Тут такая история. Есть понятная нам издавна практика, когда искусственный мех выдают за натуральный - подделка, фэйк, почти как настоящий, все дела. А есть и обратная история: натуральный мех продают под видом искусственного. Потому что законодательство по этому поводу в разных странах все больше ужесточается.

Ну и вот одна из свежих новостей - про то, что британский Комитет по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (EFRA) рекомендовал британскому правительству пересмотреть законодательство в отношении реализации натурального меха, в том числе ввести полный запрет на его продажу в Соединенном Королевстве. Поводом послужило расследование, проведенное EFRA после сообщений СМИ о продаже натурального меха под видом искусственного сразу несколькими ритейлерами (в частности, TK Maxx, BooHoo, Amazon, Groupon, Etsy, Tesco, FatFace, Boots и Kurt Geiger). Журналисты выяснили, что маркировка товаров зачастую не соответствовала действительности, и они содержали мех животных – кролика, лисы и шиншиллы.

На минуточку, меховые хозяйства в Великобритании запрещены с 2000 года, последние меховые фермы закрылись в 2003. То есть сейчас речь уже просто об импорте меха и производстве вещей из него.

Первоисточник с подробностями тут https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-real-fur-eu-regulations-fake-label-high-street-shops-a8458851.html

Вот тут интересный ролик от Racked, который очень коротко и простыми словами рассказывает про историю платков, которыми африканские женщины заматывали волосы. В нем много старинных иллюстраций и архивных фотографий, и, возможно, он поможет вам чуть лучше понимать, откуда берутся все эти скандалы с обвинениями в культурной апроприации. А возможно, не поможет, потому что даже тут видно, что в зависимости от контекста одна и та же вещь могла нести противоположные смыслы. Но все равно посмотрите. https://www.facebook.com/Vox/videos/2169479436415570/

На определенном этапе американской истории черные женщины по закону обязаны были носить платки (там на самом деле слово hairwraps, то есть буквально «волосы оборачивать», накручивать на голову эти шарфы, все не подберу никак нормального синонима в русском языке). В некоторых новых колониях это законодательно регулировалось – как должны одеваться рабыни и свободные черные женщины, в том числе они должны были волосы покрывать банданой или косынкой. Так вот в связи с этими законами и физической необходимостью защищать голову от солнца и вшей, сама идея покрывать голову стала символом унижения и подчиненного положения.

Помимо всего прочего это было напоминание, что черные люди больше не могут делать свои традиционные прически (косы, дреды, которые были для них источником гордости). Рабыни часто закрывали волосы и без необходимости, потому что часто из-за экзотической внешности они привлекали нежелательное внимание хозяев-мужчин и вызывали злость и ревность их жен. А платок помогал им создать более домашний образ, не такой привлекательный. Это нашло отражение и в массовой культуре – появились стереотипные образы вроде тетушки Джемаймы, такой карикатурный образ черной служанки.
Но при этом свободные черные женщины (например креольское население Луизианы в 18 веке) наоборот использовали тюрбан как символ свободы, украшали их лентами, перьями, самоцветами в знак сопротивления.

Когда рабство было отменено в 1865 году, черные женщины на Юге продолжали использовать платки, но давление, связанное с необходимостью ассимилироваться в белую культуру, заставило молодежь отказаться от этого образа. К тому же для многих головной платок по-прежнему ассоциировался со стыдом и несвободой.
Движение за гражданские права 1960-х все поменяло, и тюрбан стал символом черной гордости, как и африканскя стилистика в целом. На это повлияли еще и новые иконы сцены – Нина Симон и Майя Энджелоу.

К 1980-м и 1990-м вариации на тему головного платка стали частью тенденции среди черных исполнитетелей – делать такой оммаж африканской культуре. В начале 2000-х Эрика Баду, Индия Арье, Лорин Хилл сделали элементы традиционной одежды частью своих запоминающихся образов. И сейчас все их носят! Как и другие традиционные элементы «черного» стиля, платки уже тоже стали мейнстримом – и стали привлекать и белую аудиторию.

Популярность тюрбанов спровоцировала дискуссию о культурной апроприации. Но когда любая форма тела и культуры зарегулирована, в том числе и наши волосы, платки – это доказательство того, как афроамериканцы вдохновили американскую моду такой простой вещью. И для многих, кто носит их, платок становится большим, чем просто кусок ткани, накрученный на голову.

А вот еще похожий ликбез про африканские прически (видос от BuzzFeed, перевод текстовки - Иносми) https://inosmi.ru/video/20170303/238818240.html

Если вас бомбит от новостей про то, как люксовые (и не только) бренды сжигают одежду на миллионны долларов, лишь бы не продавать со скидкой, то вы, конечно, не одиноки. Недавний скандал с Burberry (который уже успели переименовать в #burnberry) только подсветил практику, которой вообще-то уже сто лет в субботу. Но вот хорошая попытка l'Officiel разобраться в этом явлении: зачем они вообще это делают, почему бы просто не отдать все на благотворительность и что в этом (внезапно) хорошего: https://www.lofficielrussia.ru/moda/burberry-case

Хорошее про брови (осторожно, ниточки все ближе! 😏), Рианну без бровей на обложке британского Vogue, почему это важно и как с этим жить 🙄 https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/beauty-trends/237111-new-makeup-era

А вот еще на ту же тему (вывод предсказуемый: в 2018 году можно выбрать свой вариант, и это прекрасно) https://theblueprint.ru/beauty/if-you-think-you-know-everything-about-brows

На Wonderzine появился материал о том, как повсеместное распространение инстаграма привело к тому, что люди на улицах разных городов и стран выглядят одинаково. И диктат инстаграма сейчас на самом деле даже сильнее, чем когда-то был диктат глянца с его «мастхевами сезона», и при кажущемся многообразии (ведь в инстаграме можно найти что угодно) на самом деле мы видим небольшое количество образов, которые уже стали типичными. https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/237117-instagram

«Искусство быть красивой» (1912 год). Книга итальянской оперной певицы Лины Кавальери (1874-1944).

А вот это сама Лина Кавальери

Хороший текст про то, зачем нам бодипозитив: нет, не для того, чтобы просто лежать на диване и "пропагандировать нездоровье". https://www.cosmo.ru/psychology/psychology/zachem-nam-vsem-nuzhen-bodipozitiv-rasskazyvaet-ekaterina-popova/

Читаем текст про фэшн-психологию на Wonderzine и понимаем, что профукали кучу денег: вон люди карьеру строят и целые университетские курсы запускают про то, что «учат распознавать посылы, которые люди своей одеждой посылают окружающим» 😂 Особенно продуктивно оказалось толковать наряды Мелании Трамп: https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/236739-fashion-psy

Добавлю и свои скромные пять копеек: одежда действительно что-то говорит, но правда и то, что создать более -менее общий свод толкований сейчас менее возможно, чем когда-либо. Очень важна среда, контекст. Все больше складываются какие-то группы по ценностям, которые носят определенную одежду, но это тоже не точно. Условно говоря, вы можете опознать по одежде посетителя «Пикника Афиши» или фестиваля «Боль», но при этом совсем не факт, что у этих похожим образом одетых людей окажутся одинаковые взгляды на политику, религию, брак, можно ли есть мясо, носить шубы из натурального меха и кто должен платить в ресторане. Почему мы всегда и предлагаем ориентироваться в первую очередь на собственные представления о прекрасном, а не на бабушек у подъезда, начальников и потенциальных «мужчин, которые любят в женщине то-то».

«Минеева была поклонницей канадского бренда Matt & Nat, который делает сумки из эко-кожи. Однажды девушка задумалась, из чего её производят. Изучив сайт компании, она узнала, что такую кожу делают из полиуретана и поливинилхлорида, а их производят из нефтепродуктов.

Во-первых, нефтепродукты — это ограниченный природный ресурс, который иссякнет, а во-вторых, изделия из нефтепродуктов разлагаются от 200 до 500 лет.

Это называется green washing — когда компания позиционирует себя экологичной, но на самом деле всё гораздо печальнее».

История про журналистку, которая много занималась вопросами экологии, насмотрелась на примеры такого вот грин-вошинга и запустила свой правильный эко-бренд - с блэкджеком, переработанной кожей, подкладкой из переработанных пластиковых бутылок и всем прочим:

https://vc.ru/43699-rossiyskaya-zhurnalistka-zapustila-v-londone-proizvodstvo-zhenskih-aksessuarov-iz-pererabotannogo-musora

И в продолжение темы - вот еще большой материал The Blueprint (они сделали целый диджитал-выпуск про стратегию "устойчивого развития"). Тут очень интересно про то, как вообще масс-маркет пытается усидеть на двух стульях - с одной стороны, производить много дешевой одежды, которую быстро покупают, быстро выкидывают (на минуточку, в мире производится 150 миллиардов единиц одежды в год), а потом покупают опять; а с другой стороны, учесть тот факт, что вообще-то уже формируется новое поколение потребителей, которые задумываются о том, как они будут жить дальше и как бы не превратить мир вокруг в одну большую свалку добра, которое невозможно переработать, и масс-маркет в эту идею как-то не очень вписывается. Но в то же время, чтобы продаваться, надо следовать моде, чтобы следовать моде - надо быть ответственным. А еще есть дилемма в том, что у маленьких брендов часто нет бюджетов на то, чтобы реализовывать идеи эко-производства, а большие могут сделать это спокойно.

«Как только проблемы начинают выходить за пределы локальных групп активистов и создают социальный резонанс, потребителю открывается новая действительность модного бизнеса. Люди начинают испытывать эмпатию и становятся более сознательными. У корпораций появляются конкуренты, которые пропагандируют sustainable-философию и демонстрируют ответственные стратегии ведения модного бизнеса. Fast-fashion-бренды могут потерять часть прибыли. Чтобы этого не произошло, нужно адаптировать систему под растущую тенденцию и начать воспитывать покупателей на волне тренда на сознательность»

Все тут: https://theblueprint.ru/fashion/fast-fashion-sustainability

Интересное исследование: оказывается, наличие татуировок больше никак не влияет на вашу возможность найти работу (в США). Ещё 12 лет назад 80% рекрутеров говорили, что откажут соискателю с татуировкой на видном месте, а теперь это в некоторых случаях даже может стать плюсом. Разницы в зарплатах тоже нет. И ещё: у 38% людей в возрасте от 18 до 29 есть татуировки, и женщины делают себе тату намного чаще, чем мужчины. https://www.bustle.com/p/does-having-a-tattoo-affect-getting-a-job-a-new-study-says-actually-no-10095750