Мария Мильман — молодой дизайнер, студентка Королевской академии изящных искусств в Антверпене.
Её практика строится вокруг поиска новых способов говорить через материал, принт и форму.
В центре её коллекции — исследование феминности, внутренней силы и хрупкой стойкости женщин в исторической перспективе. Работа вдохновлена женскими перформансами 1970–1980-х годов и рассматривает одежду как носитель смысла, а не только как объект.
В процессе работы над коллекцией дизайнер обращалась к наследию таких художниц, как Ребекка Хорн, Франческа Вудман, Марго Пильц, Реджина Хосе Галиндо, Ниль Ялтер, Эва Патрум.
В коллекции используются экспериментальные техники обработки ткани, где материал рассматривается как способ отражения основной идеи.
Платье в первом луке создаёт ощущение, будто героиня заперта дома и сливается с его ландшафтом — винтажными обоями. Дизайнер исследовала архивные художественные источники в поисках фотографий обоев XX века, чтобы разработать собственные принты и выстроить визуальный язык коллекции.
Платье во втором силуэте выполнено из белого поплина с выжженным вручную текстом, что символизирует поэтичные мысли героини, вырвавшиеся наружу. Силуэт платья отсылает к викторианской моде, в которой соединяются драматизм, поэтичность и женственность.
Юбка из пятого силуэта создана из ткани, на которую вручную нашиты листы прозрачной бумаги с принтом; они тронуты временем и неидеальны, как обрывки страниц старого альбома. Это создаёт эффект многослойности и хрупкого разложения.
Корсет из того же образа выполнен из плотной барабанной кожи, которую натянули на манекен, формируя силуэт. Материал также расслаивается, но при этом образует жёсткий корсетный каркас, показывая уязвимость одновременно с внутренней опорой.
Интерес дизайнера направлен на то, как внутреннее состояние, память и время могут быть переведены в материю: принт становится окружающим миром, текст — телесным следом, бумага — хрупкой оболочкой, а кожа — напряжённым каркасом. В коллекции материал работает как носитель переживания и образа.
В работе она часто вдохновляется экспериментальным кино, документальной фотографией и перформансами и собирает весь визуальный ресёрч в проекте, который становится полноценным архивом: он включает сканы редких книг о моде и искусстве, видеоперформансы и подборки фильмов.
Задача дизайнера — работать с нестандартными материалами и экспериментальными техниками как со способом высказывания, исследуя смыслы через форму, материал и принт.
Её практика строится вокруг поиска новых способов говорить через материал, принт и форму.
В центре её коллекции — исследование феминности, внутренней силы и хрупкой стойкости женщин в исторической перспективе. Работа вдохновлена женскими перформансами 1970–1980-х годов и рассматривает одежду как носитель смысла, а не только как объект.
В процессе работы над коллекцией дизайнер обращалась к наследию таких художниц, как Ребекка Хорн, Франческа Вудман, Марго Пильц, Реджина Хосе Галиндо, Ниль Ялтер, Эва Патрум.
В коллекции используются экспериментальные техники обработки ткани, где материал рассматривается как способ отражения основной идеи.
Платье в первом луке создаёт ощущение, будто героиня заперта дома и сливается с его ландшафтом — винтажными обоями. Дизайнер исследовала архивные художественные источники в поисках фотографий обоев XX века, чтобы разработать собственные принты и выстроить визуальный язык коллекции.
Платье во втором силуэте выполнено из белого поплина с выжженным вручную текстом, что символизирует поэтичные мысли героини, вырвавшиеся наружу. Силуэт платья отсылает к викторианской моде, в которой соединяются драматизм, поэтичность и женственность.
Юбка из пятого силуэта создана из ткани, на которую вручную нашиты листы прозрачной бумаги с принтом; они тронуты временем и неидеальны, как обрывки страниц старого альбома. Это создаёт эффект многослойности и хрупкого разложения.
Корсет из того же образа выполнен из плотной барабанной кожи, которую натянули на манекен, формируя силуэт. Материал также расслаивается, но при этом образует жёсткий корсетный каркас, показывая уязвимость одновременно с внутренней опорой.
Интерес дизайнера направлен на то, как внутреннее состояние, память и время могут быть переведены в материю: принт становится окружающим миром, текст — телесным следом, бумага — хрупкой оболочкой, а кожа — напряжённым каркасом. В коллекции материал работает как носитель переживания и образа.
В работе она часто вдохновляется экспериментальным кино, документальной фотографией и перформансами и собирает весь визуальный ресёрч в проекте, который становится полноценным архивом: он включает сканы редких книг о моде и искусстве, видеоперформансы и подборки фильмов.
Задача дизайнера — работать с нестандартными материалами и экспериментальными техниками как со способом высказывания, исследуя смыслы через форму, материал и принт.
❤31👎19🔥12
Михаил — основатель артизанального проекта TCHUR (IG: @tchur1917).
Уже более года он работает над исследовательской практикой на стыке одежды, образа и культурной памяти.Через вещи и визуальные образы проект показывает, как современный человек мог бы представлять людей, живших в начале XX века, если бы потреблял иной информационный поток — отличный от привычного нам контента и нарратива.
Таким образом TCHUR поднимает вопрос о том, что визуальная память о прошлом неизбежно искажается современными интерпретациями. Восприятие истории часто строится на архетипах и стереотипах, формируемых нарративами и культурным багажом страны, в которой живёт человек. Продолжая воспроизводить эти схемы, общество рискует утратить связь с подлинностью прошлого.
Творческий метод проекта — исследование российского культурного кода через намеренно хаотичное смешение искусства, литературы, христианства, визуальной хроники, мифа, фольклора и особенностей одежды того времени с последующим преобразованием этих источников в единый эстетический и визуальный образ. Михаил не создаёт вещи изолированно: он сначала создаёт персонажа, чьи культурные характеристики определяют его наряд.
Хронотоп: Россия конца XIX века — первая половина XX века. Важную роль играет работа с материей. Тщательно подобранные ткани и способы обработки позволяют передать ощущение «покинутости» и «забытости» изделий — словно они пролежали нетронутыми десятки лет, но при этом сохраняют отблеск ушедшей эпохи.
При создании вещей используются натуральные старинные ткани, приобретённые на аукционах и блошиных рынках, а также deadstock-материалы и ткани от небольших кустарных ткацких мастерских. Все ткани проходят обработку: выстирывание, вытравливание цвета кислотами или солнцем, натуральное крашение, механическое воздействие, варку и т. д.
Отдельное место занимает ручной пошив. В начале XX века ещё не существовало унифицированных «промышленных» методов производства одежды: каждое портновское ателье имело собственный набор техник и методику сборки изделия.
Поэтому в TCHUR принципиально важно, как именно изготовлена вещь — проект опирается на поиск и переосмысление оригинальных приёмов ручной обработки и сборки. Наглядный пример — шерстяная ряса, которая на 70% пошита вручную.
Уже более года он работает над исследовательской практикой на стыке одежды, образа и культурной памяти.Через вещи и визуальные образы проект показывает, как современный человек мог бы представлять людей, живших в начале XX века, если бы потреблял иной информационный поток — отличный от привычного нам контента и нарратива.
Таким образом TCHUR поднимает вопрос о том, что визуальная память о прошлом неизбежно искажается современными интерпретациями. Восприятие истории часто строится на архетипах и стереотипах, формируемых нарративами и культурным багажом страны, в которой живёт человек. Продолжая воспроизводить эти схемы, общество рискует утратить связь с подлинностью прошлого.
Творческий метод проекта — исследование российского культурного кода через намеренно хаотичное смешение искусства, литературы, христианства, визуальной хроники, мифа, фольклора и особенностей одежды того времени с последующим преобразованием этих источников в единый эстетический и визуальный образ. Михаил не создаёт вещи изолированно: он сначала создаёт персонажа, чьи культурные характеристики определяют его наряд.
Хронотоп: Россия конца XIX века — первая половина XX века. Важную роль играет работа с материей. Тщательно подобранные ткани и способы обработки позволяют передать ощущение «покинутости» и «забытости» изделий — словно они пролежали нетронутыми десятки лет, но при этом сохраняют отблеск ушедшей эпохи.
При создании вещей используются натуральные старинные ткани, приобретённые на аукционах и блошиных рынках, а также deadstock-материалы и ткани от небольших кустарных ткацких мастерских. Все ткани проходят обработку: выстирывание, вытравливание цвета кислотами или солнцем, натуральное крашение, механическое воздействие, варку и т. д.
Отдельное место занимает ручной пошив. В начале XX века ещё не существовало унифицированных «промышленных» методов производства одежды: каждое портновское ателье имело собственный набор техник и методику сборки изделия.
Поэтому в TCHUR принципиально важно, как именно изготовлена вещь — проект опирается на поиск и переосмысление оригинальных приёмов ручной обработки и сборки. Наглядный пример — шерстяная ряса, которая на 70% пошита вручную.
❤🔥36👎14❤13
Айшат Саидова — молодой дизайнер. Недавно окончила профильное обучение и сейчас работает как независимый автор. За последние годы она сделала несколько коллекций. Часть из них появилась во время учёбы, часть уже после. В каждой она пробует новые темы и постепенно собирает свой визуальный язык.
Её вещи находятся на границе между арт-объектом и одеждой для жизни. Они не существуют отдельно от тела. У них есть вес, плотность, конструкция. Они раскрываются в движении, в сочетаниях, в прикосновении к материалу. Здесь важнее всего форма, крой и сборка. Декор не играет главную роль. Силуэт становится способом зафиксировать состояние, а не просто сделать «красиво» или «модно».
Эта коллекция посвящена иллюзии восприятия. Тому, как мы считываем форму, структуру и цельность. В центре внимания момент, когда вещь перестаёт быть однозначной, а образ теряет устойчивость. Иллюзия появляется через полоску, клетку и вязальные техники. Они смещают пропорции, размывают границы силуэта и дают ощущение нестабильности.
Процесс был интуитивным и исследовательским. Отправной точкой каждый раз становился материал. Он задавал конструкцию, логику кроя и финальный вид изделия. Айшат работает со сложной сборкой, деконструктивным кроем и экспериментами с фактурой. Часто использует переработанные элементы и вещи, задействованные повторно. Они встраиваются в новую форму как часть конструкции, а не как декоративная цитата.
Многие изделия могут менять характер в ношении. За счёт формы, смены пропорций, работы света и тени, нюансов цвета. Эти изменения не всегда заметны на статике, но хорошо читаются в движении.
Визуально проекты тяготеют к строгим, собранным формам. Коллекции часто выстроены по принципу градации от светлого к тёмному или наоборот. Это усиливает ощущение ритма и движения внутри серии. Палитра в основном монохромная, с редкими цветовыми вмешательствами. В подаче важны форма, объём и поверхность. Съёмка и стилизация не «кричат», а поддерживают вещь. Они помогают увидеть конструкцию и материал без лишних эффектов.
В основе её работы всегда материал и способы обращения с ним. От ремесленных техник до авторских приёмов обработки ткани, создания объёма, текстур и деформаций. Её задача делать вещи, которые остаются одеждой, но при этом работают как самостоятельный визуальный объект.
Её вещи находятся на границе между арт-объектом и одеждой для жизни. Они не существуют отдельно от тела. У них есть вес, плотность, конструкция. Они раскрываются в движении, в сочетаниях, в прикосновении к материалу. Здесь важнее всего форма, крой и сборка. Декор не играет главную роль. Силуэт становится способом зафиксировать состояние, а не просто сделать «красиво» или «модно».
Эта коллекция посвящена иллюзии восприятия. Тому, как мы считываем форму, структуру и цельность. В центре внимания момент, когда вещь перестаёт быть однозначной, а образ теряет устойчивость. Иллюзия появляется через полоску, клетку и вязальные техники. Они смещают пропорции, размывают границы силуэта и дают ощущение нестабильности.
Процесс был интуитивным и исследовательским. Отправной точкой каждый раз становился материал. Он задавал конструкцию, логику кроя и финальный вид изделия. Айшат работает со сложной сборкой, деконструктивным кроем и экспериментами с фактурой. Часто использует переработанные элементы и вещи, задействованные повторно. Они встраиваются в новую форму как часть конструкции, а не как декоративная цитата.
Многие изделия могут менять характер в ношении. За счёт формы, смены пропорций, работы света и тени, нюансов цвета. Эти изменения не всегда заметны на статике, но хорошо читаются в движении.
Визуально проекты тяготеют к строгим, собранным формам. Коллекции часто выстроены по принципу градации от светлого к тёмному или наоборот. Это усиливает ощущение ритма и движения внутри серии. Палитра в основном монохромная, с редкими цветовыми вмешательствами. В подаче важны форма, объём и поверхность. Съёмка и стилизация не «кричат», а поддерживают вещь. Они помогают увидеть конструкцию и материал без лишних эффектов.
В основе её работы всегда материал и способы обращения с ним. От ремесленных техник до авторских приёмов обработки ткани, создания объёма, текстур и деформаций. Её задача делать вещи, которые остаются одеждой, но при этом работают как самостоятельный визуальный объект.
🔥41👍15💯10
Лекторий о моде: три лекции, которые погрузят вас в индустрию
— это шанс лично познакомиться с призерами конкурса New Cut
17 января | Москва | галерея Arbuzz
В билет за 3000 ₽ входит:
• вход на экспозицию и возможность общения с призёрами
• участие во всех трёх лекциях и мастер-классе
• Q&A с лекторами
В программе:
София Маржеловна — о Martin Margiela: мифы о дизайнере, приемы гениальности и мастер-класс по созданию подиумного украшения;
Екатерина Бублик — как научиться «читать» коллекции и видеть смысл брендов;
Валерия Лерок — мода как дневник поколений, core-культура, эстетики и цифровые микротренды.
Лекторий – это живой разговор о том, что сегодня определяет эстетику, тренды и культурные смыслы в моде.
Нетворкинг и контакты – твой шанс стать заметным. На протяжении всего дня можно общаться с людьми из креативной индустрии, обмениваться мнениями и расширять круг профессиональных связей.
Средства, собранные с продажи билетов, направляются на поддержку дополнительных призовых мест конкурса New cut и развитие независимых дизайнеров.
Количество билетов ограничено!
Регистрация: https://new-cut.timepad.ru/event/3758661/
— это шанс лично познакомиться с призерами конкурса New Cut
17 января | Москва | галерея Arbuzz
В билет за 3000 ₽ входит:
• вход на экспозицию и возможность общения с призёрами
• участие во всех трёх лекциях и мастер-классе
• Q&A с лекторами
В программе:
София Маржеловна — о Martin Margiela: мифы о дизайнере, приемы гениальности и мастер-класс по созданию подиумного украшения;
Екатерина Бублик — как научиться «читать» коллекции и видеть смысл брендов;
Валерия Лерок — мода как дневник поколений, core-культура, эстетики и цифровые микротренды.
Лекторий – это живой разговор о том, что сегодня определяет эстетику, тренды и культурные смыслы в моде.
Нетворкинг и контакты – твой шанс стать заметным. На протяжении всего дня можно общаться с людьми из креативной индустрии, обмениваться мнениями и расширять круг профессиональных связей.
Средства, собранные с продажи билетов, направляются на поддержку дополнительных призовых мест конкурса New cut и развитие независимых дизайнеров.
Количество билетов ограничено!
Регистрация: https://new-cut.timepad.ru/event/3758661/
👍12😐10❤🔥5
Давид, молодой дизайнер, завершивший университетский путь в прошлом году. Его коллекция стала итогом всех впечатлений и опыта, накопленных за годы обучения, проектом, где личные переживания обретают форму, конструкцию и визуальную целостность.
В основе работы три ключевых принципа: архитектурная сложность кроя, премиальные ткани и безупречная посадка. Идея коллекции формировалась около года. За это время дизайнер создал более сотни эскизов, которые в процессе трансформации авторского видения превратились в пять финальных образов. Этот путь стал испытанием мастерства и проверкой умения мыслить концептуально, видеть коллекцию как единое целое.
Сердцем проекта стала благодарность женщинам, поддерживавшим его на пути становления. В их образах он видит сочетание хрупкости и внутренней силы, дуальность, которая отражается в материалах: нежный шелк соседствует с нарочито грубой, замятой кожей. Контраст фактур становится метафорой скрытой опоры, которую невозможно увидеть с первого взгляда.
Коллекция демонстрирует предельное внимание к деталям и качеству исполнения. Вещи не просто облекают тело, они передают состояние через тактильность, объём и движение. Материал здесь не украшение, а носитель смысла и истории.
Для Давида каждая вещь — это объект, где сложность конструкции встречается с ясностью реализации. Эта коллекция — его важный старт. Исследование формы и работы с материалом превращается в честный диалог со зрителем, позволяя увидеть внутренний мир автора через одежду.
В основе работы три ключевых принципа: архитектурная сложность кроя, премиальные ткани и безупречная посадка. Идея коллекции формировалась около года. За это время дизайнер создал более сотни эскизов, которые в процессе трансформации авторского видения превратились в пять финальных образов. Этот путь стал испытанием мастерства и проверкой умения мыслить концептуально, видеть коллекцию как единое целое.
Сердцем проекта стала благодарность женщинам, поддерживавшим его на пути становления. В их образах он видит сочетание хрупкости и внутренней силы, дуальность, которая отражается в материалах: нежный шелк соседствует с нарочито грубой, замятой кожей. Контраст фактур становится метафорой скрытой опоры, которую невозможно увидеть с первого взгляда.
Коллекция демонстрирует предельное внимание к деталям и качеству исполнения. Вещи не просто облекают тело, они передают состояние через тактильность, объём и движение. Материал здесь не украшение, а носитель смысла и истории.
Для Давида каждая вещь — это объект, где сложность конструкции встречается с ясностью реализации. Эта коллекция — его важный старт. Исследование формы и работы с материалом превращается в честный диалог со зрителем, позволяя увидеть внутренний мир автора через одежду.
❤16😐13🔥9
Ярослава (YARA) — дизайнер одежды и модельер. Когда речь заходит о бренде, она часто отвечает, что его нет в привычном понимании этого слова: есть то, что она создаёт. Ей не близка идея придумывать искусственную «личность» под описание бренда и пытаться оживить её через знакомые всем миссию, цели и tone of voice. В определённых случаях такой подход звучит уместно, но своего пути в этом направлении она не видит.
Над каждым изделием Ярослава работает лично — от разработки дизайна и подбора тканей до построения конструкции и пошива. Ей важно передавать через одежду ощущения и ассоциации, делать её самодостаточным «игроком», которого хочется рассматривать и изучать. Такой подход помогает наделить вещь ценностью и создать изделие вне времени — то, которое будет жить и меняться вместе с владельцем.
В последних коллекциях Ярослава исследует тему изменчивости монументального искусства и его взаимодействия с обществом. Архитектура ей близка тем, что она одновременно далека от мира одежды и удивительно с ним созвучна. Поэтому ключевая особенность её изделий — работа с формой и конструкцией: в этом смысле каждое изделие уникально. Одно — монументальное и жёсткое, другое — пластичное и трансформируемое, третье сочетает оба качества. Иногда форму диктует материал — и ему интересно поддаться; иногда, наоборот, хочется «сломать» заданную логику. Ярослава признаётся, что могла бы бесконечно изучать ткани — их составы, фактуры и переплетения.
Интерес к архитектуре у неё естественно соединяется с интересом к истории. В одних случаях она следует фактам, наблюдая изменчивость и отражая её в коллекциях. В других — фантазирует о вариативности истории, отвечая на вопрос: «А что, если?» Так даже одна тема раскрывается как пространство возможностей — Ярославе близок масштаб и многослойность.
Изделия отшиваются на заказ и адаптируются под человека за счёт материалов и конструктивных решений, поэтому каждое становится индивидуальным. Ярослава открыта к профессиональному диалогу и сотрудничеству — от творческих проектов до индивидуальных разработок.
Над каждым изделием Ярослава работает лично — от разработки дизайна и подбора тканей до построения конструкции и пошива. Ей важно передавать через одежду ощущения и ассоциации, делать её самодостаточным «игроком», которого хочется рассматривать и изучать. Такой подход помогает наделить вещь ценностью и создать изделие вне времени — то, которое будет жить и меняться вместе с владельцем.
В последних коллекциях Ярослава исследует тему изменчивости монументального искусства и его взаимодействия с обществом. Архитектура ей близка тем, что она одновременно далека от мира одежды и удивительно с ним созвучна. Поэтому ключевая особенность её изделий — работа с формой и конструкцией: в этом смысле каждое изделие уникально. Одно — монументальное и жёсткое, другое — пластичное и трансформируемое, третье сочетает оба качества. Иногда форму диктует материал — и ему интересно поддаться; иногда, наоборот, хочется «сломать» заданную логику. Ярослава признаётся, что могла бы бесконечно изучать ткани — их составы, фактуры и переплетения.
Интерес к архитектуре у неё естественно соединяется с интересом к истории. В одних случаях она следует фактам, наблюдая изменчивость и отражая её в коллекциях. В других — фантазирует о вариативности истории, отвечая на вопрос: «А что, если?» Так даже одна тема раскрывается как пространство возможностей — Ярославе близок масштаб и многослойность.
Изделия отшиваются на заказ и адаптируются под человека за счёт материалов и конструктивных решений, поэтому каждое становится индивидуальным. Ярослава открыта к профессиональному диалогу и сотрудничеству — от творческих проектов до индивидуальных разработок.
❤29💔11👍8