Forwarded from По Бокалам (Anton)
С = «Свежесть»
Винодел, и, особенно, коммерческий винодел — создание пугливое. Он боится всего — что его вино не «зайдёт», что будет горчить, что будет танинным, что будет алкогольным и «тяжёлым». Слишком лёгкое — плохо, слишком светлое — ещё хуже, поди, не купят!
Может, поэтому с каких-то пор вдруг стало позорным использовать по отношению к вину слово «кислотность». Кислотность в понимании винного продавца вызывает отторжение и невнятные ассоциации со словом «кислый». Виноделы и маркетологи напрягаются и, наконец, они придумали, как выйти из положения. Нас не оставили без слов вовсе: на замену предложили слово «свежесть». Эта свежесть теперь везде, потому что, уверен, нет в мире такого винодела, который бы не хотел, чтобы его вино воспринималось «свежим».
Как будто размытости самого понятия по отношению к вину недостаточно, ещё одна беда — вторая коннотация этого слова, которая предполагает что вино не то чтобы обладало хорошей кислотностью (как обычно расшифровывают слово «свежесть» профессионалы), но и является «свежесделанным», неиспортившимся, недефектным, «качественным». Так это слово могут понять люди, чуть более далекие от мира вина: старушка на ПродЭкспо, мужик в метро, продавщица в винном ларьке, твой друг-айтишник. Люди, которые считают вино с более недавней датой розлива более «вкусным», однозначно трактуют свежесть как маленький плюсик. «Свежесть» — слово с двумя разными смыслами и, поэтому, опасно для всех.
Смотреть на муки коммерсантов и виноделов откровенно тяжело, читать описания их вин — ещё сложнее. Слово «свежесть» затмило собой всё. Сегодня почти любое вино, в том числе, тяжелые «штуки» вроде амароне или бочкового шардоне охотно описывают этим словом. Критики, жаждущие внимания, охотно подыгрывают винной отрасли, вплетая эту самую freshness в описания вин. В то время, как находить свежесть в винах не становится проще, встречается она в описаниях всё чаще.
Таких слов в винном мире стаановится всё больше. Слово «чистота» и «чисто сделанное» вошло в новояз винной тусовки с приходом моды на натуралку и биодинамику, которая, как тебе известно, может быть также сделана «грязно». Этими словами все обмениваются на дегах, это маркеры принадлежности к профессии.
И всё же, свежими бывают огурцы. Бывает ли «свежим» вино?
Винодел, и, особенно, коммерческий винодел — создание пугливое. Он боится всего — что его вино не «зайдёт», что будет горчить, что будет танинным, что будет алкогольным и «тяжёлым». Слишком лёгкое — плохо, слишком светлое — ещё хуже, поди, не купят!
Может, поэтому с каких-то пор вдруг стало позорным использовать по отношению к вину слово «кислотность». Кислотность в понимании винного продавца вызывает отторжение и невнятные ассоциации со словом «кислый». Виноделы и маркетологи напрягаются и, наконец, они придумали, как выйти из положения. Нас не оставили без слов вовсе: на замену предложили слово «свежесть». Эта свежесть теперь везде, потому что, уверен, нет в мире такого винодела, который бы не хотел, чтобы его вино воспринималось «свежим».
Как будто размытости самого понятия по отношению к вину недостаточно, ещё одна беда — вторая коннотация этого слова, которая предполагает что вино не то чтобы обладало хорошей кислотностью (как обычно расшифровывают слово «свежесть» профессионалы), но и является «свежесделанным», неиспортившимся, недефектным, «качественным». Так это слово могут понять люди, чуть более далекие от мира вина: старушка на ПродЭкспо, мужик в метро, продавщица в винном ларьке, твой друг-айтишник. Люди, которые считают вино с более недавней датой розлива более «вкусным», однозначно трактуют свежесть как маленький плюсик. «Свежесть» — слово с двумя разными смыслами и, поэтому, опасно для всех.
Смотреть на муки коммерсантов и виноделов откровенно тяжело, читать описания их вин — ещё сложнее. Слово «свежесть» затмило собой всё. Сегодня почти любое вино, в том числе, тяжелые «штуки» вроде амароне или бочкового шардоне охотно описывают этим словом. Критики, жаждущие внимания, охотно подыгрывают винной отрасли, вплетая эту самую freshness в описания вин. В то время, как находить свежесть в винах не становится проще, встречается она в описаниях всё чаще.
Таких слов в винном мире стаановится всё больше. Слово «чистота» и «чисто сделанное» вошло в новояз винной тусовки с приходом моды на натуралку и биодинамику, которая, как тебе известно, может быть также сделана «грязно». Этими словами все обмениваются на дегах, это маркеры принадлежности к профессии.
И всё же, свежими бывают огурцы. Бывает ли «свежим» вино?
⬆️⬆️⬆️ Некоторое время назад Антон Моисеенко критиковал использование в отношении вина эпитета "интересное", сегодня пришла очередь "свежего"
#винонедели
Redimore, Mastroberardino, Irpinia Aglianico DOC, Кампания, Италия, 2017
Mastroberardino – золотой стандарт Кампании как в плане стиля, так и в плане качества. Ещё в 1960-80-х годах, когда о винах этого южного итальянского региона никто не говорил всерьёз, Мастроберардино стояли особняком. Помимо прочих заслуг, Антонио Мастроберардино задал высокую планку качества для вин Taurasi и фактически определил их стиль: 100% альянико (правила апелласьона позволяют добавлять до 15% других красных сортов, но делают это крайне редко) с выдержкой в дубовых бочках, что позволяет винам из Таурази развиваться в бутылке на протяжении десятилетий. Винодельни, ориентированные на качество, стали более-менее массово появляться здесь с начала 1990-х и все они ориентировались на стандарт, заданный Mastroberardino. Таким образом, альянико заслужил репутацию великого итальянского сорта и встал в один ряд с неббиоло и санджовезе.
Taurasi не имеет смысла пить молодым, поскольку даже самым простым образцам требуется не менее пяти лет выдержки чтобы полностью раскрыть свой потенциал, а бутылку топового вина обычно не имеет смысла открывать раньше 15 лет после сбора урожая. Для тех, кто не готов ждать долго, есть более дружелюбный вариант альянико – Irpinia DOC. Если посмотреть на границы Irpinia DOC, то можно увидеть, что его территория почти полностью включает в себя зону Taurasi DOCG, а также значительные территории за её пределами. Впрочем, дело не только в терруарных различиях. У виноделов провинции Авеллино, где расположены оба апелласьона, выработался неофициальный подход, что альянико из Irpinia DOC должен быть сделан в более доступном стиле, чем Taurasi DOCG. В теории альянико Irpinia Aglianico DOC можно сделать с большим уровнем экстракции танинов, выдерживать в дубе ещё дольше, чем Taurasi, изображать «большой стиль», но по факту почти никто этого не делает за исключением некоторых виноделов из субзоны Campi Taurasini.
Виноградник Mirabella Eclano, с которого делается вино «Redimore» географически находится в зоне Taurasi DOCG, и решение винодельни выпускать вино как Irpinia DOC призвано сообщить нам, потребителям, что мы имеем дело с другим, отличным от Taurasi стилем альянико, это не вино для выдержки, его можно пить уже сейчас. Доступное, не значит простое или примитивное. Аромат встречает тонами спелых ягод черешни и ежевики, за ними идут ноты чёрного шоколада, кедра, кардамона и гвоздики. Как и положено альянико структура у вина крепкая, с высокой кислотностью и довольно интенсивными танинами, но ни в коем случае не агрессивная – кислотность хорошо интегрирована, а текстура танинов мягкая и бархатистая. Получил от бутылки большое удовольствие, тем более, что в своё время она была куплено по акции с хорошей скидкой.
В общем, если вы всё ещё не знакомы с винами из альянико и не знаете, с какой стороны подступиться, Redimore может стать для вас началом прекрасной дружбы.
Дистрибьютор в России: «Ароматный мир»
Базовая цена дистрибьютора: 1999.99 руб.
Напомню, что найти мои дегустационные заметки можно в приложении Vivino
Redimore, Mastroberardino, Irpinia Aglianico DOC, Кампания, Италия, 2017
Mastroberardino – золотой стандарт Кампании как в плане стиля, так и в плане качества. Ещё в 1960-80-х годах, когда о винах этого южного итальянского региона никто не говорил всерьёз, Мастроберардино стояли особняком. Помимо прочих заслуг, Антонио Мастроберардино задал высокую планку качества для вин Taurasi и фактически определил их стиль: 100% альянико (правила апелласьона позволяют добавлять до 15% других красных сортов, но делают это крайне редко) с выдержкой в дубовых бочках, что позволяет винам из Таурази развиваться в бутылке на протяжении десятилетий. Винодельни, ориентированные на качество, стали более-менее массово появляться здесь с начала 1990-х и все они ориентировались на стандарт, заданный Mastroberardino. Таким образом, альянико заслужил репутацию великого итальянского сорта и встал в один ряд с неббиоло и санджовезе.
Taurasi не имеет смысла пить молодым, поскольку даже самым простым образцам требуется не менее пяти лет выдержки чтобы полностью раскрыть свой потенциал, а бутылку топового вина обычно не имеет смысла открывать раньше 15 лет после сбора урожая. Для тех, кто не готов ждать долго, есть более дружелюбный вариант альянико – Irpinia DOC. Если посмотреть на границы Irpinia DOC, то можно увидеть, что его территория почти полностью включает в себя зону Taurasi DOCG, а также значительные территории за её пределами. Впрочем, дело не только в терруарных различиях. У виноделов провинции Авеллино, где расположены оба апелласьона, выработался неофициальный подход, что альянико из Irpinia DOC должен быть сделан в более доступном стиле, чем Taurasi DOCG. В теории альянико Irpinia Aglianico DOC можно сделать с большим уровнем экстракции танинов, выдерживать в дубе ещё дольше, чем Taurasi, изображать «большой стиль», но по факту почти никто этого не делает за исключением некоторых виноделов из субзоны Campi Taurasini.
Виноградник Mirabella Eclano, с которого делается вино «Redimore» географически находится в зоне Taurasi DOCG, и решение винодельни выпускать вино как Irpinia DOC призвано сообщить нам, потребителям, что мы имеем дело с другим, отличным от Taurasi стилем альянико, это не вино для выдержки, его можно пить уже сейчас. Доступное, не значит простое или примитивное. Аромат встречает тонами спелых ягод черешни и ежевики, за ними идут ноты чёрного шоколада, кедра, кардамона и гвоздики. Как и положено альянико структура у вина крепкая, с высокой кислотностью и довольно интенсивными танинами, но ни в коем случае не агрессивная – кислотность хорошо интегрирована, а текстура танинов мягкая и бархатистая. Получил от бутылки большое удовольствие, тем более, что в своё время она была куплено по акции с хорошей скидкой.
В общем, если вы всё ещё не знакомы с винами из альянико и не знаете, с какой стороны подступиться, Redimore может стать для вас началом прекрасной дружбы.
Дистрибьютор в России: «Ароматный мир»
Базовая цена дистрибьютора: 1999.99 руб.
Напомню, что найти мои дегустационные заметки можно в приложении Vivino
Недавно в ФБ вспомнили тему самой старой бутылки вина, а у меня был пост об этом три года назад 👇
Forwarded from Вино и около
Вопрос о возрасте самой старой сохранившейся в мире бутылке вина – вопрос с подвохом, потому что ответ на него нужно просто знать, нельзя догадаться и вывести логически. Стеклянные сосуды появились давно, но долгое время были слишком дороги, старинная технология не позволяла делать стекло прочным, использовать большие сосуды в быту было крайне непрактично. Современная история винной бутылки началась в 17 веке, однако их промышленное производство появилось лишь в 19 веке, а массовая практика бутилирование вина самими виноделами лишь в двадцатом.
Несмотря на всё это, правильный ответ звучит довольно неожиданно. Самая старая сохранившаяся и до сих пор заполненная бутылка с вином относится к 325 году нашей эры, что совершенно не типично, потому что в четвертом веке главным сосудом для транспортировки и хранения вина была дубовая бочка. Бутылка была найдена в гробнице при раскопках в немецком городе Шпайер в 1867 году. Две трети содержимого это уже по сути вязкий осадок, весь этанол ушёл, но анализ показал, что по крайней мере часть заполнявшей бутылку жидкости была вином. Чтобы предотвратить окисление изначально поверх вина было налито оливковое масло и именно оно защитило содержимое от испарения, позволив ему сохраниться по сей день.
Бутылка экспонируется в Историческом музее Пфальца. Она до сих пор не открыта, единственный химический анализ был произведён ещё во время Первой мировой войны (не спрашивайте меня, как они умудрились это сделать не распечатав). Дебаты о том, стоит ли её открывать для современного анализа время от времени возобновляются, но против выступают микробиологи, да и эксперты химики говорят о том, что последствия от контакта содержимого с кислородом непредсказуемы.
Несмотря на всё это, правильный ответ звучит довольно неожиданно. Самая старая сохранившаяся и до сих пор заполненная бутылка с вином относится к 325 году нашей эры, что совершенно не типично, потому что в четвертом веке главным сосудом для транспортировки и хранения вина была дубовая бочка. Бутылка была найдена в гробнице при раскопках в немецком городе Шпайер в 1867 году. Две трети содержимого это уже по сути вязкий осадок, весь этанол ушёл, но анализ показал, что по крайней мере часть заполнявшей бутылку жидкости была вином. Чтобы предотвратить окисление изначально поверх вина было налито оливковое масло и именно оно защитило содержимое от испарения, позволив ему сохраниться по сей день.
Бутылка экспонируется в Историческом музее Пфальца. Она до сих пор не открыта, единственный химический анализ был произведён ещё во время Первой мировой войны (не спрашивайте меня, как они умудрились это сделать не распечатав). Дебаты о том, стоит ли её открывать для современного анализа время от времени возобновляются, но против выступают микробиологи, да и эксперты химики говорят о том, что последствия от контакта содержимого с кислородом непредсказуемы.
#винонедели
Cuvée Les Roches, Château du Chatelard, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Репутация имеет значение, будь ты человек или винный регион. Если о тебе в обществе сложилось неблагоприятное впечатление, переломить ситуацию нелегко. Давно уже вырос средний уровень качества недорогих вин из Кьянти, кроме того, регион подарил миру десятки великих вин, вложена уйма денег на продвижение положительного образа Chianti, но картинка злополучной бутылки в соломенной обмотке на нижней полке супермаркета с невыносимо кислым и водянистым содержимым прочно засел в головах покупателей.
Ситуация с винами Божоле ещё хуже, чем с кьянти. По сей день в продвижение скороспелого и невнятного Beaujolais Nouveau ежегодно вкладываются крупные суммы. Слово «нуво» накрепко прилипло к «божоле» и в сознании потребителей тень простого и непритязательного вина пала на весь регион Божоле и на каждого из его производителей.
Есть три предпосылки для изменения ситуации. Во-первых, сам по себе регион Божоле, а также сорт винограда гамэ, из которого там делают вина, способны давать отличные результаты. Во-вторых, можно констатировать, что вина Божоле, особенно те, что произведены в так называемых крю (St-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Regnié, Brouilly, и Côte de Brouilly), стали модными среди гиков. Конечно же первоначальный толчок дало движение «натуралистов» и «банда четырёх» из Моргона, о которых я уже писал раньше. В-третьих, существенный рост цен на вина Бургундии, который затронул все уровни – от гран крю до региональных апелласьонов, заставляет закупщиков виноторговых компаний искать альтернативы подешевле. Немецкие шпетбургундеры уже потеснили коммунальную бургундию с её премьер крю, но и у качественного божоле тоже есть шансы потеснить северного соседа на полке. Разумеется, ключевое слово здесь – «качественное».
Сегодняшнее вино из Château du Chatelard я приобрёл чуть более года назад для дегустации моргонов, но так и не поставил после того, как прочёл несколько нелестных отзывов, в итоге его место в сете заняла другая бутылка, потому не уверен, что 2016 год до сих пор есть в продаже. Без особых надежд открыл эту бутылку на неделе к ужину и был приятно удивлён. Может быть, лишний год в бутылке пошёл вину на пользу, а может быть люди, оставлявшие отзывы, не вполне понимали, что пьют, но сегодня Cuvée Les Roches выглядит отлично. Аромат встречает яркими вишнёво-малиновыми нотами, в развитии проявляет себя фруктовая карамель, яблочное повидло, сливочная помадка и ваниль. Легкое тело, шелковистые танины и освежающая кислотность. В дополнение к фруктово-ванильным тонам во вкусе добавляется приятный перечно-гвоздичный пряный тон. Красиво и элегантно. Если встретите в продаже, обязательно попробуйте. Моя оценка: 90/100
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Базовая цена дистрибьютора: 2199 руб.
Cuvée Les Roches, Château du Chatelard, Morgon AOC, Божоле, Франция, 2016
Репутация имеет значение, будь ты человек или винный регион. Если о тебе в обществе сложилось неблагоприятное впечатление, переломить ситуацию нелегко. Давно уже вырос средний уровень качества недорогих вин из Кьянти, кроме того, регион подарил миру десятки великих вин, вложена уйма денег на продвижение положительного образа Chianti, но картинка злополучной бутылки в соломенной обмотке на нижней полке супермаркета с невыносимо кислым и водянистым содержимым прочно засел в головах покупателей.
Ситуация с винами Божоле ещё хуже, чем с кьянти. По сей день в продвижение скороспелого и невнятного Beaujolais Nouveau ежегодно вкладываются крупные суммы. Слово «нуво» накрепко прилипло к «божоле» и в сознании потребителей тень простого и непритязательного вина пала на весь регион Божоле и на каждого из его производителей.
Есть три предпосылки для изменения ситуации. Во-первых, сам по себе регион Божоле, а также сорт винограда гамэ, из которого там делают вина, способны давать отличные результаты. Во-вторых, можно констатировать, что вина Божоле, особенно те, что произведены в так называемых крю (St-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Regnié, Brouilly, и Côte de Brouilly), стали модными среди гиков. Конечно же первоначальный толчок дало движение «натуралистов» и «банда четырёх» из Моргона, о которых я уже писал раньше. В-третьих, существенный рост цен на вина Бургундии, который затронул все уровни – от гран крю до региональных апелласьонов, заставляет закупщиков виноторговых компаний искать альтернативы подешевле. Немецкие шпетбургундеры уже потеснили коммунальную бургундию с её премьер крю, но и у качественного божоле тоже есть шансы потеснить северного соседа на полке. Разумеется, ключевое слово здесь – «качественное».
Сегодняшнее вино из Château du Chatelard я приобрёл чуть более года назад для дегустации моргонов, но так и не поставил после того, как прочёл несколько нелестных отзывов, в итоге его место в сете заняла другая бутылка, потому не уверен, что 2016 год до сих пор есть в продаже. Без особых надежд открыл эту бутылку на неделе к ужину и был приятно удивлён. Может быть, лишний год в бутылке пошёл вину на пользу, а может быть люди, оставлявшие отзывы, не вполне понимали, что пьют, но сегодня Cuvée Les Roches выглядит отлично. Аромат встречает яркими вишнёво-малиновыми нотами, в развитии проявляет себя фруктовая карамель, яблочное повидло, сливочная помадка и ваниль. Легкое тело, шелковистые танины и освежающая кислотность. В дополнение к фруктово-ванильным тонам во вкусе добавляется приятный перечно-гвоздичный пряный тон. Красиво и элегантно. Если встретите в продаже, обязательно попробуйте. Моя оценка: 90/100
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Базовая цена дистрибьютора: 2199 руб.
В понедельник 15 февраля 2020 состоялось уникальное по своему формату профессиональное мероприятие под названием «Тренды года 2021». Уникальность заключалась в том, что впервые для продвижения своих портфелей усилия объединили два заклятых друга и ближайших конкурента на российском рынке – «Simple» и «Лудинг». Продегустировал немало отличных вин, все заметки, как обычно можно найти в моём профиле Vivino. Сложно было выделить что-то одно, поэтому сегодня в рубрике #винонедели будут целых пять номинантов.
Clos Nostre Senyor Gran Reserva Brut Nature, Mestres, Cava DO, Каталония, Испания, 2010
Нет, не все крутые производители игристых в Каталонии вышли из Cava DO и присоединились к Corpinnat. Гран резерва Clos Nostre Senyor 2010 от Cavas Mestres – достойный ответ тем, кто пренебрежительно относится к испанской каве. Комплексный аромат с нотами раскалённых на солнце камней, липового мёда, цедры лимона, спелого яблока и хлебной корочки. Мускулистое, с высокой кислотностью и насыщенным вкусом, в котором проявляется легкая горчинка. Бессмысленно сравнивать его с шампанским, это совершенно иной стиль игристого вина, прекрасный сам по себе.
Оценка: 92/100
Цена: 7690 руб. (SimpleWine)
Nelin, Clos Mogador, Priorat DOC, Catalonia, Spain, 2018
Новый винтаж белого вина из Приората от легендарного Clos Mogador, разлитый по бутылкам в июне 2020 года. Удивительный аромат, который увлекает настолько, что забываешь обо всём вокруг: настойки из лекарственных трав, луговые цветы, яблоко, лимон, лесные орехи и йод. Плотное с высокой кислотностью, насыщенное во вкусе. Шикарно! На данный момент в моём личном рейтинге это лучшее белое 2021 года.
Оценка: 94/100
Цена: 8729 руб. (L-Wine)
Clos David, Arnaud Lambert, Saumur AOC, Loire Valley, France, 2018
Каберне франы и шенены Arnaud Lambert – давняя любовь, неоднократно писал о них на на канале. Тем не менее, к шенену Clos David у меня было сложное отношение. В случае винтажа 2017 года я лишь умом понимаю, что это высокий стиль, но душа у нему не лежит и покупать для себя желания никакого нет. Урожай 2018 года – совершенно другое дело, здесь аромат сохраняет типичную для Clos David утончённость и элегантность, но без холодной отстранённости 2017-го. Цветы, спелые айва и яблоко, лимонный сок, хрустящая корочка багета в сочетании с легкостью и свежестью структуры увлекает за собой, вино хочется пробовать ещё и ещё. Образцовый шенен.
Оценка: 94/100
Цена: 5559 руб. (L-Wine)
Clos Nostre Senyor Gran Reserva Brut Nature, Mestres, Cava DO, Каталония, Испания, 2010
Нет, не все крутые производители игристых в Каталонии вышли из Cava DO и присоединились к Corpinnat. Гран резерва Clos Nostre Senyor 2010 от Cavas Mestres – достойный ответ тем, кто пренебрежительно относится к испанской каве. Комплексный аромат с нотами раскалённых на солнце камней, липового мёда, цедры лимона, спелого яблока и хлебной корочки. Мускулистое, с высокой кислотностью и насыщенным вкусом, в котором проявляется легкая горчинка. Бессмысленно сравнивать его с шампанским, это совершенно иной стиль игристого вина, прекрасный сам по себе.
Оценка: 92/100
Цена: 7690 руб. (SimpleWine)
Nelin, Clos Mogador, Priorat DOC, Catalonia, Spain, 2018
Новый винтаж белого вина из Приората от легендарного Clos Mogador, разлитый по бутылкам в июне 2020 года. Удивительный аромат, который увлекает настолько, что забываешь обо всём вокруг: настойки из лекарственных трав, луговые цветы, яблоко, лимон, лесные орехи и йод. Плотное с высокой кислотностью, насыщенное во вкусе. Шикарно! На данный момент в моём личном рейтинге это лучшее белое 2021 года.
Оценка: 94/100
Цена: 8729 руб. (L-Wine)
Clos David, Arnaud Lambert, Saumur AOC, Loire Valley, France, 2018
Каберне франы и шенены Arnaud Lambert – давняя любовь, неоднократно писал о них на на канале. Тем не менее, к шенену Clos David у меня было сложное отношение. В случае винтажа 2017 года я лишь умом понимаю, что это высокий стиль, но душа у нему не лежит и покупать для себя желания никакого нет. Урожай 2018 года – совершенно другое дело, здесь аромат сохраняет типичную для Clos David утончённость и элегантность, но без холодной отстранённости 2017-го. Цветы, спелые айва и яблоко, лимонный сок, хрустящая корочка багета в сочетании с легкостью и свежестью структуры увлекает за собой, вино хочется пробовать ещё и ещё. Образцовый шенен.
Оценка: 94/100
Цена: 5559 руб. (L-Wine)
Mi-Pente, Domaine de la Butte, Bourgueil AOC, Loire Valley, France, 2017
Далеко не новинка портфеля «Симпла», но, как мне кажется, каберне франам из Domaine de la Butte уделяют незаслуженно мало внимания и совершенно напрасно. Хозяйство принадлежит Жаки Бло, владеющего также гораздо более известной винодельней Domaine de la Taille aux Loups, специализирующейся на шененах. Mi-Pente – отличный образец «щедрого» стиля луарского кабфрана: спелые ягоды чёрной смородины, ежевики и черноплодной рябины с нотами молочного шоколада и скотного двора. Относительно плотное с высокой кислотностью и интенсивными, обволакивающими танинами и продолжительным ягодным послевкусием. По-прежнему юное вино с хорошим потенциалом к выдержке.
Оценка: 93/100
Цена: 6990 руб. (Simple)
Cisterna Fuori, Biondi, Etna DOC, Sicily, Italy, 2017
Ещё одна новинка в портфеле «L-Wine», бутиковая винодельня с Этны Biondi. Cisterna Fuori – вино с выделенного виноградника, выпущенное тиражом всего лишь 2096 бутылок, определённо стало одним из лучших образцов красной Этны на российском рынке. Яркий аромат вишни, малины, поджаренного хлеба с аптечными нотами. Плотное с высокой кислотностью и интенсивными, ещё чуть липкими танинами. Конечно, пить ещё рановато, стоит подождать пару лет, но потенциал уже очевиден.
Оценка: 92+/100
Цена: 7507 руб. (L-Wine)
Цены в обзоре указаны без скидок. Напомню, что по промокоду OKOLOVINA вы можете получить скидку 30% на сайте l-wine.ru и 20% на сайте simplewine.ru на весь ассортимент.
Далеко не новинка портфеля «Симпла», но, как мне кажется, каберне франам из Domaine de la Butte уделяют незаслуженно мало внимания и совершенно напрасно. Хозяйство принадлежит Жаки Бло, владеющего также гораздо более известной винодельней Domaine de la Taille aux Loups, специализирующейся на шененах. Mi-Pente – отличный образец «щедрого» стиля луарского кабфрана: спелые ягоды чёрной смородины, ежевики и черноплодной рябины с нотами молочного шоколада и скотного двора. Относительно плотное с высокой кислотностью и интенсивными, обволакивающими танинами и продолжительным ягодным послевкусием. По-прежнему юное вино с хорошим потенциалом к выдержке.
Оценка: 93/100
Цена: 6990 руб. (Simple)
Cisterna Fuori, Biondi, Etna DOC, Sicily, Italy, 2017
Ещё одна новинка в портфеле «L-Wine», бутиковая винодельня с Этны Biondi. Cisterna Fuori – вино с выделенного виноградника, выпущенное тиражом всего лишь 2096 бутылок, определённо стало одним из лучших образцов красной Этны на российском рынке. Яркий аромат вишни, малины, поджаренного хлеба с аптечными нотами. Плотное с высокой кислотностью и интенсивными, ещё чуть липкими танинами. Конечно, пить ещё рановато, стоит подождать пару лет, но потенциал уже очевиден.
Оценка: 92+/100
Цена: 7507 руб. (L-Wine)
Цены в обзоре указаны без скидок. Напомню, что по промокоду OKOLOVINA вы можете получить скидку 30% на сайте l-wine.ru и 20% на сайте simplewine.ru на весь ассортимент.
Gerard Basset. Tasting Victory: The Life and Wines of the World’s Favourite Sommelier. Unbound, 2020. ISBN 978-1-78352-860-8
Жерар Бассе. Вкушая победу: Жизнь и вина самого любимого сомелье в мире.
#5книг2020
В прошлом году краудфандинговое издательство Unbound выпустило автобиографию Жерара Бассе – самого титулованного человека в мире вина в XXI веке. Он одновременно был обладателем квалификаций Master Sommelier (MS), Master of Wine (MW) и Master of Business Administration (MBA), а также титулов Лучшего сомелье Великобритании, Лучшего сомелье Европы и Лучшего сомелье мира, побывал человеком года во множестве изданий в том числе у журнала Decanter, и прочая, и прочая.
Мне повезло познакомиться Жераром Басе в конце 2017 года, когда он был нашим руководителем и наставником в учебном туре по Бордо. Скончался он 16 января 2019 года в возрасте 61 года. Собственно, благодаря книге прояснилось, что о смертельном диагнозе Жерар узнал через несколько дней после возвращения в Англию из той самой нашей поездки.
После того короткого периода общения Жерар Бассе оставил три главных впечатления: внушительный французский акцент, от которого он так и не избавился за сорок лет проживания в Англии и это было неожиданно; бесконечная личная скромность в сочетании с вниманием к окружающим его людям и щедрость, с которой он делился своими знаниями и опытом. Иногда его и спрашивать ни о чём не нужно было, он считывал всё по лицу, подходил и объяснял, никогда не «давил интеллектом» и авторитетом, ни студентов, ни сомелье, который однажды подал нам в ресторане коркнутое вино и отказался признать этот факт глядя в глаза Жерару, который вежливо ему об этом сказал и попросил замену бутылки. Это была масса мелких деталей, которые создавали одну большую эмоцию глубокой симпатии к этому человеку. В качестве иллюстрации приведу короткий эпизод, который стал для меня одним из самых ярких моментов поездки. Мы сделали остановку в Сент-Эмильоне, где был обед и час свободного времени. Прогуливаясь по городу, я натолкнулся на Жерара (да, Сент-Эмильон – маленький город) в компании двух других студентов и нашего тура:
- У тебя есть какие-то планы в Сент-Эмильоне? – спросил он.
- Нет, ничего определённого.
- Я договорился о встрече с Жан-Люком Тюневаном. Если хочешь, присоединяйся.
Хотел ли я познакомиться с пионером гаражного виноделия и легендарным основателем Château Valandraud? Конечно же да! Вчетвером мы отправились в магазинчик l’Essentiel, где нас встретил Жан-Люк. После приветственного small talk Тюневан и Бассе отошли чтобы обсудить свои дела, я отправился бродить по магазину, и застрял у полки с белыми. К тому времени я слышал о белом Valandraud, но ни разу не пробовал и мне хотелось привезти бутылку на дегустацию в Москву. Так я стоял в раздумьях, что взять и услышал голос Тюневана за спиной: «Нет, нет, не смотри туда, это всё не то! Тебе же нужно белое? Сейчас найду». Он пробежался глазами по полкам и расставленным корзинам, подошёл к компьютеру проверить стоки: «Эх, остался только резерв. Но ты же друг Жерара… Сколько тебе нужно? Всего одну бутылку?! Не проблема». Через три минуты Жан Люк вернулся с бутылкой Valandraud Blanc 2007: «Вот это то, что нужно. Обещаю, ты не пожалеешь». И, действительно, прошло три года, а люди, побывавшие на той моей дегустации Сент-Эмильона в 2018 году, до сих пор вспоминают то вино как одно из лучших белых, что им доводилось пробовать.
Жерар Бассе. Вкушая победу: Жизнь и вина самого любимого сомелье в мире.
#5книг2020
В прошлом году краудфандинговое издательство Unbound выпустило автобиографию Жерара Бассе – самого титулованного человека в мире вина в XXI веке. Он одновременно был обладателем квалификаций Master Sommelier (MS), Master of Wine (MW) и Master of Business Administration (MBA), а также титулов Лучшего сомелье Великобритании, Лучшего сомелье Европы и Лучшего сомелье мира, побывал человеком года во множестве изданий в том числе у журнала Decanter, и прочая, и прочая.
Мне повезло познакомиться Жераром Басе в конце 2017 года, когда он был нашим руководителем и наставником в учебном туре по Бордо. Скончался он 16 января 2019 года в возрасте 61 года. Собственно, благодаря книге прояснилось, что о смертельном диагнозе Жерар узнал через несколько дней после возвращения в Англию из той самой нашей поездки.
После того короткого периода общения Жерар Бассе оставил три главных впечатления: внушительный французский акцент, от которого он так и не избавился за сорок лет проживания в Англии и это было неожиданно; бесконечная личная скромность в сочетании с вниманием к окружающим его людям и щедрость, с которой он делился своими знаниями и опытом. Иногда его и спрашивать ни о чём не нужно было, он считывал всё по лицу, подходил и объяснял, никогда не «давил интеллектом» и авторитетом, ни студентов, ни сомелье, который однажды подал нам в ресторане коркнутое вино и отказался признать этот факт глядя в глаза Жерару, который вежливо ему об этом сказал и попросил замену бутылки. Это была масса мелких деталей, которые создавали одну большую эмоцию глубокой симпатии к этому человеку. В качестве иллюстрации приведу короткий эпизод, который стал для меня одним из самых ярких моментов поездки. Мы сделали остановку в Сент-Эмильоне, где был обед и час свободного времени. Прогуливаясь по городу, я натолкнулся на Жерара (да, Сент-Эмильон – маленький город) в компании двух других студентов и нашего тура:
- У тебя есть какие-то планы в Сент-Эмильоне? – спросил он.
- Нет, ничего определённого.
- Я договорился о встрече с Жан-Люком Тюневаном. Если хочешь, присоединяйся.
Хотел ли я познакомиться с пионером гаражного виноделия и легендарным основателем Château Valandraud? Конечно же да! Вчетвером мы отправились в магазинчик l’Essentiel, где нас встретил Жан-Люк. После приветственного small talk Тюневан и Бассе отошли чтобы обсудить свои дела, я отправился бродить по магазину, и застрял у полки с белыми. К тому времени я слышал о белом Valandraud, но ни разу не пробовал и мне хотелось привезти бутылку на дегустацию в Москву. Так я стоял в раздумьях, что взять и услышал голос Тюневана за спиной: «Нет, нет, не смотри туда, это всё не то! Тебе же нужно белое? Сейчас найду». Он пробежался глазами по полкам и расставленным корзинам, подошёл к компьютеру проверить стоки: «Эх, остался только резерв. Но ты же друг Жерара… Сколько тебе нужно? Всего одну бутылку?! Не проблема». Через три минуты Жан Люк вернулся с бутылкой Valandraud Blanc 2007: «Вот это то, что нужно. Обещаю, ты не пожалеешь». И, действительно, прошло три года, а люди, побывавшие на той моей дегустации Сент-Эмильона в 2018 году, до сих пор вспоминают то вино как одно из лучших белых, что им доводилось пробовать.
К чему я это рассказываю? На мой взгляд в «Tasting Victory» для стороннего читателя есть одна большая логическая нестыковка. Когда автор рассказывает о подготовке к конкурсу «Лучший сомелье мира – 2010», то упоминает многочисленную группе людей, которая ему помогала: именитые английские сомелье приезжали и смотрели его тренинг по сервису и делали замечания, составляли и присылали вопросы или карты с ошибками для тренировки, не требуя за это оплаты. Позднее, после известия о диагностированном раке моментально начинается сбор денег на лечение и поддержку семьи. Это самые крупные эпизоды, но по ходу повествовании рассыпано множество благодарностей автора к людям, оказавшим ему помощь. Как я уже упоминал, сама автобиография издана на пожертвования, в конце издания приведён список, несколько сотен человек среди которых и маститые журналисты вроде Дженсис Робинсон и Эрика Азимова, и люди из виноторгового бизнеса, и владельцы бордоских шато, все они перечислили те или иные суммы. Откуда такая массовая реакция, столько сопереживания? Ответа в книге нет, потому что Жерар Бассе детально описывает кто и что сделал для него, но почти ничего не говорит о том, что он делал для других, а делал он немало. Его любили и уважали не за титулы, а за то, каким человеком он был, подзаголовок книги «World’s Favourite Sommelier» не преувеличение и не пустые слова. Важно помнить об этом, когда будете читать книгу, и всё встанет на свои места.
О чём эта книга? О смысле жизни, не больше и не меньше. Человек, знающий, что скоро умрёт, оглядывается назад, вспоминает пройденный путь и отвечает на вопрос (может быть и самому себе), что было важно, а что нет, и стоило ли оно того. Этот вопрос Жерару задавали при и при мне и, наверное, множество раз до этого: «Зачем были потрачены все эти невероятные усилия и ресурсы на получение многочисленных титулов и квалификаций?» Разумеется, ответ был заготовлен: «Мне нравится соревноваться». На тот момент ответ не показался мне откровенным, смахивал на попытку отмахнуться. Только после прочтения книги я осознал, что в нём было больше смысла, чем казалось на первый взгляд. Получение квалификации Master of Wine для Жерара Бассе растянулось на годы из-за проваленных попыток сдать письменный экзамен. Победе на конкурсе «Лучший сомелье мира» в 2010 году предшествовали три провала в 2000, 2004 и 2007 годах. Причём на конкурсе 2000 года будучи главным претендентом на победу в глазах зрителей и прессы он даже не дошёл до финала, и это был травмирующий опыт. Каждой попытке предшествовали многие часы ежедневной подготовки на протяжении месяцев, тратились существенные деньги на приобретения вина для тренировки слепой дегустации, а также на привлечение сторонних тренеров и консультантов. Невозможно каждый раз падая лицом в грязь, подниматься и снова начинать долгий и скользкий путь к вершине без сильной внутренней мотивации. На его месте были тысячи людей, которые плюнули на всё и бросили, не найдя для себя веской причины продолжать борьбу. MW и MS нередко признают, что выгода от полученного диплома не покрывает финансовых и физических затрат на его получение. Жерар Бассе, уже обладая всеми возможными титулами, в возрасте 60 лет поступает на программу Master of Science in Wine Management, запущенную OIV и заканчивает её с отличием в июле 2017 года, менее чем за два года до своей смерти. Зачем? Потому что желание быть в профессии впереди всех и побеждать перевесило всё остальное.
Скрупулёзное перечисление и описание больших и малых жизненных ошибок на пути к победам, составляют большую часть объема книги. Автор не стремиться изобразить себя суперменом в мире вина, а, наоборот, делает акцент на том, что трудности, которые мы преодолеваем в профессиональной карьере, нередко сами же и создаём, а он здесь не исключение. В этом плане автобиография Жерара Бассе – отличное мотивационное чтение для тех, кто хочет достичь карьерных высот в мире вина или HoReCa.
О чём эта книга? О смысле жизни, не больше и не меньше. Человек, знающий, что скоро умрёт, оглядывается назад, вспоминает пройденный путь и отвечает на вопрос (может быть и самому себе), что было важно, а что нет, и стоило ли оно того. Этот вопрос Жерару задавали при и при мне и, наверное, множество раз до этого: «Зачем были потрачены все эти невероятные усилия и ресурсы на получение многочисленных титулов и квалификаций?» Разумеется, ответ был заготовлен: «Мне нравится соревноваться». На тот момент ответ не показался мне откровенным, смахивал на попытку отмахнуться. Только после прочтения книги я осознал, что в нём было больше смысла, чем казалось на первый взгляд. Получение квалификации Master of Wine для Жерара Бассе растянулось на годы из-за проваленных попыток сдать письменный экзамен. Победе на конкурсе «Лучший сомелье мира» в 2010 году предшествовали три провала в 2000, 2004 и 2007 годах. Причём на конкурсе 2000 года будучи главным претендентом на победу в глазах зрителей и прессы он даже не дошёл до финала, и это был травмирующий опыт. Каждой попытке предшествовали многие часы ежедневной подготовки на протяжении месяцев, тратились существенные деньги на приобретения вина для тренировки слепой дегустации, а также на привлечение сторонних тренеров и консультантов. Невозможно каждый раз падая лицом в грязь, подниматься и снова начинать долгий и скользкий путь к вершине без сильной внутренней мотивации. На его месте были тысячи людей, которые плюнули на всё и бросили, не найдя для себя веской причины продолжать борьбу. MW и MS нередко признают, что выгода от полученного диплома не покрывает финансовых и физических затрат на его получение. Жерар Бассе, уже обладая всеми возможными титулами, в возрасте 60 лет поступает на программу Master of Science in Wine Management, запущенную OIV и заканчивает её с отличием в июле 2017 года, менее чем за два года до своей смерти. Зачем? Потому что желание быть в профессии впереди всех и побеждать перевесило всё остальное.
Скрупулёзное перечисление и описание больших и малых жизненных ошибок на пути к победам, составляют большую часть объема книги. Автор не стремиться изобразить себя суперменом в мире вина, а, наоборот, делает акцент на том, что трудности, которые мы преодолеваем в профессиональной карьере, нередко сами же и создаём, а он здесь не исключение. В этом плане автобиография Жерара Бассе – отличное мотивационное чтение для тех, кто хочет достичь карьерных высот в мире вина или HoReCa.
«На самом деле, в большинстве случаев, странным образом, упав на дно, я получал удовольствие от борьбы за право вернуться назад. Очень часто, в момент, когда казалось будто всё потеряно, возникало необычное чувство, что так быть не должно. Как только казалось, что хуже быть не может, я ощущал свободу и в моей голове складывалась картина начала пути к новым, лучшим вершинам и невероятным достижениям. Внезапно, я обретал способность планировать, готовиться и действовать ради будущего триумфа, ко мне приходило чувство наэлектризованности, волнения и радостного возбуждения».
Ribera del Duero – место производства тяжелого испанского люкса - Dominio de Pingus, Vega Sicilia, Bodegas Hermanos Sastre, Dominio de Es и других. По историческим меркам винный регион ещё молод. Первая винодельня – Vega Sicilia появилась здесь в 1864 году и оставалась единственной вплоть до 1927 года, когда был основан кооператив Protos. На момент получения статуса защищенного географического наименования Denominación de Origen (DO) в 1982 году здесь работало по разным сведениям от 9 до 24 винодельческих хозяйств. Взрывной рост Ribera del Duero пришёлся на 1990-е, около 36% виноградников, существующих здесь сегодня были высажены в период с 1991 по 2000 годы. Стиль вина формировался, с одной стороны, под влиянием международной моды девяностых, выразителем которой был Роберт Паркер, и эта мода требовала спелых фруктовых вин, выдержанных в новом дубе, с другой стороны, вкусы испанских потребителей формировали запрос на плотные и обязательно танинные вина.
Испанский рынок до сих пор является приоритетным для Ribera del Duero, поскольку за пределами страны, несмотря на прилагаемые в последнее десятилетия усилия, эти вина продаются слабо. Существует некоторый интерес со стороны покупателей из США, но главные европейские винные рынки - Великобритания и Германия – остаются равнодушными к Рибере и на то есть две основные причины. Во-первых, мощь и танинность в 2010-е окончательно вышли из моды, винные гики больше не ценят подобные качества, а массовых потребителей напористость, скорее, отпугивает, они предпочитают более дружелюбные вина. Во-вторых, вина Ribera del Duero дороги даже в базовых вариантах, у нас в России цена за бутылку простой Риберы на розничной полке может опуститься ниже 900 рублей лишь во время редких промо-акций. Лично я люблю Vega Sicilia и Tinto Pesquera, мне понятно, за что люди платят большие деньги, но в случае с ценой на массовые вина вопрос остаётся открытым. Лучший способ разобраться – это перепробовать вина вслепую. Я отобрал более десятка образцов, доступных в московской рознице в ценовой категории до 2600 рублей. В расчёт принимались базовые цены продавцов, то есть без учёта клиентских скидок и промо-акций и в результате отобрал пять наиболее интересных, но об этом чуть позже.
Для начала поговорим о стиле красных вин Ribera del Duero чуть подробнее. Основным сортом винограда в Ribera del Duero является темпранильо, его доля в купаже должна составлять не менее 75%, оставшуюся часть (вплоть до 25%) могут занимать каберне совиньон, мерло и мальбек, кроме того, в купаже могут присутствовать гарнача тинта и альбильо, но их доля вместе или по отдельности не может составлять более 5%. В рамках DO могут также производиться белые вина из альбильо, а также розовые, но это очень редкие птицы, подавляющее большинство вин региона всё же красные. Поскольку на темпранильо приходится около 95% площади виноградников, моносортовых вин здесь производят немало, но так как винодела никто не обязывает раскрывать сортовой состав, то даже в вине, на этикетке которого красуется надпись «Tempranillo», вполне может оказаться несколько процентов каберне совиньона и это бывает очень заметно.
Испанский рынок до сих пор является приоритетным для Ribera del Duero, поскольку за пределами страны, несмотря на прилагаемые в последнее десятилетия усилия, эти вина продаются слабо. Существует некоторый интерес со стороны покупателей из США, но главные европейские винные рынки - Великобритания и Германия – остаются равнодушными к Рибере и на то есть две основные причины. Во-первых, мощь и танинность в 2010-е окончательно вышли из моды, винные гики больше не ценят подобные качества, а массовых потребителей напористость, скорее, отпугивает, они предпочитают более дружелюбные вина. Во-вторых, вина Ribera del Duero дороги даже в базовых вариантах, у нас в России цена за бутылку простой Риберы на розничной полке может опуститься ниже 900 рублей лишь во время редких промо-акций. Лично я люблю Vega Sicilia и Tinto Pesquera, мне понятно, за что люди платят большие деньги, но в случае с ценой на массовые вина вопрос остаётся открытым. Лучший способ разобраться – это перепробовать вина вслепую. Я отобрал более десятка образцов, доступных в московской рознице в ценовой категории до 2600 рублей. В расчёт принимались базовые цены продавцов, то есть без учёта клиентских скидок и промо-акций и в результате отобрал пять наиболее интересных, но об этом чуть позже.
Для начала поговорим о стиле красных вин Ribera del Duero чуть подробнее. Основным сортом винограда в Ribera del Duero является темпранильо, его доля в купаже должна составлять не менее 75%, оставшуюся часть (вплоть до 25%) могут занимать каберне совиньон, мерло и мальбек, кроме того, в купаже могут присутствовать гарнача тинта и альбильо, но их доля вместе или по отдельности не может составлять более 5%. В рамках DO могут также производиться белые вина из альбильо, а также розовые, но это очень редкие птицы, подавляющее большинство вин региона всё же красные. Поскольку на темпранильо приходится около 95% площади виноградников, моносортовых вин здесь производят немало, но так как винодела никто не обязывает раскрывать сортовой состав, то даже в вине, на этикетке которого красуется надпись «Tempranillo», вполне может оказаться несколько процентов каберне совиньона и это бывает очень заметно.
Красные вина делятся на несколько категорий в зависимости от продолжительности выдержки в бочке:
Cosecha или Joven – вино, выдержанное в дубовой бочке менее 12 месяцев. В рамках этой категории в Ribera del Duero трудно найти образец, который вообще не видел дуба, хотя в теории такая опция есть. По факту даже недорогие вина проходят через дубовую выдержку от трёх месяцев и более.
Crianza должна быть выдержана в дубовых бочках не менее 12 месяцев и может быть выпущена в продажу не ранее 1 октября года, следующего за урожаем.
Reserva должна быть выдержана в дубовых бочках не менее 12 месяцев и может быть выпущена в продажу не ранее 1 октября третьего года, следующего за урожаем, то есть в совокупности выдерживается не менее 36 месяцев.
Gran Reserva – вино, выдержанное в дубовых бочках не менее 24 месяцев и выпускаемое в продажу не ранее 1 октября пятого года, следующего за урожаем, то есть в совокупности выдерживается не менее 70 месяцев.
В категории до 2600 руб. можно встретить вина Joven, Crianza и даже Reserva, а вот Gran Reserva за эти деньги можно встретить лишь на распродажах.
Итак, поговорим о конкретных винах, представленных на полке.
Milcampos Viñas Viejas Cosecha, Bodega La Milagrosa, Ribera del Duero DO, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Базовая цена: 999.99 руб.
Оценка: 88/100
Начну с вина, которое, по моему мнению, обладает наилучшим соотношением цена/качество. Согласно спецификации производителя, это 100% темпранильо, собранный с лоз возрастом более 50 лет, отсюда обозначение «viñas viejas» («старые лозы») на этикетке. Выдержка в бочках 9 месяцев, из которых половина изготовлена из французского, а другая из американского дуба.
Хрестоматийная Рибера. В аромате фирменные для темпранильо ноты черешни, сочетаются с ванилью и шоколадом, полученными от выдержки в бочке, при этом ноты ментола добавляют свежести. Густые танины не выглядят излишне агрессивными. Другими словами, здесь есть всё, что мы ждём от Ribera del Duero, не хватает лишь комплексности, но ждать её от вина за 1000 рублей, прямо скажем, глупо. Не рекомендую долго аэрировать или хранить открытую бутылку Milcampos, лучше всего его аромат выглядит в течение часа после открытия бутылки.
Camino de Castilla Reserva, Señorio de Castilla, Ribera del Duero DO, Испания, 2015
Дистрибьютор: «METRO Cash and Carry»
Базовая цена: 1199 руб.
Оценка: 87/100
Camino de Castilla оказалось лучшим в соотношении цена/качество среди вин категории Reserva. В отличие от Milcampos, чтобы получить максимум удовольствия, эту бутылку лучше открыть заранее и аэрировать вино не менее часа, так аромат становится заметно интереснее: кроме традиционных черешни и ванили появляются тона граната и пионов. Кислотность здесь ощущается заметно меньше, чем в прочих образцах обзора, но танины такие же мощные, хотя и не грубые. Лучше всего, конечно, покупать это вино во время скидок -30% на испанские вина в METRO, которые случаются там раз в полтора-два месяца, тогда цена кажется более справедливой.
Crianza, Bodegas Briego, Ribera del Duero DO, Испания, 2014
Дистрибьютор: «Кавина»
Базовая цена: 1643 руб.
Оценка: 88/100
Пожалуй, самое интересное и многоплановое вино подборки, предоставленное небольшим импортёром «Кавина». Категория Crianza, выдержка в новых бочках французского и американского дуба в течение 18 месяцев. Если вы любите, чтобы в аромате была «животинка», то здесь её сполна, а кроме неё варенье из черники и чёрной смородины (подозреваю, что несмотря на заверения винодельни без каберне тут не обошлось), а также гвоздика, корица и душистый перец. Плотное, с высокой кислотностью и интенсивными, но мягкими и замшевыми по текстуре танинами из-за чего терпкость не так выпирает. Выглядит старовато для своего возраста, тем не менее, способно приносить удовольствие здесь и сейчас.
Cosecha или Joven – вино, выдержанное в дубовой бочке менее 12 месяцев. В рамках этой категории в Ribera del Duero трудно найти образец, который вообще не видел дуба, хотя в теории такая опция есть. По факту даже недорогие вина проходят через дубовую выдержку от трёх месяцев и более.
Crianza должна быть выдержана в дубовых бочках не менее 12 месяцев и может быть выпущена в продажу не ранее 1 октября года, следующего за урожаем.
Reserva должна быть выдержана в дубовых бочках не менее 12 месяцев и может быть выпущена в продажу не ранее 1 октября третьего года, следующего за урожаем, то есть в совокупности выдерживается не менее 36 месяцев.
Gran Reserva – вино, выдержанное в дубовых бочках не менее 24 месяцев и выпускаемое в продажу не ранее 1 октября пятого года, следующего за урожаем, то есть в совокупности выдерживается не менее 70 месяцев.
В категории до 2600 руб. можно встретить вина Joven, Crianza и даже Reserva, а вот Gran Reserva за эти деньги можно встретить лишь на распродажах.
Итак, поговорим о конкретных винах, представленных на полке.
Milcampos Viñas Viejas Cosecha, Bodega La Milagrosa, Ribera del Duero DO, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Базовая цена: 999.99 руб.
Оценка: 88/100
Начну с вина, которое, по моему мнению, обладает наилучшим соотношением цена/качество. Согласно спецификации производителя, это 100% темпранильо, собранный с лоз возрастом более 50 лет, отсюда обозначение «viñas viejas» («старые лозы») на этикетке. Выдержка в бочках 9 месяцев, из которых половина изготовлена из французского, а другая из американского дуба.
Хрестоматийная Рибера. В аромате фирменные для темпранильо ноты черешни, сочетаются с ванилью и шоколадом, полученными от выдержки в бочке, при этом ноты ментола добавляют свежести. Густые танины не выглядят излишне агрессивными. Другими словами, здесь есть всё, что мы ждём от Ribera del Duero, не хватает лишь комплексности, но ждать её от вина за 1000 рублей, прямо скажем, глупо. Не рекомендую долго аэрировать или хранить открытую бутылку Milcampos, лучше всего его аромат выглядит в течение часа после открытия бутылки.
Camino de Castilla Reserva, Señorio de Castilla, Ribera del Duero DO, Испания, 2015
Дистрибьютор: «METRO Cash and Carry»
Базовая цена: 1199 руб.
Оценка: 87/100
Camino de Castilla оказалось лучшим в соотношении цена/качество среди вин категории Reserva. В отличие от Milcampos, чтобы получить максимум удовольствия, эту бутылку лучше открыть заранее и аэрировать вино не менее часа, так аромат становится заметно интереснее: кроме традиционных черешни и ванили появляются тона граната и пионов. Кислотность здесь ощущается заметно меньше, чем в прочих образцах обзора, но танины такие же мощные, хотя и не грубые. Лучше всего, конечно, покупать это вино во время скидок -30% на испанские вина в METRO, которые случаются там раз в полтора-два месяца, тогда цена кажется более справедливой.
Crianza, Bodegas Briego, Ribera del Duero DO, Испания, 2014
Дистрибьютор: «Кавина»
Базовая цена: 1643 руб.
Оценка: 88/100
Пожалуй, самое интересное и многоплановое вино подборки, предоставленное небольшим импортёром «Кавина». Категория Crianza, выдержка в новых бочках французского и американского дуба в течение 18 месяцев. Если вы любите, чтобы в аромате была «животинка», то здесь её сполна, а кроме неё варенье из черники и чёрной смородины (подозреваю, что несмотря на заверения винодельни без каберне тут не обошлось), а также гвоздика, корица и душистый перец. Плотное, с высокой кислотностью и интенсивными, но мягкими и замшевыми по текстуре танинами из-за чего терпкость не так выпирает. Выглядит старовато для своего возраста, тем не менее, способно приносить удовольствие здесь и сейчас.
Joven Roble, Pago de los Capellanes, Ribera del Duero DO, Испания, 2019
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Базовая цена: 1599.99 руб.
Оценка: 88+/100
Pago de los Capellanes – одна из тех виноделен, которые появились во время взрывного роста региона в 1990-х, и успели заработать хорошую репутацию. Их топовые El Picón и El Nogal практически каждый винтаж получают от международной критики баллы от 94 и выше, кроме того, высоко ценится Reserva. Качество базовых вин Pago de los Capellanes стабильно находится на высоком уровне.
Joven выдерживается в бочках французского дуба на протяжении 5 месяцев. Сейчас на стоках преобладает вино урожая 2019, и оно ещё очень-очень юное. Аромат демонстрирует ноты спелых ягод ежевики и бузины, а также выраженные шоколадные оттенки, которые стоят как бы поодаль и не вполне интегрировались в общую картину. Структуру, тем не менее, нельзя назвать агрессивной, здесь нет ничего чрезмерного: не слишком плотное, не слишком кислотное, не слишком танинное. Верю, что через пару лет качество Joven улучшится, так что, если есть желание и возможность, отложите несколько бутылок на хранение в погреб.
Celeste Crianza, Pago del Cielo (Bodegas Torres), Ribera del Duero DO, Испания, 2017
Дистрибьютор: «ВинЛаб»
Базовая цена: 2554 руб.
Оценка: 88/100
Самое дорогое вино подборки, впрочем, винотеки «ВинЛаб» нередко продают его с существенной скидкой, например, на момент написания обзора его можно было приобрести в московских магазинах сети по акции за 1099 руб. и это справедливая цена.
Pago del Cielo – молодая винодельня, входящая в большую империю Мигеля Торреса. Долгое время Crianza была их единственным вином, и лишь недавно линейка пополнилась категорией Reserva. Crianza выдерживается 12 месяцев в бочках американского и французского дуба, лишь 20% из которых новые.
Качественно сделанное вино, «попсовое» в хорошем смысле этого слова. Аромат спелых чёрных ягод, лайковой кожи, ванили и шоколада. Плотное с высокой кислотностью и густыми, бархатистыми танинами. Фруктовое во вкусе. Беспроигрышный вариант.
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Базовая цена: 1599.99 руб.
Оценка: 88+/100
Pago de los Capellanes – одна из тех виноделен, которые появились во время взрывного роста региона в 1990-х, и успели заработать хорошую репутацию. Их топовые El Picón и El Nogal практически каждый винтаж получают от международной критики баллы от 94 и выше, кроме того, высоко ценится Reserva. Качество базовых вин Pago de los Capellanes стабильно находится на высоком уровне.
Joven выдерживается в бочках французского дуба на протяжении 5 месяцев. Сейчас на стоках преобладает вино урожая 2019, и оно ещё очень-очень юное. Аромат демонстрирует ноты спелых ягод ежевики и бузины, а также выраженные шоколадные оттенки, которые стоят как бы поодаль и не вполне интегрировались в общую картину. Структуру, тем не менее, нельзя назвать агрессивной, здесь нет ничего чрезмерного: не слишком плотное, не слишком кислотное, не слишком танинное. Верю, что через пару лет качество Joven улучшится, так что, если есть желание и возможность, отложите несколько бутылок на хранение в погреб.
Celeste Crianza, Pago del Cielo (Bodegas Torres), Ribera del Duero DO, Испания, 2017
Дистрибьютор: «ВинЛаб»
Базовая цена: 2554 руб.
Оценка: 88/100
Самое дорогое вино подборки, впрочем, винотеки «ВинЛаб» нередко продают его с существенной скидкой, например, на момент написания обзора его можно было приобрести в московских магазинах сети по акции за 1099 руб. и это справедливая цена.
Pago del Cielo – молодая винодельня, входящая в большую империю Мигеля Торреса. Долгое время Crianza была их единственным вином, и лишь недавно линейка пополнилась категорией Reserva. Crianza выдерживается 12 месяцев в бочках американского и французского дуба, лишь 20% из которых новые.
Качественно сделанное вино, «попсовое» в хорошем смысле этого слова. Аромат спелых чёрных ягод, лайковой кожи, ванили и шоколада. Плотное с высокой кислотностью и густыми, бархатистыми танинами. Фруктовое во вкусе. Беспроигрышный вариант.
Вам известно о драках на дегустациях вина?
Anonymous Poll
8%
Да, сам(а) принимал(а) участие
2%
Да, видел(а) своими глазами
3%
Да, слышал(а) рассказы
75%
Нет, ничего не известно
12%
Вы что?! Я не хожу по таким злачным местам
Печальная новость. Сегодня мы потеряли Стивена Спурье. Oн скончался у себя дома в Bride Valley в окружении семьи. Более всего известный как организатор Judgment of Paris 1976, положившего начало буму всемирного интереса к калифорнийскому виноделию, Спурье также был хорошим писателем, выдающимся винным критиком и неутомимым популяризатором вина. Великолепно подготовленные и изданные, учреждённой Спурье, Académie du Vin Library книги могут служить украшением для любой библиотеки.
RIP
RIP
Иногда кажется что об этом знают все на свете, но спрошу на всякий случай. Вы знаете что такое Judgment of Paris 1976 (Парижский суд 1976), какое влияние эта дегустация оказала на винную индустрию и почему вокруг неё до сих пор ведутся споры?
Anonymous Poll
32%
Да, хорошо знаю
15%
Да, слышал(а) но без особых подробностей
52%
Нет, первый раз сегодня узнал(а)
Тема «винных трендов» традиционно активно эксплуатируется перед Новым годом, потом быстро сходит на нет, но с появлением Clubhouse, бедные «тренды» снова мусолили почти три недели подряд. Меня тоже позвали в одну из комнат обсудить, я даже согласился, но планы изменились, присутствовать не смог, впрочем, успел немного поразмышлять и почитать, что на эту тему пишут и вот немного мыслей на эту тему.
Первое, что бросается в глаза, под «винными трендами» подразумевают как минимум два разных феномена: рыночные тренды, то есть объективный рост или снижение продаж тех или иных вин, и модные тренды. При этом никто особо не утруждается с сегментаций рынка и по умолчанию считают его однородным, максимум разделяя по способу продаж: супермаркет, специализированная розница или ресторан. Отсюда все эти споры:
- Я считаю, что все начали пить красную Этну и белую Жюру.
- Ну что вы несёте? Посмотрите на полку супермаркета! Bosco и Лыхны – наше всё!
- Вы все ошибаетесь, в моём ресторане быстрее всего уходят немецкие рислинги по бокалам.
Как бы все правы, потому что каждый о своём. Чехарда создаётся намеренно, потому что если свалить всё в кучу, то тут вам и гора материала, и конфликт и сторителлинг – много букв для статьи и разговор на два часа в эфире. Тем не менее, чтобы делать более или менее правильные заключения, нужно отделять мух от котлет, то есть рыночные тренды от модных трендов, потому что это два взаимозависимых, но не совпадающих явления. Например, каберне совиньон занимает первое место по площади виноградников в мире, вин из него производится и продаётся много и это очевидный рыночный тренд, но в 2021 году никто не решится сказать, что каберне совиньон – модный сорт. Более того, различные исследования на британском и американском рынках показывают, что премиальные вина Бордо не котируются у поколений миллиниалов (поколение Y) и зумеров (поколение Z), поскольку для них это вино, которое нравится лишь старикам – поколению бумеров и примкнувшим к ним поколению X. Повлияет ли изменение модного тренда на рыночный? В долгосрочной перспективе, несомненно, да. Каким образом? Тут можно лишь спекулировать.
Первое, что бросается в глаза, под «винными трендами» подразумевают как минимум два разных феномена: рыночные тренды, то есть объективный рост или снижение продаж тех или иных вин, и модные тренды. При этом никто особо не утруждается с сегментаций рынка и по умолчанию считают его однородным, максимум разделяя по способу продаж: супермаркет, специализированная розница или ресторан. Отсюда все эти споры:
- Я считаю, что все начали пить красную Этну и белую Жюру.
- Ну что вы несёте? Посмотрите на полку супермаркета! Bosco и Лыхны – наше всё!
- Вы все ошибаетесь, в моём ресторане быстрее всего уходят немецкие рислинги по бокалам.
Как бы все правы, потому что каждый о своём. Чехарда создаётся намеренно, потому что если свалить всё в кучу, то тут вам и гора материала, и конфликт и сторителлинг – много букв для статьи и разговор на два часа в эфире. Тем не менее, чтобы делать более или менее правильные заключения, нужно отделять мух от котлет, то есть рыночные тренды от модных трендов, потому что это два взаимозависимых, но не совпадающих явления. Например, каберне совиньон занимает первое место по площади виноградников в мире, вин из него производится и продаётся много и это очевидный рыночный тренд, но в 2021 году никто не решится сказать, что каберне совиньон – модный сорт. Более того, различные исследования на британском и американском рынках показывают, что премиальные вина Бордо не котируются у поколений миллиниалов (поколение Y) и зумеров (поколение Z), поскольку для них это вино, которое нравится лишь старикам – поколению бумеров и примкнувшим к ним поколению X. Повлияет ли изменение модного тренда на рыночный? В долгосрочной перспективе, несомненно, да. Каким образом? Тут можно лишь спекулировать.
Потребителей вина можно условно поделить на три сегмента. Во-первых, группа людей, которые покупают лишь то, что считают лучшим невзирая на цену, то есть супер-премиум и люкс потому, что им это по карману. Не факт, что они глубоко разбираются в вине или много о нём читают, но они точно знают, что если закажут в ресторане La Tâche или Pétrus, то произведут необходимое впечатление на окружающих. Это целевая аудиторией винного haute couture. Во-вторых, есть «винные гики» - публика, активно интересующаяся вином во всех его проявлениях. Это они читают популярные книги и журналы о вине, ходят на разнообразные дегустации, постоянно пробуют для себя что-то новое (привет, дорогой подписчик!). Гики - немногочисленная, но весьма активная аудитория с большим разбросом по уровню доходов, поклонники prêt-à-porter и знатоки малоизвестных дизайнеров, то бишь малых рекольтанов. В-третьих, есть массовый потребитель. Для него вино далеко не центр жизненных интересов, как для гика, и не способ демонстрации социального статуса, как для потребителя люкса, а просто один из длинного ряда продуктов более или менее регулярного потребления. Массовый потребитель не вникает глубоко в детали, не читает литературу о вине по той же причине, почему не тратит время на изучение терруаров гречневой крупы Черноземья. Уровень доходов в этой категории может варьироваться, это не обязательно люди с низким доходом, но всех их в отношении вина объединяет один подход: «Дёшево и сердито».
Помните реплику героини Мэрил Стрип из «Дьявол носит Прада»:
«…этот свитер — не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей… И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили».
Винная мода может работать примерно по той же схеме. Вина первых крю Бордо стали главным предметом демонстративного потребления и коллекционирования богатых в послевоенных Великобритании и США в 1960-х и 1970-х, и стали синонимом понятия «лучшее красное вино». Вскоре начались попытки создания дорогостоящих аналогов за пределами Франции. Яркие примеры тому Sassicaia в Тоскане или Diamond Creek в США, поставившие местные ценовые рекорды. В 1980-х Бордо стало модным среди винных гиков по всему миру. Роберт Паркер стал первой «поп звездой» винного мира, внёс для потребителей игровой элемент в виде числовых оценок, раскрыл для широкого круга потребителей многомерность бордоского стиля, существование вариаций между шато и винтажами, привлёк внимание к другим винным регионам, производящим близкие по духу вина. Модная волна пошла дальше и уже к середине 1990-х супермаркетные полки были заполнены дешёвыми новосветскими винами из бордоских сортов по акции «купи три бутылки по цене двух».
Помните реплику героини Мэрил Стрип из «Дьявол носит Прада»:
«…этот свитер — не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей… И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили».
Винная мода может работать примерно по той же схеме. Вина первых крю Бордо стали главным предметом демонстративного потребления и коллекционирования богатых в послевоенных Великобритании и США в 1960-х и 1970-х, и стали синонимом понятия «лучшее красное вино». Вскоре начались попытки создания дорогостоящих аналогов за пределами Франции. Яркие примеры тому Sassicaia в Тоскане или Diamond Creek в США, поставившие местные ценовые рекорды. В 1980-х Бордо стало модным среди винных гиков по всему миру. Роберт Паркер стал первой «поп звездой» винного мира, внёс для потребителей игровой элемент в виде числовых оценок, раскрыл для широкого круга потребителей многомерность бордоского стиля, существование вариаций между шато и винтажами, привлёк внимание к другим винным регионам, производящим близкие по духу вина. Модная волна пошла дальше и уже к середине 1990-х супермаркетные полки были заполнены дешёвыми новосветскими винами из бордоских сортов по акции «купи три бутылки по цене двух».