Forwarded from Кровавая барыня
На ПМЭФ каждая вторая женщина пахнет Baccarat Rouge 540, купите себе другой парфюм уже, ей богу.
Друзья, внимание — триггерный пост, чувствительным просьба отойти от экрана.
Давайте пожалуйста признаем, что «Баккара», она же Baccarat Rouge 540 марки Francis Kurkdjian, — уже давно не духи, вызывающие любовь пополам с ненавистью, а полноценный жанр, который множество парфюмеров, хороших и не очень, наполняют своим содержанием и своими нюансами. Вариаций на тему «Баккары» существует великое множество, целая куча — гармоничнее, округлее и (рискну сказать) лучше оригинала. На эту тему уже высказались Альберто Морильяс, Селин Эллена и т. д. и т. п., и я лично предлагаю вам — для сохранения ментального здоровья — считать, что условная баккара сродни шипру. Жанр, семейство, как угодно (да, именно так в прошлом и зарождались большие парфюмерные каноны — через подражание).
Она с нами, она не скоро нас покинет, и она крута — иначе бы не лопалось с треском столько парфюмерных клоак.
Давайте пожалуйста признаем, что «Баккара», она же Baccarat Rouge 540 марки Francis Kurkdjian, — уже давно не духи, вызывающие любовь пополам с ненавистью, а полноценный жанр, который множество парфюмеров, хороших и не очень, наполняют своим содержанием и своими нюансами. Вариаций на тему «Баккары» существует великое множество, целая куча — гармоничнее, округлее и (рискну сказать) лучше оригинала. На эту тему уже высказались Альберто Морильяс, Селин Эллена и т. д. и т. п., и я лично предлагаю вам — для сохранения ментального здоровья — считать, что условная баккара сродни шипру. Жанр, семейство, как угодно (да, именно так в прошлом и зарождались большие парфюмерные каноны — через подражание).
Она с нами, она не скоро нас покинет, и она крута — иначе бы не лопалось с треском столько парфюмерных клоак.
И снова вдогонку, на этот раз про Kirke, Tiziana Terenzi, которому в прошлом посте я пожелала скорейшего забвения.
Нет, если серьезно, я не желаю забвения Kirke. Точнее, сейчас ему уже, на мой взгляд, пора, но без чудовищного Kirke на свет не появилось бы множества действительно хороших духов. Например, Lil Fleur шведов Byredo, его косвенного наследника.
Lil Fleur — один из самых контрастных и драматичных ароматов марки, и вообще — посвящён он «бушующим эмоциям юности». Но первое, что приходит в голову, когда спустя пару часов после нанесения на кожу все части Lil Fleur складываются в одну картину, — красивейший хоррор «Солнцестояние».
По верхней границе этих духов гуляет нордическая свежесть, плывут венки из диких роз и полощутся на ветру белые полотняные платья, а снизу проступает что-то нутряное и немного тревожное — грубо оструганное дерево, гемоглобин и крепкий звериный дух.
Кто, по-вашему, научил Byredo этому трюку контрастов — кидать цветы и фрукты на заточенные амбродревесные колья? Конечно, Kirke. Сейчас я побуду Мирандой Пристли из «Дьвол носит Prada», но это, друзья, классический случай синего свитера из фильма.
«Вы подходите к шкафу и выбираете голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы — человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета, а вскоре и Saint Laurent.
Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом достиг какого-нибудь бутика, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что ваш выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате, из горы тряпок».
Пожалуйста, друзья, не стоит недооценивать важность и влияние популярных душистых профилей. Не стоит считать себя, воцерковлённых в нишу, выше и лучше «люкса». Это сообщающиеся сосуды, стоит присмотреться — и вы увидите свой синий свитер на самой сокровенной душистой полке.
Нет, если серьезно, я не желаю забвения Kirke. Точнее, сейчас ему уже, на мой взгляд, пора, но без чудовищного Kirke на свет не появилось бы множества действительно хороших духов. Например, Lil Fleur шведов Byredo, его косвенного наследника.
Lil Fleur — один из самых контрастных и драматичных ароматов марки, и вообще — посвящён он «бушующим эмоциям юности». Но первое, что приходит в голову, когда спустя пару часов после нанесения на кожу все части Lil Fleur складываются в одну картину, — красивейший хоррор «Солнцестояние».
По верхней границе этих духов гуляет нордическая свежесть, плывут венки из диких роз и полощутся на ветру белые полотняные платья, а снизу проступает что-то нутряное и немного тревожное — грубо оструганное дерево, гемоглобин и крепкий звериный дух.
Кто, по-вашему, научил Byredo этому трюку контрастов — кидать цветы и фрукты на заточенные амбродревесные колья? Конечно, Kirke. Сейчас я побуду Мирандой Пристли из «Дьвол носит Prada», но это, друзья, классический случай синего свитера из фильма.
«Вы подходите к шкафу и выбираете голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы — человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета, а вскоре и Saint Laurent.
Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом достиг какого-нибудь бутика, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что ваш выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате, из горы тряпок».
Пожалуйста, друзья, не стоит недооценивать важность и влияние популярных душистых профилей. Не стоит считать себя, воцерковлённых в нишу, выше и лучше «люкса». Это сообщающиеся сосуды, стоит присмотреться — и вы увидите свой синий свитер на самой сокровенной душистой полке.
Mémoire de Roses, «Память о розе», — очень приятная цитрусовая роза: начало — хороший мандарин с его специфической, достоверно воссозданной маслянистой горечью, а далее сплошь «засеянные» условной розой мускусные облака.
Почему условной: настоящей розы здесь, думаю, нет (как в Rose&Cuir, Frédéric Malle, на которую своей розовой частью «Воспоминание» довольно похоже), да и не нужна она — речь ведь идёт о нашей памяти. Предметы и понятия хранятся в ней в виде образов — те, хоть и обладают признаками ключевого предмета, имеют расплывчатый, обобщённый характер. Вот роза здесь такая же — расплывчатая, где-то на периферии нашего внутреннего зрения.
Интересно, что не впервые это свойство памяти — зыбкость — доверяют мускусам (здесь их моря — бесконечные гряды мускусных облаков). Вспомним хотя бы Mémoire d’une Odeur («Воспоминание о запахе»), Gucci, где проделан похожий трюк. Словом, приятные духи — верные своей истории, негромкие и бледные, но стойкие. Как память.
#роза #мандарин #мускус
Почему условной: настоящей розы здесь, думаю, нет (как в Rose&Cuir, Frédéric Malle, на которую своей розовой частью «Воспоминание» довольно похоже), да и не нужна она — речь ведь идёт о нашей памяти. Предметы и понятия хранятся в ней в виде образов — те, хоть и обладают признаками ключевого предмета, имеют расплывчатый, обобщённый характер. Вот роза здесь такая же — расплывчатая, где-то на периферии нашего внутреннего зрения.
Интересно, что не впервые это свойство памяти — зыбкость — доверяют мускусам (здесь их моря — бесконечные гряды мускусных облаков). Вспомним хотя бы Mémoire d’une Odeur («Воспоминание о запахе»), Gucci, где проделан похожий трюк. Словом, приятные духи — верные своей истории, негромкие и бледные, но стойкие. Как память.
#роза #мандарин #мускус
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ксения, автор канала Розы пахнут воровством, про наш Rose Gambit.
«Роза прекрасная совершенно. Я насчитала у себя 32 розы, с этой 33. И могу сказать, что она точно встала в ряды любимых. Очень красивая! Это была любовь с первого нюха. Муж обречённо вздохнул: «снова роза», но потом понюхал и понятливо кивнул. :)
Она ягодная, фруктовая, сладкая. Я такие люблю больше всего. Не утренняя и не свежая, но вызывает при этом улыбку. И не простая, есть в ней стержень и крепкая база. Шлейф очень красивый.
Влюбилась настолько, что прожужжала уши подругам, и во второй свой визит унесла последнюю розу для подруги.
А распаковку сняла в Альпах, теперь там надолго пахнет розой с ягодным ликером ♥️»
#noserepublic #роза #rosegambit #розовыйгамбит
«Роза прекрасная совершенно. Я насчитала у себя 32 розы, с этой 33. И могу сказать, что она точно встала в ряды любимых. Очень красивая! Это была любовь с первого нюха. Муж обречённо вздохнул: «снова роза», но потом понюхал и понятливо кивнул. :)
Она ягодная, фруктовая, сладкая. Я такие люблю больше всего. Не утренняя и не свежая, но вызывает при этом улыбку. И не простая, есть в ней стержень и крепкая база. Шлейф очень красивый.
Влюбилась настолько, что прожужжала уши подругам, и во второй свой визит унесла последнюю розу для подруги.
А распаковку сняла в Альпах, теперь там надолго пахнет розой с ягодным ликером ♥️»
#noserepublic #роза #rosegambit #розовыйгамбит
Получила несколько свежих сообщений на тему «когда же приедут наши промофлаконы — смотрю, все уже вовсю тестят Nose Republic».
Отвечу как есть: промофлаконов у меня нет вообще, появятся — как только Nose Republic встанет на полки магазинов Cosmotheca.
Всё, что я выкладываю в канале, все эти прекрасные фото, тексты и распаковки — это отзывы покупателей, которые приехали в Вену, где мы продаёмся, и купили флаконы сами.
Наш ежемесячный солд-аут — не случайность.
Отвечу как есть: промофлаконов у меня нет вообще, появятся — как только Nose Republic встанет на полки магазинов Cosmotheca.
Всё, что я выкладываю в канале, все эти прекрасные фото, тексты и распаковки — это отзывы покупателей, которые приехали в Вену, где мы продаёмся, и купили флаконы сами.
Наш ежемесячный солд-аут — не случайность.
Друзья, впрыгиваю в вашу субботу с переписью многопшичников, да-да, от неё не уйти никому.
Я в пяти пшиках Empire T — несу вокруг себя ночную туберозно-сигаретную тьму посреди яркого летнего дня, как в «Империи света» Магритта.
А вас слушаю внимательно.
#noserepublic
Я в пяти пшиках Empire T — несу вокруг себя ночную туберозно-сигаретную тьму посреди яркого летнего дня, как в «Империи света» Магритта.
А вас слушаю внимательно.
#noserepublic
Друзья, на следующей парфюмерной встрече в «Жан-Жаке» мы с вами переезжаем из Франции — в Японию.
Будем говорить про японскую ольфакторную культуру: откуда взялись её странные, ни на что не похожие традиции, как в Японии не стать человеком-сумэхара, зачем Shiseido отправляли розу на орбиту Земли и т.д. и т.п. Ну и, само собой, попробуем множество духов — «японских» и действительно японских.
Ориентироваться предлагаю на один из первых выходных июля. Как вам?
Upd: встречаемся в первое воскресенье июля, 2-го, в 13:00!
#встречи #япония
Будем говорить про японскую ольфакторную культуру: откуда взялись её странные, ни на что не похожие традиции, как в Японии не стать человеком-сумэхара, зачем Shiseido отправляли розу на орбиту Земли и т.д. и т.п. Ну и, само собой, попробуем множество духов — «японских» и действительно японских.
Ориентироваться предлагаю на один из первых выходных июля. Как вам?
Upd: встречаемся в первое воскресенье июля, 2-го, в 13:00!
#встречи #япония
Fanfare британцев Thameen — очень хорош.
В англоязычной парфюмерной критике такие вещи часто называют ‘rich cologne’ — богатым, роскошным, наваристым, если хотите, колонем. Что, конечно, несколько противоречит изначальной идее одеколона как простого, почти «гигиенического» жанра, свежей и терпкой бодрящей водицы, которой можно буквально обливаться — утром вместо умывания, в пыльном офицерском бивуаке посреди египетских песков, в зловонном закутке Парижа XIX века, где навещаешь любовницу и т.д.
Но времена меняются, и теперь от одеколонов требуют того же — яркой свежести и утреннего холодка, только в сочетании со стойкостью и насыщенностью красок, в классическом изводе ему не свойственными. Делать такое пробуют многие, выходит не у всех: в большинстве случаев одеколон, уякорённый на нашей коже мускусами и прочими тяжёлыми грузами, лишается и звона, и крыльев. Перестаёт быть тем, за что мы его любим, — стремительным, но крепким рыком воздушного змея в руке.
У Thameen получилось: Fanfare имеет классическую структуру колоня — я всегда представляю её шпалерой с побегами цитрусов и цветущих растений, закреплёнными на ней в особом порядке, но виться по этой шпалере пускают совершенно замечательные вещи. Старт зелёный, вяжущий и слегка пыльцовый (прекрасные лимон, петигрен и нероли), далее «тепличность» — ощущение душистых взвесей, которыми нежные цветы чихают в тёплом воздухе оранжереи, — нарастает. Но — не душит: дверца в парник остаётся приоткрытой до конца.
А в конце будет немного горько, буквально: есть в Fanfare и красивый мох, как в Ô de Lancôme, и прохладная, почти алкогольная терпкость можжевельника, и крепкий чайный настой, от которого, как от танинов, «скручивает» язык; всё это живёт на коже — бесконечно. Очевидная удача и для марки, и для автора — парфюмера Брюно Йовановича, и для креативного директора — Кристофера Чонга, прежде рулившего прекрасным в Amouage. Насколько я понимаю, это его первый аромат в качестве креатдира Thameen — ну молодец.
#thameen #лимон #нероли #жасмин
В англоязычной парфюмерной критике такие вещи часто называют ‘rich cologne’ — богатым, роскошным, наваристым, если хотите, колонем. Что, конечно, несколько противоречит изначальной идее одеколона как простого, почти «гигиенического» жанра, свежей и терпкой бодрящей водицы, которой можно буквально обливаться — утром вместо умывания, в пыльном офицерском бивуаке посреди египетских песков, в зловонном закутке Парижа XIX века, где навещаешь любовницу и т.д.
Но времена меняются, и теперь от одеколонов требуют того же — яркой свежести и утреннего холодка, только в сочетании со стойкостью и насыщенностью красок, в классическом изводе ему не свойственными. Делать такое пробуют многие, выходит не у всех: в большинстве случаев одеколон, уякорённый на нашей коже мускусами и прочими тяжёлыми грузами, лишается и звона, и крыльев. Перестаёт быть тем, за что мы его любим, — стремительным, но крепким рыком воздушного змея в руке.
У Thameen получилось: Fanfare имеет классическую структуру колоня — я всегда представляю её шпалерой с побегами цитрусов и цветущих растений, закреплёнными на ней в особом порядке, но виться по этой шпалере пускают совершенно замечательные вещи. Старт зелёный, вяжущий и слегка пыльцовый (прекрасные лимон, петигрен и нероли), далее «тепличность» — ощущение душистых взвесей, которыми нежные цветы чихают в тёплом воздухе оранжереи, — нарастает. Но — не душит: дверца в парник остаётся приоткрытой до конца.
А в конце будет немного горько, буквально: есть в Fanfare и красивый мох, как в Ô de Lancôme, и прохладная, почти алкогольная терпкость можжевельника, и крепкий чайный настой, от которого, как от танинов, «скручивает» язык; всё это живёт на коже — бесконечно. Очевидная удача и для марки, и для автора — парфюмера Брюно Йовановича, и для креативного директора — Кристофера Чонга, прежде рулившего прекрасным в Amouage. Насколько я понимаю, это его первый аромат в качестве креатдира Thameen — ну молодец.
#thameen #лимон #нероли #жасмин
Тут немецкие учёные опубликовали в авторитетном Frontiers in Behavioral Neuroscience классное душистое исследование про шмелей — обоняние у которых, пишут авторы, примерно в сто раз тоньше человеческого.
Оказывается, отправляясь на вылазки за пыльцой, шмели — если подозревают, что могут не найти обратную дорогу в гнездо из-за погоды, плохой видимости и т.д. — помечают свой домик пахучей меткой и возвращаются по ней, как по маячку.
Когда-то у меня была соседка, которая «метила» подъезд своим Roses Musk, Montale, милая, но очень близорукая — носила толстенные очки и регулярно собирала боками все углы в коридорах. Может, она по «Розам» искала путь домой?
А также слово дня: шмелиное гнездо — бомбидарий!
Оказывается, отправляясь на вылазки за пыльцой, шмели — если подозревают, что могут не найти обратную дорогу в гнездо из-за погоды, плохой видимости и т.д. — помечают свой домик пахучей меткой и возвращаются по ней, как по маячку.
Когда-то у меня была соседка, которая «метила» подъезд своим Roses Musk, Montale, милая, но очень близорукая — носила толстенные очки и регулярно собирала боками все углы в коридорах. Может, она по «Розам» искала путь домой?
А также слово дня: шмелиное гнездо — бомбидарий!
Составляю новую подборку для секции запахов в Магазине «ГЭС-2». Одно из любимых мест в Москве, один из моих любимых кураторских проектов. Новая будет совсем другой, непохожей на предыдущую, — но, обещаю, освежающей.
Telegram
Ноздри Головановой
Хочу поделиться проектом, которым очень горжусь, — сотрудничеством с Домом культуры «ГЭС-2», одним из важнейших для меня мест в Москве.
Сделала для секции запахов их Магазина подборку любимых духов, с которыми легче — мне, надеюсь, и вам — жить, дышать…
Сделала для секции запахов их Магазина подборку любимых духов, с которыми легче — мне, надеюсь, и вам — жить, дышать…
Оказывается, «рейтинговые» и не очень части есть не только у больших кинофраншиз (у «Властелина колец», например, главный хит — третья, «Возвращение государя»), но и у многочастного искусства. Например, у самого знаменитого триптиха в истории живописи — «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха.
В музее Прадо провели эксперимент — раздали посетителям очки с трекером движения глаз и отправили смотреть на Босха. Получилась очень любопытная карта фиксаций взгляда — с «тёплыми» областями, на которые смотрели больше всего, и «холодными». И что же, друзья? Оказывается, меньше всего мы интересуемся левой створкой с Эдемом, той, где Бог презентует Еву Адаму (досталось той всего-то 16 секунд внимания на квадратный метр). Гораздо лучше дела обстоят у «сиквела» — центральной створки с собственно земными наслаждениями (26 секунд на кв. м). Но особенно нас завораживает правая часть «Сада» — с чудовищами, машинами пыток и прочими инструментами расплаты за всё хорошее (33.2 секунды на кв. м.).
А ещё исследователи оценили мидриаз — расширение зрачков, по которому можно судить о степени эмоциональной реакции — у смотревших на «Сад» мужчин и женщин. Но тут, мне кажется, без сюрпризов: мужчины ярче всего реагировали на центральную секси-панель, где все радостно играют и предаются утехам, а вот женщины глубже всего переживали правый «Ад».
Больше таких исследований пожалуйста.
#art #картинапосредам
В музее Прадо провели эксперимент — раздали посетителям очки с трекером движения глаз и отправили смотреть на Босха. Получилась очень любопытная карта фиксаций взгляда — с «тёплыми» областями, на которые смотрели больше всего, и «холодными». И что же, друзья? Оказывается, меньше всего мы интересуемся левой створкой с Эдемом, той, где Бог презентует Еву Адаму (досталось той всего-то 16 секунд внимания на квадратный метр). Гораздо лучше дела обстоят у «сиквела» — центральной створки с собственно земными наслаждениями (26 секунд на кв. м). Но особенно нас завораживает правая часть «Сада» — с чудовищами, машинами пыток и прочими инструментами расплаты за всё хорошее (33.2 секунды на кв. м.).
А ещё исследователи оценили мидриаз — расширение зрачков, по которому можно судить о степени эмоциональной реакции — у смотревших на «Сад» мужчин и женщин. Но тут, мне кажется, без сюрпризов: мужчины ярче всего реагировали на центральную секси-панель, где все радостно играют и предаются утехам, а вот женщины глубже всего переживали правый «Ад».
Больше таких исследований пожалуйста.
#art #картинапосредам
Гюльнара о Rose Gambit:
«Плыву на работу в трех пшиках Гамбита как летучий корабль по-стимпанковски - из розового хрусталя, сияющая, с лебедем на носу и неуязвимая».
🫀
#noserepublic #rosegambit #роза
«Плыву на работу в трех пшиках Гамбита как летучий корабль по-стимпанковски - из розового хрусталя, сияющая, с лебедем на носу и неуязвимая».
🫀
#noserepublic #rosegambit #роза
Я очень люблю мильфлёры (от фр. mille fleurs, «тысяча цветов»), старые гобелены, изузоренные — сплошь, без проплешин — цветами и разнотравьем. Люблю, в частности, за плотность цветочного засева — следствие horror vacui, «боязни пустоты», присущей искусству того времени. Но и мне такая боязнь свойственна, отсюда любовь к этой изумрудной, прошитой цветением гуще.
Самый, наверное, известный и загадочный мильфлёр — «Пленённый единорог», последний в серии шпалер начала XVI века. И нет для меня лучшей иллюстрации к Epoque испанской марки Botanicae, недавно вставшей в «Рив Гош», чем эта — волшебный зверь, израненный стрелами на охоте и буднично, как рабочая лошадь, привязанный к дереву с золотыми плодами.
Раненый единорог Epoque — тубероза с её характерным «кровавым» призвуком, деревце — цветущий померанец, а разноцветье за частоколом — ландыши, фиалки и водосбор. Сам же частокол не что иное, как прозрачные стенки флакона, за которыми заперт этот белоцветочный зверь.
Красиво.
#art #botanicae #тубероза #ландыш #нероли #апельсин
Самый, наверное, известный и загадочный мильфлёр — «Пленённый единорог», последний в серии шпалер начала XVI века. И нет для меня лучшей иллюстрации к Epoque испанской марки Botanicae, недавно вставшей в «Рив Гош», чем эта — волшебный зверь, израненный стрелами на охоте и буднично, как рабочая лошадь, привязанный к дереву с золотыми плодами.
Раненый единорог Epoque — тубероза с её характерным «кровавым» призвуком, деревце — цветущий померанец, а разноцветье за частоколом — ландыши, фиалки и водосбор. Сам же частокол не что иное, как прозрачные стенки флакона, за которыми заперт этот белоцветочный зверь.
Красиво.
#art #botanicae #тубероза #ландыш #нероли #апельсин
Ребята, 27 июня — уже в следующий вторник — в «Иллюзионе» пройдёт очень необычный показ.
Показывать будут «Дело об убийстве Грейси Аллен», найденную в архивах Госфильмфонда и бережно оцифрованную киноленту 1939 года. Сняли её по мотивам детективного романа «Запах убийства» С. С. Ван Дайна, и в центре истории — название не врёт — ожидаемо оказывается аромат (спойлер: духи «Поцелуй меня»).
Но душист здесь не только сюжет, а сам формат показа: мои замечательные друзья Маша Головина и Паша Никандров из Holynose не только представят фильм, но и — а вот тут спойлерить не буду — в некоторым смысле его «ароматизируют».
Всем, кто любит старое кино, запахи и дискуссии про душистое, идти. Я — пойду. Билеты — здесь.
UPD: солдаут, друзья.
#духивкино #holynose
Показывать будут «Дело об убийстве Грейси Аллен», найденную в архивах Госфильмфонда и бережно оцифрованную киноленту 1939 года. Сняли её по мотивам детективного романа «Запах убийства» С. С. Ван Дайна, и в центре истории — название не врёт — ожидаемо оказывается аромат (спойлер: духи «Поцелуй меня»).
Но душист здесь не только сюжет, а сам формат показа: мои замечательные друзья Маша Головина и Паша Никандров из Holynose не только представят фильм, но и — а вот тут спойлерить не буду — в некоторым смысле его «ароматизируют».
Всем, кто любит старое кино, запахи и дискуссии про душистое, идти. Я — пойду. Билеты — здесь.
UPD: солдаут, друзья.
#духивкино #holynose