Неожиданно про неожиданную русскую классику. Я люблю Гончарова, для меня это уютный писатель для чтения на даче за чаем. И представляла его всегда таким немного Обломовым, каким его современники и описывали: очень традиционным, неповоротливым, любящим сидеть дома.

А тут узнала, что у него есть роман «Фрегат Паллада» (в комментариях очень нужна перепись тех, кто читал или хотя бы знал существовании).

Домосед Гончаров каким-то образом (он толком и сам не понимал, как решился) отправился на два года в почти кругосветное путешествие на военном парусном судне и роман — это его путевые заметки. Записано в формате «что вижу то пою», я такое очень люблю.

Человек, старающийся спать только в своей кровати, и считающий посещение Кронштадта путешествием, на которое еще надо решиться, описывает многодневные качки, когда невозможно спать, гибель матросов от болезни, скромный корабельный паек. Постоянно удивляется, как он на такое решился, но присутствия духа не теряет.

Конечно, интереснее всего читать про места, где он выходил на сушу. Я уже прочитала про Великобританию, Испанию, Португалию, сейчас вот он в ЮАР, в Кейптауне. Гончаров постоянно повторяет, что цифры и факты всем известны и их легко найти, в он чисто про впечатления: что банан это гадкий фрукт, что африканские старухи мало отличаются от русских деревенских, что англичане везде и все у них схвачено.

Очень жалею, что он до Латинской Америки не доехал, сравнить впечатления, но в прекрасном Кейптауне я была, и, судя по книге, как ни странно, за 170 лет не так много что изменилось.

Я теперь Гончарова этаким Бильбо Бэггинсом представляю: добропочтенный хоббит, который в такой спешке выбежал из дома навстречу приключениям, что забыл носовой платок.

В ЮАР так давно была, что не могу найти фоточек, поэтому для разбавления текста будет опять Колумбия, национальный парк

В аэропорту Медельина повсюду висят старые фотографии, связанные с историей аэропорта.

Сто раз ходила мимо этой, а тут обратила внимание на подпись: «В 1970 году я работал в полиции туризма. В этот день русский военный вертолет экстренно приземлился в аэропорту».

Конечно же, пошла искать про вертолет и, конечно же, там такая история оказалась, что мне ее срочно надо рассказать.

Приключения советского вертолета в Колумбии и не только. Получилось длинновато, но история стоящая, не зря она в Латинской Америке произошла.

Сначала я решила поискать про это все на русском — и ничего не нашла, никаких упоминаний инцидента. Ну ладно.

На испанском все перепощивают фотку и подпись к ней, инфы никакой. Но в комментариях много любопытствующих типа меня, и в одной из веток появился герой: провел расследование, нашел инфу на английском, для всех ее перевел. Еще и источник указал, прекраснейший человек.

Так я узнала, что это МИ-10, советский грузовой вертолет, который мог поднимать и перевозить грузы весом в 15 тонн. Были у него всякие огрехи, но в те времена это была весьма передовая инженерная разработка.

Я полезла смотреть про Ми-10 на английском и оказалась на форуме пилотов, которые в 2005 году тоже эту историю обсуждали. Один из участников форума нашел рассказ пилота, который в Медельине этот вертолет экстренно и сажал. Вольно перескажу, а оригинал тут.

Оказывается, этот вертолет поставили из СССР в США для компании PHI (американская вертолетная компания).
Тут я немного зависла: в 60-е годы США вот так просто могла купить у СССР передовой вертолет? Быстрым поиском ничего не нашла, только то, что иногда США получали что-то из СССР через третье лицо в Голландии, но уже не стала в этом копаться.

Так вот. Вертолет приехал в разобранном виде, в штате Луизиана его собрали, он прошел испытания и компания-владелец PHI стала продавать его дальше. Нашли покупателя, уже даже нарисовали на вертолете логотип нового владельца, но сделка сорвалась, лого пришлось закрашивать.

Инцидент неприятный, но PHI тогда еще была оптимистично настроена и договорилась с нефтеперерабатывающей компанией Texaco, что наш Ми-10 будет для них перевозить бульдозеры в Эквадоре.

28 января 1970 года (ничего себе, как я в годовщину событий решила с этим поразбираться) вертолет вылетел в Эквадор.

По словам пилота, дозаправка в Мексике прошла нормально, а вот над Колумбией у вертолета начались проблемы и пришлось экстренно приземлиться.

В технических тонкостях я не очень разобралась, в общем там не работала штука, без который было не завести мотор. Починить не удалось, заменить не получилось, пришлось запрашивать деталь в СССР и ждать доставки несколько месяцев.

Пилот умолчал о том, сидел ли он Медельине в ожидании детали, или все ж возвращался в США, но когда вертолет, наконец, починили, нефтяная компания, которая хотела перевозить бульдозеры, сказала «Спасибо, а нам уже не надо».

Получается, это уже была вторая сорванная с Ми-10 сделка. Мироздание, можно сказать, подмигивало, но владельцы все еще верили в наш вертолет и решили отправить его работать на Аляску. Осталось дело за малым — долететь туда.

Вертолет вылетел из Медельина, и уже через пару часов в небе над Панамой у него поломалась трансмиссия.
То ли новую трансмиссию тоже надо было годами ждать, то ли владельцы все-таки решили, что это знак, но вертолет прямо в Панаме разобрали на запчасти. Их распродали другим авиакомпаниям, а огромный желтый корпус так и оставили валяться. Больше таких вертолетов США из СССР не получали

Я уже решила, что у нашего супер-передового вертолета совсем бесславная история получилась, но тут вмешался магический реализм. Рассказ пилота заканчивается вот так: «Годы спустя я снова оказался в Панаме, пошел посмотреть, что стало с желтым корпусом вертолета, и обнаружил, что теперь в нем живет множество семей».

Мне кажется, такой концовкой даже Маркес бы восхитился.

Теперь хочу опять в Панаму, посмотреть на это. Советская техника, может, не всегда надежная, зато прочная — желтый корпус Ми-10 наверняка еще не одному поколению панамцев послужит.

Стаааарый пост, ради разнообразия. Про индейцев, священные горы и немного про казино.

Забралась на очередную гору недалеко от дома и очередной раз выяснила, что и эта гора была не простая, а священная у древних индейцев. У этой сохранилось больше артефактов: плато для жертвоприношений, скала в виде человеческого лица, которому поклонялись, пещеры, где нашли много керамики. Так это все классно, до сих пор не могу отделаться от ощущения, что живу в декорациях к приключенческому фильму из 80-х.

Удивительно, но индейцы в детстве меня не особо интересовали, я больше по пиратам специализировалась. Североамериканские из книжек и фильмов казались скучными, а про южноамериканских я тогда ничего и не слышала почему-то.

К североамериканским индейцам так особо и не прониклась. Наверное, потому что знаю о них не очень много. В США (по крайней мере во Флориде) все казино построены на индейских землях, т.е они с них прибыль получают, а еще у индейцев чуть ли не монополия на оптовую продажу сигарет, так что тех, кого я встречала, в основном были озабочены проблемой, куда бы еще потратить деньги. Подозреваю, что таких все же меньшинство, но других я не видела.
И еще одно впечатление: в США один раз подъезжаю к дому, где жила, а там торжественная процессия, благовония, песни. Оказывается, рядом с домом растет дерево, почитаемое местными индейцами, и они имеют право на свои праздники туда приходить.

Южноамериканские индейцы “появились” в моей жизни, когда стала постарше, из книжек, а прям полюбила их благодаря выставке “Памятники древней Мексики” в Эрмитаже. Потом и в Мексику съездила, на все руины-артефакты насмотрелась вволю, и индейских сказок начиталась. Теперь живу там, где у каждого второго (как и у всех в Латинской Америке) в жилах течет индейская кровь. Раньше на континенте это было совсем фу и стыдно, недаром жители Медельина так гордятся, что они, типа, “блахородных” европейских корней и с местными не мешались.

По мне так от индейской крови сплошные плюсы: мужчины реже лысеют и позже седеют, кроме головы волосы особо нигде не растут. Но нет, сделаешь что-то глупое или неумелое — обзовут тебя индейцем, как в России чукчей. Дискриминация коренных народов удивительно космополитична.

Сейчас, конечно, ситуация чуть получше, просыпается самосознание, люди начинают гордиться корнями, индейская тема в моде, законов много оберегающих, есть даже случаи, когда люди себя объявляли индейским племенем и требовали привилегий. Но до любви и братства еще очень далеко.

Если честно, пост собиралась писать на воодушевлении: вот возьму сейчас и расскажу про индейцев все. И поняла, что при всем интересе, рассказать особо и нечего, не особо я в теме. Поразбираться в чем-то люблю, но у индейцев столько племен, такие разные культуры, по каким-то тонны материалов, про какие-то пару слов, нужна специализация, выбрать и углубиться. А это у меня плохо получается. А еще начинаешь индейскую культуру как обыденность воспринимать, и совсем интерес теряется. В Питере раньше вышел из метро — увидел цыган, тут из метро вышел — индейцы. Эка невидаль. Пока на очередную гору не залезешь да не впечатлишься.

Удивление дня. На картинке одно из полей, которое нужно заполнить при заявлении в полицию, неважно по какому поводу заявление😁.

Прям интересно, зачем эта инфа полиции. Тут по-любому поводу, вплоть до покупки трусов, любят запрашивать мильон данных, но про ориентацию вижу в первый раз.

Если что, в Колумбии однополые браки давно разрешены, страна достаточно широких взглядов, последние несколько лет мэром Боготы была лесбиянка, состоящая в браке. И это как-то уживается с сильной религиозностью, католицизмом — вчера вот опять все в городе с черными крестами на лбу ходили. Обожаю.

А про кресты на лбу старый пост был, чуть попозже выложу.

А вот обещанный старый пост про черные кресты.

Вроде уже давно живу в дальних краях, но эти заграничные люди продолжают меня удивлять. Выхожу утром на улицу, а у половины горожан на лбу черный крест чем-то типа угля нарисован. Мне сегодня много куда надо было, так я насмотрелась: и врач в клинике, который мне делал осмотр, и официантка в ресторане, и народ в переполненном вагоне метро — все с метками.
Выглядит жутковато, как будто все немного зазомбировались и ближе к полуночи собираются на какое-то подозрительное мероприятие.

Конечно, все на самом деле совсем не страшно. У католиков — Пепельная среда, окончание разгульных карнавалов и начало великого поста перед Пасхой. В церквях жгут сохранившиеся с прошлого Вербно-Пальмового воскресенья ветки и получившемся углем наносят прихожанам знак креста, как символ сокрушения и покаяния. “Прах ты и в прах превратишься”.
Верующим в этот день предписывается строгий пост, и в ресторане, кроме официантки, ни одного человека с крестом на лбу замечено не было. Правда, и те, кто без крестов, подозрительно мало заказывали, и запивали все водичкой (разобравшись, что происходит, я уже пристально всех разглядывала). А я, как назло, голодная и наказывала столько, что на стол не влезало. Утешила себя, что у нас-то еще масленица, самый разгул, и я как раз за блином и пришла.

Колумбия — очень католическая страна, поэтому много людей соблюдают религиозные традиции. Интересно, как в Европе: насколько массово люди рисуют в Пепельную среду кресты на лбу, и насколько вообще там этот ритуал соблюдается? Я читала, что в некоторых традициях вместо креста посыпают голову пеплом. Разбираться в этом всем, конечно, весьма увлекательно.

P.S а в этом году администрация дома, где я живу, сделала рассылку в вотсаппе, мол приходите, у нас с 12 дня специально обученная женщина будет рисовать всем желающим кресты на лбу.

Фото чтобы разбавить буквы, типичный колумбийский деревенский пейзаж: небо, горы, церковь, много зелени.

Не перестаю удивляться, сколько в жизни вещей, которые кажутся единственно правильными, и мысли не возникает, что может быть по-другому. А потом оказывается, что существует толпа людей, которые считают совершенно иначе, и также уверены в своей правоте.

Тут можно было бы уйти в высокие материи, но у меня блог приземленный, поэтому расскажу про двери. Входные.

В России стандарт, что они открываются наружу. По правилам пожарной безопасности, потому что сложнее вскрыть и для экономии пространства в квартире. Вроде бы и Европе в целом так, по-моему и в США тоже.

А в Колумбии большинство входных дверей открываются во внутрь. И, как ни странно, почти по тем же причинам: пожарная безопасность (чтобы соседи друг друга не заблокировали открытыми дверьми), сложнее вскрыть, а еще, когда звонят в дверь, а ты ее открываешь во внутрь, у тебя лучше обзор, никто не спрячется.

Мне намного удобнее, когда дверь открывается наружу, но колумбийцы на меня смотрят так, будто я предлагаю диван на потолок поставить.

В туалетах и ванных комнатах, кстати, тоже двери обычно внутрь открываются, и это тоже мне странно и неудобно.
,

На фото двери в Картахене. Все внутрь открываются, конечно же.

Я считаю что в первое воскресенье весны вам всем обязательно нужно посмотреть на мою бесстрашную колумбийскую собаченьку

Так вот, разъяснения к угадываниям. Parrilla — это решетка для приготовления еды на огне, типа барбекю или гриля. Раздел меню в ресторане со всякими стейками называется parrilla, как и ресторан, специализирующийся на таких блюдах.

А еще словом parrilla называют багажник мотоцикла — такая решетка сзади, у велосипедов тоже бывают. Соответственно, parrillero — это второй человек на мотике, пассажир, который сидит близко к багажнику.

Со словом разобрались, теперь расскажу, почему в некоторых районах можно встретить знак “no parrillero”.

В латиноамериканских странах мотоцикл — не блажь, а основное средство передвижения. Мотик дешевле, быстрее (особенно в бесконечных пробках), чем автомобиль, да и много таких дорог, по которым на обычной легковой машине не доедешь, а на мотоцикле — легко. Общественный транспорт далеко не везде хорошо работает, машины дорого, поэтому большинство колумбийцев с детства умеет водить мотоциклы. Мне вчера мастер маникюра рассказывала, как мама выдала ей в 8 лет семейный мотоцикл и сказала «учись, только со двора не выезжай».
На мотоцикле ездят с детьми (я видела раз маму-папу и троих деток), возят собак, мешки бананов, мебель и велосипеды.

А еще на мотоцикле удобно грабить пешеходов и автомобилистов: подъезжаешь, угрожаешь, хватаешь и уезжаешь. В шлеме лица не видно, угнаться нереально.
Чтобы такое провернуть, участников должно быть двое: водитель, который следит за дорогой и пассажир- parrillero, который грабит. Поэтому и вешают знаки “no parrillero”

В бедных районах запретить parrillero нереально, людям надо как-то передвигаться, а вот в районах побогаче вводят такие запреты, для безопасности.
Бывают ограничения как в Боготе: только в определенные часы (ночью), иногда даже что только мужчинам нельзя быть пассажирами.
А бывает что просто, никому и никогда нельзя — я в таком районе в Картахене жила. И моим соседям приходилось выезжать раздельно: парню на мотике, девушке на такси до того места, где ограничение снималось

В Медельине, кстати, знака ни разу не видела, может, в тут всем всегда и везде можно.

А я ничего не могу с собой поделать: когда вижу этот знак, думаю «так, шашлычникам сюда нельзя» и представляю грустного дяденьку с шампурами и ведром маринованного мяса.

Старая фотка, когда-то меня это удивляло — собачки на мотиках.

Кстати, еще один вид транспорта, популярный в деревнях — трехколёсные крытые мотоциклы. Бывают пассажирскими, часто как такси, а бывают и грузовыми. Удобны тем, что проедут там, где не каждая машина проедет, а пассажиров/груза влезет больше, чем в обычный мотоцикл. Как я понимаю, в Азии и Индии это тоже любимое средство передвижения.

Мне очень интересно, где и как их называют, пока знаю три термина.

Иногда просто так и говорят: мото-такси. Тут важно не перепутать с «настоящим» мото такси, когда «таксист» везет тебя на обычном мотоцикле — тоже очень популярно здесь, даже в местных уберах опция есть.

На побережье и во многих других регионах эти драндулеты чаще всего называют на азиатский манер тук-тук (tuk-tuk) — наверное, самое популярное название.

Но! Есть несколько прекраснейших деревень, где на просьбу вызвать тук-тук на вас посмотрят недоуменно, потому что в их краях это называется moto raton — мото-мышь.

Обожаю это название, жаль, мало мест, где оно в ходу. Каждый раз с надеждой спрашиваю про moto raton, ловлю взгляд «какую еще мышь хочет эта сумасшедшая гринга» и обреченно прошу тук-тук.