По окончании процесса ферментации, дрожжи saccharomyces cerevisiae погибают, поскольку сахара не осталось, есть им больше нечего, а уровень алкоголя слишком велик даже для них. После этого вино почти никогда не разливается сразу по бутылкам. Во-первых, на данном этапе оно представляет из себя мутную жидкость с осадком и нужны определённые манипуляции чтобы это исправить: снятие с осадка, оклейка и фильтрация. Во-вторых, винодел может принять решение о дальнейшей выдержке вина в нейтральной ёмкости (нержавеющая сталь или бетон) или дубовой бочке. На всё это требуется время, в течение которого вино подвержено всё тем же главным рискам: заражение нежелательными микроорганизмами и преждевременное окисление, и то и другое приводит к ухудшению вкуса и аромата. Как мы знаем, универсальной защитой здесь является диоксид серы, который добавляют в вино сразу же, как процесс брожения завершился. Затем серу принято добавлять в вино непосредственно перед розливом по бутылкам чтобы оно оставалось стабильным при перевозке и дальнейшем хранении.
Что об этом думал крёстный отец натурального виноделия Жюль Шове? Ответ содержится в книге Элис Файринг под названием «Naked Wine», где она приводит слова винодела Эрика Тексье: «Не забывай, Шове никогда не пропагандировал производство вина без применения серы вообще… Шове никогда и ничего не говорил об использовании серы для стабилизации по окончании ферментации и, в дальнейшем, при розливе вина по бутылкам. Кстати, есть сведения, что сам Шове всегда использовал серу при бутилировании». Джейми Гуд в книге «Aithentic Wine» со ссылкой на Марселя Лапьера также пишет о том, что Шове добавлял в свои вина до 30 ppm диоксида серы перед бутилированием.
Тут нужно отметить, что немалое количество производителей натуральных вин (по личным ощущениям их подавляющее большинство, но статистики у меня нет) стабилизируют свои вина перед розливом по бутылкам с помощью SO2. С другой стороны, есть ряд виноделов, которые декларируют полный отказ от применения серы. Сегодня это один из наиболее спорных моментов в философии «натурального» движения, своеобразный водораздел.
Одним из пионеров бессульфитного виноделия был ученик Жюля Шове – Марсель Лапьер из Моргона, который начал свои эксперименты в 1978 году, затем его поддержала вся «банда четырёх» из Божоле. В 1990-х тренд перекинулся в Долину Луары, где основными лидерами и пропагандистами выступали Пьер и Катрин Бретон, а уже в 2000-х популярность вин без серы пережила взрывной рост. В чём причина?
Единственный рациональный аргумент из тех, что я встречал: диоксид серы оказывает нежелательное влияние на вкус и аромат вина. Полагаю, каждый из нас, кто пробовал вино на винодельне прямо из ёмкости помнит, насколько оно ярче и живее во вкусе, чем то, которое мы пьём из бутылки и, действительно, отчасти виновата в этом внесённая при бутилировании сера. Целью «натурального» винодела является донести до потребителя не искажённый ничем, «естественный», первозданный, свежий и яркий аромат вина. Но у медали есть и оборотная сторона – вина без серы нестабильны, склонны окисляться, в них начинают размножаться различные микроорганизмы, негативно влияющие на качество, для них критически важна температура хранения. Как следствие, задача сохранения свежести оказывается не выполнена.
Из ситуации есть два выхода. Либо винодел должен использовать иные способы стабилизации, а они есть и об этом мы поговорим отдельно, либо не отказываться так бездумно от использования серы. Марсель Лапьер говорил: «Натуральное вино должно выражать терруар и винтаж. Если оно не выражает ничего, то не может называться натуральным только лишь потому, что сделано без серы».
Иными словами, всё дело в приоритетах. Во главу угла можно поставить принцип, в данном случае «вино без серы любой ценой» и следовать ему. Либо, можно сказать, что вино само по себе несёт некую идею, чаще всего эту идею обозначают термином «терруар» - то, что придаёт ему уникальность, выражает свойства места, где оно сделано и личность винодела, а значит подчинять все свои методы стремлению выразить эту идею. Например, тот же Лапьер, согласно Джейми Гуду, делал несколько вариантов своих вин под одной этикеткой: фильтрованное с серой, нефильтрованное с серой и нефильтрованное без серы. При этом нефильтрованное вино без серы он продавал только напрямую в рестораны с большим оборотом, чтобы быть уверенным, что они будут выпиты в ближайшее время, а фильтрованные с серой шли на экспорт. Как я понимаю, примерно той же политики сейчас придерживается и его сын.
(продолжение следует)
Марсель Лапьер собственное персоной ⬇️
Иными словами, всё дело в приоритетах. Во главу угла можно поставить принцип, в данном случае «вино без серы любой ценой» и следовать ему. Либо, можно сказать, что вино само по себе несёт некую идею, чаще всего эту идею обозначают термином «терруар» - то, что придаёт ему уникальность, выражает свойства места, где оно сделано и личность винодела, а значит подчинять все свои методы стремлению выразить эту идею. Например, тот же Лапьер, согласно Джейми Гуду, делал несколько вариантов своих вин под одной этикеткой: фильтрованное с серой, нефильтрованное с серой и нефильтрованное без серы. При этом нефильтрованное вино без серы он продавал только напрямую в рестораны с большим оборотом, чтобы быть уверенным, что они будут выпиты в ближайшее время, а фильтрованные с серой шли на экспорт. Как я понимаю, примерно той же политики сейчас придерживается и его сын.
(продолжение следует)
Марсель Лапьер собственное персоной ⬇️
Ну и немного о красивой жизни за границей. «Wine Specator» на этой неделе объявил первую десятку из своего списка 100 лучших вин 2019 года. Прямо сейчас в России у официальных дистрибьюторов можно купить лишь два вина из этой десятки. Цены буквально режут глаз, поэтому публикую, скорее в образовательных целях. Полный список ста вин будет оглашен 18 ноября 2019.
№1
Château Léoville Barton, Saint-Julien AOC, Бордо, Франция, 2016
Объём выпуска: 11.667 кейсов
Оценка WS: 97/100
Цена в США: $98
Цена в России: недоступно
№2
Cabernet Sauvignon Mount Veeder, Mayacamas, Napa Valley, Калифорния, США, 2015
Объём выпуска: 2.250 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $125
Цена в России: недоступно
№3
San Giusto a Rentennano, Martini di Cigala, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2016
Объём выпуска: 7.500 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $36
Цена в России: недоступно
№4
Cabernet Sauvignon Oakville Reserve, Growth, Napa Valley, Калифорния, США, 2016
Объём выпуска: 4.800 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $150
Цена в России: недоступно
№5
Brut L’Ermitage, Roederer Estate, Anderson Valley AVA, Калифорния, США, 2012
Объём выпуска: 4.217 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $48
Цена в России: недоступно
№6
Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape AOC, Южная Долина Роны, Франция, 2016
Объём выпуска: 6.250 кейсов
Оценка WS: 97/100
Цена в США: $107
Цена в России: недоступно
№7
Chardonnay Hyde Vineyard, Ramey, Napa Valley – Carneros, Калифорния, США, 2016
Объём выпуска: 1.256 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $65
Цена в России: недоступно
№8
Château Pichon Baron, Pauillac AOC, Бордо, Франция, 2016
Объём выпуска: 13.500 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $176
Цена в России: 35.961 руб. (L-Wine)
№9
Shiraz RWT Bin 798, Penfolds, Barossa Valley, Австралия, 2017
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $150
Цена в России: недоступно (Simple)
№10
Puente Alto, Viña Almaviva, Чили, 2016
Объём выпуска: 15.000 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $130
Цена в России: 23.049 руб. (L-Wine)
№1
Château Léoville Barton, Saint-Julien AOC, Бордо, Франция, 2016
Объём выпуска: 11.667 кейсов
Оценка WS: 97/100
Цена в США: $98
Цена в России: недоступно
№2
Cabernet Sauvignon Mount Veeder, Mayacamas, Napa Valley, Калифорния, США, 2015
Объём выпуска: 2.250 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $125
Цена в России: недоступно
№3
San Giusto a Rentennano, Martini di Cigala, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2016
Объём выпуска: 7.500 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $36
Цена в России: недоступно
№4
Cabernet Sauvignon Oakville Reserve, Growth, Napa Valley, Калифорния, США, 2016
Объём выпуска: 4.800 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $150
Цена в России: недоступно
№5
Brut L’Ermitage, Roederer Estate, Anderson Valley AVA, Калифорния, США, 2012
Объём выпуска: 4.217 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $48
Цена в России: недоступно
№6
Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape AOC, Южная Долина Роны, Франция, 2016
Объём выпуска: 6.250 кейсов
Оценка WS: 97/100
Цена в США: $107
Цена в России: недоступно
№7
Chardonnay Hyde Vineyard, Ramey, Napa Valley – Carneros, Калифорния, США, 2016
Объём выпуска: 1.256 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $65
Цена в России: недоступно
№8
Château Pichon Baron, Pauillac AOC, Бордо, Франция, 2016
Объём выпуска: 13.500 кейсов
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $176
Цена в России: 35.961 руб. (L-Wine)
№9
Shiraz RWT Bin 798, Penfolds, Barossa Valley, Австралия, 2017
Оценка WS: 96/100
Цена в США: $150
Цена в России: недоступно (Simple)
№10
Puente Alto, Viña Almaviva, Чили, 2016
Объём выпуска: 15.000 кейсов
Оценка WS: 95/100
Цена в США: $130
Цена в России: 23.049 руб. (L-Wine)
Я уже упомянул так называемую «банду четырёх» из Моргона – неформальную группу виноделов, разделявших идеи Жюля Шове на раннем этапе, то есть уже в 1980-х. Наверное, стоит поговорить о том, что представляют их вина сейчас. «Банда» включала в себя Марселя Лапьера, Жана Фойара, Жана-Поля Тевене и Ги Бретона. Своё прозвище – «Банда четырёх» (Gang of Four) – они получили от Кермита Линча, американского дистрибьютора и одного из первых промоутеров «натурального» движения за пределами Франции. Сегодня на российском рынке представлены вина двух хозяйств из этой группы, о них и расскажу.
Domaine Lappier (импортёр: Real Authentic Wines) Сам Марсель Лапьер скончался в 2010 году, сегодня его дело продолжают сын Матьё и дочь Камий. Хозяйство сертифицировано как органическое. Лозы на виноградниках хозяйства старые, от 50 лет и старше, что обеспечивает естественно низкую урожайность. Виноград собирается как можно позднее, вручную и проходит через тщательную сортировку чтобы убрать повреждённые ягоды (о том, почему это так важно для «натурального» виноделия я писал здесь). Ферментация полу-карбоническая, следовательно, в чан загружаются грозди целиком, без гребнеотделения, проходит она при низких температурах (для этого в чан добавляют сухой лёд) и длится от десяти до двенадцати дней. Затем вино выдерживается на тонком осадке в старых бургундских бочках и разливается по бутылкам без предварительной фильтрации.
В целом я бы описал стиль вин как «насыщенный фруктовый». Несмотря на то, что вина Morgon AOC, в принципе, часто характеризуют как самый концентрированный стиль Божоле, плотность вин Лапьеров выделяется даже на их фоне. Многие комментаторы говорят о том, что эти вина имеют потенциал к развитию вплоть до 10 лет, несмотря на низкое содержание серы и я даже соглашусь, но с оговоркой: они гораздо более обаятельны, когда молоды. С выдержкой в них проявляются все врождённые пороки «натурального» виноделия, особенно бретт и летучая кислотность, поэтому то, насколько вы сможете ими наслаждаться, зависит исключительно от вашей толерантности к данным дефектам.
В последние месяцы я попробовал два вина Domaine Lappier:
Morgon, Domaine Lappier, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2017
Базовое вино хозяйства. Здесь всё ещё есть масса обаяния молодости. Вино встречает ярким ягодным ароматом с нотами спелых вишни, малины, брусники, есть оттенки пломбира и молочного шоколада. При этом вино довольно лёгкое с бодрой кислотностью. Танины ненавязчивые, но обеспечивают вину внятную структуру, оно ни в коем случае не похоже на компот. Есть большое «но»: довольно быстро разрушается в бокале, через некоторое время проявляются тона летучей кислотности. Поэтому не декантируйте, не открывайте заранее, пейте сразу большими глотками. Моя оценка: 93/100
Cuvée Marcel Lapierre MMXV, Domaine Lappier, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2015
Это кюве делают с небольшого участка в 1,5 га, где средний возраст лозы составляет около 100 лет. Аромат всё ещё насыщенный и ягодный, напоминает протёртые с сахаром красные лесные ягоды и вишню, но здесь тона летучей кислотности стоят в полный рост и лично мне игнорировать их трудно. Это вино выглядит плотнее, чем базовый Morgon, всё та же свежая кислотность и очень приятные, шелковистые по текстуре танины. Меня не оставляет мысль, что вино следовало выпить раньше. Здесь и сейчас базовый Morgon 2017 года доставляет мне гораздо большее удовольствие. Оценка: 90/100
Domaine Lappier (импортёр: Real Authentic Wines) Сам Марсель Лапьер скончался в 2010 году, сегодня его дело продолжают сын Матьё и дочь Камий. Хозяйство сертифицировано как органическое. Лозы на виноградниках хозяйства старые, от 50 лет и старше, что обеспечивает естественно низкую урожайность. Виноград собирается как можно позднее, вручную и проходит через тщательную сортировку чтобы убрать повреждённые ягоды (о том, почему это так важно для «натурального» виноделия я писал здесь). Ферментация полу-карбоническая, следовательно, в чан загружаются грозди целиком, без гребнеотделения, проходит она при низких температурах (для этого в чан добавляют сухой лёд) и длится от десяти до двенадцати дней. Затем вино выдерживается на тонком осадке в старых бургундских бочках и разливается по бутылкам без предварительной фильтрации.
В целом я бы описал стиль вин как «насыщенный фруктовый». Несмотря на то, что вина Morgon AOC, в принципе, часто характеризуют как самый концентрированный стиль Божоле, плотность вин Лапьеров выделяется даже на их фоне. Многие комментаторы говорят о том, что эти вина имеют потенциал к развитию вплоть до 10 лет, несмотря на низкое содержание серы и я даже соглашусь, но с оговоркой: они гораздо более обаятельны, когда молоды. С выдержкой в них проявляются все врождённые пороки «натурального» виноделия, особенно бретт и летучая кислотность, поэтому то, насколько вы сможете ими наслаждаться, зависит исключительно от вашей толерантности к данным дефектам.
В последние месяцы я попробовал два вина Domaine Lappier:
Morgon, Domaine Lappier, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2017
Базовое вино хозяйства. Здесь всё ещё есть масса обаяния молодости. Вино встречает ярким ягодным ароматом с нотами спелых вишни, малины, брусники, есть оттенки пломбира и молочного шоколада. При этом вино довольно лёгкое с бодрой кислотностью. Танины ненавязчивые, но обеспечивают вину внятную структуру, оно ни в коем случае не похоже на компот. Есть большое «но»: довольно быстро разрушается в бокале, через некоторое время проявляются тона летучей кислотности. Поэтому не декантируйте, не открывайте заранее, пейте сразу большими глотками. Моя оценка: 93/100
Cuvée Marcel Lapierre MMXV, Domaine Lappier, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2015
Это кюве делают с небольшого участка в 1,5 га, где средний возраст лозы составляет около 100 лет. Аромат всё ещё насыщенный и ягодный, напоминает протёртые с сахаром красные лесные ягоды и вишню, но здесь тона летучей кислотности стоят в полный рост и лично мне игнорировать их трудно. Это вино выглядит плотнее, чем базовый Morgon, всё та же свежая кислотность и очень приятные, шелковистые по текстуре танины. Меня не оставляет мысль, что вино следовало выпить раньше. Здесь и сейчас базовый Morgon 2017 года доставляет мне гораздо большее удовольствие. Оценка: 90/100
Guy Breton (импортёр Simple) Вина Ги Бретона характеризуются как самые лёгкие, не танинные, наименее спиртуозные по сравнению с другими членами «банды». Площадь виноградников очень мала, всего лишь около 3 гектаров. При этом технология почти совпадает с Domaine Lappier, за исключением того, что Бретон использует ещё меньше серы, а иногда вообще отказывается от её использования. В октябре я продегустировал два вина хозяйства, представленных в России:
Morgon, Guy Breton, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Базовое вино. Снова дешёвое вино мне нравится куда больше, чем дорогое. Располагающий, элегантный аромат с нотами вишни, малины и красных лесных ягод. Легкое, свежее во вкусе с обманчиво невесомыми, шелковистыми танинами, которые, впрочем, придают отличную структуру. Неизбежный тон летучей кислотности, который здесь проявляется, скорее, как легкое жжение в горле. Моя оценка: 90/100
Vieilles Vignes, Guy Breton, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Виноград происходит с небольшого участка площадью менее одного гектара. В аромате преобладают ноты спелых ягод клубники, малины и вишни, но очень быстро они эволюционируют в компот. Легкое, свежее во вкусе, с гладкими и шелковистыми танинами. «Летучка» здесь менее заметна, чем в базовом вине, но в то же время не столь свеж и ярок аромат, поэтому моя оценка: 87/100.
Morgon, Guy Breton, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Базовое вино. Снова дешёвое вино мне нравится куда больше, чем дорогое. Располагающий, элегантный аромат с нотами вишни, малины и красных лесных ягод. Легкое, свежее во вкусе с обманчиво невесомыми, шелковистыми танинами, которые, впрочем, придают отличную структуру. Неизбежный тон летучей кислотности, который здесь проявляется, скорее, как легкое жжение в горле. Моя оценка: 90/100
Vieilles Vignes, Guy Breton, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Виноград происходит с небольшого участка площадью менее одного гектара. В аромате преобладают ноты спелых ягод клубники, малины и вишни, но очень быстро они эволюционируют в компот. Легкое, свежее во вкусе, с гладкими и шелковистыми танинами. «Летучка» здесь менее заметна, чем в базовом вине, но в то же время не столь свеж и ярок аромат, поэтому моя оценка: 87/100.
⬆️ Читатели подсказали, что из "Банды Четырёх" в России также доступны вина Жана Фойара, их импортирует питерская компания "Diletant". В настоящее время в наличии есть два его вина из Моргона "Сôte de Py" и "Les Charmes". К сожалению, розничной лицензии у "Diletant" нет и с частными лицами они не работают.
Во вторник 19 ноября состоится очередной 3-й Фестиваль «Горизонт», где компания Real Authentic Wines представит часть своего портфеля. Долго не решался купить билет, потому что мероприятие в прошлом году можно было охарактеризовать тремя словами: трэш, угар и содомия. Непрофессиональная, кривая организация от начала и до конца, только что к бокалам не было претензий. Кроме того, сам формат события не предполагает нормальной дегустации и общения с виноделами, потому что всё глушит громкий звук и убивает отвратительное освещение, но это «фича, а не баг», так задумано, так будет и в этом году, просто нужно смириться. В итоге, всё же решил взять билет, потому что список участников порадовал и это перевесило ожидаемые минусы.
Вин много, трэша и говна тоже будет предостаточно, всё-таки это фестиваль «натурального», а не детская сказка. Чтобы не испортить себе настроение составил небольшой план, поделюсь им с вами.
Во-первых, на фестивале будет два производителя шампанского средней руки, но к ним нужно идти в первую очередь, потому что шампанское всегда заканчивается первым.
Franck Pascal – рекольтант, биодинамист. Самое интересное тут не игристое, на самом деле, а красное тихое вино из Шампани - Coteaux Champenois AOC, которое он делает из 100% пино менье и я очень надеюсь, что его поставят на стенд, потому что цена бутылки немалая.
M. Hostomme – противоречивый производитель. Интерес к нему больше академический: на что похоже шампанское почти совсем без серы.
Во-вторых, это Бургундия. Обратите внимание:
Fanny Sabre. Попробуйте её алиготе, сделанное в оксидативном стиле, но при этом остающимся очень минеральным.
Henri Darnat. Здесь внимание на пино нуары. Оцените соотношение цена/качество.
Domaine Oudin. Это Шабли, органика. В портфеле Real Authentic Wines представлено всего лишь два их вина: базовое Chablis и премьер крю Vaugiraut. Пробуйте оба, и будем надеяться, что винодел привезёт что-то ещё.
В-третьих, Германия на фестивале будет представлена тремя очень хорошими виноделами:
Fritz Haag. Просто отличный Мозель, пробуем всё.
Kühling-Gillot. Добротная и качественная биодинамика из Рейнхессена. Оцените качество их граубургундера, если всё ещё сомневаетесь, что пино гри – благородный сорт.
Battenfeld-Spanier. Ещё один качественный винодел-биодинамист из Рейнхессена. Мне нравится всё: от вайсбургундера и сильванера до шпета.
Что ещё нужно обязательно попробовать?
Altura. Бутиковая винодельня из Тосканы. Для любителей оранжей, ну и чтобы понимать, что из себя представляет дорогое «натуральное» вино.
Aphros. Серьёзное винью верде из Португалии. Органика, высокая температура ферментации, эксперименты с ёмкостями: от стали и каштановых бочек до лагаров и бетонных яиц. Результат интересный.
Cirelli. Серьёзный производитель-биодинамист из Абруццо. Хорошо делает и требьяно и монтепульчано. Очень надеюсь, что они привезут свои вина серии Anfora, не представленные в России, но не факт, конечно.
Jonathan Didier Pabiot. Органика, без экстремизма. Попробуйте их Pouilly-Fumé Florilege 2017.
Claude Riffault. Винодел из Sancerre, органика, микровинификация с отдельных участков – почувствуйте терруар. Красные обычно интереснее, чем белые.
Если останутся силы, то факультативно:
Domaine les Hautes Noelles. Попробуйте Gamay Val de Loire IGP, оцените соотношение цена/качество.
Philippe Chatillon. Винодел-«натурал» из Жюра. Всё без оклейки, фильтарции и диоксида серы. Оксидативный стиль, маленькие объёмы производства.
Angiolino Maule. Не великие, но вполне симпатичные белые вина из гарганеги.
Tenuta Macchiarola. Самое смешное примитиво из тех, что мне доводилось пробовать. Попробуйте и вы, не буду спойлерить. Вино называется Bizona BW-555, а дизайн этикетки напоминает автомобильный номер.
Fruktstereo. Сумасшедшие шведы делающие сидр a la “pét-nat” по «натуральной» технологии. Вы много пробовали вин из Швеции. Нет? Ваш шанс.
Встретимся на фестивале!
Вин много, трэша и говна тоже будет предостаточно, всё-таки это фестиваль «натурального», а не детская сказка. Чтобы не испортить себе настроение составил небольшой план, поделюсь им с вами.
Во-первых, на фестивале будет два производителя шампанского средней руки, но к ним нужно идти в первую очередь, потому что шампанское всегда заканчивается первым.
Franck Pascal – рекольтант, биодинамист. Самое интересное тут не игристое, на самом деле, а красное тихое вино из Шампани - Coteaux Champenois AOC, которое он делает из 100% пино менье и я очень надеюсь, что его поставят на стенд, потому что цена бутылки немалая.
M. Hostomme – противоречивый производитель. Интерес к нему больше академический: на что похоже шампанское почти совсем без серы.
Во-вторых, это Бургундия. Обратите внимание:
Fanny Sabre. Попробуйте её алиготе, сделанное в оксидативном стиле, но при этом остающимся очень минеральным.
Henri Darnat. Здесь внимание на пино нуары. Оцените соотношение цена/качество.
Domaine Oudin. Это Шабли, органика. В портфеле Real Authentic Wines представлено всего лишь два их вина: базовое Chablis и премьер крю Vaugiraut. Пробуйте оба, и будем надеяться, что винодел привезёт что-то ещё.
В-третьих, Германия на фестивале будет представлена тремя очень хорошими виноделами:
Fritz Haag. Просто отличный Мозель, пробуем всё.
Kühling-Gillot. Добротная и качественная биодинамика из Рейнхессена. Оцените качество их граубургундера, если всё ещё сомневаетесь, что пино гри – благородный сорт.
Battenfeld-Spanier. Ещё один качественный винодел-биодинамист из Рейнхессена. Мне нравится всё: от вайсбургундера и сильванера до шпета.
Что ещё нужно обязательно попробовать?
Altura. Бутиковая винодельня из Тосканы. Для любителей оранжей, ну и чтобы понимать, что из себя представляет дорогое «натуральное» вино.
Aphros. Серьёзное винью верде из Португалии. Органика, высокая температура ферментации, эксперименты с ёмкостями: от стали и каштановых бочек до лагаров и бетонных яиц. Результат интересный.
Cirelli. Серьёзный производитель-биодинамист из Абруццо. Хорошо делает и требьяно и монтепульчано. Очень надеюсь, что они привезут свои вина серии Anfora, не представленные в России, но не факт, конечно.
Jonathan Didier Pabiot. Органика, без экстремизма. Попробуйте их Pouilly-Fumé Florilege 2017.
Claude Riffault. Винодел из Sancerre, органика, микровинификация с отдельных участков – почувствуйте терруар. Красные обычно интереснее, чем белые.
Если останутся силы, то факультативно:
Domaine les Hautes Noelles. Попробуйте Gamay Val de Loire IGP, оцените соотношение цена/качество.
Philippe Chatillon. Винодел-«натурал» из Жюра. Всё без оклейки, фильтарции и диоксида серы. Оксидативный стиль, маленькие объёмы производства.
Angiolino Maule. Не великие, но вполне симпатичные белые вина из гарганеги.
Tenuta Macchiarola. Самое смешное примитиво из тех, что мне доводилось пробовать. Попробуйте и вы, не буду спойлерить. Вино называется Bizona BW-555, а дизайн этикетки напоминает автомобильный номер.
Fruktstereo. Сумасшедшие шведы делающие сидр a la “pét-nat” по «натуральной» технологии. Вы много пробовали вин из Швеции. Нет? Ваш шанс.
Встретимся на фестивале!
Пришла смс-ка, что пришёл гонорар за статью в SWN и так я вспомнил, что писал статью в журнал, а они, оказывается, её опубликовали. Текст про луарские шенены, никаких откровений, но вдруг кому интересно:
Иллюстрация к рассуждениям об «аутентичности и «индустриальности» вин.
В Meininger’s вышла статья Роджера Морриса, где в числе прочего он рассказывает, как несколько лет назад провёл опрос шести известных виноделов, которые производили вино в 1963 году и продолжают это делать сейчас. Моррис поинтересовался: «Каково было производство в 1963 году и в чём разница с тем, каково оно сейчас?» В число опрошенных вошли Робер Друан из Бургундии, Джеймс Симингтон из Дору, Марко Феллуга из Коллио, Джо Бабич из Новой Зеландии, Майк Гргич из Долины Напа и Анжело Гайя из Барбареско.
Друан рассказал о старых и вялых лозах на винограднике в 1963 году, листва которых осенью приобретала восхитительные оттенки, но урожай был крайне низкий. Единственным удобрением служил навоз от двух лошадей, работавших на винограднике. Контакт с кожицей и кислородом у белых вин был дольше, чем сегодня. Новые бочки были редкостью. Никто не понимал малолактическую ферментацию. Яичные белки и обрат использовались для оклейки и избавления от желтизны в вине.
По словам Симингтона, в 1963 году полевой сбор был более распространён в Дору и единственным проводившимся анализом было содержание сахара. Сортировку винограда после уборки нельзя было назвать тщательной. Из-за недостатка рабочей силы приходилось экспериментировать с автоферментаторами.
Феллуга, как и остальные, посетовал на перепады температуры. «Единственным доступным способом контроля температуры для нас было поливать проточной водой снаружи стенки ёмкостей из стелопластика», - сказал он. Бабич чётче определил разницу: «Французские и американские гибриды были самыми распространёнными сортами на виноградниках, но сегодня их уже не сыскать». Спонтанная малолактическая ферментация красных вин была постоянной головной болью.
Гргич упомянул схожую проблему с малолактикой в связи с некачественной фильтрацией, также он рассказал о проблеме, которая полностью исчезла в Напе сегодня – низкое содержание сахара в винограде. «В те дни почти все лозы были заражены вирусом, вызывающим скручивание листьев», - вспоминал Гргич, - «из-за чего появлялась проблема с созреванием ягод». Уровень алкоголя в вине составлял 11% или 12%. «Однажды, когда в каберне сахар был лишь на уровне 18 градусов (Brix), мы добавили (в сусло) бренди крепостью 90%».
«Мацерация проходила в больших деревянных бочках или бетонных емкостях и длилась от 90 до 120 дней, экстракция была высока, а танины агрессивные!» - рассказывал Гайя о виноделии Пьемонта. «Температурный контроль отсутствовал, поэтому нередко ферментация останавливалась. Малолактическая ферментация была спонтанной и случалась весной или летом», к тому же она редко завершалась полностью. Аналогично, не было никакого контроля доступа кислорода во время прессования винтовым прессом.
Никто из них не выразил желания вернуться к «аутентичным» методам виноделия из 1963 года.
Полный текст здесь
В Meininger’s вышла статья Роджера Морриса, где в числе прочего он рассказывает, как несколько лет назад провёл опрос шести известных виноделов, которые производили вино в 1963 году и продолжают это делать сейчас. Моррис поинтересовался: «Каково было производство в 1963 году и в чём разница с тем, каково оно сейчас?» В число опрошенных вошли Робер Друан из Бургундии, Джеймс Симингтон из Дору, Марко Феллуга из Коллио, Джо Бабич из Новой Зеландии, Майк Гргич из Долины Напа и Анжело Гайя из Барбареско.
Друан рассказал о старых и вялых лозах на винограднике в 1963 году, листва которых осенью приобретала восхитительные оттенки, но урожай был крайне низкий. Единственным удобрением служил навоз от двух лошадей, работавших на винограднике. Контакт с кожицей и кислородом у белых вин был дольше, чем сегодня. Новые бочки были редкостью. Никто не понимал малолактическую ферментацию. Яичные белки и обрат использовались для оклейки и избавления от желтизны в вине.
По словам Симингтона, в 1963 году полевой сбор был более распространён в Дору и единственным проводившимся анализом было содержание сахара. Сортировку винограда после уборки нельзя было назвать тщательной. Из-за недостатка рабочей силы приходилось экспериментировать с автоферментаторами.
Феллуга, как и остальные, посетовал на перепады температуры. «Единственным доступным способом контроля температуры для нас было поливать проточной водой снаружи стенки ёмкостей из стелопластика», - сказал он. Бабич чётче определил разницу: «Французские и американские гибриды были самыми распространёнными сортами на виноградниках, но сегодня их уже не сыскать». Спонтанная малолактическая ферментация красных вин была постоянной головной болью.
Гргич упомянул схожую проблему с малолактикой в связи с некачественной фильтрацией, также он рассказал о проблеме, которая полностью исчезла в Напе сегодня – низкое содержание сахара в винограде. «В те дни почти все лозы были заражены вирусом, вызывающим скручивание листьев», - вспоминал Гргич, - «из-за чего появлялась проблема с созреванием ягод». Уровень алкоголя в вине составлял 11% или 12%. «Однажды, когда в каберне сахар был лишь на уровне 18 градусов (Brix), мы добавили (в сусло) бренди крепостью 90%».
«Мацерация проходила в больших деревянных бочках или бетонных емкостях и длилась от 90 до 120 дней, экстракция была высока, а танины агрессивные!» - рассказывал Гайя о виноделии Пьемонта. «Температурный контроль отсутствовал, поэтому нередко ферментация останавливалась. Малолактическая ферментация была спонтанной и случалась весной или летом», к тому же она редко завершалась полностью. Аналогично, не было никакого контроля доступа кислорода во время прессования винтовым прессом.
Никто из них не выразил желания вернуться к «аутентичным» методам виноделия из 1963 года.
Полный текст здесь
ВЫБИРАЕМ ЭТИКЕТКУ ДЛЯ НОВОГО ВИНА
Вы когда-нибудь выбирали этикетку для вина? Хотите поучаствовать? Даю вам такую возможность.
От вас зависит, какую этикетку выберет производитель из Португалии для своего нового вина. Это будет Vinho Verde (Винью Верде) - очень легкое, освежающее вино c небольшой игристостью и цветочными ароматами.
Название вина - Gozo - переводится как «наслаждение», «удовольствие». В новой линейке будут выпускать белые и розовые вина в сухом и полусладком вариантах.
Ожидаемая цена новых вин в магазинах - 450-600 р.
Вы когда-нибудь выбирали этикетку для вина? Хотите поучаствовать? Даю вам такую возможность.
От вас зависит, какую этикетку выберет производитель из Португалии для своего нового вина. Это будет Vinho Verde (Винью Верде) - очень легкое, освежающее вино c небольшой игристостью и цветочными ароматами.
Название вина - Gozo - переводится как «наслаждение», «удовольствие». В новой линейке будут выпускать белые и розовые вина в сухом и полусладком вариантах.
Ожидаемая цена новых вин в магазинах - 450-600 р.