И что-то вспомнила, как в школе на английском мне было сложно с 12-часовым форматом времени: пытаешься сообразить, 6 p.m это утро или вечер.
Хотя кого я обманываю, я эти am/pm путала и в первые годы заграничной жизни. И удивлялась, что заграничные люди непонимающе смотрели на мои “Встретимся в 17:45” и пытались высчитать, сколько это в “нормальном” времени.

Википедия говорит, что не так уж много стран, которые 12-часовой системой пользуются. Я все ж не самый великий путешественник, но мне везде везло именно на 12-часовой формат.

А привычный нам 24-часовой формат (который на английском часто называют military time — военное время) в таких странах используют только в особых случаях: в расписании самолетов и поездов, для медицинских процедур.

Сейчас так приспособилась к 12-часовому формату приспособилась, что глаз цепляется, когда пишут в 24-часовом. Зато видишь в тексте “17:45” и сразу кажется, что писал человек из родных краев.

Фото просто так. Моя самая любимая колумбийская деревня. У меня даже три истории про нее есть тут, тут и вот тут

Загадка выходного дня: угадайте, что происходит на этой фотографии.

Подсказка: занятие вполне традиционно- колумбийское, хоть и мало колумбийцев его видели. А в таком исполнении, как на фото, и подавно.

Ответ к посту выше: это обжаренные шоколадные бобы, которые надо очистить от шелухи. Очистить можно либо руками, либо в специальной машине — эти два способа в Колумбии обычно и применяются.

Машины у меня (пока) нет, руками очень медитаивно, но невозможно долго, поэтому в интернетах я нашла способ начинающих шоколатье: разбиваешь не очень мелко шоколадные бобы, пересыпаешь их в объмную посуду и выдуваешь шелуху обычным феном. Делать обязательно на улице, потому что в шелухе будет все.

Метод показался сомнительным, но неожиданно хорошо сработал, на фото — очищенные размельченные какао-бобы — то, что называют nibs.

Интересно, что колумбийцы, если не живут в зоне где выращивают какао, ни плодов, ни бобов почти не видели, и о процессе мало знают. Посмотреть на грингу с феном, молотком и кастрюлей сбежались соседи :) , угощала их какао-бобами потом.

Что-то веселюсь: русскоязычная пара из США, которая едет в Колумбию первый раз, спрашивает в группе русских в Колумбии, есть ли у нас тут русские рестораны — отметить Новый год. Экзотика экзотикой, а оливье под бой курантов никто не отменял.

Если что, в наших краях ни русских (польских, эстонских и.т.д) магазинов, ни тем более ресторанов нет. Был настоящий грузинский ресторан в столице, но закрылся. Есть отдельные люди, я их дилерами зову, которые могут на заказ налепить пельменей или капусты наквасить.

А у вас есть какие-то блюда, или, может, традиции, без которых Новый год — не Новый год? У меня что-то вообще ничего такого не осталось, даже "обязательных" фильмов нет.

На фото колумбийские рождественские декорации, прекрасные и беспощадные.

Недавно писала про усыновленных иностранцами колумбийцев, которые ищут свои корни, и про беспредел с усыновлением, который тут долгие годы длился. Мне еще один аспект рассказали, с примерами из жизни общих знакомых.

Почти до начала 2000-х годов даже в городах (а уж в деревнях и подавно) беременность без замужества считалась сильным позором, "залетевших" девушек реально могли выгнать из дома или куда-нибудь сослать. Обществом они, конечно, тоже очень осуждались. Ну и аборты запрещены, чтобы уж полная безысходность была. Увеличению количества желанных детей, это, понятное дело, не способствовало, а вот желанию ребенка хоть куда-то сдать — очень даже.

Печально все это и ужасно.

Забежала в гости к очень-очень пожилой деревенской паре, а у них в доме уже все украшено к Рождеству.

В Колумбии вертеп (композиция из фигурок, воспроизводящих сцену рождения Христа) — основной символ Рождества, и сеньора очень творчески подошла к его оформлению, я минут 10 эту красоту разглядывала. Особенно порадовала песочная дорога, а на ней то ли трактор, то ли экскаватор.
Мне кажется, так могло бы выглядеть Рождество в Mad Max.

Я уже собралась переключиться на разглядывание елки, как поняла, что упустила в вертепе главное — настоящую белку. Вернее, труп белки.

Пожилая сеньора простодушно сказала, что вот собаки на прошлой неделе белку загрызли, она отобрала и решила, чего добру пропадать, пусть хоть украшением побудет. Магический реализм как он есть.

У меня слово вертеп почему-то всегда с какими-то безудержными увеселениями ассоциируется, а не с религиозной рождественской сценой. Ну и кто теперь скажет, что я не права?

Вот эта красота, и мумифицированная белка тоже видна.

Как и многие дети, успевшие родиться в Советском Союзе, я зачитывалась "Оводом" и мечтала о приключениях. И только сегодня узнала, что про Овода есть несколько книг и действие одной из них происходит в Латинской Америке. Даже не знаю, есть ли смысл ее читать сейчас — все ж есть книги, которые, не прочитав в положенном возрасте, лучше потом и не пытаться, чтобы не разочаровываться.

А вот про Латинскую Америку можно начинать читать в любом возрасте — континент настолько интересный, что даже обычные заметки из местной жизни воспринимаются как приключенческий роман. И чтобы было, что почитать, ловите подборку каналов о Латинской Америке – от людей, которые искренне любят этот континент и рассказывают о нем так, что хочется читать и узнавать больше.

Гуляла с собакой вечером, увидела издалека женщину и каким-то образом сразу поняла, что она русскоговорящая. Теперь пытаюсь понять, как.

Видела ее только со спины, одета-причесана она была нейтрально — колумбийки тут так тоже ходят. Может, и похожа на иностранку, но я ни на американку, ни на канадку (что было б намного вероятнее — русскоговорящие тут экзотика) не подумала.

У меня два предположения.
Первое, это что она говорила по телефону, приложив его к уху. Я далеко была, даже голоса не слышала, но вот так по телефону — не по громкой связи, не с наушниками или гарнитурой — тут никто не говорит.
Уже когда ее обогнала, поняла что не ошиблась — говорила она по-русски.

А второе, это то, что она прогуливалась. Это такая наша особая манера ходить гулять в стиле «цели не существует, есть только путь», когда человек идет, чтобы идти, а не чтобы прийти.

Колумбийцы, даже гуляя с собаками, либо целеустремленно идут, либо стоят или сидят. И не от скорости это зависит — и у медленно идущего колумбийского человека есть цель, например, «дойду до конца парка и вернусь». А мы вот умеем бесцельно бродить и женщина именно с таким «праздным» видом прогуливалась.

Фото просто так, старинная фотография из заброшенного деревенского дома.

Напоминаю, что у нас есть чатик и зум-встречи для тех, кому хотелось бы узнать побольше о латиноамериканской литературе, а как к ней подступиться — непонятно.

Я заранее предлагаю прочитать короткий и легкий рассказ, потом мы собираемся в зуме, я коротко рассказываю про писателя и контекст, а потом с теми, кто готов, его обсуждаем.

Вход свободный (можно по желанию делать донейшны на Бусти), обстановка расслабленная — читать и обсуждать необязательно.

Мы уже поговорили про Маркеса и Борхеса, Кортасара и Альенде, сейчас решаем, кто будет следующий

Чатик здесь, приходите: https://t.me/+82KyiuGxTOI1ZGMx

Посмотреть первую часть встреч (где я рассказываю — когда начинаем обсуждать, запись останавливаю) можно на Ютубе или на Бусти (открыто для всех)

Думала, что мой хит-парад странных вещей и удивительных событий за этот год уже заполнен, но нет, снова удивляюсь.

Попробуй не удивиться, когда ты (внезапно) на концерте музыки барокко, где колумбийцы в вышиванках и платочках поют а капелла песни 16-17 века на старорусском. И хорошо поют!

А один из колумбийцев вообще был в шапочке с крестом и кафтане с меховым воротником — представлял царя Алексея Михайловича. Потому что хор не только пел, но и объяснял исторический контекст и рассказывал про православные традиции — целое представление.

Весь концерт сидела и думала, что это уже просто магический сюрреализм какой-то.

Организатор проект — очень увлеченная и оригинальная преподавательница музыки (кому интересно, поищите Ольгу Суарес, она из Беларуси). Восхищаюсь, как люди находят себя в самых невероятных вещах.

Я под впечатлением и от концепции в принципе, и от того, что был полный зал, и что большая часть зрителей были колумбийцы, а не русскоязычная группа поддержки. И многие явно ценители, не из любопытства типа меня забежавшие.

На этой неделе я в рыбацкой деревушке. Домик так близко к морю, что во время прилива волны доходят практически до входной двери. Внутри дома по комнатам ходят крабы и ящерицы, снаружи (и, надеюсь, только снаружи) ползают змеи, тощие деревенские псы пугливо забегают «на огонек» в надежде, что им перепадет что-то из еды.

Вокруг кокосовые пальмы и мангровые заросли, а по ухабистой дороге рассекают на мотиках вечно беспечные костеньос — колумбийцы карибского побережья.

На этом закончим лирическое вступление и поговорим о насущном: о названиях лодок. Даже самая простенькая рыбацкая посудина должна иметь имя, и на карибском побережье к этому подходят творчески: помимо всяких «Мария Мулата» и «Звезда морей» есть куда более оригинальные. Например, сегодня видела лодку, которая называется «A mi me gustó» — «Мне понравилось». Вот сразу чувствуется позитивный взгляд на мир.

А мою самую любимую лодку я видела несколько лет назад в Картахене. Туристическая, для перевозки пассажиров. Называется «Y ahora que» — «И что теперь».

Не знаю, чем руководствовался хозяин лодки, но мне так и представляется: море, закат, заглохший мотор, и 20 пассажиров глядящих на капитана: «А теперь что?». И капитан задумчиво смотрит вдаль, потому что обязательный для лодки второй мотора он одолжил соседу, и вопрос Y ahora que?переходит в разряд философских.

Фоточка для красоты, утро в рыбацкой деревне, в комментарии положу фотку лодки.

Если вы пока без новогоднего настроения и вините в этом бесснежный декабрь, то посмотрите, как создают рождественскую атмосферу на карибском побережье — там, где люди температуры ниже 25 градусов тепла и не видели.

А если у вас снег есть, то срочно показывайте в комментариях. И если елка уже наряжена — тоже!

Вероятность, что твоя собака решит прыгнуть в вулкан минимальна, но никогда не равна нулю.

Вообще-то на прошлой неделе я собиралась в шляпе и платье красиво ходить по пляжу.

С шляпой и платьем все получилось, и даже красиво ходить временами удавалось, правда, не по пляжу, а по деревеньке в сто человек на краю земли.

А еще красиво сидеть два часа в эвакуаторе, чтобы довезти жестко умершую машину до ближайшей цивилизации. И потом еще часа четыре, ожидая вердикта механика, под манговым деревом, на котором прохлаждались большие игуаны, известные склонностью внезапно и обильно опорожнять кишечник. Так что шляпа пригодилась, да.

У машины умерло сразу несколько важных деталей и, конечно, именно в тот день, когда мы решили разведать дальние уголки карибского побережья.

Была небольшая надежда, что просто разрядился аккумулятор, хотя это несильно решало проблему — в деревушке ни у кого не было машины — не «прикурить». Зато был дяденька — первый из череды удивительных помощников — у которого в ночи нашелся агрегат сомнительного вида для зарядки аккумуляторов. К сожалению, агрегат не помог.

Потом были парни на грузовике, согласившиеся «прикурить», но в итоге битый час разбиравшиеся с машиной, потом отдыхающий неподалеку депутат городка, любезно свозивший нас в этот городок (два часа езды в одну сторону) за аккумулятором, а когда стало понятно, что и новый аккумулятор не решит проблему, быстро организовавший эвакуатор и механика. А потом и сам механик, отложивший все дела и до ночи разбиравшийся с машиной.

За это люблю Колумбию — во всех передрягах (а я люблю в них встревать) есть чувство, что не пропадешь. Не всегда это будет толковая помощь, но всегда участие и желание не бросить в беде. Да, к белой женщине-иностранке — особое отношение, но и колумбиец колумбийцу в помощи не откажет.

Дело за малым — обратиться, допустим, в местной лавке к продавцу с вопросом «А не знаете ли вы, кто мог бы…» — и все, процесс запущен. Обзваниваются племянники, кумы, племянники кумов, которые тоже начинают кому-то звонить, и через пару часов у тебя уже полно знакомых в городе, где ты никогда до этого не был.

А собака да, прыгнула в грязевой вулкан, пока мы ждали эвакуатор. Кое-кто очень рекомендовал мне взять ее на поводок, но я уверяла, что псина в своем уме и на такое не способна. Почетная обязанность выловить собаку из вулканической грязи досталась тоже кое-кому, поэтому последующее ожидание эвакуатора стало немного напряженным.

Хорошо, море было в двух минутах, и после полоскания в волнах собака обрела менее демонический вид. Зато весь длинный путь в Медельин воняла дарами моря и дарами вулкана. Не зря всем говорю, что со мной весело путешествовать

Фото деток, наблюдающих за погрузкой машины на эвакуатор — такое в их краях нечасто увидишь.