Сегодня в Колумбии за 40 минут случилось 8 землетрясений, первое 6.1 баллов, остальные поменьше.

В Медельине почувствовались первые два: на высоком этаже неприятно дребезжала ваза на столе и гамак сильно раскачался, но это считай мелочи, опасная активность тут очень маловероятна.

А вот в Боготе сильно все качалось, от ламп в квартирах до светофоров на улице, люди эвакуировались из зданий. Обошлось без сильных повреждений: трещины у нескольких домов да побитые люстры.
Из жертв только одна женщина, которая словила паническую атаку и вышла в окно с высокого этажа. Много думала над этой новостью.

Говорят, за последние пару десятков лет тут ввели много требований к строительству в сейсмически активных зонах, но мое русское нутро не сильно верит, что их кто-то соблюдает. Тем не менее, колумбийцы меня регулярно удивляют организованностью и желанием соблюдать правила (не во всем и не везде, разумеется, но все-таки не совсем раздолбаи), так что могут и соблюдать.

Фото просто так для красоты

Это я пробую новую рубрику-угадайку выходного дня. С меня вопрос, с вас — угадать правильный ответ.

Мигао — блюдо, вызывающее у колумбийцев ностальгию по бабушкиным завтракам ( а у меня — желание отсесть за соседний столик).

Свежий соленый сыр, крекеры, порезанный круассан, хлеб из юки, кукурузные лепешки, а сверху все заливается какао.
Вообще блюдо домашнее, в рестиках редко бывает, но есть сеть кафешек «Мигао как у бабушки», специализирующееся на вариациях вот такого завтрака.

Я еще не настолько обколумбиилась (и уж не знаю, случится ли такое), чтобы смотреть на это спокойно, не то что есть.

Про Джаггера, Кинга и Латинскую Америку.

Я когда-то посмотрела фильм про турне Rolling Stones по Латинской Америке, лет 15 назад они сюда приезжали. Запомнился умилительно-ностальгический комментарий Джаггера про дорожное движение (в какой стране, не помню), что оно ему напоминает Америку 60-х — шумно, хаотично и вонюче.
Цитата примерная, но смысл такой.

Про Джаггера вспомнила, пока читала «11.22.63» Кинга. Удивительно муторно было читать, развлекали только детальные описания американского быта конца пятидесятых — начала шестидесятых глазами попаданца из двухтысячных.
Прошлое у Кинга описано очень любовно, чувствуется, что ностальгия по нему не только у главного героя, хоть и без всяких «такую страну потеряли».

Мне в этом американском прошлом постоянно мерещился призрак латиноамериканской современности. Бегающие по тротуарам большого города курицы, еда, у которой «настоящий» вкус, культура решения вопросов и договоров об услуге с кем угодно когда угодно и еще много таких мелочей.

Теперь размышляю, что любовь американских старичков выходить на пенсию и уезжать в ЛатАм отчасти (помимо очевидных причин) вызвана ностальгией по «золотым» временам в США, когда все было «просто и понятно», а они были молоды. Заграничная версия лейтмотива «мороженого за 5 копеек».

Деревенское фото. Думаю, 60 лет назад обстановка тут была примерно такой же

Я была в деревенском ресторане, где в одном зале соседствовали:
1. Статуи Будды
2. Муляж аппарата для изготовления рома
3. Очень, ОЧЕНЬ достоверный муляж электрического стула.

Стул меня потряс, конечно. Я еще и за столик случайно села как раз напротив него.
Не с первой попытки, но удалось себя убедить, что, даже по меркам магического реализма, настоящее орудие казни в рестике было бы немного too much.

Народ в него с удовольствием садится фоткаться, кстати. Я стул фоткать была не готова, поэтому вместо него самогонный ромоварительный аппарат.

Сегодня в парке недалеко от дома было все в дыму и часть парка закрыта. Думала, что-то горит — у нас жара и нет дождей. Но нет, но нет.

Парк атаковал огромный рой каких-то африканских ос — маленьких, злых и опасных. Покусали одного из работников парка, но вроде бы не тяжело. Теперь специальная служба (какая, интересно) ос оттуда выкуривает. Удивительный мир.

Фото просто так. Заброшенный ж/д мост. Когда-то в Колумбии были железные дороги, но уже давно нет.

Ну и раз пошла лингивстическая тема. В Колумбии есть выражение «las onces», от испанского «oncе» — «одиннадцать». Так называют перекус между основными приемами пищи, типа нашего полдника. Есть традиционные забегаловки «las onces», где подают закуски, а народ встречается поболтать.

Я всегда считала, что такое название потому что завтракают тут рано, до обеда еще дожить надо, как раз часов в 11 самое время перекусить. Все оказалось удивительнее.

По легенде, в начале 20 века в одном из монастырей Боготы монахи страшно мерзли. Я в Боготе тоже постоянно умираю от холода, так что их понимаю.
Монахам рассказали о чудесном средстве от холода — aguardiente. Это крепкий алкогольный напиток, про любовь к нему еще Антонио Бандерас в «Отчаянном» пел.
Средство, конечно, действенное, и монахам пришлось по душе (исключительно чтобы согревать бренное тело, разумеется), но как быть, если прихожане застукают в магазине за греховной покупкой?
Чтобы соблюдать приличия, монахи стали просить в магазине «once» — 11 — по числу букв в слове aguardiente.

Практика эта очень прижилась и разошлась сначала по Боготе, а потом и по всей Колумбии. Ведь если скажешь «Пойду пропущу стаканчик» — то вроде как ты немного выпивоха, а сказал «onces» — и ты снова приличный человек. Такой вот новояз по-колумбийски.
Постепенно выражение «пойду за las onces» стало означать что человек идет встретиться с друзьями, поболтать и чем-нибудь перекусить, алкоголь уже опция, а не гвоздь программы.

Волнуюсь за боготинских монахов, как же они теперь выкручиваются.

На фотке типичный бар даже не в деревне, а на горе в 40 минутах езды по ужасной дороге. Сюда жители соседних ферм приходят днем на «las onces», а вечером выпить чего-нибудь покрепче и, конечно, потанцевать.

Выяснилось, что там не опасные осы, а хорошие дикие пчелы, и у них полно меда в ульях. Их тогда дымом усыпляли в качестве экстренной меры, а теперь будут потихоньку переманивать в какие-то передвижные улья и вывозить на пасеку. Кусок парка будет два месяца закрыт.

В Медельине (в других местах внимания не обращала) выражение «запастись попкорном» приобретает почти буквальное значение. Попкорн продают везде, где что-то происходит. Например, у входа в церковь перед службой. Часто хожу мимо небольшой церквушки и запах воздушной кукурузы прочно ассоциируется с проповедью священника.

Или вот ходила я на балет. Не простой, а гастроли Мариинки. «Лебединое озеро», разумеется. В Питере даже за бесплатно в Мариинку было не загнать, но ностальгия иногда принимает причудливые формы.

Балет в настоящем большом театре, пусть и не шикарном, зато с фойе, звонками, буфетом и тетеньками с программками. Под фонограмму, что разочаровательно, но объяснимо.

Публика пришла нарядно-разношерстная: кто в блестящем платье с волочащимся подолом, кто искусно причесанный в джинсах и рубашке а-ля студент-интеллектуал.
Рядом со мной сидел фактурный дяденька за шестьдесят, рубашка-пиджак-брюки-со-стрелками. Минут через десять после начала он заснул и очень выразительно проспал весь балет (но не храпел!). Но в основном все были восторженные и благодарные: балет и так в здешних краях явление незаурядное, а тут еще сам Мариинский из Петербурга, единственный спектакль. Иностранцев, кстати, было много.

Я, мягко говоря, совсем не эксперт в театральных делах, но и мне было понятно, что посещала нас какая-то очень запасная труппа Мариинского. А может у меня просто питерский снобизм проснулся, так как все равно это было красиво и хорошо.

Так вот. Занавес, восторженные аплодисменты, все красивые и культурно обогатившиеся выходят из театра… и дружно становятся в очередь за попкорном — лавки с ним как раз к театру подвезли.
Я, конечно, позакатывала глаза по поводу местных нравов и, подобрав подол платья, села рядом на поребрик с початком кукурузы из соседнего киоска — все ж надо культурные впечатления обмыслить и заесть.

На фото продавец попкорна у входа в церковь, ждет паству.

Фото Боготы 40-х, как раз времен молодого Маркеса. До сих пор о жителях столицы говорят, что они одеваются очень формально и исключительно в черное.
В черных костюмах-тройках повально, конечно, никто не ходит, но на фоне жителей побережья, боготинцы все ж менее живописны и более сдержаны.

Две малюсеньких истории, которые не хочется забывать.

1. Про колумбийские семьи. В переполненном баре, где живьем играет рок-группа, пожилой седовласый мужчина в безукоризненно отглаженной рубашке пробирается сквозь толпу к сцене, чтобы передать бутылку воды сыну-перкуссионисту.
Чуть поодаль за столиком сидит еще более пожилая пара и с умилением смотрит на выступление сына, отжигающего на бас-гитаре. Сыновья не совсем юнцы, обоим ближе к 40.

2. Про разнорабочих. Мужчина поливает у бизнес-центра симпатичные растения. «Он же тут просто поливает, чего он знать может, давай не будем спрашивать, что это». Но спросили.
Мужчина разулыбался, рассказал что это вид агавы, объяснил как лучше сажать, выдернул парочку «деток» и настоял чтобы забрали.
А потом, распознав во мне иностранку, спешно заговорил на удивительно сносном английском. Объяснял, что потихоньку учит язык, по-быстрому уточнил, как правильно сказать парочку фраз. Смущался, но радовался возможности поговорить, а от нашего восхищения так вообще засиял.
В Колумбии даже в аэропортах не всегда по-английски говорят, поэтому мужчина меня совершенно растрогал.

На фото не Медельин и не бизнес-центр, и агавы (если это они) не совсем те, но похожи.

Старый длинный пост про древний Затерянный город (Ciudad Perdida). В поход этот ходила уже получается много лет назад, но впечатлений хватило на всю жизнь.

Часть первая.

Почти самое первое, что я сделала, оказавшись в Колумбии, это пошла “искать” Затерянный город – руины древнего индейского поселения. Он построен 800 лет до нашей эры, на 600 с лишним лет раньше, чем Матчу Пикчу.

Из-за стычек с конкистадорами индейцы вынуждены были его оставить, и город стал тайным священным местом, куда ходили секретными тропами по праздникам.
Индейцы так хорошо хранили тайну, что колумбийцы, а точнее местные охотники за сокровищами, обнаружили город только в 1972 году. Золотые статуэтки и прочие артефакты стали появляться на черном рынке, и это, в конце концов, привлекло внимание Антропологического Института Колумбии. Археологические работы заняли более 10 лет, но потом в этом регионе началась война между партизанами-герильясами, парамилитарами, правительством, и археологическая сенсация превратилась в самое опасное место страны.

А еще там неподалеку были кокаиновые плантации, что не добавляло спокойствия региону.
В начале двухтысячных конфликт удалось погасить, плантации потравили-сожгли, и тут выяснилось, что местным крестьянам теперь не на что жить — большинство из них работали на наркос. Выращивание коки в промышленных масштабах — дело не самое богоугодное, но все были сыты и при деле. Правительство решило крестьян “переформатировать” и организовало плантации какао.

Ситуацию это не облегчило: за выращивание какао все же платят поменьше, климат для него не совсем подходящий, и землю там вытравили так, что до сих пор ничего не растет. Крестьян спас туризм: теперь они водят-обслуживают группы туристов, и у них монополия: местные индейцы с ними дружат и разрешают водить туры, чужакам в Затерянный Город запрещено (так как это индейские земли, правительство Колумбии должно с ними считаться, без их согласования ничего делать нельзя).

Часть 2 старого поста про Затерянный город.

В общем, три дня совсем-совсем без связи я карабкалась по горам, переходила вброд речки и лезла черти-куда через джунгли. Жарища дикая, влажность, миллион видов москитов (правда, никто из них не пищит так мерзко, как наши комары), “легкий” тропический дождик регулярно превращал тропинки в реки. А вокруг то останки лабораторий, то тукан пролетит, то индейское семейство выйдет на речку белье полоскать. Телефон зарядить негде, вот и думай, на что зарядку тратить.

Тогда я была крайне изнеженным цивилизацией существом (сейчас тоже, просто опыта чуть побольше), рюкзак практически первый в раз жизни надела, поэтому находилась в перманентном шоке и мысленно просилась домой. Кто смотрел “Роман с камнем”, тот поймет.

Очень радовалась, что не осуществились мечты о ночевках в гамаке: спала посреди джунглей под навесом из соломы, но в кровати с антимоскитной сеткой. Поэтому за ночь получалось отдохнуть и восстановиться, а из гамака бы вылезала разбитой.

А еще испытывала невероятную благодарность к гидам: пока мы, чертыхаясь, ползли вверх, они делали тоже самое, но при этом тащили провиант на всю группу. И бежали быстрее нас, чтобы, когда приползем на базу, нас уже ждал горячий ужин. Особую нежность я испытала, когда повара, прознав что не ем мясо, стали мне отдельно готовить вегетарианские блюда. Видимо, боялись, что совсем обессилю на рисе с помидоркой.

Как вы понимаете, впечатлений от тех трех дней у меня мильон, но больше всего поразили две вещи:

▫️Обстановка в тех краях сейчас спокойная, но в самом Затерянном Городе военную базу оставили, типа гарант безопасности. Так как дорог там нет, к солдатам регулярно прилетает вертолет с провизией. Предполагаю, что месяцами сидеть в джунглях, даже в самом священном индейском месте, скучновато, поэтому туристы для солдатов — главный аттракцион.
Так вот, пара молодых ребят из моей группы ради шутки попросили у солдат автоматы. И что вы думаете — те дали! Случилась веселая фотосессия: ребята с ружьями наперевес, то на себя направляют, то на солдат, солдаты притворяются что им страшно, поднимают руки, мол, сдаемся. Представила такую картину с гвардейцами у Букингемского дворца

▫️Все дни похода мы просыпались часа в четыре утра, чтобы в пять стартануть и большую часть пути до полуденной жары пройти. Я часов с семи вечера уже в кровати была, иначе не успевала бы восстановиться. И чувствовала себя совсем старой бабкой на фоне молодых скандинавских ребят, которые со мной в одной группе были. Все как на подбор кабанчики под два метра ростом, каждый вечер тусовали часов до 10-11, с пивом и песнями. Утром просыпались раньше всех (кто-то успевал еще и тренировочку сделать) и уносились вдаль.
Я карабкаюсь достаточно быстро, но никогда даже близко за ними не успевала. Очередной раз убежали они вперед, остановились и поджидают, когда основной состав подтянется. С сигареткой в одной руке, пивом в другой. Я на трясущихся ногах и с отдышкой, наконец, доползаю, и один из них дым выдыхает и совершенно искренне так говорит: “Че-то я не в форме сегодня, уставший какой-то”.
Чтоб мне уставшим скандинавским парнем быть.