По мере того, как ведутся разговоры на тему ”how luxury lost its lust” (книжка, кстати отличная) и на тему все увеличивающегося разрыва между старым luxury и молодым поколением, возникает, кажется, жар фотосъемки, который мне хочется называть «лакшери-хуякшери»: вот, например, картинка выше - Юрген Теллер для Burberry. С одной стороны, картинка эта строго попадает в мою любимую категорию «Шо стряслос?!», с другой - о да, да, все такое ироничное и динамичное, и не хватает только маленького костерка, что бы представители юного поколения поняли: Burberry совсем свои, вот, видите - тряпки жгут и смеются.

Здесь бы еще сказать про:
—————————————
* Всю тему самоиронии и отхода от глянцевого канона рекламы у люксовых брендов - очень, на самом деле, интересную и, как мне кажется, продуктивную;
* Растущий ком исследований про те самые отношения младших поколений и старого люкса;
* Огромный, на самом деле, пласт изменений, которые люксовый рынок спешно проводит для своего - более или менее успешного - омоложения;
* Интересный вопрос о том, готов ли российский люксовый потребитель к такого рода рекламе - и если да, то какой сегмент готов, а какой не очень.

Stradivarius выпустили новую коллекцию футболок с надписями "Everybody should be feminist" (Все должны быть феминистками), "Sorry for inconvenience but we are trying to change the world" (Простите за неудобство, но мы пытаемся изменить мир), "Equality" (Равноправие).

Я всеми руками за поп-феминизм. За Эмму Вотсон, значки и наклейки на etsy, татушки с зеркалом Венеры и песни Princess Nokia. Мой день становится в сотни раз лучше, когда на улице я вижу единомышленниц, это как массонская ложа только про права человека.
Но компания Stradivarius входит в концерн Inditex вместе с Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho. Эта сеть регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с эксплуатацией работниц и нарушениями техник безопасности. В 2012 году организация War on want обратилась к Кейт Миддлтон с просьбой повлиять на ее любимый бренд Зара. Они подготовили доклад об условиях жизни работниц фабрик в Камбоджии, которые зарабатывают 20 пенсов в час, работают больше 10 часов и часто не имеют доступа к еде и воде во время работы. В 2013 внимание переключилось на фабрики в Аргентине, а в 2016 на условия жизни работниц в Индии.

1. Ссылка на доклад на английском языке от организации The India Committee of the Netherlands 2016 "
2. Ссылка на документалку "The true cost" с русскими субтитрами о влиянии моды на экологию и эксплуатацию работников из развивающихся стран.

Я ни за что не агитирую, тк сама не могу похвастаться тем, что пользуюсь только этичными брендами (не только в одежде). И мы никогда не можем точно сказать, что за уютным магазинчиком на etsy не стоит душный подвал с эмигрантами. Но в этой линейке футболок лично я вижу какой-то изощренный цинизм.

Хочу дополнить пост 👆Вари @prosvetlennaya. Stradivarius, как мы помним, не сам придумал этот слоган, а слямзил его у Марии Грации Кюри, выпустившей в своей дебютной коллекции в Dior футболки с надписями "We should all be feminists", которая, в свою очередь, вдохновилась речью и книгой нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи. Кажется, что в моду активизм пришел вместе с этой футболкой, а потом был женский марш против Трампа в Нью-Йорке с розовыми шапками, разоблачения Харви Вайнштейна, и вот феминизм и до масс-маркета докатился и окончательно стал модной темой года. Но не в России. Потому что у нас, как известно, сексизма нет, пенсионеры держатся себе и держатся, инвалиды сидят себе дома и сидят, а феминистки раздувают из мухи слона, потому что мужика у них нормального не было. Такое действие рождает противодействие и, к сожалению, многое из фем-повестки выдается сегодня в эфир в таком же гипертрофированном виде. На этом фоне канал Вари @prosvetlennaya мне особенно симпатичен, потому что в нем много ссылок на хорошие источники, в которых исследуется проблема гендера (или, наоборот, объясняется популярно), ее собственные переводы и вдумчивый анализ книг и фильмов, которые вроде бы вообще не про это, а на деле хорошо демонстрируют, откуда пошли те или иные представления о прекрасном. А еще мне нравится, что мир у нее не черно-белый. Именно с таких спокойных позиций и надо вести сегодня разговор о женских правах, ролях и возможностях, если мы не хотим, чтобы феминизм остался только надписью на футболке

Любопытный текст на Racked: автор задается вопросом (и не находит на него ответа), почему стартапы, по сути своей ориентированные на то, чтобы придумывать инновационные решения самых разных проблем, в индустрии моды не могут (или не хотят) решить самую, казалось бы, очевидную: недостаток стильных вещей больших размеров. По статистике, которую приводит автор, средняя американская женщина носит размер 16-18 (русский 54-56), рынок плюс сайз - 20 млрд долларов в год, но это, в основном, фаст фэшн, а потребность в качественных вещах не закрывается. И получается такой диссонанс: с одной стороны мир (и модный мир тоже) вроде бы движется в сторону равных прав и возможностей, а с другой - все равенство потребителей одежды заканчивается после 48 или 50 размера. Автор обращалась к нескольким маркам, которые в разделах "about" называют своими ценностями разнообразие или, скажем, пишут, что "дети тоже имеют право на качественную одежду", и все они отвечали ей, что да-да-да, хорошая одежда для полных это очень важно, но к ней надо подходить серьезно, и как только, так сразу - ну и воз и ныне там. Хотя в тексте есть примеры марок, которые стали выпускать, например, джинсы до 22 размера (то есть примерно до 60 русского), и первую же партию у них расхватали чуть ли не за два дня. То есть вроде бы тут голубой океан, но как-то так выходит, что нельзя просто взять и начать шить большие вещи. Когда бренды описывают свою ЦА, то там может быть что угодно: потребители, которые интересуются составом ткани, экологичностью, этичностью производства, ценностями бренда - но не размером; ну или какбэ этим всем интересуются только худые женщины, а быть одновременно и умным, и толстым - якобы нельзя. И вроде бы никто не хочет такую ерунду сморозить, а выходит как всегда. https://www.racked.com/2017/12/20/16797310/fashion-innovation-plus-size-lacking

Сделали пост про шубы-чебурашки, которые за последнее время как-то незаметно превратились из меха для бедных либо богемного аксессуара в абсолютно базовую вещь - буквально у каждого второго модного инстаграмера они есть - и собрали в нем вдохновляющие картинки, как это носят в новой реальности: http://make-your-style.ru/2017/12/23/shuby-cheburashki/?utm_source=tg&utm_medium=tg-mys&utm_campaign=cheburashki

Мы тут вчера отмечали день рожденья Джареда Лето просмотром его луков. Признаюсь, хотя ничто в его стиле мне не близко (я вообще серо-черный унылый минималист), я фанат. Именно потому, что Джаред здорово раздвигает границы обыденного и помогает осознать, что все наши стереотипы относительно одежды и внешнего вида такие, в сущности, тленные и временные 🤷🏻‍♀️http://make-your-style.ru/2017/12/26/stil-jareda-leto/

Тот момент, когда дискурс, который было сложно монетизировать в медиа, отлично заходит как фэшн: когда "Медиазона" впервые продемонстрировала коллекцию одежды "Будет хуже", чтобы получить средства на свой проект, футболки и ватники с депрессивными надписями расхватали за пару дней. Что больше мотивировало покупателей – способ выразить гражданскую позицию или просто классные вещи на фоне интереса к стритвиру – еще вопрос. Но дальше больше: перед Новым годом "Медиазона" на два дня (28 и 29 декабря) открывает поп-ап-стор: в московском ДК «Делай культуру» (это территория Хлебозавода 9) с последними экземплярами шапок, футболок, свитшотов, худи и ватников из ограниченной коллекции мерча. Там же обещают презентацию футболок от Надежды Толоконниковой с ее собственным дизайном, розыгрыш футболок "Кровосток" и билетов на их концерт и тату по эскизам Олега Навального: https://www.facebook.com/events/221783535029536/

Половина канала улетела в отпуск) В этот раз я собрала чемодан за час, используя как чек-лист наш старый пост о том, как собрать в поездку мини-гардероб, который помещается в ручную кладь (стандартный для европейских лоукостеров размер 55*40*20). Список спартанский - я не выгуливаю луки, люблю ездить налегке, зато очень чувствительна к климату. Так что он подойдёт для поездки в Европу зимой, когда надо взять одежду разной степени теплоты. У меня традиционно: в первом пункте назначения 0 градусов, а во втором +15. С момента написания поста некоторые советы устарели (например, вместо облегающих футболок я взяла свободные), но принцип остался тот же. А если сворачивать вещи рулонами, то получится взять с собой и лёгкий пуховик, и вторую пару обуви (а не всего одну, как я писала раньше), и даже место в чемодане останется. Ну и ещё момент, уже не про одежду: если вы летите «Победой», то ручную кладь такого размера теперь придётся сдать в багаж за деньги (+500 рублей) - по новым российским правилам авиаперевозок, которые пролоббировала «Победа», обязательный бесплатный багаж отменён, а на борт по дефолту можно взять нечто размером не больше средней дамской сумки. http://make-your-style.ru/2017/02/09/kapsulniy-garderob-na-otdyh/

Кажется, главным околомодным срачем года в русскоязычном фэйсбуке стало обсуждение коли, который не приемлет женщин без каблуков, потому как каблуки на свидании "демонстрируют уважение" и "ты от меня не убежишь". А тем временем авторитетнейшее тренд-вотчинговое агентство WGSN ответственно заявляет, что каблуки всё, и даже в качестве праздничной обуви их уверенно потеснили мюли (по ссылке они анализируют рост продаж в цифрах и процентах). Тренд на комфорт стал для потребителей ключевым, но при этом стремление к роскоши никуда не делось - больше всего был спрос на расшитые и бархатные тапочки. Аналитики WGSN называют это «эффектом Гуччи»: комфортная и одновременно экстравагантная обувь захватывает мир. И сюда же - балетки (WGSN, правда, выделяет не любые балетки, а изящные и с завязками, как пуанты, а также шелковые, расшитые жемчугом и стразами, украшенные помпонами и такое все ✨) В общем, обувь на плоском ходу больше не что-то, что достают из сумки в конце вечера, чтобы добраться домой, а главная часть образа - такое резюме https://www.wgsn.com/blogs/gucci-effect-new-winter-wardrobe-staple-slip-on-shoe/

Ну и чтоб два раза не вставать, вот тут у нас была инструкция, как подбирать обувь без каблука к нарядному или формальному образу - что, собственно, создает впечатление нарядности, а чем можно пренебречь http://make-your-style.ru/2017/02/15/udobnaya-obuv-bez-kabluka-k-naryadnomu/

Да, если вы уже устали от новогодних комедий и "Гарри Поттера", то вот вам умное и красивое: подборка документальных фильмов о дизайнерах – от Йоджи Ямомото до Рафа Симонса http://make-your-style.ru/2017/12/18/dokumentalnye-filmy-o-modelierah/ (смотреть онлайн без регистрации и смс 😎)

Демна Гвасалия всего за 4 года стал одним из самых влиятельных мировых дизайнеров, основав вместе с командой единомышленников дерзкую марку Vetements, а затем став креативным директором модного дома Balenciaga. Его показов ждут профессионалы, но и широкой публике известно его имя, потому что почти каждый показ сопровождается сотней публикацией в прессе, даже далекой от моды, и в соцсетях: то он скопирует желтую футболку курьеров DHL, то сделает из кожи и начнет продавать за 2 тысячи долларов копию икеевской хозяйственной сумки, то снимет лукбук своей коллекции на случайных прохожих. Еще Демну Гвасалию называют дизайнером, который ввел «моду на уродство» (впрочем, сам он с этим не согласен) и популяризатором постсоветских 90-х, поэтому у рожденных в СССР при виде лукбуков Vetements нет-нет да и начинает дергаться глаз. Иногда складывается впечатление, что Демна вместе с братом Гурамом просто ловко умеют создать хайп, но фокус, конечно, не в этом. Чтобы разобраться, предлагаем почитать перевод эссе Демны Гвасалии, опубликованного на сайте Business of Fashion (полная версия эссе первоначально вышла в журнале Vestoj). http://make-your-style.ru/2018/01/05/demna-gvasalia-essay/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=demna Если вы лучше воспринимаете на английском, оригинал тут: https://www.businessoffashion.com/articles/people/demna-gvasalia-on-authenticity-irony-and-resistance

Мы рассказывали уже про выставку в МoMA, в которой собраны 111 предметов одежды, базовых для нашей культуры: белая футболка, маленькое черное платье, клетчатая рубашка, прямые джинсы levi's, очки-авиаторы, балетки, косуха, пуховик, мартенсы, жемчужное ожерелье, красная помада, тюрбан, тренч, спортивные штаны и такое все https://t.me/make_your_style/272

Полный список предметов с описанием вот тут: https://medium.com/items/items-is-fashion-modern-checklist-e353b83e7652

Так вот, выставка закрывается в конце января, и по этому поводу кураторы выставки предлагают всем додумать продолжение - 112-й предмет 🤔. Можно сфотографировать его и поместить в инстаграм с хэштэгом #ItemsMoMA. За это ничего не дают, максимум кураторы выставки поделятся вашим фото, но как культурологическое упражнение это, по-моему, любопытно.

На курсере, кстати, есть бесплатный курс от MoMA и авторов вот этой самой 👆🏻 выставки, про "то, что мы носим, почему мы это носим и что это значит" через призму истории, политики и экономики https://www.coursera.org/learn/fashion-design

Перед новым годом я прочла колонку Энн Пэтчет на NY Times о том, как она провела год без шопинга. В этой колонке много простых истин: у нее освободилось много времени, которое она раньше тратила на шопинг, она внезапно обнаружила, что вещей у нее и так много, задумалась о нуждающихся и пришла к выводу, что вообще лучшее, что мы можем сделать с вещами в своей жизни, - отказаться от них. Вроде правильно и очень в русле тренда на ответственное потребление, но на меня все эти советы нагоняют тоску, как призывы сесть на диету, тем более, что причина покупок как правило не в слабой воле, а в другом. Я подумала-подумала и написала, какие вещи в свое время сподвигали меня на бездумный шопинг и как я с ними научилась обходиться http://make-your-style.ru/2018/01/07/shopping-lovushki/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=lovushi-shoppinga (а колонка NY Times здесь https://www.nytimes.com/2017/12/15/opinion/sunday/shopping-consumerism.html )

Ночью прошёл «Золотой глобус», главной интригой которой было не кому достанутся кинопремии, а сколько актрис придёт в чёрном в знак протеста против сексуальных домогательств. Пришли почти все, и что важно, большинство мужчин были на церемонии со значками Time’s Up - благотворительной организации, созданной для защиты прав женщин, то есть поддержали актрис. Может, кому-то покажется странным бороться с харассментом чёрными платьями, но я думаю, что это ок: 1) если платье нужно, чтобы в новостях лишний раз сказали о проблеме - пусть будет платье, 2) они договорились. Как часто бывает в таких ситуациях, по мере развития скандала с Харви Вайнштейном участницы начали выяснять отношения между собой: кто знал, но молчал, кто недостаточно пострадал и кто вообще имеет право предлагать подобные флешмобы. 3) восемь актрис вышли на красную дорожку с известными фем-активистками, и это ещё один важный знак, что платьями дело не ограничивается. На L’Officiel собрали основные факты о прошедшей церемонии и, конечно же, сами платья: https://goo.gl/2XsqJT

Ну и заодно посмотрите, какой разброс: от почти монашеских платьев (вообще очень много актрис пришли в закрытых нарядах) до очень откровенных, но и не только. Николь Кидман и Зои Кравиц в вечерней классике, Трейси Элис Росс в тюрбане, чтобы напомнить о правах темнокожих женщин, и мой личный фаворит - 13-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, которая не пытается казаться взрослее и выглядит очень свежо

К посту про черные платья на "Золотом глобусе" у нас в жж было очень много комментариев по поводу актрис, которые, как Хэлли Берри или Кэтрин-Зета-Джонс, пришли в откровенных нарядах. С примерно таким посылом: "Как можно возражать против домогательств и при этом вываливать сиськи наружу". Скажу сразу, что мне не нравятся эти наряды.
Если представить, что я бы сама шла на "Золотой глобус", я выбрала бы умеренно открытое платье типа того, что было у Эммы Стоун или Риз Уизерспун, ну и это было бы независимо от того, был бы или нет скандал с Харви Вайнштейном и акция против домогательств - просто потому что мне в такой степени открытости комфортно, я не хочу никого поразить до глубины души своим видом, я вообще за умеренность)))
Но при этом я не считаю, что человек в очень сексуальном платье утрачивает право говорить о каких-то важных вещах. Поподробнее изложила тут: http://make-your-style.ru/2018/01/10/feminizm-i-seksualnye-platya/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=feminizm-i-sexy-plat_ya

Кто давно нас читает, знает, что мы периодически тестируем, сколько здравого смысла содержится в расхожих советах о моде, которые транслируются из каждого утюга. Ну, например, что за зверь базовый гардероб, кому на самом деле нужны юбка-карандаш и бежевые лодочки (спойлер: почти никому). Вот сейчас разобрались, что стоит за советом "разбавлять базовые вещи акцентными", почему "яркость" и "интересность" сами по себе никак не помогают освежить гардероб и сделали инструкцию, как разбавлять, чтобы наутро не болела голова 😏 http://make-your-style.ru/2018/01/12/akcentnye-veschi/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=akcentnye-veschi

Мы тут все пишем про сложные сарториальные послания и заявления с помощью розовых платьев и розовых шапок, а ведь можно же и буквально жахнуть свое сообщение этому миру. Вот вам, например, statement-пакет с позицией 😜🙊🤐 Фото нашли у @nasty_le