The Ghost in the Shell, аромат Etat Libre d’Orange, вырос из одноимённой манги про недалёкое будущее, в котором технологии и развитие ИИ достигли такого уровня, что границы между человеческим и искусственным практически исчезли. Неудивительно, что главная героиня Мотоко Кусанаги, ставшая киборгом, постоянно задаётся вопросом, что именно делает нас людьми: душа? способность испытывать боль? импульсы биологического мозга? Та же тема волнует репликантов в «Бегущем по лезвию» и генетически модифицированную девушку Эмико в «Заводной» Бачигалупи, одном из величайших фантастических романов XXI века.

Словом, задача перед парфюмером стояла сложная — собрать запах одновременно природный и рукотворный, человеческий и машинный. По-моему, получилось: первой ассоциацией, которая прыгнула мне в голову, когда я понюхала «Призрака», было молоко, странное и немного резиновое, — помните белую кровь андроида Бишопа в «Чужих», похожую на млечный сок каучукового дерева? Резиновое молоко, латекс, соль и абстрактные, нарочито искусственные цветы — The Ghost in the Shell пахнет немного грустно, красиво и не вполне человечески. Но эта соль в его цветочной сердцевине — те самые «слёзы под дождём», не иначе.

#eldo #молоко #латекс #жасмин #соль #япония

Из всех известных мне — немногочисленных — фотографий туберозы больше всего люблю эту, авторства Имоджен Каннингем, снятую в 1920-х; здесь её цветы похожи на балетные стопы в пуантах.

В Метрополитен-музее, я заметила, к ней подходили постоянно, чаще, чем к другим фотографиям в зале. Возможно, дело и в том, что тубероза — цветок экзотический, не всем известный, но кажется, что всё-таки «виновата» эта странная, совершенно не цветочная пластика.

Впрочем, в туберозе, как по мне, человеческого — или звериного — вообще больше, чем растительного.

P.S. Ладно, да, конечно: не только пуанты, но и «расцветающая эрекция», как очень точно написал один из комментаторов.
#тубероза #art

Шли годы, исследовательские станции улетали в сторону Ганимеда, а Ксень Анатольевна всё ломала зубы о феномен «Баккары».

На ПМЭФ каждая вторая женщина пахнет Baccarat Rouge 540, купите себе другой парфюм уже, ей богу.

Друзья, внимание — триггерный пост, чувствительным просьба отойти от экрана.

Давайте пожалуйста признаем, что «Баккара», она же Baccarat Rouge 540 марки Francis Kurkdjian, — уже давно не духи, вызывающие любовь пополам с ненавистью, а полноценный жанр, который множество парфюмеров, хороших и не очень, наполняют своим содержанием и своими нюансами. Вариаций на тему «Баккары» существует великое множество, целая куча — гармоничнее, округлее и (рискну сказать) лучше оригинала. На эту тему уже высказались Альберто Морильяс, Селин Эллена и т. д. и т. п., и я лично предлагаю вам — для сохранения ментального здоровья — считать, что условная баккара сродни шипру. Жанр, семейство, как угодно (да, именно так в прошлом и зарождались большие парфюмерные каноны — через подражание).

Она с нами, она не скоро нас покинет, и она крута — иначе бы не лопалось с треском столько парфюмерных клоак.

И снова вдогонку, на этот раз про Kirke, Tiziana Terenzi, которому в прошлом посте я пожелала скорейшего забвения.

Нет, если серьезно, я не желаю забвения Kirke. Точнее, сейчас ему уже, на мой взгляд, пора, но без чудовищного Kirke на свет не появилось бы множества действительно хороших духов. Например, Lil Fleur шведов Byredo, его косвенного наследника.

Lil Fleur — один из самых контрастных и драматичных ароматов марки, и вообще — посвящён он «бушующим эмоциям юности». Но первое, что приходит в голову, когда спустя пару часов после нанесения на кожу все части Lil Fleur складываются в одну картину, — красивейший хоррор «Солнцестояние».

По верхней границе этих духов гуляет нордическая свежесть, плывут венки из диких роз и полощутся на ветру белые полотняные платья, а снизу проступает что-то нутряное и немного тревожное — грубо оструганное дерево, гемоглобин и крепкий звериный дух.

Кто, по-вашему, научил Byredo этому трюку контрастов — кидать цветы и фрукты на заточенные амбродревесные колья? Конечно, Kirke. Сейчас я побуду Мирандой Пристли из «Дьвол носит Prada», но это, друзья, классический случай синего свитера из фильма.

«Вы подходите к шкафу и выбираете голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы — человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета, а вскоре и Saint Laurent.

Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом достиг какого-нибудь бутика, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что ваш выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате, из горы тряпок».

Пожалуйста, друзья, не стоит недооценивать важность и влияние популярных душистых профилей. Не стоит считать себя, воцерковлённых в нишу, выше и лучше «люкса». Это сообщающиеся сосуды, стоит присмотреться — и вы увидите свой синий свитер на самой сокровенной душистой полке.

Mémoire de Roses, «Память о розе», — очень приятная цитрусовая роза: начало — хороший мандарин с его специфической, достоверно воссозданной маслянистой горечью, а далее сплошь «засеянные» условной розой мускусные облака.

Почему условной: настоящей розы здесь, думаю, нет (как в Rose&Cuir, Frédéric Malle, на которую своей розовой частью «Воспоминание» довольно похоже), да и не нужна она — речь ведь идёт о нашей памяти. Предметы и понятия хранятся в ней в виде образов — те, хоть и обладают признаками ключевого предмета, имеют расплывчатый, обобщённый характер. Вот роза здесь такая же — расплывчатая, где-то на периферии нашего внутреннего зрения.

Интересно, что не впервые это свойство памяти — зыбкость — доверяют мускусам (здесь их моря — бесконечные гряды мускусных облаков). Вспомним хотя бы Mémoire d’une Odeur («Воспоминание о запахе»), Gucci, где проделан похожий трюк. Словом, приятные духи — верные своей истории, негромкие и бледные, но стойкие. Как память.
#роза #мандарин #мускус

Moon Child нарядный, пятничный. Как вам?

#noserepublic #moonchild #лилия #малина #бакуш

Ксения, автор канала Розы пахнут воровством, про наш Rose Gambit.

«Роза прекрасная совершенно. Я насчитала у себя 32 розы, с этой 33. И могу сказать, что она точно встала в ряды любимых. Очень красивая! Это была любовь с первого нюха. Муж обречённо вздохнул: «снова роза», но потом понюхал и понятливо кивнул. :)

Она ягодная, фруктовая, сладкая. Я такие люблю больше всего. Не утренняя и не свежая, но вызывает при этом улыбку. И не простая, есть в ней стержень и крепкая база. Шлейф очень красивый.

Влюбилась настолько, что прожужжала уши подругам, и во второй свой визит унесла последнюю розу для подруги.

А распаковку сняла в Альпах, теперь там надолго пахнет розой с ягодным ликером ♥️»

#noserepublic #роза #rosegambit #розовыйгамбит

Получила несколько свежих сообщений на тему «когда же приедут наши промофлаконы — смотрю, все уже вовсю тестят Nose Republic».

Отвечу как есть: промофлаконов у меня нет вообще, появятся — как только Nose Republic встанет на полки магазинов Cosmotheca.

Всё, что я выкладываю в канале, все эти прекрасные фото, тексты и распаковки — это отзывы покупателей, которые приехали в Вену, где мы продаёмся, и купили флаконы сами.

Наш ежемесячный солд-аут — не случайность.

Друзья, впрыгиваю в вашу субботу с переписью многопшичников, да-да, от неё не уйти никому.

Я в пяти пшиках Empire T — несу вокруг себя ночную туберозно-сигаретную тьму посреди яркого летнего дня, как в «Империи света» Магритта.

А вас слушаю внимательно.
#noserepublic

«Я что-то говорил про обсыпку, завитушки или “сладенькое”?! Я просто заказал чёртов скотч!»*

Когда консультант парфюмерного упорно суёт вам пионы в карамели, потому что «вы такая женственная».

*Любимая классика из The New Yorker, номер от 20 апреля 2017 года.

Друзья, на следующей парфюмерной встрече в «Жан-Жаке» мы с вами переезжаем из Франции — в Японию.

Будем говорить про японскую ольфакторную культуру: откуда взялись её странные, ни на что не похожие традиции, как в Японии не стать человеком-сумэхара, зачем Shiseido отправляли розу на орбиту Земли и т.д. и т.п. Ну и, само собой, попробуем множество духов — «японских» и действительно японских.

Ориентироваться предлагаю на один из первых выходных июля. Как вам?

Upd: встречаемся в первое воскресенье июля, 2-го, в 13:00!
#встречи #япония

Fanfare британцев Thameen — очень хорош.

В англоязычной парфюмерной критике такие вещи часто называют ‘rich cologne’ — богатым, роскошным, наваристым, если хотите, колонем. Что, конечно, несколько противоречит изначальной идее одеколона как простого, почти «гигиенического» жанра, свежей и терпкой бодрящей водицы, которой можно буквально обливаться — утром вместо умывания, в пыльном офицерском бивуаке посреди египетских песков, в зловонном закутке Парижа XIX века, где навещаешь любовницу и т.д.

Но времена меняются, и теперь от одеколонов требуют того же — яркой свежести и утреннего холодка, только в сочетании со стойкостью и насыщенностью красок, в классическом изводе ему не свойственными. Делать такое пробуют многие, выходит не у всех: в большинстве случаев одеколон, уякорённый на нашей коже мускусами и прочими тяжёлыми грузами, лишается и звона, и крыльев. Перестаёт быть тем, за что мы его любим, — стремительным, но крепким рыком воздушного змея в руке.

У Thameen получилось: Fanfare имеет классическую структуру колоня — я всегда представляю её шпалерой с побегами цитрусов и цветущих растений, закреплёнными на ней в особом порядке, но виться по этой шпалере пускают совершенно замечательные вещи. Старт зелёный, вяжущий и слегка пыльцовый (прекрасные лимон, петигрен и нероли), далее «тепличность» — ощущение душистых взвесей, которыми нежные цветы чихают в тёплом воздухе оранжереи, — нарастает. Но — не душит: дверца в парник остаётся приоткрытой до конца.

А в конце будет немного горько, буквально: есть в Fanfare и красивый мох, как в Ô de Lancôme, и прохладная, почти алкогольная терпкость можжевельника, и крепкий чайный настой, от которого, как от танинов, «скручивает» язык; всё это живёт на коже — бесконечно. Очевидная удача и для марки, и для автора — парфюмера Брюно Йовановича, и для креативного директора — Кристофера Чонга, прежде рулившего прекрасным в Amouage. Насколько я понимаю, это его первый аромат в качестве креатдира Thameen — ну молодец.

#thameen #лимон #нероли #жасмин

Тут немецкие учёные опубликовали в авторитетном Frontiers in Behavioral Neuroscience классное душистое исследование про шмелей — обоняние у которых, пишут авторы, примерно в сто раз тоньше человеческого.

Оказывается, отправляясь на вылазки за пыльцой, шмели — если подозревают, что могут не найти обратную дорогу в гнездо из-за погоды, плохой видимости и т.д. — помечают свой домик пахучей меткой и возвращаются по ней, как по маячку.

Когда-то у меня была соседка, которая «метила» подъезд своим Roses Musk, Montale, милая, но очень близорукая — носила толстенные очки и регулярно собирала боками все углы в коридорах. Может, она по «Розам» искала путь домой?

А также слово дня: шмелиное гнездо — бомбидарий!