Лазурного цвета усадьба в стиле рококо.
Это дом Черткова, или усадьба Салтыковых — Чертковых. Его украшают фигуры атлантов, которые подпирают выступы с карнизами. Главный вход акцентирован широким балконом с балюстрадой, которая также обрамляет и крышу.
В XVI веке здесь располагались деревянные палаты князей Волынских. В XVIII веке участок купил смоленский губернатор и сенатор Алексей Долгорукий, а после него владельцами усадьбы стала семья Салтыковых. Именно при них здание перестроили под руководством архитектора Семена Карина. Главный корпус оформили в стиле рококо, возвели хозяйственные постройки, которые позже перестроили в боковые корпуса.
В 1831 году здание выкупил отставной полковник Александр Чертков, который сделал усадьбу одним из культурных центров Москвы. Его библиотеку посещали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Василий Жуковский и многие другие. А в 1863 году сын Черткова Григорий открыл в одном из флигелей общественный читальный зал, который часто посещал Лев Толстой.
Мясницкая ул., 7
Это дом Черткова, или усадьба Салтыковых — Чертковых. Его украшают фигуры атлантов, которые подпирают выступы с карнизами. Главный вход акцентирован широким балконом с балюстрадой, которая также обрамляет и крышу.
В XVI веке здесь располагались деревянные палаты князей Волынских. В XVIII веке участок купил смоленский губернатор и сенатор Алексей Долгорукий, а после него владельцами усадьбы стала семья Салтыковых. Именно при них здание перестроили под руководством архитектора Семена Карина. Главный корпус оформили в стиле рококо, возвели хозяйственные постройки, которые позже перестроили в боковые корпуса.
В 1831 году здание выкупил отставной полковник Александр Чертков, который сделал усадьбу одним из культурных центров Москвы. Его библиотеку посещали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Василий Жуковский и многие другие. А в 1863 году сын Черткова Григорий открыл в одном из флигелей общественный читальный зал, который часто посещал Лев Толстой.
Мясницкая ул., 7
Последнее звено: Яузский бульвар
Этот бульвар считается заключительным в цепочке Бульварного кольца Москвы. Он расположен от Подколокольного переулка и улицы Воронцово Поле до площади Яузские Ворота.
Название бульвара произошло от Яузских ворот Белого города. Здесь в XIV-XV веках проходила дорога на Коломну и Рязань. К XVII веку здесь образовалась стрелецкая слобода Воробинского полка, а чуть ближе к реке расположилась слобода мастеров монетного двора. Здесь также стояли купеческие дворы.
Местность стала, говоря современным языком, элитной, здесь селились представители знатных фамилий. Увы, но во время Отечественной войны Яузская дорога, по которой отступала русская армия, стала эпицентром пожара 1812 года, и весь район буквально выгорел дотла – кроме Воспитательного дома (может, хранил камень бывшей оборонной стены?). После войны здесь стали строиться в основном доходные дома.
Здесь в XIX столетии построили Серебряническую водокачку, которая снабжала район водой вплоть до 1902 года. Она давала городу более 200 тысяч вёдер ежедневно.
Трамвайная линия коснулась в конце XIX столетия и Яузский бульвар, которая сохранилась и в советские годы. После Революции бульвар был значительно перестроен. Несколько исторических зданий снесли, а на их месте выросли новые, самый большой из которых – Жилой дом Военно-инженерной академии имени Куйбышева (Голосовский дом), построенный на углу с Подколокольным переулком.
В 2013 году на прогулочной аллее был установлен памятник дагестанскому поэту, публицисту и политическому деятелю Расулу Гамзатову.
Яузский бульвар считается самым тихим из всех «кольцевых». Сюда редко заглядывают туристы, мало, по сравнению с другими бульварами, прогуливающихся граждан. Однако именно за тишиной и относительным спокойствием сюда любят приходить горожане.
Этот бульвар считается заключительным в цепочке Бульварного кольца Москвы. Он расположен от Подколокольного переулка и улицы Воронцово Поле до площади Яузские Ворота.
Название бульвара произошло от Яузских ворот Белого города. Здесь в XIV-XV веках проходила дорога на Коломну и Рязань. К XVII веку здесь образовалась стрелецкая слобода Воробинского полка, а чуть ближе к реке расположилась слобода мастеров монетного двора. Здесь также стояли купеческие дворы.
Местность стала, говоря современным языком, элитной, здесь селились представители знатных фамилий. Увы, но во время Отечественной войны Яузская дорога, по которой отступала русская армия, стала эпицентром пожара 1812 года, и весь район буквально выгорел дотла – кроме Воспитательного дома (может, хранил камень бывшей оборонной стены?). После войны здесь стали строиться в основном доходные дома.
Здесь в XIX столетии построили Серебряническую водокачку, которая снабжала район водой вплоть до 1902 года. Она давала городу более 200 тысяч вёдер ежедневно.
Трамвайная линия коснулась в конце XIX столетия и Яузский бульвар, которая сохранилась и в советские годы. После Революции бульвар был значительно перестроен. Несколько исторических зданий снесли, а на их месте выросли новые, самый большой из которых – Жилой дом Военно-инженерной академии имени Куйбышева (Голосовский дом), построенный на углу с Подколокольным переулком.
В 2013 году на прогулочной аллее был установлен памятник дагестанскому поэту, публицисту и политическому деятелю Расулу Гамзатову.
Яузский бульвар считается самым тихим из всех «кольцевых». Сюда редко заглядывают туристы, мало, по сравнению с другими бульварами, прогуливающихся граждан. Однако именно за тишиной и относительным спокойствием сюда любят приходить горожане.
Большой театр после революции.
Когда прошла революция 1917 года, новая власть собиралась закрыть Большой театр и даже снести само здание. К тому времени оно уже сильно обветшало.
К счастью, в последствии об этом передумали и поступили совсем наоборот. Театр сделали главным в стране и дали ему название "Государственный Большой театр". С этого момента использовать здание стали не только для спектаклей, но и для различных заседаний и съездов. Именно со сцены Большого театра провозгласили создание новой страны — Союза Советских Социалистических Республик.
Помимо этого в театре продолжали ставить новые спектакли, появлялись новые звёзды балета и оперы. Большой театр стал одним из главных символов новой страны и советского искусства. До сих пор артисты почитают за честь выступать на его сцене, а зрители считают большой удачей попасть на представления.
Когда прошла революция 1917 года, новая власть собиралась закрыть Большой театр и даже снести само здание. К тому времени оно уже сильно обветшало.
К счастью, в последствии об этом передумали и поступили совсем наоборот. Театр сделали главным в стране и дали ему название "Государственный Большой театр". С этого момента использовать здание стали не только для спектаклей, но и для различных заседаний и съездов. Именно со сцены Большого театра провозгласили создание новой страны — Союза Советских Социалистических Республик.
Помимо этого в театре продолжали ставить новые спектакли, появлялись новые звёзды балета и оперы. Большой театр стал одним из главных символов новой страны и советского искусства. До сих пор артисты почитают за честь выступать на его сцене, а зрители считают большой удачей попасть на представления.
В 60-десятые годы центр города подвергся серьезной перестройке.
С 1960 по 1984 года пост главного архитектора столицы занимал Михаил Васильевич Посохин — приверженец лаконичного монументального стиля и кубических форм.
В 1959-1961 годах по проекту Посохина и Мндоянца в Московском Кремле был построен Дворец съездов — крайне сомнительное в эстетическом плане сооружение, совершенно не вписывающееся в архитектурный ансамбль древнего Кремля. Для его строительства снесли старинное здание Оружейной палаты.
Также под руководством Посохина в центре Москвы был проложен проспект Калинина (сейчас улица Новый Арбат). По обеим сторонам магистрали располагались небоскребы, образующие нечто вроде "гармошки". Каждый праздник в определенных помещениях на ночь оставляли свет, так что освещенные окна образовывали слово "СССР".
У москвичей этот несуразный проспект получил название "вставной челюсти" — настолько грубо он был втиснут в окружающую архитектурную среду.
Это строительство также сопровождалось массовым сносом "малоценных старых построек". Так были уничтожены многие уютные переулки и знаменитая Собачья площадка.
С 1960 по 1984 года пост главного архитектора столицы занимал Михаил Васильевич Посохин — приверженец лаконичного монументального стиля и кубических форм.
В 1959-1961 годах по проекту Посохина и Мндоянца в Московском Кремле был построен Дворец съездов — крайне сомнительное в эстетическом плане сооружение, совершенно не вписывающееся в архитектурный ансамбль древнего Кремля. Для его строительства снесли старинное здание Оружейной палаты.
Также под руководством Посохина в центре Москвы был проложен проспект Калинина (сейчас улица Новый Арбат). По обеим сторонам магистрали располагались небоскребы, образующие нечто вроде "гармошки". Каждый праздник в определенных помещениях на ночь оставляли свет, так что освещенные окна образовывали слово "СССР".
У москвичей этот несуразный проспект получил название "вставной челюсти" — настолько грубо он был втиснут в окружающую архитектурную среду.
Это строительство также сопровождалось массовым сносом "малоценных старых построек". Так были уничтожены многие уютные переулки и знаменитая Собачья площадка.
Погодинская изба в Хамовниках
Здание было построено в 1856 году по проекту архитектора Николая Никитина. Когда-то это был флигель обширной усадьбы, где жил славянофил, академик, издатель журнала «Москвитянин» Михаил Погодин. В этом имении бывали Толстой, Гоголь, Лермонтов, Тютчев и другие видные деятели
Избу Михаил Погодин строил не сам. Это был подарок его друга мецената и промышленника Василия Кокорева! Избу специально спроектировали в традиционном русском стиле (это была одна из первых построек в этом стиле!), так как Погодин активно изучал историю Древней Руси
Во время бомбардировок Москвы в 1941 году все имение сгорело. Осталась только изба. По последним данным сейчас изба пустует
Источник: Телеграм канал Now and then Russia
Здание было построено в 1856 году по проекту архитектора Николая Никитина. Когда-то это был флигель обширной усадьбы, где жил славянофил, академик, издатель журнала «Москвитянин» Михаил Погодин. В этом имении бывали Толстой, Гоголь, Лермонтов, Тютчев и другие видные деятели
Избу Михаил Погодин строил не сам. Это был подарок его друга мецената и промышленника Василия Кокорева! Избу специально спроектировали в традиционном русском стиле (это была одна из первых построек в этом стиле!), так как Погодин активно изучал историю Древней Руси
Во время бомбардировок Москвы в 1941 году все имение сгорело. Осталась только изба. По последним данным сейчас изба пустует
Источник: Телеграм канал Now and then Russia
Сквер «Знаки Зодиака» в Москве - место с необычной историей
Рядом с метро «Свиблово» (на пересечении Н. Берингового проезда и ул. Енисейской) есть необычный сквер, в котором расположились удивительные металлические фигуры, символизирующие знаки зодиака.
История их создания уникальна! Однажды московский скульптор Андрей Асерьянец собрал металлолом на свалке в Ростокино и создал удивительные металлические скульптуры.
Сквер небольшой, но прогуляться по нему будет очень интересно.
Композиция устроена в форме круга, в центре которого размещен телескоп, сделанный из шпунтиков, винтиков и прочих разнообразных железяк.
От телескопа отходят двенадцать аллеек, на концах которых размещены фигурки знаков зодиака.
Фото Александра Дятлова
Рядом с метро «Свиблово» (на пересечении Н. Берингового проезда и ул. Енисейской) есть необычный сквер, в котором расположились удивительные металлические фигуры, символизирующие знаки зодиака.
История их создания уникальна! Однажды московский скульптор Андрей Асерьянец собрал металлолом на свалке в Ростокино и создал удивительные металлические скульптуры.
Сквер небольшой, но прогуляться по нему будет очень интересно.
Композиция устроена в форме круга, в центре которого размещен телескоп, сделанный из шпунтиков, винтиков и прочих разнообразных железяк.
От телескопа отходят двенадцать аллеек, на концах которых размещены фигурки знаков зодиака.
Фото Александра Дятлова
Зарядье является одной из старейших частей Москвы.
Первоначальное заселение территории может относиться к XII веку, вся территория нынешнего парка была обжита к концу XV столетия. Для защиты этой части московского посада в 1535-1538 годах возводится кирпичная на белокаменном основании стена Китай-города.
Этот район получил свое название от нахождения за торговыми рядами- "Зарядье". Однако сам район также был местом оживленной торговли, растаможивания товаров и причалом торговых судов.
Главными улицами Зарядья были до сих пор существующая Варварка и улица Великая, снесенная в ходе перестройки Зарядья в 30-60-е годы XX века.
В 30-е годы в частности была снесена центральная часть застройки Зарядья, т.к. на этом месте планировалось построить здание Наркомата тяжелой промышленности.
Первоначальное заселение территории может относиться к XII веку, вся территория нынешнего парка была обжита к концу XV столетия. Для защиты этой части московского посада в 1535-1538 годах возводится кирпичная на белокаменном основании стена Китай-города.
Этот район получил свое название от нахождения за торговыми рядами- "Зарядье". Однако сам район также был местом оживленной торговли, растаможивания товаров и причалом торговых судов.
Главными улицами Зарядья были до сих пор существующая Варварка и улица Великая, снесенная в ходе перестройки Зарядья в 30-60-е годы XX века.
В 30-е годы в частности была снесена центральная часть застройки Зарядья, т.к. на этом месте планировалось построить здание Наркомата тяжелой промышленности.
Если в эти длинные выходные вы решили остаться в Москве ,то держите список идей,как провести время в городе бесплатно или очень бюджетно. Пост временный,сохраняйте источник
👇👇👇
@vritmemsk
Прогулки по Москве-реке от 99р
Где найти дворы-колодцы как в Питере
Экотропы для весенних прогулок
На канатную дорогу можно купить билеты от 100р
Бесплатный музей метро
Живописные трамвайные маршруты
Рестораны и кафе,где всё в меню по 200 и 300р
Кафе и столовые с шикарными интерьерами и низкими ценами
Самый туристический трамвайный маршрут
Схемы веломаршрутов
👇👇👇
@vritmemsk
Прогулки по Москве-реке от 99р
Где найти дворы-колодцы как в Питере
Экотропы для весенних прогулок
На канатную дорогу можно купить билеты от 100р
Бесплатный музей метро
Живописные трамвайные маршруты
Рестораны и кафе,где всё в меню по 200 и 300р
Кафе и столовые с шикарными интерьерами и низкими ценами
Самый туристический трамвайный маршрут
Схемы веломаршрутов
Усадьба Свиблово
История усадьбы начинается с одноименного села. По преданию, в XIV веке территория на севере Москвы принадлежала Федору Свибло, воеводе Дмитрия Донского. Прозвище «свибло» означало «шепелявый» или «косноязычный».
Свиблово может похвастаться знаменитыми постояльцами. В начале XIX века в усадьбе жил известный историк Николай Карамзин. Именно здесь он начал писать «Историю государства Российского». А последним дореволюционным хозяином имения в 1821 году стал состоятельный купец Кожевников. Он построил в Свиблове ткацкую фабрику, оборудованную по последнему слову техники, которую однажды посетил император Александр I.
Главное здание усадьбы — яркий образец русского классицизма: двухэтажное невысокое строение со сдержанными, но элегантными формами, украшенное портиком с римскими колоннами. Полную противоположность ему представляет стоящий напротив Троицкий храм в стиле нарышкинского барокко: яркие башенки, украшенные узорчатой лепниной, буквально рвутся ввысь.
источник: моs.ru
История усадьбы начинается с одноименного села. По преданию, в XIV веке территория на севере Москвы принадлежала Федору Свибло, воеводе Дмитрия Донского. Прозвище «свибло» означало «шепелявый» или «косноязычный».
Свиблово может похвастаться знаменитыми постояльцами. В начале XIX века в усадьбе жил известный историк Николай Карамзин. Именно здесь он начал писать «Историю государства Российского». А последним дореволюционным хозяином имения в 1821 году стал состоятельный купец Кожевников. Он построил в Свиблове ткацкую фабрику, оборудованную по последнему слову техники, которую однажды посетил император Александр I.
Главное здание усадьбы — яркий образец русского классицизма: двухэтажное невысокое строение со сдержанными, но элегантными формами, украшенное портиком с римскими колоннами. Полную противоположность ему представляет стоящий напротив Троицкий храм в стиле нарышкинского барокко: яркие башенки, украшенные узорчатой лепниной, буквально рвутся ввысь.
источник: моs.ru