#РНБоружие
Кронштейны для прицелов. Часть 1
Мало иметь хороший прицел - надо ещё понимать куда и как его устанавливать.
Устройство для установки прицела на оружие называется кронштейном. Давайте прежде чем переходить к конкретике, рассмотрим общие требования к кронштейну.
1. Надёжное крепление к оружию.
2. Минимальное количество соединений, винтов и проч.
3. Все резьбовые соединения зафиксированы.
4. Приемлемые материалы изготовления (сталь, алюминий и проч, но никак не пластик или силумин).
5. Допустимое качество изготовления.
Теперь перейдём что куда мы можем поставить.
Отличный вариант крепления - боковой ласточкин хвост. Он же ластохвос, он же боковой прилив, он же боковая планка.
Ласточкин хвост есть на ночных версиях АКМов, АК-74, а так же на всех АК-74М и АК сотой серии.
В таком случае мы используем либо отечественные прицелы, сделанные специально под АК с боковой планкой ("Кобра", "Нить", серия ПСО, ОКП-7 и т.д.), либо прицелы на планку виввера, но используя кронштейн-перезодник. Боковые кронштейны делятся на 2 основных типа - быстросъёмные и НЕ быстросъёмные. Первые требуют более высокой культуры производства и качества инженерии и стоят, обычно, дороже, но при правильном подходе производителя предельно надёжны и не теряют СТП при съёмку после пристрелки и последующей установке обратно.
Где нам это может пригодиться? Да много где. Например прицел вышел из строя, но надо продолжать вести огонь. Просто отгибаем рычаг затяжки, снимаем прицел с кронштейном, кидаем в сбросник и работаем по механике. Что там с прицелом? Да потом разберёмся. Или мы имеем дневной прицел и тепловизор. Днём работаем по дневному прицелу, а ночью, вместо того что бы откручивать с кронштейна прицел, прикручивать теплак, пристреливать его и проч, просто снимаем дневной с кронштейном и ставим теплак, который так же заранее прикручен ко второму кронштейну и приведён к нормальному бою на полигоне. С быстросъёмным кронштейном время на операцию у нас уйдёт пол минуты.
Боковой кронштейн может дать нам длину пикатинни сверху сравнимую с АК-12. Правильно сделанный кронштейн не мешает работать по механике, если на кронштейне ничего не установлено. Личной мой выбор в данном типе - кронштейны от компании SAG. Многие выбирают кронштейны Зенит, они тоже надёжные, но и стоят больше. Если собираетесь ставить тяжелый прицел и хотите максимальной надёжности - ваш выбор кронштейн НПЗ АЛ6.130.390-02. Выглядит страшновато, но выдержит прямое попадание ТЯО без ухода СТП.
Подытоживая отметим плюсы:
- Простая установка
- Во многих версиях видна механика при пустом кронштейне
- Надёжное крепление
- Можно быстро снять
- Часто можно обслужить оружие БЕЗ снятия кронштейна
- Возможно устанавливать тяжёлые (теплаки/ПНВ) и длинные (оптика, коллиматор + магнифер) прицельные комплексы.
Минусы:
- Много ширпотреба на рынке за 3-5 т.р.
- Нет универсальности. Устанавливается только на АК с ласточкиным хвостом. Нет ластохвоста - нет и установки.
А что делать, если бокового ластохвоста нет, а установить прицел надо? Что ж - об этом мы поговорим дальше.
Кронштейны для прицелов. Часть 1
Мало иметь хороший прицел - надо ещё понимать куда и как его устанавливать.
Устройство для установки прицела на оружие называется кронштейном. Давайте прежде чем переходить к конкретике, рассмотрим общие требования к кронштейну.
1. Надёжное крепление к оружию.
2. Минимальное количество соединений, винтов и проч.
3. Все резьбовые соединения зафиксированы.
4. Приемлемые материалы изготовления (сталь, алюминий и проч, но никак не пластик или силумин).
5. Допустимое качество изготовления.
Теперь перейдём что куда мы можем поставить.
Отличный вариант крепления - боковой ласточкин хвост. Он же ластохвос, он же боковой прилив, он же боковая планка.
Ласточкин хвост есть на ночных версиях АКМов, АК-74, а так же на всех АК-74М и АК сотой серии.
В таком случае мы используем либо отечественные прицелы, сделанные специально под АК с боковой планкой ("Кобра", "Нить", серия ПСО, ОКП-7 и т.д.), либо прицелы на планку виввера, но используя кронштейн-перезодник. Боковые кронштейны делятся на 2 основных типа - быстросъёмные и НЕ быстросъёмные. Первые требуют более высокой культуры производства и качества инженерии и стоят, обычно, дороже, но при правильном подходе производителя предельно надёжны и не теряют СТП при съёмку после пристрелки и последующей установке обратно.
Где нам это может пригодиться? Да много где. Например прицел вышел из строя, но надо продолжать вести огонь. Просто отгибаем рычаг затяжки, снимаем прицел с кронштейном, кидаем в сбросник и работаем по механике. Что там с прицелом? Да потом разберёмся. Или мы имеем дневной прицел и тепловизор. Днём работаем по дневному прицелу, а ночью, вместо того что бы откручивать с кронштейна прицел, прикручивать теплак, пристреливать его и проч, просто снимаем дневной с кронштейном и ставим теплак, который так же заранее прикручен ко второму кронштейну и приведён к нормальному бою на полигоне. С быстросъёмным кронштейном время на операцию у нас уйдёт пол минуты.
Боковой кронштейн может дать нам длину пикатинни сверху сравнимую с АК-12. Правильно сделанный кронштейн не мешает работать по механике, если на кронштейне ничего не установлено. Личной мой выбор в данном типе - кронштейны от компании SAG. Многие выбирают кронштейны Зенит, они тоже надёжные, но и стоят больше. Если собираетесь ставить тяжелый прицел и хотите максимальной надёжности - ваш выбор кронштейн НПЗ АЛ6.130.390-02. Выглядит страшновато, но выдержит прямое попадание ТЯО без ухода СТП.
Подытоживая отметим плюсы:
- Простая установка
- Во многих версиях видна механика при пустом кронштейне
- Надёжное крепление
- Можно быстро снять
- Часто можно обслужить оружие БЕЗ снятия кронштейна
- Возможно устанавливать тяжёлые (теплаки/ПНВ) и длинные (оптика, коллиматор + магнифер) прицельные комплексы.
Минусы:
- Много ширпотреба на рынке за 3-5 т.р.
- Нет универсальности. Устанавливается только на АК с ласточкиным хвостом. Нет ластохвоста - нет и установки.
А что делать, если бокового ластохвоста нет, а установить прицел надо? Что ж - об этом мы поговорим дальше.
👍7❤2🤝1
#РНБоружие
Кронштейны для прицелов. Часть 2
Если нет ласточкиного хвоста, а установить прицел надо - не, есть несколько путей.
Первый из них это кронштейн "Кочевник".
Снимается целик, ставится планка пикатинни с выносом назад и вуаля. Если купили оригинальный кочевник от компании кочевник - вы точно будете иметь небольшую прорезь. По ней приведите оружие к нормальному бою путём регулировки мушки. На планку ставите коллиматор (очень желательно на быстросъёме) и вуаля - в случае выхода из строя коллиматора вы остаётесь с, пусть и не регулируемой, но механикой. Правда что то тяжёлое, длинное или требующее оптического фокуса вы на кочевник не поставите.
ВАЖНО! При установке ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать фиксатор резьбы. Проверить не цепляет ли винт затворную раму. Если цепляет - укорачиваем напильником.
Ставится на все АКМ, АК-74, АК сотой серии. Не ставится на двухсотки, АКСУ и АК-12.
Есть и третий вариант установки прицельных комплексов.
Крышки ствольных коробок
Делятся на ширпотреб и на рабочие изделия.
Рабочее изделие ставится плотно, создаёт распорку, сделано путём фрезировки, весят много (относительно статной КСК) и стоят дорого (25К и выше за изделие).
Самый известный вариант - КСК от FabDef "PDC", но это старый вариант, и отечественные копии сделаны уже более продуманно. PDC хоть и хорошо сделан и плотно затягивается, всё равно имеет один существенный недостаток, а именно отсутствие фиксации винта затяжки. При вибрации он может начать откручиваться и, соответственно, СТП будет уходить. Не понимаю почему израильтяне до этого не додумались, но наши производители не стали слепо копировать популярный девайс, а грамотно его доработали сделав фиксатор. Удачные примеры - КСК от конторы Легальный Арсенал "Background" или "СКАТ" от конторы BRT. Что отдельно радует - наши версии стоят дешевле оригинала.
ВАЖНО! После установки крышки и затяжки винта не надо сразу проводить пристрелку. Выпустите в сторону мишени 1-2 магазина. Это "подстучит" крышку и позволит её дотянуть. Сделайте пометку перманентным маркером так, что бы отметина была и на колёсике и на крышке (это поможет после съёмки крышки для чистки установить её назад с той же затяжкой что и была) и после этого проводите пристрелку нового прицела. Кстати да - каждое обслуживание оружия или устранение задержки требующее снятие КСК - вам придётся снимать эту всю конструкцию, а потом ставить назад. Теперь вы понимаете, почему в АК лучшее решение это боковая планка.
Подытоживая, у нас есть 3 варианта крепления прицелов к оружию. Боковая планка, целик и КСК. Используйте тот вариант, который подходит вашему оружию и задачам.
Если у вас АК-12 любой генерации - тут никаких сложностей. У вас пикатинни сверху в комплекте.
Если у вас АКСУ - тут реально надёжных кронштейнов по сути нет, но с её задачами - подойдёт кронштейн ставящийся на целик от Гексагона или зенитовский комплект цевья с накладкой газовой трубки. Варианты не лучше, но иначе никак.
Кронштейны для прицелов. Часть 2
Если нет ласточкиного хвоста, а установить прицел надо - не, есть несколько путей.
Первый из них это кронштейн "Кочевник".
Снимается целик, ставится планка пикатинни с выносом назад и вуаля. Если купили оригинальный кочевник от компании кочевник - вы точно будете иметь небольшую прорезь. По ней приведите оружие к нормальному бою путём регулировки мушки. На планку ставите коллиматор (очень желательно на быстросъёме) и вуаля - в случае выхода из строя коллиматора вы остаётесь с, пусть и не регулируемой, но механикой. Правда что то тяжёлое, длинное или требующее оптического фокуса вы на кочевник не поставите.
ВАЖНО! При установке ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать фиксатор резьбы. Проверить не цепляет ли винт затворную раму. Если цепляет - укорачиваем напильником.
Ставится на все АКМ, АК-74, АК сотой серии. Не ставится на двухсотки, АКСУ и АК-12.
Есть и третий вариант установки прицельных комплексов.
Крышки ствольных коробок
Делятся на ширпотреб и на рабочие изделия.
Рабочее изделие ставится плотно, создаёт распорку, сделано путём фрезировки, весят много (относительно статной КСК) и стоят дорого (25К и выше за изделие).
Самый известный вариант - КСК от FabDef "PDC", но это старый вариант, и отечественные копии сделаны уже более продуманно. PDC хоть и хорошо сделан и плотно затягивается, всё равно имеет один существенный недостаток, а именно отсутствие фиксации винта затяжки. При вибрации он может начать откручиваться и, соответственно, СТП будет уходить. Не понимаю почему израильтяне до этого не додумались, но наши производители не стали слепо копировать популярный девайс, а грамотно его доработали сделав фиксатор. Удачные примеры - КСК от конторы Легальный Арсенал "Background" или "СКАТ" от конторы BRT. Что отдельно радует - наши версии стоят дешевле оригинала.
ВАЖНО! После установки крышки и затяжки винта не надо сразу проводить пристрелку. Выпустите в сторону мишени 1-2 магазина. Это "подстучит" крышку и позволит её дотянуть. Сделайте пометку перманентным маркером так, что бы отметина была и на колёсике и на крышке (это поможет после съёмки крышки для чистки установить её назад с той же затяжкой что и была) и после этого проводите пристрелку нового прицела. Кстати да - каждое обслуживание оружия или устранение задержки требующее снятие КСК - вам придётся снимать эту всю конструкцию, а потом ставить назад. Теперь вы понимаете, почему в АК лучшее решение это боковая планка.
Подытоживая, у нас есть 3 варианта крепления прицелов к оружию. Боковая планка, целик и КСК. Используйте тот вариант, который подходит вашему оружию и задачам.
Если у вас АК-12 любой генерации - тут никаких сложностей. У вас пикатинни сверху в комплекте.
Если у вас АКСУ - тут реально надёжных кронштейнов по сути нет, но с её задачами - подойдёт кронштейн ставящийся на целик от Гексагона или зенитовский комплект цевья с накладкой газовой трубки. Варианты не лучше, но иначе никак.
❤5👍2🔥2🤝1
#РНБоружие
Прицельные приспособления. Часть 1.
Основные используемые прицельные приспособления это механические, коллиматорные, ПНВ (уже реже) и тепловизорные, но так же можно встретить на стандартном пехотном вооружении оптические прицелы, призматики и голографические прицелы.
Давайте начнём с самой базы - механики. Она делится на 2 вида - открытая и диоптрическая механика. И та и другая - хорошие варианты со своими плюсами и минусами.
Открытая - привычная нам механика АКМа, АК-74 и т.д. Принцип предельно прост - есть вырез в целике, в него надо поймать мушку и вот таким образом навести на цель.
Диоптрическая - АК-12, AR-15. Диоптрические прицелы, в свою очередь, делятся между собой ещё на 2 подвида - с маленьким отверстием, обычно их так же называют диоптрическими, и с большим отверстием - их обычно называют апертурой. Первое больше подходит для дальнего точного выстрела, апертура - для стрельбы в темпе на ближних и средних дистанциях с переносом огня. В прицелах AR-15 а так же в АК-12 gen 3 оба типа прицела совмещены, в то время как в АК-12 gen1 и gen2 присутствует только диоптрический прицел, хотя обычно исключительно диоптрическим прицелом обычно комплектуется только спортивное оружие (типа спортивных винтовок). И у диоптрического и у апертурного прицела принцип работы один и тот же. Есть целик который представляет из себя деталь с отверстием. Мы смотрим в это отверстие и видим мушку. Наводим мушку на цель и стреляем.
И то и другое являются популярными решениями в армейском оружии и нельзя отдать какому то типу определённый приоритет. Механика позволит стрелять точнее, чем апертура, но сложна в обучении. Апертура позволяет быстрее обучить стрелка, особенно если речь идёт о кадрах не имевших раньше дело с оружием. Диоптрический прицел позволяет стрелять очень точно, но вы при прицеливании практический лишаетесь возможности контролировать ситуацию вокруг цели.
Учитывая что в современном отечественном оружии применяются оба типа, не вижу особого смысла разглагольствовать на тему "чи зрада або перемога" в вопросе перехода в русских автоматах с открытых прицельных на диоптрические, а рекомендую всем просто научиться работать и с того и с другого.
И та и другая механика регулируемая, т.е. можно выставить для определённой дистанции. А открытых прицельных это планка с разметкой от 100 до 1000 метров и положением П, в диоптрических на АК gen1 это планка с 1 до 800, в дальнейшем это отдельный механизм, где для выставления дистанции надо немного нажать на целик и повернуть крутилку на нужный показатель. Там это 100-800 метров и П вместо положения 4 (на АК в 5.45 положение прямого выстрела и положение 400 идентичны).
Обычно рекомендуется работать на механике в положении прямого выстрела. В случае с АК в 5.45 это значит что грудную цель вы поразите на любой дистанции до 400 метров целясь под нижний срез
Прицельные приспособления. Часть 1.
Основные используемые прицельные приспособления это механические, коллиматорные, ПНВ (уже реже) и тепловизорные, но так же можно встретить на стандартном пехотном вооружении оптические прицелы, призматики и голографические прицелы.
Давайте начнём с самой базы - механики. Она делится на 2 вида - открытая и диоптрическая механика. И та и другая - хорошие варианты со своими плюсами и минусами.
Открытая - привычная нам механика АКМа, АК-74 и т.д. Принцип предельно прост - есть вырез в целике, в него надо поймать мушку и вот таким образом навести на цель.
Диоптрическая - АК-12, AR-15. Диоптрические прицелы, в свою очередь, делятся между собой ещё на 2 подвида - с маленьким отверстием, обычно их так же называют диоптрическими, и с большим отверстием - их обычно называют апертурой. Первое больше подходит для дальнего точного выстрела, апертура - для стрельбы в темпе на ближних и средних дистанциях с переносом огня. В прицелах AR-15 а так же в АК-12 gen 3 оба типа прицела совмещены, в то время как в АК-12 gen1 и gen2 присутствует только диоптрический прицел, хотя обычно исключительно диоптрическим прицелом обычно комплектуется только спортивное оружие (типа спортивных винтовок). И у диоптрического и у апертурного прицела принцип работы один и тот же. Есть целик который представляет из себя деталь с отверстием. Мы смотрим в это отверстие и видим мушку. Наводим мушку на цель и стреляем.
И то и другое являются популярными решениями в армейском оружии и нельзя отдать какому то типу определённый приоритет. Механика позволит стрелять точнее, чем апертура, но сложна в обучении. Апертура позволяет быстрее обучить стрелка, особенно если речь идёт о кадрах не имевших раньше дело с оружием. Диоптрический прицел позволяет стрелять очень точно, но вы при прицеливании практический лишаетесь возможности контролировать ситуацию вокруг цели.
Учитывая что в современном отечественном оружии применяются оба типа, не вижу особого смысла разглагольствовать на тему "чи зрада або перемога" в вопросе перехода в русских автоматах с открытых прицельных на диоптрические, а рекомендую всем просто научиться работать и с того и с другого.
И та и другая механика регулируемая, т.е. можно выставить для определённой дистанции. А открытых прицельных это планка с разметкой от 100 до 1000 метров и положением П, в диоптрических на АК gen1 это планка с 1 до 800, в дальнейшем это отдельный механизм, где для выставления дистанции надо немного нажать на целик и повернуть крутилку на нужный показатель. Там это 100-800 метров и П вместо положения 4 (на АК в 5.45 положение прямого выстрела и положение 400 идентичны).
Обычно рекомендуется работать на механике в положении прямого выстрела. В случае с АК в 5.45 это значит что грудную цель вы поразите на любой дистанции до 400 метров целясь под нижний срез
👍7❤2
#РНБоружие
Прицельные приспособления. Часть 2.
Коллиматорные прицелы.
Принцип работы предельно прост - есть излучатель, который горит красным или зелёным цветом (в основном). Есть стекло, стоящее под небольшим углом. Когда мы в него смотрим, мы видим отражение излучателя, и у нас создаётся иллюзия бесконечно удалённой точки. Привели к нормальному бою и всё - никаких совмещений мушки с целиком. Просто наводим точку на цель, иногда беря упреждение учитывая дистанцию до цели.
Глобально делятся на 2 типа - открытые и закрытые.
Закрытые - излучатель находится в закрытом от окружающей среды корпусе.
Открытые - между излучателем и стеклом есть открытое всем ветрам пространство. В случае если какая то соринка, капля дождя или снежинка попадут на излучатель, или на нём зимой осядет конденсат от пара из рта - марка станет размытой. Для исправления ситуации достаточно протереть стекло излучателя перчаткой, но это если вы додумались и быстро поняли в чём проблема.
Закрытые коллиматоры в этом плане надёжней, но внутри себя так же делятся на два подвида - азотонаполненные изнутри и без такой фишки. Наполнение внутри азотом препятствует образованию конденсата ВНУТРИ корпуса коллиматора. Если по каким то причинам он там образовался то по сути всё, коллиматору хана. Вы это уже никак не исправите.
По итогу в боевой работе предпочтение следует отдавать коллиматором закрытого типа с наполнением азотом внутри.
Примеры хороших коллиматоров - Aimpoint, Holosun, в принципе относительно неплохо показывает себя в последнее время Зенит. Vector Optics не является азотонаполненными коллиматорами, но практика показала его как тоже неплохого производителя.
Важно уделять внимание типу батареи от которых питается коллиматор и сколько он работает от одного элемента питания. Старые коллиматоры от одной батарейки могли работать несколько десятков или даже сотен часов. Если вам такой попался - выбирайте те варианты, что питаются от пальчиковых или мизинчиковых батареек - их можно найти везде. Современные коллиматоры, по типу Holosun, работают в основном от батареек "таблетка" CR2032. Да, это не такой распространённый тип, но на одной батарейке они раньше работали 5 000 часов (7 месяцев работы 24/7), теперь же они заявляют 50 000 часов (это почти 6 лет беспрерывной работы). В таком случае достаточно взять в командировку коллиматор со свежей батарейкой и где-то иметь запасную чисто на всякий случай. Из личной практики - коллиматор Холосан не выключался 1.5 года работая в режиме средней яркости. Батарейка была заменена просто на всякий случай.
Цвет марки.
Основные встречающиеся типы - красный, зелёный, желтый (золотой).
Основные используемые в работе - красный и зелёный. Зелёный проще воспринимается глазом и более контрастный в лесу (внезапно), и в яркий день. В остальных ситуациях показывает себя так же как и красный. В общем лучше брать зелёный, но не критично. С красной точкой тоже можно работать.
Совместимость с ПНВ.
Если у вас есть ПНВ или возможна работа с ним - имеет смысл выбирать и подходящий прицел. Работать с ПНВ через коллиматор отдельное удовольствие, но это хотя бы возможно. По механике работать через ПНВ невозможно. Совместимость с ПНВ обычно указывается в описании к изделию. Что это значит на практике - первые 1-2 режима сечения глазу по сути не видны. Они светятся, но так, что увидеть точку можно только через ПНВ. Если с ПНВ работать с обычной яркостью - есть вариант засветить ПНВ, что крайне нежелательно.
Коллиматор можно дооборудовать магнифером. Это откидное увеличительное стекло, дающее, обычно, х3 или х5 кратность. Позволяет в одно движение превратить коллиматор (которые всегда без увеличения) в, по сути, оптический прицел с соответствующей фиксированной кратностью, и наоборот. Штука НЕ бесполезная, и весомо увеличивает дальность эффективного прицельного огня, а так же помогает вести наблюдение и рассматривать что-то вдалеке. Отдельный плюс - живучесть такой конструкции. Вход из строя магнифера никак не влияет на коллиматор. Если вы сломали магнифер то у вас теперь просто коллиматор без увеличения.
Прицельные приспособления. Часть 2.
Коллиматорные прицелы.
Принцип работы предельно прост - есть излучатель, который горит красным или зелёным цветом (в основном). Есть стекло, стоящее под небольшим углом. Когда мы в него смотрим, мы видим отражение излучателя, и у нас создаётся иллюзия бесконечно удалённой точки. Привели к нормальному бою и всё - никаких совмещений мушки с целиком. Просто наводим точку на цель, иногда беря упреждение учитывая дистанцию до цели.
Глобально делятся на 2 типа - открытые и закрытые.
Закрытые - излучатель находится в закрытом от окружающей среды корпусе.
Открытые - между излучателем и стеклом есть открытое всем ветрам пространство. В случае если какая то соринка, капля дождя или снежинка попадут на излучатель, или на нём зимой осядет конденсат от пара из рта - марка станет размытой. Для исправления ситуации достаточно протереть стекло излучателя перчаткой, но это если вы додумались и быстро поняли в чём проблема.
Закрытые коллиматоры в этом плане надёжней, но внутри себя так же делятся на два подвида - азотонаполненные изнутри и без такой фишки. Наполнение внутри азотом препятствует образованию конденсата ВНУТРИ корпуса коллиматора. Если по каким то причинам он там образовался то по сути всё, коллиматору хана. Вы это уже никак не исправите.
По итогу в боевой работе предпочтение следует отдавать коллиматором закрытого типа с наполнением азотом внутри.
Примеры хороших коллиматоров - Aimpoint, Holosun, в принципе относительно неплохо показывает себя в последнее время Зенит. Vector Optics не является азотонаполненными коллиматорами, но практика показала его как тоже неплохого производителя.
Важно уделять внимание типу батареи от которых питается коллиматор и сколько он работает от одного элемента питания. Старые коллиматоры от одной батарейки могли работать несколько десятков или даже сотен часов. Если вам такой попался - выбирайте те варианты, что питаются от пальчиковых или мизинчиковых батареек - их можно найти везде. Современные коллиматоры, по типу Holosun, работают в основном от батареек "таблетка" CR2032. Да, это не такой распространённый тип, но на одной батарейке они раньше работали 5 000 часов (7 месяцев работы 24/7), теперь же они заявляют 50 000 часов (это почти 6 лет беспрерывной работы). В таком случае достаточно взять в командировку коллиматор со свежей батарейкой и где-то иметь запасную чисто на всякий случай. Из личной практики - коллиматор Холосан не выключался 1.5 года работая в режиме средней яркости. Батарейка была заменена просто на всякий случай.
Цвет марки.
Основные встречающиеся типы - красный, зелёный, желтый (золотой).
Основные используемые в работе - красный и зелёный. Зелёный проще воспринимается глазом и более контрастный в лесу (внезапно), и в яркий день. В остальных ситуациях показывает себя так же как и красный. В общем лучше брать зелёный, но не критично. С красной точкой тоже можно работать.
Совместимость с ПНВ.
Если у вас есть ПНВ или возможна работа с ним - имеет смысл выбирать и подходящий прицел. Работать с ПНВ через коллиматор отдельное удовольствие, но это хотя бы возможно. По механике работать через ПНВ невозможно. Совместимость с ПНВ обычно указывается в описании к изделию. Что это значит на практике - первые 1-2 режима сечения глазу по сути не видны. Они светятся, но так, что увидеть точку можно только через ПНВ. Если с ПНВ работать с обычной яркостью - есть вариант засветить ПНВ, что крайне нежелательно.
Коллиматор можно дооборудовать магнифером. Это откидное увеличительное стекло, дающее, обычно, х3 или х5 кратность. Позволяет в одно движение превратить коллиматор (которые всегда без увеличения) в, по сути, оптический прицел с соответствующей фиксированной кратностью, и наоборот. Штука НЕ бесполезная, и весомо увеличивает дальность эффективного прицельного огня, а так же помогает вести наблюдение и рассматривать что-то вдалеке. Отдельный плюс - живучесть такой конструкции. Вход из строя магнифера никак не влияет на коллиматор. Если вы сломали магнифер то у вас теперь просто коллиматор без увеличения.
👍8👏2
#РНБоружие
Прицельные приспособления. Часть 3
Голографы, призматики, оптика.
Голографические прицелы - внешне схожи с коллиматорами, но стоят дороже. Разница в том, что вместо отражения от переднего стекла в них используется проецирование голограммы прицельной марки. Тем самым повреждение заднего или переднего стекла по сути никак не скажется на прицельной марке. Сам не пробовал, но говорят что людям с астигматизмом обычно легче работать именно с голографами. Основные производители хороших голографов - EOTech и Vortex.
Призматики.
Оптические прицелы с фиксированной небольшой кратностью. Обычно х3 или х4. Из плюсов - работают без батареек, могут быть с прицельной сеткой под калибр, Чисто призматик весит легче, чем коллиматор/голограф + магнифер. В принципе вариант имеет место быть, особенно если снабжен баллистической сеткой под ваше оружие. Лучший представитель из призматиков - прицел ACOG. Кстати таким прицелом кратности х2.5 комплектуется одноразовый гранатомёт NLAW. Сняв его с них и заказав за 2-3 тысячи переходник этот прицел отлично встаёт на планку пикатинни вашего АК. Так же неплохие призматики делают наши белорусские друзья из компании Пилад.
Оптика.
Основная оптика что ставят на армейское пехотное оружие это LPVO. Оптические прицелы переменной кратности. Обычно кратность начинается с 1 и до 6-12 в зависимости от модели. Устанавливать её на обычный АК... в некоторых ситуациях смысл имеет. Например если вы умеете работать с оптикой, выбрали себе АК с лучшей кучностью и у вас в подразделении есть голод с марксменскими винтовками (типа СВД). В таком случае при грамотном подходе из хорошего АК можно собрать марксменку под промежуточный калибр, если в такой операции есть нужда. Делать же это просто ради установки и крутого вида при этом продолжая выполнять обычные пехотные задачи - ну высока вероятность что прицел быстро выйдет из строя.
Прицельные приспособления. Часть 3
Голографы, призматики, оптика.
Голографические прицелы - внешне схожи с коллиматорами, но стоят дороже. Разница в том, что вместо отражения от переднего стекла в них используется проецирование голограммы прицельной марки. Тем самым повреждение заднего или переднего стекла по сути никак не скажется на прицельной марке. Сам не пробовал, но говорят что людям с астигматизмом обычно легче работать именно с голографами. Основные производители хороших голографов - EOTech и Vortex.
Призматики.
Оптические прицелы с фиксированной небольшой кратностью. Обычно х3 или х4. Из плюсов - работают без батареек, могут быть с прицельной сеткой под калибр, Чисто призматик весит легче, чем коллиматор/голограф + магнифер. В принципе вариант имеет место быть, особенно если снабжен баллистической сеткой под ваше оружие. Лучший представитель из призматиков - прицел ACOG. Кстати таким прицелом кратности х2.5 комплектуется одноразовый гранатомёт NLAW. Сняв его с них и заказав за 2-3 тысячи переходник этот прицел отлично встаёт на планку пикатинни вашего АК. Так же неплохие призматики делают наши белорусские друзья из компании Пилад.
Оптика.
Основная оптика что ставят на армейское пехотное оружие это LPVO. Оптические прицелы переменной кратности. Обычно кратность начинается с 1 и до 6-12 в зависимости от модели. Устанавливать её на обычный АК... в некоторых ситуациях смысл имеет. Например если вы умеете работать с оптикой, выбрали себе АК с лучшей кучностью и у вас в подразделении есть голод с марксменскими винтовками (типа СВД). В таком случае при грамотном подходе из хорошего АК можно собрать марксменку под промежуточный калибр, если в такой операции есть нужда. Делать же это просто ради установки и крутого вида при этом продолжая выполнять обычные пехотные задачи - ну высока вероятность что прицел быстро выйдет из строя.
👍5🔥2
#РНБоружие
Рукоятки
Рукоятки на всех АК (кроме АК-12 Gen1 & Gen2) взаимозаменяемые.
Если штатная рукоятка вам неудобна, то её можно спокойно заменить. Кастомные рукоятки делятся на 2 вида - прорезиненные и непрорезиненные. В зависимости от модели и та и другая могут быть с контейнером внутри и без такового.
Почему штатная рукоятка может быть неудобна? Тут всё очень просто - она суперуниверсальна. Она сделана так, что бы с ней мог спокойно работать и мобилизованный дядька в случае войны с НАТО, и африканский ребёнок. Такая универсальность приводит к тому, что многим рукоятка мала, скользит и т.д.
Прорезиненные рукоятки обеспечивают более высокое сцепление, но при работе в перчатках не всегда это имеет значение. Качество резины тут имеет ключевую роль, т.к. резина низкого качества может начать трескаться на морозе или на жёстком солнце.
Контейнер в рукоятке - полезная функция. Пенал от АК туда не влезет, но влезут ёршики, шестигранники, батарейки, есть версии с небольшой маслёнкой, для владельцев AR-15 есть версии куда лезет личина затвора от этого оружия. Для АК такой рукоятки нет, но она ему и не нужна, потому что он надёжный.
Рукоятки между собой различаются по величине и углу относительно оружия. Эта функция полезна для людей с большими/малыми ладонями и при работе с оружием изменённой длинны (слишком длинный или короткий приклад относительно стандарта)
Лично наш выбор - рукоятки от компании FabDef AG-47 или AGR-47, а так же от компании Magpul MOE AK и MOE AK+.
Рукоятки с подиумом внизу или с выдвигающимися сошками смысла особого не имеют за исключением узких задач.
Что делать если у вас АК-12 ген1-2 но рукоятка мала? Тут всё решается максимально просто и дёшево - обмотка для теннисных ракеток или хоккейных клюшек позволят вам настроить рукоять по толщине и хвату так как вам удобно. Кто то скажет что это бомж-стаил - ну немного да. Но это работает, а значит пофиг.
ВАЖНО! При выборе рукоятки в магазине учтите что оценивать хват нужно без обхвата указательным пальцем! Он в хвате рукоятки управления огнём не участвует т.к. всё время находится либо на ствольной коробке, либо на спуске.
Рукоятки
Рукоятки на всех АК (кроме АК-12 Gen1 & Gen2) взаимозаменяемые.
Если штатная рукоятка вам неудобна, то её можно спокойно заменить. Кастомные рукоятки делятся на 2 вида - прорезиненные и непрорезиненные. В зависимости от модели и та и другая могут быть с контейнером внутри и без такового.
Почему штатная рукоятка может быть неудобна? Тут всё очень просто - она суперуниверсальна. Она сделана так, что бы с ней мог спокойно работать и мобилизованный дядька в случае войны с НАТО, и африканский ребёнок. Такая универсальность приводит к тому, что многим рукоятка мала, скользит и т.д.
Прорезиненные рукоятки обеспечивают более высокое сцепление, но при работе в перчатках не всегда это имеет значение. Качество резины тут имеет ключевую роль, т.к. резина низкого качества может начать трескаться на морозе или на жёстком солнце.
Контейнер в рукоятке - полезная функция. Пенал от АК туда не влезет, но влезут ёршики, шестигранники, батарейки, есть версии с небольшой маслёнкой, для владельцев AR-15 есть версии куда лезет личина затвора от этого оружия. Для АК такой рукоятки нет, но она ему и не нужна, потому что он надёжный.
Рукоятки между собой различаются по величине и углу относительно оружия. Эта функция полезна для людей с большими/малыми ладонями и при работе с оружием изменённой длинны (слишком длинный или короткий приклад относительно стандарта)
Лично наш выбор - рукоятки от компании FabDef AG-47 или AGR-47, а так же от компании Magpul MOE AK и MOE AK+.
Рукоятки с подиумом внизу или с выдвигающимися сошками смысла особого не имеют за исключением узких задач.
Что делать если у вас АК-12 ген1-2 но рукоятка мала? Тут всё решается максимально просто и дёшево - обмотка для теннисных ракеток или хоккейных клюшек позволят вам настроить рукоять по толщине и хвату так как вам удобно. Кто то скажет что это бомж-стаил - ну немного да. Но это работает, а значит пофиг.
ВАЖНО! При выборе рукоятки в магазине учтите что оценивать хват нужно без обхвата указательным пальцем! Он в хвате рукоятки управления огнём не участвует т.к. всё время находится либо на ствольной коробке, либо на спуске.
👍6
#РНБоружие
Приклады. Часть 1
Завершающая часть нашего базового введения в вопрос тюнинга оружия.
Зачем нам вообще менять приклад?
Стандартный приклад АК рассчитан на стандартную среднюю антропометрию бойца советской армии и не учитывает такие моменты как изменение средств СИБЗ, использование различных прицельных комплексов, использование коллиматора с ПНВ и т.д. Кому то приклад слишком короткий, кому то длинный, кому то приходится менять его длину в зависимости от задач.
Приклады разделяются по видам закладных.
Их в общем 4.
Фиксированный (АКМ, АК-74, фиксированные РПК)
Складной (АК-74С, АК-74М, АК-12)
Складной АКСУ
Складной РПК
Сами кастомные приклады делятся на те, что ставятся на телескопическую трубу и на сразу готовые изделия.
Телескопические трубы
Есть сразу готовые, есть сборные по частям
Сборные состоят из:
1. Адаптер (под тип закладной оружия/Предпочтительный материал сталь)
2. Сама труба (стандарта Mil или Com. Предпочтительный материал алюминий)
3. Эндплейт (пластина, не допускающая пропорота трубы при установке, затяжке и в процессе эксплуатации. Предпочтительный материал - сталь)
4. Контргайка (предпочтительный материал - сталь)
Это всё надо собрать, снять старый приклад выбивая штифт или выкручивая винты, и поставить на место новый. При сборке все резьбовые соединения промазать фиксатором резьбы. Особенно соединение трубы с адаптером.
Готовые трубы это сразу готовая конструкция под конкретный тип закладной. Там просто снять старый приклад и поставить новый. Готовые трубы делятся так же на Mil и Com стандарты.
Mil и Com стандарты - стандарты для труб и прикладов по диаметру. Сделаны что бы гражданские не ставили на свои пушки боевые приклады. В общем западный идиотизм, который в итоге вылился и на гражданский рынок. Тут важно помнить одно - в идеале подбирать приклад под стандарт трубы. Стандарт Mil уже чем стандарт Com, то есть Com приклад полезет на Mil трубу но будет сильно люфтить. Наоборот уже не получится.
Люфт приклада на трубе.
Небольшой люфт приклада на трубе при соответствии стандартам допустим и, даже больше, нужен! Полное отсутствие люфта выглядит круто ровно до того момента, пока между прикладом и трубок не окажется грязь или песок и тогда приклад встанет колом и снимать его придётся киянкой (не шутка).
Хорошие производители тюнинга для сборки телескопического приклада - Armacon, CustomGuns, LAC.
На трубу уже ставится телескопический приклад в соответствии с стандартом трубы.
Некоторые производители делают приклады под стандарт (например у Magpul могут быть абсолютно одинаковые приклады, которые отличаются только тем, что один Com а второй Mil), некоторые имеют переходники (FabDef), кто то делает универсальные, но это турецкий отстой обычно.
Из личного опыта можно выделить несколько отличных прикладов, но все они иностранного производства. Первый это FabDef GL-Core-S - отлично подходит для работы в броне своими малыми габаритами. Второй - Magpul CTR. Это вообще пушка-бомба т.к. имеет доболнительную кнопку зажатия на трубе, чем и так минимальный люфт полностью пропадает, приводя стабильность приклада почти к уровню фиксированного штатного.
Таким образом если мы хотим собрать телескопический приклад на трубе мы выбираем как мы будем собирать адаптер (или возьмём сразу готовый) и выбираем подходящий приклад.
Приклады. Часть 1
Завершающая часть нашего базового введения в вопрос тюнинга оружия.
Зачем нам вообще менять приклад?
Стандартный приклад АК рассчитан на стандартную среднюю антропометрию бойца советской армии и не учитывает такие моменты как изменение средств СИБЗ, использование различных прицельных комплексов, использование коллиматора с ПНВ и т.д. Кому то приклад слишком короткий, кому то длинный, кому то приходится менять его длину в зависимости от задач.
Приклады разделяются по видам закладных.
Их в общем 4.
Фиксированный (АКМ, АК-74, фиксированные РПК)
Складной (АК-74С, АК-74М, АК-12)
Складной АКСУ
Складной РПК
Сами кастомные приклады делятся на те, что ставятся на телескопическую трубу и на сразу готовые изделия.
Телескопические трубы
Есть сразу готовые, есть сборные по частям
Сборные состоят из:
1. Адаптер (под тип закладной оружия/Предпочтительный материал сталь)
2. Сама труба (стандарта Mil или Com. Предпочтительный материал алюминий)
3. Эндплейт (пластина, не допускающая пропорота трубы при установке, затяжке и в процессе эксплуатации. Предпочтительный материал - сталь)
4. Контргайка (предпочтительный материал - сталь)
Это всё надо собрать, снять старый приклад выбивая штифт или выкручивая винты, и поставить на место новый. При сборке все резьбовые соединения промазать фиксатором резьбы. Особенно соединение трубы с адаптером.
Готовые трубы это сразу готовая конструкция под конкретный тип закладной. Там просто снять старый приклад и поставить новый. Готовые трубы делятся так же на Mil и Com стандарты.
Mil и Com стандарты - стандарты для труб и прикладов по диаметру. Сделаны что бы гражданские не ставили на свои пушки боевые приклады. В общем западный идиотизм, который в итоге вылился и на гражданский рынок. Тут важно помнить одно - в идеале подбирать приклад под стандарт трубы. Стандарт Mil уже чем стандарт Com, то есть Com приклад полезет на Mil трубу но будет сильно люфтить. Наоборот уже не получится.
Люфт приклада на трубе.
Небольшой люфт приклада на трубе при соответствии стандартам допустим и, даже больше, нужен! Полное отсутствие люфта выглядит круто ровно до того момента, пока между прикладом и трубок не окажется грязь или песок и тогда приклад встанет колом и снимать его придётся киянкой (не шутка).
Хорошие производители тюнинга для сборки телескопического приклада - Armacon, CustomGuns, LAC.
На трубу уже ставится телескопический приклад в соответствии с стандартом трубы.
Некоторые производители делают приклады под стандарт (например у Magpul могут быть абсолютно одинаковые приклады, которые отличаются только тем, что один Com а второй Mil), некоторые имеют переходники (FabDef), кто то делает универсальные, но это турецкий отстой обычно.
Из личного опыта можно выделить несколько отличных прикладов, но все они иностранного производства. Первый это FabDef GL-Core-S - отлично подходит для работы в броне своими малыми габаритами. Второй - Magpul CTR. Это вообще пушка-бомба т.к. имеет доболнительную кнопку зажатия на трубе, чем и так минимальный люфт полностью пропадает, приводя стабильность приклада почти к уровню фиксированного штатного.
Таким образом если мы хотим собрать телескопический приклад на трубе мы выбираем как мы будем собирать адаптер (или возьмём сразу готовый) и выбираем подходящий приклад.
👍5🔥2