Если ты не рассказываешь про то, что пьешь и ешь, то ты так себе блогер 🙆♀️
Иголке нужна нитка, а штопору бутылка. Мидиям с петрушкой, помидорами черри и каплей чеснока нужно…
…вино! Причем, аж два раза: один раз в кастрюлю, второй — в себя.
Несложное, довольное легкое, с хорошей кислотностью и низким содержанием алкоголя (патамушта чеснок, зараза, с винами и так плохо дружит, а если вы еще пожар во рту алкоголем начнете тушить, то вообще швах)
Мой выбор — Лоурейро (в переводе с португальского — «лавр». Он там в аромате и вкусе легким намеком будет пробегать). Этот сорт винограда часто используют в апелласьоне Винью Верде для создания свежих и легких вин, в моносорте редко встречается — в основном идет в бленды, которыми большинство бюджетных вин из этого региона и являются.
Значительные посадки Лоурейро приходятся на субрегион Лима, но мне, если честно, вина с указанием этого субрегиона еще не попадались.
В аромате и вкусе переплетаются лимоны, персики, свежие травы.
Ароматно, но в меру, свежо, легко, но не безвольно. Хорошо и еду запить и в качестве аперитива отлично подойдёт.
Производитель Lua Cheia, вино называется Maria Bonita, возит Grape.
Стоит вино 1150 рублей без скидки, а если нужен промокод, пишите в личку (ссылка в профиле) — пришлю.
Иголке нужна нитка, а штопору бутылка. Мидиям с петрушкой, помидорами черри и каплей чеснока нужно…
…вино! Причем, аж два раза: один раз в кастрюлю, второй — в себя.
Несложное, довольное легкое, с хорошей кислотностью и низким содержанием алкоголя (патамушта чеснок, зараза, с винами и так плохо дружит, а если вы еще пожар во рту алкоголем начнете тушить, то вообще швах)
Мой выбор — Лоурейро (в переводе с португальского — «лавр». Он там в аромате и вкусе легким намеком будет пробегать). Этот сорт винограда часто используют в апелласьоне Винью Верде для создания свежих и легких вин, в моносорте редко встречается — в основном идет в бленды, которыми большинство бюджетных вин из этого региона и являются.
Значительные посадки Лоурейро приходятся на субрегион Лима, но мне, если честно, вина с указанием этого субрегиона еще не попадались.
В аромате и вкусе переплетаются лимоны, персики, свежие травы.
Ароматно, но в меру, свежо, легко, но не безвольно. Хорошо и еду запить и в качестве аперитива отлично подойдёт.
Производитель Lua Cheia, вино называется Maria Bonita, возит Grape.
Стоит вино 1150 рублей без скидки, а если нужен промокод, пишите в личку (ссылка в профиле) — пришлю.
Каждый знает, что вино это не только про вкус, цвет и аромат. Вино — это ещё и про шаманский ритуал…
— Определённая температура подачи (ночью винолюба разбуди, он тебе все об этом расскажет);
— Отдых после транспортировки (вино же живое);
— Правильные бокалы, которые в теории нужно держать только за ножку (так говорят сомелье);
— «Дегустационное окно» для каждого винтажа (четко прописанное винными критиками) и т. д.
Но если вы прилетаете в ночи в турецкий отель и отлучиться из номера никак нельзя, то нужно наплевать на ритуалы и открывать бутылку прелести, заботливо привезенную с собой.
Да, я знаю, что вы скажете: Премьер Крю от Dr. Burklin-Wolf (92 балла от Антонио Галлоне) нельзя пить теплым из бумажного стакана — это моветон, за такое к вам во сне придёт сам Макс Ридель и придушит подушкой.
Но оно сдюжит, поверьте мне. Влетит в вас как пухлый резиновый пупс, пущенный из рогатки, накроет персиками, базиликом, шифером, желтыми яблоками, цветами и пряными травами и освежит высокой, яркой кислотностью. Потому что, наверное, лет так 400 назад (а именно столько хозяйство и существует) кто-то продал душу дьяволу, чтобы научиться делать рислинги, которым все нипочём.
Wachenheimer Goldbachel 2015 от Dr. Burklin-Wolf (возит Винотерра, стоит 3600 рублей)
— Определённая температура подачи (ночью винолюба разбуди, он тебе все об этом расскажет);
— Отдых после транспортировки (вино же живое);
— Правильные бокалы, которые в теории нужно держать только за ножку (так говорят сомелье);
— «Дегустационное окно» для каждого винтажа (четко прописанное винными критиками) и т. д.
Но если вы прилетаете в ночи в турецкий отель и отлучиться из номера никак нельзя, то нужно наплевать на ритуалы и открывать бутылку прелести, заботливо привезенную с собой.
Да, я знаю, что вы скажете: Премьер Крю от Dr. Burklin-Wolf (92 балла от Антонио Галлоне) нельзя пить теплым из бумажного стакана — это моветон, за такое к вам во сне придёт сам Макс Ридель и придушит подушкой.
Но оно сдюжит, поверьте мне. Влетит в вас как пухлый резиновый пупс, пущенный из рогатки, накроет персиками, базиликом, шифером, желтыми яблоками, цветами и пряными травами и освежит высокой, яркой кислотностью. Потому что, наверное, лет так 400 назад (а именно столько хозяйство и существует) кто-то продал душу дьяволу, чтобы научиться делать рислинги, которым все нипочём.
Wachenheimer Goldbachel 2015 от Dr. Burklin-Wolf (возит Винотерра, стоит 3600 рублей)
Под непрекращающийся бубнеж ребенка, которому ты принес картошку, огурцы, котлету, арбуз, инжир, торт шоколадный (с вишенкой!), комнатной температуры воду, отстояв 4 очереди (из-за пандемии еду в отеле выдают из раздаточных окон, как в школьной столовой), но забыл принести кетчуп...
...ты выстраиваешь композицию для фотки. Любовно так, с предвкушением, сглатывая слюнку и пытаясь абстрагироваться от удивленных взглядов красоток, которые пилят селфачки в стиле "я и море", "я и цветы", "я и повар в огромном колпаке", "я и винишко", в конце концов.
Ничего особенного ты, естественно, от вина из отеля «все включено» не ждешь, надеешься на простой, легкий, освежающий компот, которым радостно запьешь горячо любимые блюда. Накатишь и стряхнешь усталость, одним словом...
Подносишь бокал к носу, а оно, с....ка, оксидированное. Не так, чтобы от возраста или от замысла винодела, а просто потому, что виноград был отвратный или везли его до винодельни долго или прессу уже лет 500.
В общем, отставляешь ты бокал этого сидрообразного (да простят меня поклонники этого напитка) и бредешь печально за пивом… и кетчупом, естественно.
...ты выстраиваешь композицию для фотки. Любовно так, с предвкушением, сглатывая слюнку и пытаясь абстрагироваться от удивленных взглядов красоток, которые пилят селфачки в стиле "я и море", "я и цветы", "я и повар в огромном колпаке", "я и винишко", в конце концов.
Ничего особенного ты, естественно, от вина из отеля «все включено» не ждешь, надеешься на простой, легкий, освежающий компот, которым радостно запьешь горячо любимые блюда. Накатишь и стряхнешь усталость, одним словом...
Подносишь бокал к носу, а оно, с....ка, оксидированное. Не так, чтобы от возраста или от замысла винодела, а просто потому, что виноград был отвратный или везли его до винодельни долго или прессу уже лет 500.
В общем, отставляешь ты бокал этого сидрообразного (да простят меня поклонники этого напитка) и бредешь печально за пивом… и кетчупом, естественно.
8 сентября в Музее русского импрессионизма при поддержке компании Simple прошло открытие выставки «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь»
Сергей Виноградов - художник пейзажист, портретист, график, использовавший в своих работах элементы импрессионизма. О личности Виноградова рассказывать не буду, лучше всего за меня это сделают картины: сцены из деревенской жизни, пейзажи - удивительно светлые, полные красок и по-настоящему воздушные.
Импрессионизм (переводе с англ. Impression - впечатление) - это вообще всегда про радость и отсутствие острых углов, вроде писали о настоящем, живом мире, а сюжеты часто походили на сказочные лубки.
Работали художники резкими мазками, использовались контрастные краски. Поэтому, вблизи картины выглядели как набор ярких кричащих пятен, но стоит отойти подальше, как начинал появляться сюжет и композиция.
То ли дело экспрессионизм (expression - выразительность), который появился на 40 лет позже, в начале 20 века, когда над миром начали «реять вихри враждебные» и предчувствие надвигающегося апокалипсиса и мрачного пессимизма, неудовлетворённости собой и миром выразили чувства и эмоции художников.
Стилистически некоторые работы и тех и других имеют нечто общее, но посыл абсолютно разный.
В теории, все выглядит прекрасно, но если взглянуть на позднюю картину, написанную им в иммиграции, то будет сложно втиснуть «Купчиху за самоваром» в какие-то стили и четкие рамки: значительная часть картины написана темными красками, женщина хоть пышна и довольна собой, но в ее фигуре чувствуется некая напряжённость и тебя не покидает ощущение, что художник понимает, что мир написанный им остался в далёком прошлом.
К моему большому сожалению, я редко посещаю выставки, а если уж и иду, то выбор художника часто подсказывает текущее настроение
Сергей Виноградов - художник пейзажист, портретист, график, использовавший в своих работах элементы импрессионизма. О личности Виноградова рассказывать не буду, лучше всего за меня это сделают картины: сцены из деревенской жизни, пейзажи - удивительно светлые, полные красок и по-настоящему воздушные.
Импрессионизм (переводе с англ. Impression - впечатление) - это вообще всегда про радость и отсутствие острых углов, вроде писали о настоящем, живом мире, а сюжеты часто походили на сказочные лубки.
Работали художники резкими мазками, использовались контрастные краски. Поэтому, вблизи картины выглядели как набор ярких кричащих пятен, но стоит отойти подальше, как начинал появляться сюжет и композиция.
То ли дело экспрессионизм (expression - выразительность), который появился на 40 лет позже, в начале 20 века, когда над миром начали «реять вихри враждебные» и предчувствие надвигающегося апокалипсиса и мрачного пессимизма, неудовлетворённости собой и миром выразили чувства и эмоции художников.
Стилистически некоторые работы и тех и других имеют нечто общее, но посыл абсолютно разный.
В теории, все выглядит прекрасно, но если взглянуть на позднюю картину, написанную им в иммиграции, то будет сложно втиснуть «Купчиху за самоваром» в какие-то стили и четкие рамки: значительная часть картины написана темными красками, женщина хоть пышна и довольна собой, но в ее фигуре чувствуется некая напряжённость и тебя не покидает ощущение, что художник понимает, что мир написанный им остался в далёком прошлом.
К моему большому сожалению, я редко посещаю выставки, а если уж и иду, то выбор художника часто подсказывает текущее настроение
А у вас как с выставками?
Anonymous Poll
14%
Обязательно пойду на выставку Виноградова, потому что нужен луч света в темном царстве.
12%
Ну нет, я за экспрессионизм - каждый день чувствую себя героем картины Мунка «Крик».
49%
Куплю в винотеке Симпл бутылку вина и никуда не пойду, у меня сериал новый.
24%
Искусства без вина не бывает! Поэтому вино выпью и на 5 выставок схожу.
С вином пока у меня не задалось
Поэтому, делаю уверенный шаг в строну бара и вижу...
...его, загорелого, мускулистого, веселого, поигрывающего бутылками бармена. Его улыбка дробится на маленькие кусочки, отражается и сверкает в стекле и бокалах. В руках его ДЖИН! Как же я забыла о нем? Лучшие годы прошли под аккомпанемент этого напитка.
Мы пили его в московских клубах, на казантипских дискотеках и даже в барах Амстердама. Он вообще очень хорошо сочетается с некоторыми тамошними специалитетами 😉 Подавали его в Голландии не с тем, с чем вы подумали, а с огурцом. Получается очень вкусно и необычно, а выглядит все так, как будто в стакан влезла ящерка или веселая лягушка: плещется и струится.
Повторить очень просто, вам понадобятся:
— джин 50 мл
— тоник 100 мл или 150 мл (тут каждый решает для себя)
— лёд
— Огурец среднего размера
— Картофелечистка
Проведите картофелечисткой вдоль всего огурца — у вас получится длинная , тонкая зелёная полоса. Аккуратно закручивая, вложите её в бокал, попутно пересыпая льдом. Добавьте джин и тоник, украсьте сверху долькой огурца.
У меня, правда, только фото джин-тоника с лимоном, потому что бармен плохо говорит по-русски и английски, а язык жестов, боюсь, в моем случае, до добра не доведёт...
Поэтому, делаю уверенный шаг в строну бара и вижу...
...его, загорелого, мускулистого, веселого, поигрывающего бутылками бармена. Его улыбка дробится на маленькие кусочки, отражается и сверкает в стекле и бокалах. В руках его ДЖИН! Как же я забыла о нем? Лучшие годы прошли под аккомпанемент этого напитка.
Мы пили его в московских клубах, на казантипских дискотеках и даже в барах Амстердама. Он вообще очень хорошо сочетается с некоторыми тамошними специалитетами 😉 Подавали его в Голландии не с тем, с чем вы подумали, а с огурцом. Получается очень вкусно и необычно, а выглядит все так, как будто в стакан влезла ящерка или веселая лягушка: плещется и струится.
Повторить очень просто, вам понадобятся:
— джин 50 мл
— тоник 100 мл или 150 мл (тут каждый решает для себя)
— лёд
— Огурец среднего размера
— Картофелечистка
Проведите картофелечисткой вдоль всего огурца — у вас получится длинная , тонкая зелёная полоса. Аккуратно закручивая, вложите её в бокал, попутно пересыпая льдом. Добавьте джин и тоник, украсьте сверху долькой огурца.
У меня, правда, только фото джин-тоника с лимоном, потому что бармен плохо говорит по-русски и английски, а язык жестов, боюсь, в моем случае, до добра не доведёт...
Отличная новость от Пьяный Мастер для сомелье, винолюбов и виноделов
— Сомелье могут перестать зубрить географию, геологию и ампелографию, иностранные языки и подпереть пухлыми талмудами о вине ножки качающихся столов
— Винолюбы же будут избавлены от мук выбора в магазине и наконец освободятся от тлетворного влияния алкоголя на организм, ведь «Новый продукт» не вызывает привыкания и побочных эффектов
— Виноделы же могут с сегодняшнего дня перестать грызть гранит науки: вот эти все основы агрономии, химии, биологии, технологии. Ведь все, что им всем понадобится: эмалированная кастрюлька и половник, 4 литра воды и марля (куда же без неё).
Жду в ближайшем будущем наборы из серии «Почувствуй себя пластическим хирургом/физиком-ядерщиком/пилотом истребителя».
PS обязательно читать восхищенные отзывы покупателей, мой любимый на фотке 🙂
— Сомелье могут перестать зубрить географию, геологию и ампелографию, иностранные языки и подпереть пухлыми талмудами о вине ножки качающихся столов
— Винолюбы же будут избавлены от мук выбора в магазине и наконец освободятся от тлетворного влияния алкоголя на организм, ведь «Новый продукт» не вызывает привыкания и побочных эффектов
— Виноделы же могут с сегодняшнего дня перестать грызть гранит науки: вот эти все основы агрономии, химии, биологии, технологии. Ведь все, что им всем понадобится: эмалированная кастрюлька и половник, 4 литра воды и марля (куда же без неё).
Жду в ближайшем будущем наборы из серии «Почувствуй себя пластическим хирургом/физиком-ядерщиком/пилотом истребителя».
PS обязательно читать восхищенные отзывы покупателей, мой любимый на фотке 🙂
Ничто так не украшает женщину как глоток шампанского.
Большинство мужчин старательно радуются, когда видят вас в новом наряде. Стараются они обычно до того момента, пока у вас с ними свободные, ни к чему не обязывающие отношения
Но как только гнездо свито, ваши изящные пальчики тянутся к общей копилке, стараться им становится сложнее, потому что новое платье, трусики и сережки могли бы стать новым спиннингом, супер крутой компьютерной мышью или маленькой пивоварней в гараже.
Причём именно платья вызывают особый вид ненависти:
— им нужна гардеробная
— специализированная химчистка
— и самое ужасное, что их нужно выгуливать! В театр, ресторан, на день рождения малознакомого коллеги, куда благоверный не хотел идти, но вы уговорили.
Так вот, у меня для вас есть маленький совет. Не коллекционируйте платья — собирайте Шампанское. Потому что в этом есть масса плюсов:
Шампанское занимает мало места и можно обойтись одним платьем. Если у вас только одно платье, можно менять кавалеров, не тратясь на пополнение гардероба. Чем не плюс?
В шампанском меньше алкоголя и калорий чем в других винах и от него не болит утром голова (при умеренном употреблении).
Если у Вас один и тот же кавалер, но в холодильнике лежит шампанское, оно отлично остудит ваш гнев (ведь постоянное ворчание терпеть сложно) и улучшит настроение. Ведь кайф от платья длится 20, от силы 40 минут, а от шампанского целый вечер.
Большинство мужчин старательно радуются, когда видят вас в новом наряде. Стараются они обычно до того момента, пока у вас с ними свободные, ни к чему не обязывающие отношения
Но как только гнездо свито, ваши изящные пальчики тянутся к общей копилке, стараться им становится сложнее, потому что новое платье, трусики и сережки могли бы стать новым спиннингом, супер крутой компьютерной мышью или маленькой пивоварней в гараже.
Причём именно платья вызывают особый вид ненависти:
— им нужна гардеробная
— специализированная химчистка
— и самое ужасное, что их нужно выгуливать! В театр, ресторан, на день рождения малознакомого коллеги, куда благоверный не хотел идти, но вы уговорили.
Так вот, у меня для вас есть маленький совет. Не коллекционируйте платья — собирайте Шампанское. Потому что в этом есть масса плюсов:
Шампанское занимает мало места и можно обойтись одним платьем. Если у вас только одно платье, можно менять кавалеров, не тратясь на пополнение гардероба. Чем не плюс?
В шампанском меньше алкоголя и калорий чем в других винах и от него не болит утром голова (при умеренном употреблении).
Если у Вас один и тот же кавалер, но в холодильнике лежит шампанское, оно отлично остудит ваш гнев (ведь постоянное ворчание терпеть сложно) и улучшит настроение. Ведь кайф от платья длится 20, от силы 40 минут, а от шампанского целый вечер.
C чего начинается Родина?
Балалайки, борща и мишки? С кислых физиономий тёток на паспортном контроле, с очереди на сдачу анализов на Ковид? Нет, последнее это не про родину, это про государство.
И не с пафоса, конечно — не побежите вы в музей, театр, к памятнику, в конце концов.
А просто выйдете на улицу, пошуршите листьями и пойдете варить борщ — самое странное с точки зрения любого иностранца блюдо. «Салат в бульоне» — так один раз метко выразился один испанец, потерпев полное фиаско, пытаясь выговорить слово «борщ» и уже в сотый раз спросив меня, когда же мы наконец сможем увидеть медведей, гуляющих по улицам
А запивать его я буду гарначей от хозяйства Bernabeleva (в переводе с испанского — «тропа медведя»), потому что Родину без борща и медведей представить невозможно 😀
Балалайки, борща и мишки? С кислых физиономий тёток на паспортном контроле, с очереди на сдачу анализов на Ковид? Нет, последнее это не про родину, это про государство.
И не с пафоса, конечно — не побежите вы в музей, театр, к памятнику, в конце концов.
А просто выйдете на улицу, пошуршите листьями и пойдете варить борщ — самое странное с точки зрения любого иностранца блюдо. «Салат в бульоне» — так один раз метко выразился один испанец, потерпев полное фиаско, пытаясь выговорить слово «борщ» и уже в сотый раз спросив меня, когда же мы наконец сможем увидеть медведей, гуляющих по улицам
А запивать его я буду гарначей от хозяйства Bernabeleva (в переводе с испанского — «тропа медведя»), потому что Родину без борща и медведей представить невозможно 😀
Большие амбиции
Есть в любом русском человеке любовь ко всему основательному и гигантскому, которая, как ни крути, связана с тем, что живем мы не в крошечной Швейцарии, а в стране, в которую запросто можно впихнуть Австралию с Китаем или две Бразилии!
Какой русский не любит быстрой езды, мощных электростанций, высоких башен, длинных мостов и гигантских блинов величиной с летающую тарелку?
И какой русский олигарх не захочет сделать самое великое вино на «самом лучшем в мире терруаре» (и желательно, самом большом), потратив на это огромные миллионы-миллионы на продвижение и всего каких-то 10 лет жизни. Схема простая: высокая башня, 1000 Га лоз, обязательно уходящих за горизонт, французские виноделы, дорогое оборудование, раздутые пиар-бюджеты и в результате вина вставшие на полку по цене немецких Премьер Крю.
Но оказалось, если избавиться от имперских замашек, то можно делать просто вина, которые приятно пить каждый день за обедом или за ужином — ровные и понятные да еще и за внятную стоимость, ведь 600 рублей за бутылку это абсолютно адекватная цена российского вина.
Вот такие вина и делает Роман Логунов из хозяйства Шумринка.
Красные — очень фруктовые, с невысокой кислотностью, яркие и сочные можно просто пить прохладным вечером, а можно сопроводить колбаски на гриле.
Белые — округлые, с хорошо встроенным алкоголем и комфортной кислотностью.
Все это можно с удовольствием пить и одновременно продолжать гордиться тем, что у нас точно есть что-то самое большое в мире, например, озеро, которое многие считают морем 🙃
Есть в любом русском человеке любовь ко всему основательному и гигантскому, которая, как ни крути, связана с тем, что живем мы не в крошечной Швейцарии, а в стране, в которую запросто можно впихнуть Австралию с Китаем или две Бразилии!
Какой русский не любит быстрой езды, мощных электростанций, высоких башен, длинных мостов и гигантских блинов величиной с летающую тарелку?
И какой русский олигарх не захочет сделать самое великое вино на «самом лучшем в мире терруаре» (и желательно, самом большом), потратив на это огромные миллионы-миллионы на продвижение и всего каких-то 10 лет жизни. Схема простая: высокая башня, 1000 Га лоз, обязательно уходящих за горизонт, французские виноделы, дорогое оборудование, раздутые пиар-бюджеты и в результате вина вставшие на полку по цене немецких Премьер Крю.
Но оказалось, если избавиться от имперских замашек, то можно делать просто вина, которые приятно пить каждый день за обедом или за ужином — ровные и понятные да еще и за внятную стоимость, ведь 600 рублей за бутылку это абсолютно адекватная цена российского вина.
Вот такие вина и делает Роман Логунов из хозяйства Шумринка.
Красные — очень фруктовые, с невысокой кислотностью, яркие и сочные можно просто пить прохладным вечером, а можно сопроводить колбаски на гриле.
Белые — округлые, с хорошо встроенным алкоголем и комфортной кислотностью.
Все это можно с удовольствием пить и одновременно продолжать гордиться тем, что у нас точно есть что-то самое большое в мире, например, озеро, которое многие считают морем 🙃
Если честно, то я несколько озадачена. Намедни мы переписывались со знакомым. Он увидел в моих сториз вино и написал:
— Этого вина у меня не хватает в коллекции
— Но зачем оно тебе, там все очень грустно, — ответила я
— А что, нужно только сильные вина собирать? Ведь их тогда нельзя будет сравнивать между собой, — заметил он.
Вот и думаю теперь, может со мной что-то не так, поэтому хотела у вас спросить...
— Этого вина у меня не хватает в коллекции
— Но зачем оно тебе, там все очень грустно, — ответила я
— А что, нужно только сильные вина собирать? Ведь их тогда нельзя будет сравнивать между собой, — заметил он.
Вот и думаю теперь, может со мной что-то не так, поэтому хотела у вас спросить...
Философские размышления на тему «кому нужны кукукнутые вина» обретают смысл когда ты вспоминаешь очередного заносчивого сомелье, продающего исключительно Бургундию, Бордо, супертоскану, немного Германию и Австрию, вещающего о терруаре и великих сортах.
Сорта должны быть только благородными, как новая левретка моей свекрови; дрожжи культурными, как старушки из Пушкинского музея; бочки… тут разнообразие допускается, но без всяких глупостей вроде амфор; терруары должны иметь историю и быть классифицированы, как арабские скакуны.
Когда ты приходишь к такому в ресторан, не дай Бог попросить просекко или пино гриджио или, прости Господи, Цвайгельт — тебя обольют холодным презрением и отправят за бутылкой официанта, потому как не барское это дело всяким неучам гремучим вино подавать.
Станет ли это вино моим фаворитом на все времена? Вряд ли. Возьму ли я его на слепую дегустацию, чтобы поглумиться над очередным снобом, пьющим этикетки и вещающим о величии сорта, терруара, самого себя?
Адназначна!
Чем оно вас удивит?
1. Rotburger — он же Цвайгельт, не все знают об этом синониме сорта.
2. Вкусом — вино в аромате и во вкусе строгое. В аромате очень много землистых нот, лакокраски, сушёных трав, красных ягод. Кислотность высокая, танин тоже. Обязательно декантировать, потому что вначале вино напоминает колючего ежа, застрявшего у тебя в глотке. Через пару часов немного смягчается и тогда отлично сочетается с жирным бургером.
Пару слов о способе винификации. Ферментация проходила на мезге в отсутствии температурного контроля, вино вначале находилось год в амфоре, а затем 6 месяцев в больших дубовых бочках.
Сорта должны быть только благородными, как новая левретка моей свекрови; дрожжи культурными, как старушки из Пушкинского музея; бочки… тут разнообразие допускается, но без всяких глупостей вроде амфор; терруары должны иметь историю и быть классифицированы, как арабские скакуны.
Когда ты приходишь к такому в ресторан, не дай Бог попросить просекко или пино гриджио или, прости Господи, Цвайгельт — тебя обольют холодным презрением и отправят за бутылкой официанта, потому как не барское это дело всяким неучам гремучим вино подавать.
Станет ли это вино моим фаворитом на все времена? Вряд ли. Возьму ли я его на слепую дегустацию, чтобы поглумиться над очередным снобом, пьющим этикетки и вещающим о величии сорта, терруара, самого себя?
Адназначна!
Чем оно вас удивит?
1. Rotburger — он же Цвайгельт, не все знают об этом синониме сорта.
2. Вкусом — вино в аромате и во вкусе строгое. В аромате очень много землистых нот, лакокраски, сушёных трав, красных ягод. Кислотность высокая, танин тоже. Обязательно декантировать, потому что вначале вино напоминает колючего ежа, застрявшего у тебя в глотке. Через пару часов немного смягчается и тогда отлично сочетается с жирным бургером.
Пару слов о способе винификации. Ферментация проходила на мезге в отсутствии температурного контроля, вино вначале находилось год в амфоре, а затем 6 месяцев в больших дубовых бочках.
https://www.decanter.com/wine-news/new-york-restaurant-mistake-mouton-rothschild-1989-446051-446051/
Decanter
NY restaurant couple mistakenly served $2000 Mouton 1989 after ordering $18 Pinot
A young couple at New York restaurant Balthazar were accidentally served a bottle of Mouton Rothschild 1989, listed at $2,000, after ordering an $18 Pinot
Когда мне первый раз прислали эту «забавную» историю, я прочла ее по диагонали и похихикала, второй раз начала искать несоответствия, а на третий решила накатать пост.
Повествование ведётся от лица владельца ресторана, который, как оказалось, ждал примерно 20 или 18 лет (тут он сам уже и не помнит точно), чтобы рассказать эту историю (в тексте этой информации вы не найдёте, это выясняется только при чтении комментариев к его посту в Инстаграм). Некоторые коммменты уже потерты, так что давайте попробуем с вами разобраться, что этой истории звучит странно.
О сомелье, который подавал эти вина, вообще говорить не будем — он априори в этой истории выглядит полным болваном. Речь пойдет только о посетителях.
1. Неожиданно звучит идея декантации самого дешевого вина в ресторане, а тем более, молодого пино нуара. Но тут есть оправдание — клиенты захотели. Ок, пусть так.
2. Дальше, ещё интереснее — цвет. Если бы вино открыли в 2020 (сейчас, а не 18-20 лет назад), то вопросов было бы меньше: с годами даже Бордо теряет свой насыщенный цвет, но вину тогда было 11 или 13 лет — для вина ТАКОГО уровня это детский сад. Цвет должен был быть плотным и непрозрачным, в отличии от молодого пино, которое редко бывает абсолютно непрозрачным (многие шутят, что через бокал с пино можно читать газету). Хотя, дело происходит в Нью-Йорке и молодая пара скорее всего заказала калифорнийский пино нуар (он может быть плотнее в цвете нежели старосветский собрат).
3. Аромат. Бюджетный калифорнийский пино должен был напоминать хороший, качественный компот, приятный и абсолютно несложный, поэтому банкиры должны были несколько удивиться, получив малинку и клубнику вместо концентрированных черных сочных ягод о которых мечтаешь, заказывая Бордо.
4. Вкус. Здесь вообще все замечательно
Бордо. Джейн Энсон (писательница, специализирующаяся на винах Бордо) поставила в 2018 году Мутону 1989 года 97 баллов. Что это значит в переводе на человеческий? Вино через 30 лет было в отличной форме: с танином, кислотностью и концентрацией, а уж 18 лет назад так тем более все должно было быть хорошо, т. е. все вышеперечисленное ощущалось бодрее и вряд ли даже смутно напоминало пино нуар (у которого редко можно найти даже танин средней интенсивности).
Бюджетный пино. Калифорнийские пино нуары обычно не грешат высокой кислотностью, а вот с фруктовостью и остаточным сахаром там все в порядке.
Так что поверить в то, что «ревностный ценитель» не смог отличить бордобленд от пино нуара мне сложно. Как и в то, что молодая пара ожидала милого вина, а получила удар под дых. Молодое (а тогда оно было еще очень молодым) Бордо — мощь, пино — нежнятина.
Так что у меня есть парочка идей как все происходило на самом деле и:
1. Чуваки, заказавшие винище за 2 шутки были (а были ли они вообще?), скорее всего, не банкирами с Уолл Стрит, а русскими четкими пацанами глубоко подшофе, потому что шла уже, скорее всего, пятая бутылка (и до этого вряд ли они пили вино), ведь нормальный пацан на сухую не понтуется — суровая русская душа обычно нуждается в предварительной стимуляции.
2. Мутон 89-го хозяин заведения приобрел у Руди Курниавана (обаятельного жулика, который в начале 2000 начал головокружительную карьеру винного мошенника, занимающегося подделкой культовых вин), а тот мог налить в бутылку все что угодно. Особенно он уважал калифорнийское мерло.
Какие выводы можно сделать из вышенаписанного?
— требуйте сомелье всегда декантировать вино при вас
— если у вас есть 2000 баксов на бутылку, откройте ее первой, потом уже всем будет точно все равно
— и не ведитесь на истории, в которых вам обещают на халяву налить вино за 2000$
Повествование ведётся от лица владельца ресторана, который, как оказалось, ждал примерно 20 или 18 лет (тут он сам уже и не помнит точно), чтобы рассказать эту историю (в тексте этой информации вы не найдёте, это выясняется только при чтении комментариев к его посту в Инстаграм). Некоторые коммменты уже потерты, так что давайте попробуем с вами разобраться, что этой истории звучит странно.
О сомелье, который подавал эти вина, вообще говорить не будем — он априори в этой истории выглядит полным болваном. Речь пойдет только о посетителях.
1. Неожиданно звучит идея декантации самого дешевого вина в ресторане, а тем более, молодого пино нуара. Но тут есть оправдание — клиенты захотели. Ок, пусть так.
2. Дальше, ещё интереснее — цвет. Если бы вино открыли в 2020 (сейчас, а не 18-20 лет назад), то вопросов было бы меньше: с годами даже Бордо теряет свой насыщенный цвет, но вину тогда было 11 или 13 лет — для вина ТАКОГО уровня это детский сад. Цвет должен был быть плотным и непрозрачным, в отличии от молодого пино, которое редко бывает абсолютно непрозрачным (многие шутят, что через бокал с пино можно читать газету). Хотя, дело происходит в Нью-Йорке и молодая пара скорее всего заказала калифорнийский пино нуар (он может быть плотнее в цвете нежели старосветский собрат).
3. Аромат. Бюджетный калифорнийский пино должен был напоминать хороший, качественный компот, приятный и абсолютно несложный, поэтому банкиры должны были несколько удивиться, получив малинку и клубнику вместо концентрированных черных сочных ягод о которых мечтаешь, заказывая Бордо.
4. Вкус. Здесь вообще все замечательно
Бордо. Джейн Энсон (писательница, специализирующаяся на винах Бордо) поставила в 2018 году Мутону 1989 года 97 баллов. Что это значит в переводе на человеческий? Вино через 30 лет было в отличной форме: с танином, кислотностью и концентрацией, а уж 18 лет назад так тем более все должно было быть хорошо, т. е. все вышеперечисленное ощущалось бодрее и вряд ли даже смутно напоминало пино нуар (у которого редко можно найти даже танин средней интенсивности).
Бюджетный пино. Калифорнийские пино нуары обычно не грешат высокой кислотностью, а вот с фруктовостью и остаточным сахаром там все в порядке.
Так что поверить в то, что «ревностный ценитель» не смог отличить бордобленд от пино нуара мне сложно. Как и в то, что молодая пара ожидала милого вина, а получила удар под дых. Молодое (а тогда оно было еще очень молодым) Бордо — мощь, пино — нежнятина.
Так что у меня есть парочка идей как все происходило на самом деле и:
1. Чуваки, заказавшие винище за 2 шутки были (а были ли они вообще?), скорее всего, не банкирами с Уолл Стрит, а русскими четкими пацанами глубоко подшофе, потому что шла уже, скорее всего, пятая бутылка (и до этого вряд ли они пили вино), ведь нормальный пацан на сухую не понтуется — суровая русская душа обычно нуждается в предварительной стимуляции.
2. Мутон 89-го хозяин заведения приобрел у Руди Курниавана (обаятельного жулика, который в начале 2000 начал головокружительную карьеру винного мошенника, занимающегося подделкой культовых вин), а тот мог налить в бутылку все что угодно. Особенно он уважал калифорнийское мерло.
Какие выводы можно сделать из вышенаписанного?
— требуйте сомелье всегда декантировать вино при вас
— если у вас есть 2000 баксов на бутылку, откройте ее первой, потом уже всем будет точно все равно
— и не ведитесь на истории, в которых вам обещают на халяву налить вино за 2000$
Что остается делать человеку с отбитым нюхом?
Ностальгировать и отвечать на вопросы. Поэтому, объявляю рубрику «Утренняя почта»: задавайте вопросы в комменты, попробую вам что-нибудь напеть 😉
Ностальгировать и отвечать на вопросы. Поэтому, объявляю рубрику «Утренняя почта»: задавайте вопросы в комменты, попробую вам что-нибудь напеть 😉
Пока обоняние ко мне не вернулось, решила завести небольшую рубрику «Утренняя почта», чтобы отвечать на волнующие вас вопросы. И вот прилетел один очень интересный:
«Мне нравится примитиво, а зинфандель не вызывает никаких эмоций. Мой знакомый подкалывает меня и говорит, что этого не может быть, ведь это один и тот же сорт».
Давайте попробуем разобраться, почему он может быть не совсем прав. Мы сейчас не будем говорить о стилистике каждого отдельного винодела, потому что есть мастера, которые в Апулии смогут легко воссоздать вам американский стиль и, наоборот, разберём более часто встречающиеся вина.
После того как в институте Дейвиса был проведен анализ ДНК, вопрос об идентичности сортов был закрыт, но всегда есть «но».
Возьмем, к примеру, человеческое существо: народы, проживающие в разных климатических условиях, будут иметь разные черты лица. Например, народы крайнего севера будут иметь черты лица монголоидного типа (форма глаза будет напоминать перевернутый вниз месяц) — такое строение глаз возникло как защитный механизм, сохраняющий органы зрения от ветра, пыли и отражённой от снега солнечной радиации.
Сорта винограда также приспосабливаются к влажности, количеству солнца и высоте виноградников. Вторую немаловажную роль играет традиционная стилистика принятая в каждом отдельном регионе, стране и даже деревне.
Если вы откроете климатические карты двух крупнейших регионов, в котором культивируются зинфандель (Калифорния) и примитиво (Апулия), то сможете увидеть, что разница среднемесячной температуры в августе и сентябре может достигать 10 градусов. Естественно, это подводит нас к очень интересным открытиям:
— В Апулии виноград собирают раньше, зачастую, это может быть август, поэтому в винах из примитиво чаще будет ниже уровень алкоголя.
— В Калифорнии — позже, в сентябре. Виноград вызревает полностью и вина имеют более яркий фруктовый, но не «джемовый» профиль которым часто грешат вина из Апулии.
— В Апулии виноград более приспособлен к жарким климатическим условиям — ягода будет иметь меньший размер и более толстую кожицу.
Как результат, при винификации у сока будет больший контакт с мезгой и экстракция танинов из кожицы винограда будет выше. То есть, мы получим более агрессивное и танниное вино.
Теоретические измышления, конечно, прекрасны, но погода настоятельно рекомендует переходить к практике.
«Мне нравится примитиво, а зинфандель не вызывает никаких эмоций. Мой знакомый подкалывает меня и говорит, что этого не может быть, ведь это один и тот же сорт».
Давайте попробуем разобраться, почему он может быть не совсем прав. Мы сейчас не будем говорить о стилистике каждого отдельного винодела, потому что есть мастера, которые в Апулии смогут легко воссоздать вам американский стиль и, наоборот, разберём более часто встречающиеся вина.
После того как в институте Дейвиса был проведен анализ ДНК, вопрос об идентичности сортов был закрыт, но всегда есть «но».
Возьмем, к примеру, человеческое существо: народы, проживающие в разных климатических условиях, будут иметь разные черты лица. Например, народы крайнего севера будут иметь черты лица монголоидного типа (форма глаза будет напоминать перевернутый вниз месяц) — такое строение глаз возникло как защитный механизм, сохраняющий органы зрения от ветра, пыли и отражённой от снега солнечной радиации.
Сорта винограда также приспосабливаются к влажности, количеству солнца и высоте виноградников. Вторую немаловажную роль играет традиционная стилистика принятая в каждом отдельном регионе, стране и даже деревне.
Если вы откроете климатические карты двух крупнейших регионов, в котором культивируются зинфандель (Калифорния) и примитиво (Апулия), то сможете увидеть, что разница среднемесячной температуры в августе и сентябре может достигать 10 градусов. Естественно, это подводит нас к очень интересным открытиям:
— В Апулии виноград собирают раньше, зачастую, это может быть август, поэтому в винах из примитиво чаще будет ниже уровень алкоголя.
— В Калифорнии — позже, в сентябре. Виноград вызревает полностью и вина имеют более яркий фруктовый, но не «джемовый» профиль которым часто грешат вина из Апулии.
— В Апулии виноград более приспособлен к жарким климатическим условиям — ягода будет иметь меньший размер и более толстую кожицу.
Как результат, при винификации у сока будет больший контакт с мезгой и экстракция танинов из кожицы винограда будет выше. То есть, мы получим более агрессивное и танниное вино.
Теоретические измышления, конечно, прекрасны, но погода настоятельно рекомендует переходить к практике.
Мои черные дыры и палиндромы или «Никогда не пей завтра то, что можно выпить сегодня»
⠀
Если честно, я ужасно люблю все классифицировать. Хлебом не корми, дай возможность все завешать бирками и разложить по ящикам. У вин таких ящиков выходит великое множество, но в общем и целом у меня они делятся на четыре категории:
⠀
Черные дыры. Вина, которые ты пытаешься втянуть в себя глазом, носом, ртом, а вместо этого они засасывают тебя с громким и яростным причмокиванием. #Вино для медитации, с которым время и пространство расширяется и сжимается, закручиваясь в спираль. Всем кажется, что с ними нельзя встречаться просто так, не подготовившись, поэтому они часто оканчивают свои дни, превратившись в абсолютно нереанимируемые тела (ведь особенный случай все не подворачивается).
⠀
Оборотни, С ними мы встречаемся довольно часто, они восхитительно благоухают, кокетливо отражаются в гранях бокала, обещают райское наслаждение. Но стоит сделать глоток как перед вами оказывается старая, уставшая гейша, с идеально нарисованным белилами лицом, тыкнув пальцем в которое, ты проваливаешься в скукожившееся, морщинистое, давно лежалое яблоко.
⠀
Палиндромы. Все максимально честно и просто: с какой стороны не читай, все будет максимально предсказуемо. Простые и симпатичные в аромате и во вкусе, они выпиваются литрами на вечеринках, украшают собой аскетичный ужин из гречки с маслом, льются рекой у бассейна и вызывают кратковременный приток крови к различным органам.
⠀
Никакие. Про них даже писать неохота, они как пластмассовые куклы Барби несут в себе одну смысловую нагрузку — в них есть алкоголь и стандартные параметры: в меру ароматно, кисло, сладко.
⠀
Тьфу, опять сбилась!
⠀
А у меня же важная мысль была. Вчера открыла бутылку палиндрома — сочного цвайгельта от Domaene Gobelsburg (возит vinoterra, стоит 1300 рублей), веселый такой, няшный, ягодный, со средней кислотностью, мягкими танинами и пряной вишней во вкусе. Я его пила тысячу раз и всем советовала. Но это было в ту, обонятельную эпоху. А теперь мне горько, противно и грустно.
⠀
Так что если у вас завалялась «черная дыра», откройте ее, пожалуйста, сегодня, выпейте бокал и поделитесь кайфом со мной — буду вам очень благодарна.
⠀
Если честно, я ужасно люблю все классифицировать. Хлебом не корми, дай возможность все завешать бирками и разложить по ящикам. У вин таких ящиков выходит великое множество, но в общем и целом у меня они делятся на четыре категории:
⠀
Черные дыры. Вина, которые ты пытаешься втянуть в себя глазом, носом, ртом, а вместо этого они засасывают тебя с громким и яростным причмокиванием. #Вино для медитации, с которым время и пространство расширяется и сжимается, закручиваясь в спираль. Всем кажется, что с ними нельзя встречаться просто так, не подготовившись, поэтому они часто оканчивают свои дни, превратившись в абсолютно нереанимируемые тела (ведь особенный случай все не подворачивается).
⠀
Оборотни, С ними мы встречаемся довольно часто, они восхитительно благоухают, кокетливо отражаются в гранях бокала, обещают райское наслаждение. Но стоит сделать глоток как перед вами оказывается старая, уставшая гейша, с идеально нарисованным белилами лицом, тыкнув пальцем в которое, ты проваливаешься в скукожившееся, морщинистое, давно лежалое яблоко.
⠀
Палиндромы. Все максимально честно и просто: с какой стороны не читай, все будет максимально предсказуемо. Простые и симпатичные в аромате и во вкусе, они выпиваются литрами на вечеринках, украшают собой аскетичный ужин из гречки с маслом, льются рекой у бассейна и вызывают кратковременный приток крови к различным органам.
⠀
Никакие. Про них даже писать неохота, они как пластмассовые куклы Барби несут в себе одну смысловую нагрузку — в них есть алкоголь и стандартные параметры: в меру ароматно, кисло, сладко.
⠀
Тьфу, опять сбилась!
⠀
А у меня же важная мысль была. Вчера открыла бутылку палиндрома — сочного цвайгельта от Domaene Gobelsburg (возит vinoterra, стоит 1300 рублей), веселый такой, няшный, ягодный, со средней кислотностью, мягкими танинами и пряной вишней во вкусе. Я его пила тысячу раз и всем советовала. Но это было в ту, обонятельную эпоху. А теперь мне горько, противно и грустно.
⠀
Так что если у вас завалялась «черная дыра», откройте ее, пожалуйста, сегодня, выпейте бокал и поделитесь кайфом со мной — буду вам очень благодарна.
Если вы думаете, что подобрать вино к еде простая задача, то глубоко заблуждаетесь. Компания L-wine совместно с Novikov School второй раз проводила гастро-мочилово лучших сомелье.
Сомелье — ребята отвязные и отчаянно дерзкие. Поэтому, наплевав на классические сочетания, наколдовали вот такое блюдо:
Рецепт утиной грудки со спаржей и «пьяной» грушей
Ингредиенты:
Утиная грудка 100 г
Груша 80 г
Вино красное 200 мл
Соль и перец по вкусу
Сливочное масло 20 г
Кресс-салат 2 г
Спаржа зеленая 60 г
Соевый соус 20 мл
Лимонный сок 5 мл
Растительное масло 10 мл
Корица 1 палочка
Бадьян 1 шт
Розмарин 2 г
Сахар 10 г
Как готовить:
1️⃣ Утку замариновать в части вина, розмарине, соевом соусе и лимонном соке. Обжарить на сковороде и поместить ненадолго в заранее разогретую духовку.
2️⃣ Маринад от утки уварить до состояния соуса, довести до вкуса сахаром.
3️⃣ Грушу зачистить, залить вином, специями. Томить до мягкости.
4️⃣ Спаржу зачистить и забланшировать. Обжарить на сливочном масле.
5️⃣ В тарелку выложить утку, спаржу и грушу. Отдельно подать соус. Украсить кресс-салатом.
И тут вы меня спросите, какое вино подойдет к такому сложносочинённому сочетанию?
А я залипну минут на 15, потому что:
— Спаржа плохо сочетается с красным вином
— Кресс-салат горький, с ним тоже все непросто
— Утке отлично подойдёт пино нуар или гамэ (хорошая кислотность, легкая текстура, почти всегда отсутствие танинов), но спаржа загубит вино моментально и бесповоротно.
Поэтому вино должно быть тоже особенным!
Затем я сломаю голову, позвоню другу и в жарком споре мы родим истину! Вино должно быть немножко диким, сочным, с хорошей кислотностью. Поэтому, берем биодинамический блауфранкиш от Judith Beck, зажмуриваемся и кайфуем.
Вино можно купить, используя промокод MURASHKO, который дает 35% скидку на все вина компании L-wine, а навыки колдовства можно прокачать на кулинарных онлайн курсах с ресторанными поварами в Novikov School. Этот же промокод даст скидку 15%.
Сомелье — ребята отвязные и отчаянно дерзкие. Поэтому, наплевав на классические сочетания, наколдовали вот такое блюдо:
Рецепт утиной грудки со спаржей и «пьяной» грушей
Ингредиенты:
Утиная грудка 100 г
Груша 80 г
Вино красное 200 мл
Соль и перец по вкусу
Сливочное масло 20 г
Кресс-салат 2 г
Спаржа зеленая 60 г
Соевый соус 20 мл
Лимонный сок 5 мл
Растительное масло 10 мл
Корица 1 палочка
Бадьян 1 шт
Розмарин 2 г
Сахар 10 г
Как готовить:
1️⃣ Утку замариновать в части вина, розмарине, соевом соусе и лимонном соке. Обжарить на сковороде и поместить ненадолго в заранее разогретую духовку.
2️⃣ Маринад от утки уварить до состояния соуса, довести до вкуса сахаром.
3️⃣ Грушу зачистить, залить вином, специями. Томить до мягкости.
4️⃣ Спаржу зачистить и забланшировать. Обжарить на сливочном масле.
5️⃣ В тарелку выложить утку, спаржу и грушу. Отдельно подать соус. Украсить кресс-салатом.
И тут вы меня спросите, какое вино подойдет к такому сложносочинённому сочетанию?
А я залипну минут на 15, потому что:
— Спаржа плохо сочетается с красным вином
— Кресс-салат горький, с ним тоже все непросто
— Утке отлично подойдёт пино нуар или гамэ (хорошая кислотность, легкая текстура, почти всегда отсутствие танинов), но спаржа загубит вино моментально и бесповоротно.
Поэтому вино должно быть тоже особенным!
Затем я сломаю голову, позвоню другу и в жарком споре мы родим истину! Вино должно быть немножко диким, сочным, с хорошей кислотностью. Поэтому, берем биодинамический блауфранкиш от Judith Beck, зажмуриваемся и кайфуем.
Вино можно купить, используя промокод MURASHKO, который дает 35% скидку на все вина компании L-wine, а навыки колдовства можно прокачать на кулинарных онлайн курсах с ресторанными поварами в Novikov School. Этот же промокод даст скидку 15%.
На днях мне прислали забавный текст, опубликованный на канале Острота.
Анонс к тексту начинается фразой «Вино должно…». На этом месте стоило бы перестать читать, вспомнив фразу Бенжамена Спока, что ребёнок должен уже в два года быть приучен к горшку.
Я считаю, что ни ребёнок ни вино никому ничего не должны.
Ладно, отвлеклась что-то. Приятель (а был ли мальчик?) автора жалуется, что российские каналы о вине вызывают у него «скуку, зевоту и летаргический сон». Текст, казалось бы, является настоящей пощечиной авторам этих самых каналов и должен вызвать широкое обсуждение и возможно даже яростный «срач в комментах»… Но комментов нет, обсуждения нет, срача тоже.
А знаете почему? У меня есть небольшое предположение.
Закройте глаза и представьте свежеразрезанный лимон. Рот наполнится слюной, начнется продолжительное слюноотделение. А теперь попробуйте представить острющий перец, упругий, гладкий, мясистый такой, сочащийся жгучим соком.
Что чувствуете? Ничего. Потому что острота вызывает слезы, сопли и удушье только тогда, когда попадает тебе на любые доступные слизистые.
Какой из перцев не завел тебя? Может, рефлексирующий интеллигент vraskovOFF или до смерти серьезный ZytZyr или абсолютно расслабленная doctorwine, а может, пишущие часто о разном дешмане takoe_vino? Кто это был? Имя, сестра, имя!
Есть гениальная фраза Фридриха Дюрренматта: «Каждый чувствует, что наблюдаем каждым, и сам наблюдает за каждым, современный
человек есть человек наблюдаемый». Работает только в том случае, когда наблюдаемый уверен, что именно он является объектом наблюдения.
Так что если считаешь себя пчелой, жаль, а не порхай бабочкой.
Анонс к тексту начинается фразой «Вино должно…». На этом месте стоило бы перестать читать, вспомнив фразу Бенжамена Спока, что ребёнок должен уже в два года быть приучен к горшку.
Я считаю, что ни ребёнок ни вино никому ничего не должны.
Ладно, отвлеклась что-то. Приятель (а был ли мальчик?) автора жалуется, что российские каналы о вине вызывают у него «скуку, зевоту и летаргический сон». Текст, казалось бы, является настоящей пощечиной авторам этих самых каналов и должен вызвать широкое обсуждение и возможно даже яростный «срач в комментах»… Но комментов нет, обсуждения нет, срача тоже.
А знаете почему? У меня есть небольшое предположение.
Закройте глаза и представьте свежеразрезанный лимон. Рот наполнится слюной, начнется продолжительное слюноотделение. А теперь попробуйте представить острющий перец, упругий, гладкий, мясистый такой, сочащийся жгучим соком.
Что чувствуете? Ничего. Потому что острота вызывает слезы, сопли и удушье только тогда, когда попадает тебе на любые доступные слизистые.
Какой из перцев не завел тебя? Может, рефлексирующий интеллигент vraskovOFF или до смерти серьезный ZytZyr или абсолютно расслабленная doctorwine, а может, пишущие часто о разном дешмане takoe_vino? Кто это был? Имя, сестра, имя!
Есть гениальная фраза Фридриха Дюрренматта: «Каждый чувствует, что наблюдаем каждым, и сам наблюдает за каждым, современный
человек есть человек наблюдаемый». Работает только в том случае, когда наблюдаемый уверен, что именно он является объектом наблюдения.
Так что если считаешь себя пчелой, жаль, а не порхай бабочкой.
Про треш-сочетания
Вводные. Сосиска в рубашке (в тесте по нашему) — немецкое изобретение. Да и плевать, потому что моя ассоциация — палатка у метро «Сокол» или «Австрия и лыжи». Сцапал сосиску, глотнул грюнера и помчался, окрыленный (несмотря на то, что сосиска свиная) вниз.
Проблема. Грюнера нет. Но есть подозрение, что бленд Грюнера, Мюллера да и еще в петнатном виде не подойдет. Но Т9 безжалостно исправляет на «пернатый», поэтому буду рисковать, окрылиться уж очень охота.
Результат — сосиска нежная и сочная как попка младенца (да, я кусала их за попки — попробуйте обязательно), вино агрессивное как редька, приправленная медом.
Петнат от австрийских натуральщиков — оценен мною на 3 с плюсом, уж очень кислотность агрессивная и летучка забористая.
Вердикт. Сосиска без капусты — деньги на ветер!
Вводные. Сосиска в рубашке (в тесте по нашему) — немецкое изобретение. Да и плевать, потому что моя ассоциация — палатка у метро «Сокол» или «Австрия и лыжи». Сцапал сосиску, глотнул грюнера и помчался, окрыленный (несмотря на то, что сосиска свиная) вниз.
Проблема. Грюнера нет. Но есть подозрение, что бленд Грюнера, Мюллера да и еще в петнатном виде не подойдет. Но Т9 безжалостно исправляет на «пернатый», поэтому буду рисковать, окрылиться уж очень охота.
Результат — сосиска нежная и сочная как попка младенца (да, я кусала их за попки — попробуйте обязательно), вино агрессивное как редька, приправленная медом.
Петнат от австрийских натуральщиков — оценен мною на 3 с плюсом, уж очень кислотность агрессивная и летучка забористая.
Вердикт. Сосиска без капусты — деньги на ветер!