Очередной раз проехалась по Боготе, которую все пытаюсь полюбить, и все никак не полюблю.

В Боготе есть чудеснейшие парки, очень красивые районы, театры, музеи, классные рестораны. Знаю людей, которые обожают этот город. Но сердцу не прикажешь.

Мне в первую очередь в глаза бросются толпы полиции и военных — напоминание, что в стране уже много лет идет скрытая война (Поэтому, когда местные активисты стали выступать о происходящем в Украине, им быстро посоветовали побольше обращать внимания на трагедии внутри Колумбии).

Раньше думала что Богота это прямо настоящий Нью-Йорк 80-х: небезопасный, неуютный, не очень дружелюбный, эклектичный до безумия. Черепашки-ниндзя в Боготе органично бы смотрелись, жаль, подземки там нет.

А в этот раз я насмотрелась Доктора Стренджа (в 3д, пошла по своей воле и инициативе, получила удовольствие - куда катится этот мир) и теперь думаю, что Богота — это просто Нью-йорк в одной из параллельных вселенных Марвел. Кто-нибудь такое любит и смотрит?
Фото Боготы, как ее вижу я.

Аргентина была моей страной-мечтой, и когда я 13 лет назад покупала билеты, в голове маячила мысль, что захочу туда переехать. Это при том, что свою жизнь России я очень любила и уезжать никуда не собиралась. Мечта не подвела: я влюбилась в Буэнос-Айрес. А вот жить там на постоянке не захотелось совсем.

Очень чувствовалось, что люди живут нелегко. И дело не в качестве жизни — я это и в развитых Европах чувствую, когда люди вроде и хорошо живут, но как будто их грузом серьезности и глубокого понимания несправедливости мира придавило. Утрирую, конечно, но было ощущение, что менять древнерусскую тоску и статусы о депрессивном Питере на аргентинские драмы особо смысла нет.

В США унылым быть совсем не модно, поэтому там все на позитивчике. И на таблетках — страна чуть ли не первая в мире по количеству людей, принимающих психотропные препараты (выписанные врачами). Честно говоря, такая выученная жизнерадостность, пусть даже порой фальшивая, меня устраивает. Поунывать я и сама с собой могу, мне компания не нужна.

А в Колумбии жизнерадостность вживляется, видимо, по праву рождения, никакие таблетки не нужны. Люди живут радостно. Вот эти все истины из пабликов типа “Проснулся живым — преисполнись благодарности, ты счастливый человек” тут у людей прям записаны на подкорке. Наслаждаются жизнью и владельцы заводов и пароходов, и жители самых страшных трущоб. Иногда мне кажется, что последние даже чуть побольше: дом из коробок, деньги то ли есть сегодня на еду, то ли нет — пофиг, пляшем, бог велел радоваться.

Я была в очень-очень бедной деревне, где люди ходят босиком и дети плавают на лодке на остров в школу, час в одну сторону. Была в реанимации (посетителем), где пациенты с диагнозом “может помереть в любую минуту”, в отделении психбольницы (да, тоже посетителем), где буйные больные и подростки с тяжелыми заболеваниями. Вроде и страдание, и плачущие родственники, но не чувствовала беспросветной тоски, везде лейтмотив “жизнь все равно прекрасна, порадуемся, что она продолжается”. Я на общем фоне регулярно оказываюсь то унылой какашкой, то тревожным комком нервов.
Особо остро это почувствовала, когда застряла в пробке по дороге домой после сложного похода: уставшая, замерзшая у голодная. Сидела страдала, как и остальные понаехавшие. Колумбийские же пассажиры, такие же уставшие-замерзшие, захватили у водителя автобуса управление музыкой и устроили караоке с танцами. Ну а чего в пробке зря время терять?

Эмоции народ не зажимает: и плачут, и на жизнь жалуются, и ругаются, но внутри как стержень какой-то: даже если вокруг полная Жо, жизнь все равно хорошая штука. При этом это не бегство от проблем, не внутренняя эмиграция (новояз детектед): про проблемы говорят, покритиковать любят, активистов много. И это не позиция, которую я у русских иногда вижу “не дождетесь, не сломаюсь, буду счастлив назло всем”. Естественное состояние благодарности за жизнь.

Агрессии бытовой тут намного меньше (убить, правда, могут за 100$, но “это другое”): на детей не особо орут, морды друг другу бьют не очень охотно, в принципе ситуаций “давка в метро на грани нервного срыва” не особо бывает.

В ковидные времена жизнерадостности, конечно, поубавилось. Ну 5 месяцев сидения дома все ж экстремальное мероприятие.

Как это у них получается, не понимаю. Легче всего списать все на климат и солнышко, но, во-первых, большая часть Колумбии в достаточно прохладных местах находится, а, во-вторых, тому же Буэнос-Айресу солнце в этом смысле не очень помогло.

Вторая причина: религия. Колумбийцы очень религиозные: жизнь дана богом, кто мы такие, чтобы роптать. Мне все равно странно: католичество не самая жизнерадостная религия, и из условного “Бог терпел и нам велел” вывести “Буду счастлив несмотря ни на что” не так просто. Магический реализм в силе, не иначе.

Понаехавшие (и особенно русские) часто списывают это на то, что колумбийцы слишком поверхностные, ни к чему серьезно не относятся. То ли дело мы, умудренные знанием, как печальна жизнь.

Мне сразу хочется сказать, что вон, американцы биг фарме сколько денег ежегодно заносят, чтобы хотя бы имитировать эту поверхностность и легкость жизни. Хотя, если быть совсем честной, мне регулярно хочется какого-нибудь колумбийца встряхнуть да покричать ему в ухо “Очнись, ведь такой треш происходит, как ты не понимаешь!” Только все они понимают.

Фоточка просто колоритная, а песня культовой кубинской певицы Селии Круз как раз про это самое: "ну зачем плакать, жизнь же карнавал, уж лучше прожить ее с песней". Можно сказать, колумбийский неофициальный гимн. Незатейлевой песне 30 лет и она какая-то волшебная, всегда настроение поднимает.

Для полного погружения еще и ссылку на перевод положу:
https://www.amalgama-lab.com/songs/c/celia_cruz/la_vi…

В моей жизни снова почвились книги. С прежними объемами не сравнить, но и тысяча блогов в интернете сама себя не прочитает. Хочу про две написать.

Первая это «Перекрестки» Франзена. Ее все обсуждали, пока война повестку не переключила.
Я очень давно читала его книгу «Свобода», не зная что автор — живой классик, новый Толстой, мастер психологизма и все такое. «Свобода» мне очень понравилась. А от «Перекрестков» немного выпали глаза. Еще порадовалась, что по-русски взялась читать, на английском бы не потянула.
Я понимаю, что это фишка автора — делать всех героев нелепыми, постоянно косячащамми, плохо справляющимися со своей жизнью. И что через это он нашу действительность показывает и социальные проблемы подсвечивает. Но мне читать тяжело, когда герои не симпатичны, хоть и жалко их всех.
Сейчас подумала, что у Достоевского тоже так — все ужасны, всех жалко. Только у Франзена безысходности поменьше и есть надежда на светлое будущее. А Федора Михайловича я не особо люблю.
В «Свободе» тоже все были нелепые и фигней страдающие, но я лучше героев понимала, поэтому больше прониклась. «Перекрестки» в интернетах в основном хвалили, если кто читал, делитесь впечатлениями.

Вторая книга это «Под куполом» Кинга. Тоже сначала немного вскипел мозг, на этот раз из-за количества героев с похожими именами. Это Габриэлю-колумбийскому-любимчику-Маркесу позволительно дюжину персонажей с одинаковыми именами выводить, а от поп-писателя такой подставы не ожидаешь.
Меня в детстве научили, что Стивен Кинг это фу и низкопробная литература. Только совсем уже взрослой в нем разобралась и полюбила, хоть и мало произведений читала.
«Под куполом», если честно, немного бестолковый роман, как-то все разваливается по частям и сюжет не очень логичный. Зато все, что про отношения между героями, прекрасно (за это Кинга и люблю): как легко людей запугать, объявить черное былым, найти крайнего и против него всех настроить. Актуальненько получилось. И хоть сюжет и слабенький, и главная интрига (каким образом на город опустился купол) совершенно мне не интересна была, неделю я провела как в детстве: читая на ходу, вместо сна, отменяя встречи и занятия.

Фото просто так. Этим колумбийским парням минимум 1500 лет. Я примерно так выглядела, когда «Перекрестки» читала.

Живу заграничной жизнью уже давно, а по-прежнему регулярно чувствую себя как будто в кино попала. Или в книжку какую, из читанных в юности.
Закат, гамак, сумасшедший вид на горы, орут попугаи, подходит хозяйка поместья с подносом: “Донья Кати, я принесла горячий шоколад”.

Снова горы, только намного выше, деревня, в каждом доме играет музыка - выходные же. Ужасно холодно, дедуля в сомбреро и руане (это местное пончо) предлагает согреться самогонкой - aguardiente. Отказываюсь. Тогда, говорит, пойдем плясать. Я слышу любимую кумбию и на следующие полтора часа холод забыт, а у меня идеальный партнер по танцам, сэр Энтони Хопкинс бы оценил.

А вот Карибское море, на каждой волне я почти вылетаю из маленькой лодки и уговариваю себя, что несовершеннолетний капитан знает, что делает. Под водой старинные корабли, их затопили, чтобы перекрыть проход пиратским суднам. Пересаживаюсь на видавший виды мотоцикл, вцепляюсь в водителя, которому, надеюсь, есть хотя бы 14 лет. Его друзья смеются: “Во как обняла, придется жениться”. Мчимся по едва заметной тропе посмотреть на крепость, еще плохо освоенную туристами.

И опять горы, джунгли, льет самый настоящий тропический ливень. Тропинка превратилась в поток, молнии каждую минуту, цепляюсь за какие-то лианы, чтобы не свалиться с обрыва. Гоню от себя мысли о возможном оползне, радуюсь термосу с сорванным по совету гида и заваренным черт-знает-чем. Думаю о том, что шляпа Индиана Джонса на такой климат точно не была рассчитана.

А бывает и так, что сижу в красивом платье в гостиной большого дома, построенного лет 100 назад. Картины на стенах, в вазах тропические цветы, на полу играют собаки, окна выходят в сад, где, конечно, сумасшедший вид на горы. Ужин подает сеньора Лудис, она работает в этом доме уже лет 40, практически член семьи. Глава семьи — бабулечка за 80. Макияж, прическа, невысокий, но каблук. В дальнем крыле дома у нее студия — она модельер, до сих пор принимает заказы. За ужином разговоры про лошадей, политику и привычные расспросы о том, что мне нравится в Колумбии.

У меня бывает передоз цветов, запахов и магического реализма. Иногда хочется сменить сценариста и попросить режиссера поменьше вдохновляться Тарантино. Зато не перестаю поражаться окружающему меня миру.

Фото просто так. Вид из ресторана высоко в горах, где в меню видов 10 горячего шоколада. Еще одна вещь, к которой так и не привыкла: полчаса от дома и я там, где ночью почти ноль, а днем редко когда больше 20 градусов. Попила шоколада, погрелась у костра и поспешила обратно, в город вечной весны.

У меня сегодня было крутейшее занятие в зуме по игре на барабане. Я — русская в Колумбии, препод — британец в Японии. 14 часов разница во времени.
Мир катится куда-то непонятно куда, но местами (пока еще) продолжает восхищать. Ну кто б такое мог представить еще даже 20 лет назад?

Препод вышел на связь из студии, в модных наушниках и со специальным микрофоном для барабана. Я чуть не убежала с занятия. Рада, что он британец (еще и в Японии), в их культуре хорошо учат скрывать чувства — на уроках со мной ему это пригодится. Правда, непонятно, надолго ли моего энтузиазма хватит.

На фото картахенские барабанщики. У меня совсем другой барабан, рамочный, типа огромного бубна — frame drum with ocean sound. Внутри у него катаются шарики и издают звук, похожий на шум морских волн.
На его вид и звуки хорошо подманиваются учителя медитаций и шаманствующие целители (поэтому надо быть очень осторожной), а вот у собаки случается приступ панической атаки.

Всякое разное просто так.

▫️На улице цветет что-то очень неприметное, но черемухой пахнет так, как будто тебе в нос тычут букетом.

▫️Быть постоянным клиентом, это когда новенькая официантка несет тебе чай, а за ней бежит «бывалая» и кричит «Ты чтооо, она такой не пьет». И это в кафе на 50 столиков, а само кафе сетевое на несколько стран. С детства была мечта: заходишь в бар, цедишь сквозь зубы бармену: «Мне как обычно», а тот понимающе кивает и через минуту пододвигает к тебе запотевший стакан.
Сбылась, в принципе, только вместо двойного виски со льдом чай с пироженкой.

▫️Всегда думала, что в понедельник с утра ходить в тренажерку — так себе идея — слишком много энтузиастов, которые новую жизнь начинают. Случайно пришла разок, особого оживления не заметила, даже в пятницу народу намного больше. То ли новая жизнь с другого дня недели здесь начинается, то ли я припозднилась — зал в 4 утра открывается и все энтузиасты уже отзанимались.

▫️ В Колумбии есть большой регион Армения, названный в честь страны Армения, но при этом здесь никогда не было армянской диаспоры или волны эмигрантов. Решили таким образом выразить поддержку армянскому народу в период геноцида. А по другой версии, просто из Библии взяли понравившееся слово. Обе версии меня умиляют.

▫️Чтобы остановить внутреннюю многолетнюю войну и снизить уровень криминала, новый президент размышляет, а не легализовать ли кокаин. Магический реализм в действии, просто хочу на это посмотреть.

Фото просто так. Офигенный парфюмерный магазин, услада глаз моих.

Сегодня утром мне навстречу шли трое мальчишек лет двенадцати, откровенных плохишей и агрессивно настроенных. Детки из плохих районов тут взрослеют быстро, иностранцы по умолчанию считаются богачами, а телефон бывает, что ценится дороже, чем жизнь (если ты не очень захотел с ним расставаться). Поэтому хоть и была в людном месте и вряд ли что-то мне угрожало, проходя мимо них, дыхание затаила. Ребята покричали мне вслед что-то о жадной богачке, а я заметила, что неподалеку остановился почтенный мужчина, внимательно наблюдая. Убедившись, что я прошла “опасную" зону без происшествий, пробурчал что-то вроде: "Эти ребята выглядели чертовски опасными", продолжил свой путь.
И это очень милая черта колумбийцев, которая, правда, не от хорошей жизни появилась. Люди всегда на чеку и готовы прийти на помощь.

Несколько раз было, что я шла вечером мимо подозрительного человека, а проезжающий автомобиль притормаживал и немного “провожал” меня, потом ехал дальше. Я сначала этих автомобилей пугалась, пока не поняла, что водители волнуются за меня.
Как-то перед входом в мой дом ко мне подошел мирно, как мне показалось, настроенный бродяга, так соседка выбежала, сделала вид, что меня не знает и спросила, не нужна ли мне помощь.
А еще один раз ко мне с подружкой подъехал старенький дедуля на лошадке с туристической каретой и со словами “Садитесь, мне по пути, я подвезу бесплатно” пригласил прокатиться— что было очень странно, ценник на этих каретах поминутный и астрономический — а потом показал нам страшноватых людей, которые за углом явно поджидали кого-то беспечного.
А у другой подружки какой-то негодяй отобрал велик, так его заблокировали автомобилисты, и негодяй вынужден был бежать, бросив велосипед.
Ну и все тебя провожают, “доедешь — напиши", вот это вот все.

Тут надо сделать вечную оговорку, что я белая относительно молодая женщина и откровенная иностранка. Вряд ли темнокожий мужчина такую заботу чувствует.

Иногда эта забота и в принципе осторожность колумбийцев кажутся чрезмерными. Но они-то тут подольше живут, чем я, получше в обстановке разбираются. Да и я как турист вечно лезла, куда не стоило, а как постоянный житель, так “Ой нет, уже 6 вечера, ну куда я пойду”.
Думаю, что если попадешь в серьезную передрягу, то, конечно, вряд ли кто-то будет рисковать ради тебя. Но кричать и просить помощи имеет смысл, люди будут стараться что-то сделать. Особенно, если речь идет о воришках — их ненавидят, ловят всей толпой и устраивают самосуд. Подъехавшая полиция стоит какое-то время в стороне, и только потом идет “вызволять” преступника от злых горожан. Такие вот негласные правила.

И кстати, если на улице стало плохо, то народ тоже отзывается, и тут уже неважна ни твоя раса, ни пол, ни предполагаемый материальный статус. Несколько раз видела, как модные парни с новыми айфонами озабоченно вызывали скорую и отпаивали водичкой какого-нибудь неказистого уличного торговца, которому поплохело от жары.
Отзывчивые люди колумбийцы.

Фото просто так, обожаю эти традиционные корзины. А еще оцените, какая красивая традиционная сумка-mochila у сеньоры.

Эту историю много лет я считала забавной, жанр определяла как "эти странные французы. Мне было чуть больше двадцати и была я в Париже в гостях у чудесной девушки Мари. В один из дней она решила устроить русскую вечеринку. Купила вареники, которые упорно на польский манер называла "пирОги", включила румынскую музыку и позвала гостей. Гвоздь программы — я :).

Гости все были ребята образованные, лет на 10 старше меня, молодые ученые. Вели друг с другом страшно умные малопонятные беседы. В какой-то момент переключились на меня и стали политические разговоры заводить: что я думаю про своего президента, как отношусь к той или иной политической инициативе.
Я сидела хлопала глазами и говорила что-то вроде: ребята, я ж молодая, я о таком вообще не думаю, какая мне разница, что там за инициативы. У французов округлились глаза и они стали меня уговаривать, мол, не бойся, ты же сейчас в свободной стране, тут смело можно говорить, что думаешь. И никак не хотели поверить, что я, правда, ничего не думаю.

Только пару лет назад стала понимать, что история не очень забавная была, и странные в ней были не французы.

Фото просто так.

Сидела в кафе с мороженым, рядом пристроилась прекрасная сеньора: лет 60, бордовое платье в пол с красивым декольте, умеренный макияж, кольца-кулоны-серьги в цвет платья, длинные волосы с идеальной укладкой.
“Вы же не из этих мест, дорогая?” — стандартный вопрос для начала светской беседы. Сеньора, правда, хотела больше сама поговорить: про то, как вышла замуж за итальянца, как переехала на Сицилию и исколесила всю Европу, как сдружилась с родственницей мужа (“Представляешь, она тоже русская и тоже красотка, как ты и как все русские. Добрейшая девушка, из этого города…вечно забываю название, он знаменит своим стеклом.”), как муж умер, а она решила вернуться в Колумбию (“Конечно, тут все по-другому, зато идеальный климат.”). Взрослые дети остались в Италии (“Моя дочь — дизайнер женского белья, ты не представляешь, какую красоту она делает.").
Сеньоре в Колумбии нравится, но одиноко, связи на родине она давно подрастеряла. “Давай мы будем с тобой подругами?”. Она так естественно это сказала, я умилилась — это ж как в детстве, подошел к понравившемуся человеку и сказал: “Будем дружить?”.
Помогла сеньоре записать мой номер в телефон, проследила, чтобы отправила мне приветствие в вотсаппе, пообещала, что как только приду домой, где остался мой телефон, сразу же отвечу. Расстались страшно довольными друг другом.

Прихожу домой, а сообщений нет. Каким-то образом я ей записала неправильный номер. Весьма неловко получилось, аж вспомнила юность, когда девочки надоедливым парням левые номера диктовали. Утешаюсь только тем, что в вотсаппе сеньоры сообщение было доставлено, а значит, есть шанс, что она с кем-то еще заведет дружбу по переписке.

Фото других сеньор, нарядились для свадьбы. И кстати, какой у нас город знаменит стеклом? Мы так и не выяснили.

Всякий колумбиец вам обязательно расскажет, что его страна — первая в мире по количеству живущих в ней видов птиц. За доказательствами далеко ходить не надо: даже в больших городах можно встретить таких сказочных птичек, каких не во всяком зоопарке увидишь.

Похоже, что среди пернатых Колумбия считается крайне благоприятной страной для релокации, потому что на зимовку сюда летят и с севера — США, и с юга — Аргентины.

Сейчас наступает самый высокий сезон, в октябре в небе сплошные птичьи тусовки. Цены на аренду гнезд, небось, неподъемные, а местные птахи одновременно и проклинают поналетевших богатеньких американцев, и не прочь нажиться на любителях комфортной зимы.

В Медельине даже есть фестиваль приветствия перелетных птиц. Для людей, не для пернатых. Может и схожу, как такое событие без меня обойдется.

На видео моя любимая сказочная «невыездная» птичка barranquero, с сердечком на хвосте. На проселочных дорогах иногда встречаются знаки «Barranquero на дороге, взлетает медленно, притормози!»

Частая колумбийская беда — обвалы и оползни. Особенно после сильных дождей. Недавно в пригороде Медельина в реку сполз кусок горы, снес несколько домов и школу. Всех успели эвакуировать, обошлось без жертв, но оползень повредил водохранилище и потом во всем городе на два дня выключали воду — восстанавливали систему.

А еще обвалы время от времени парализуют дороги — если обвалилась земля, то на несколько часов, а если попадали камни, то проехать нельзя будет несколько дней.

Сегодня из-за оползня я попала в пробку, обошлось без огромных камней, только земля, но дорогу перекрыли несколько больших деревьев. В пробке простояли где-то час, за это время никакая служба доехать не успела, зато прибежал чудесный дяденька-спаситель из ближайшей деревни и бензопилой все распилил. Народ, застрявший в пробке, помог ему стащить деревья на обочину, и никакая служба не понадобилась.
Дяденьке потом каждая вызволенная машинка останавливалась и в благодарность вручала немного денег.

Иногда мне кажется, что тут почти все держится на взаимовыручке.

Фото просто так, травяной чай позирует на высоте 2600 метров.