Давайте будем чуточку добрее и отзывчивее к друг другу на дорогах.

Несколько дней назад, наши коллеги возвращались с рейдового мероприятия и их внимание привлекла женщина пытавшаяся остановить машину под проливным дождём.

Выяснилось, что после поломки машины женщина 40 минут безуспешно пыталась остановить машину чтоб добраться до города со своей 3 летней дочерью. Связь на этом участке дороги не ловила, поэтому связаться с родственниками она тоже не могла.

В город мама с ребёнком добрались на патрульной машине. Если нет возможности оказать помощь самостоятельно, то пожалуйста сообщайте о затруднительных ситуациях сотрудникам ГИБДД.

Где и когда нужно тормозить на дороге

Начинающий водитель уверенно ответит, что обязательно останавливаться нужно перед знаком STOP и перед светофором при включенном красном свете. И будет частично не прав 😎

ПДД РФ п. 6.13: 6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (не создавая помех пешеходам; перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 Правил; в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.

То есть светофор может стоять сильно раньше или немного дальше перекрестка, из-за особенностей рельефа, например. Смотрите на разметку, а при ее отсутствии ищите табличку СТОП.

А где обязательно нужно останавливаться, хоть в ПДД это прямо не прописано? Ответ: перед железнодорожным переездом, если впереди идущий автомобиль не успел отъехать от вас настолько, что вы точно уместитесь за ним, не оказавшись при этом на рельсах в зоне поражения вероятного поезда. Случаи бывают разные: заглох, заклинило тормоза, водитель заснул или впал в маразм, то есть ни при каких обстоятельствах не допускайте ситуации, где вы вынужденно остановитесь на рельсах.

Открытый шлагбаум на переезде должен говорить вам о том, что с достаточной степенью вероятности у вас достаточно времени до следующего поезда, но это не точно. Весьма полезно перед пересечением переезда покрутить головой, чтобы убедиться в визуальном отсутствии товарняка, летящего вам в бочину.

РЖД — не самая кристалльно честная организация, шубохранилища сами себя не построят и не наполнят, денег не всегда хватает на элементарные датчики движения поездов, так что посмотрите это видео и будьте внимательны на железнодорожных переездах https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=wLq0G0FSBkQ

Как определить, что колесо подспустило, в том числе не выходя из машины?

Ну во-первых, можно не заходя в машину: перед стартом сделать круг вокруг железного коня с визуальным осмотром — точно полезное упражнение. Особенно когда машина долго стояла. Особенно когда стояла на морозе. Я вот в прошлом декабре проигнорировал это правило и в итоге "разулся" на скорости под 80 км/ч, так себе ощущения.

Во-вторых, хорошая практика раз в месяц не проезжать мимо шиномонтажки, особенно если там нет очереди: 100-200 рублей выровняют вам давление в колесах, а как мы помним — даже чуть подспущенное (на 0.2 — 0.5 bar) колесо увеличивает расход топлива на 10-15%, то есть 200 рублей быстро окупятся.

Ну и третье: на ходу найдите горизонтальное почти плоское препятствие, перпендикулярное направлению движения автомобиля: лежачий полицейский, глубокая трещина в асфальте, трамвайные пути или металлический стык полотна на мосту или эстакаде. То есть препятствие, переезд которого достаточно ощутим для пятой точки. Далее, при проезде внимательно прислушайтесь к равномерности ощущений между правой и левой сторонами автомобиля. Представьте себе, что колеса — это кроссовки на ваших ногах, а вы спрыгнули с табуретки на асфальт. Если ощущения от колес равномерные — все с давлением хорошо. Если есть ощущения, что вместо кроссовка на одной ноге надет шлепанец с плоской подошвой, заметно уступающий по амортизации — поищите ближайшую шиномонтажку.

Подспущенное колесо имеет свойство изнашиваться быстрее, а также нагреваться при высокой скорости, что может закончиться взрывом покрышки, а это уже совсем не весело. Удачи на дорогах!

Какую дистанцию нужно держать до машины, который не видишь?

Обычная ситуация: выезд с прилегающей территории или второстепенной дороги, где уже на выезде стоят на аварийке два слегка поцеловавшихся автомобиля, как правило без особых разрушений, просто задний "догнал" переднего. Меня так раз в полгода догоняют стабильно, хорошо хоть бампер стальной, на нем почти не видно.

Как это обычно происходит? Водитель заднего авто тоже начинает смотреть налево в окно на поток главной дороги, который нужно будет пропустить, после чего следует легкий удар и последующая потеря времени часа на три минимум. Почему? Водителя переднего авто что-то смутило и он решил пропустить еше одну машину на всякий случай.

Как этого избежать? Перед поворотом головы налево представьте себе, что впереди идущий автомобиль только что остановился. Сколько у вас в запасе? Секунда? Вот секунду налево и смотрите, после чего снова вперед. Лучше 5 раз покрутить головой по секунде, чем три часа ждать ГАИ. Удачи на дорогах!

🔥 Раз пошла такая жара по всей стране: 10 фактов про перегрев двигателя.

1. Двигатель перегревать нельзя, он у вас скорее всего алюминиевый (в лучшем случае), блок цилиндров выйдет из чата, здравствуй капиталка.
2. (особенно) В жару постоянно следите за датчиком температуры на приборной панели.
3. Если не следите (а большинство не приучены исторически), то насторожитесь при постоянном вое вентилятора охлаждения радиатора и посмотрите на показания датчика.
4. Если машина стала ощутимо хуже ускоряться, то тоже посмотрите на показания датчика.
5. Если при нажатом акслераторе появилась детонация двигателя (легкий звон при разгоне), то тем более посмотрите на датчик.
6. Если при остановке из-под днища что-то капает, проведите пальцем по лужице и понюхайте. Вода из испарителя кондиционера не будет пахнуть, а запах вытекающего антифриза сложно с чем-то перепутать.
7. Если температура двигателя действительно повысилась на датчике, остановитесь (желательно в тени) и не глушите машину. Откройте капот и дайте двигателю поработать несколько минут, попутно вызывая эвакуатор.
8. Не открывайте крышку расширительного бачка как минимум 10 минут после того, как заглушите перегретую машину. Раскаленный антифриз в лицо это очень больно.
9. В бачок можно и нужно заливать воду, если с собой нет антифриза. Желательно бутилированную, но можно и из лужи, случаи разные бывают. Главное до заморозков поменяйте обратно на антифриз.
10. Если остановиться нет возможности, или нужно непременно куда-то ехать -- помните про старый дедовский способ: выкрутите тепмпературу климат-контроля на максимум, тогда охлаждение двигателя будет в том числе из-за радиатора печки. Главное -- не забыть выключить кондиционер и открыть все окна.

Удачи на дорогах!

⛈️ Автомобиль: путь воды — нет ни одной объективной причины ехать быстро в дождь, особенно по глубоким лужам.

Зато есть несколько причин точно этого не делать, сегодня поговорим про первую (и самую распространенную):
1. Аквапланирование. Это когда колеса автомобиля буквально "всплывают" над водной гладью, особенно часто это происходит при колейности дорожного полотна. Главная опасность эффекта -- частичная или полная потеря сцепления с дорогой, смотря сколько колес одновременно "всплывут. По сути это водяной клин перед колесом, возникающий из-за недостаточного отвода воды от колес в сторону. Факторы, влияющие на скорость возниковения эффекта: состояние протектора, масса авто, превышение скорости, толщина водного слоя, давление в шинах и состояние дорожного покрытия (особенно когда есть явная "колейность" асфальта).

Как проявляется? Руль внезапно становится "пустым" и не реагирует на легкое вращение, либо реагирует с задержкой.

В чем опасность? Автомобиль становится по сути неуправляемым, пока сохраняется достаточная для аквапланирования скорость.

Что точно нельзя делать? Никаких резких движений: не крутите рулем, не газуйте и не тормозите. Любые состояния автомобиля, заметно отличающиеся от состояний до "всплытия" (вывернутые колеса, торможение), при повторном соприкосновении с дорожным полотном могут привести к заносу, сносу, перевороту и прочим неприятностям. Вы "взлетали" с прямыми колесами, нельзя "приземляться" на вывернутых в сторону.

Что делать можно и нужно? Сохранять направление колес в сторону вектора движения авто и плавно сбросить газ. Не нервничать. Секунды через 2-4, максимум 6 (если совсем глубокая лужа) сцепление с дорогой восстановится.

Как избежать? Не гоняйте в дождливую погоду. Выше картинка — таблица скоростей, а обсудить всегда можно в комментариях.

А пока Дима рулит, всем удачи на дорогах!

Вторая причина не гонять по лужам: электрика и прочие резиновые изделия. На фото выше — ассортимент типичных разъемов и датчиков на примере моего лендровера, вон открыты всем ветрам, и это еще типа внедорожник. У седанов/хэтчбеков все еще печальнее, все провода наружу, никакой влагозащиты, кроме изоленты в лучшем случае. От залива водой датчики либо начинают глючить сразу, либо неизбежно гниют и все равно глючат, причем по закону подлости максимально вдали от дома. Глюки датчиков имеют свойство сводить с ума бортовой комп в виде лампочек джекичана в лучшем случае, ограничении мощности в среднем и в худшем случае превращении автомобиля в кирпич без движения, особенно если он китайский и ввезен неофициально.

Далее — резинки подвески. Вопреки распространенному мнению, изнашиваются они не столько от времени, жары или холода, а из-за абразива грязи/песка, попадающего между резинками и металлом. Главный источник абразива как правило в лужах, если вы не гоняете по пескам и пустыням.

Ну и финально — резиновые ремни спереди двигателя (ГРМ, генератор, кондей и прочее навесное). Со временем имеют свойство трескаться, от попадания воды начинают проскальзывать (тот самый знакомый свист из-под капота после лужи) и нагреваться, в результате чего рвутся в самый неподходящий момент.

А пока Дима рулит, проезжайте лужи тихо и плавно!

Третья причина не гонять по лужам — гидроудар двигателя от попадания воды в воздушный впуск.

Физика напоминает нам, что вода практически несжимаема, поэтому попадая в цилиндры вместе или вместо воздуха, часто приводит к драматическим последствиям в виде загнутых шатунов, треснувших поршней и прочих вестников капитального ремонта.

Вода в цилиндры попадает через впускное отверстие, расположенные как правило в крыльях авто, то есть ненамного выше колена стоящего рядом человека. На практике, это лужа примерно по колено, если пытаться по ней гнать.

Как избежать попадания на капремонт? Проезжайте глубокие лужи довольно медленно и с равномерной скоростью. Если вода хоть немного пошла волной на капот, значит лужа скорее всего слишком глубокая, лучше заглушить двигатель прямо в ней (переведя рычаг КПП на нейтраль) и (разувшись / засучив штаны) искать помощь в виде грузовика или внедорожника с тросом. Если лужа оказалась не настолько глубокой, то выезжайте из нее и тоже сразу же глушите двигатель.

Далее, либо либо сразу вызывайте эвакуатор (если много свободного времени), либо откройте корпус воздушного фильтра (он обычно либо на клипсах, либо на двух болтах) и оцените количество влаги на фильтре. Если сухо — собирайте обратно и спокойно езжайте дальше.

Если влажный с внешней стороны, но сухой с внутренней (которая в сторону цилиндров), значит воды хлебнули совсем немного, можно аккуратно и недалеко ехать дальше без фильтра до магазина или сервиса, ничего страшного за 10-20км с двигателем не случится, если вокруг вас нет песчаной бури.

Если весь фильтр основательно намок, то либо эвакуатор на сервис (если много времени и нет свечного ключа с собой), либо выкрутить все свечи и покрутить стартер минуту, пока вся вода не вылетит из цилиндров. Далее, собираем все обратно как было (кроме фильтра) и едем на сервис, где заодно проверяем масло в двигателе, коробке и редукторах на предмет эмульсии: хапнуть воды через сапуны в эти агрегаты тоже можно легко и быстро.

Бонус-трек для тех, кому неизбежно нужно ехать за грибами через глубокие водные преграды, а внедорожника нет: киньте в багажник гофрированную трубу от старого пылесоса и моток армированного скотча — импровизированный шноркель можно собрать и в лесу своими руками 😆

А пока Дима рулит, не гоняйте по лужам!

И в продолжение поста про гидроудар: перешли друзьям, чтобы не забыть 😬
(номер 3 в ролике проехал лужу правильно)
Дима рулит

Этот 10-летний пацан с тряпкой и средством для стекол не только избавил лобовое от мух и комаров после вчерашнего 900-километрового перегона, но и напомнил, что начинал я ровно с того же самого: мне 10 лет, я на перекрестке в городе Энгельсе (Саратовской области) тру стекла тряпкой и средством «Секунда». На дворе пока еще Советский Союз, детский труд мягко говоря не в почете, а в одной из машин оказалась моя классная руководительница Евгения Григорьевна с круглыми от удивления глазами 😬
А вы с чего начинали свою карьеру?

Дима рулит

Три написанных кровью правила пересечения железнодорожных переездов:
1. Убедитесь, что шлагбаум открыт и не начинает закрываться.
2. Покрутите головой и визуально убедитесь в отсутствии приближающего поезда. Открытый шлагбаум нам этого не гарантирует.
3. Выезжайте на пути только при наличии достаточного пространства до автомобиля впереди, чтобы вы могли полностью проехать переезд, даже если переднее авто вдруг сломается и остановится.

Тем временем, Дима рулит домой без заднего моста чисто на переднем приводе, рыбалка удалась 🙌 Удачи на дорогах!