Команда путинского агитационного движения Putin Team объявила голосование за символику этого движения. За то, как будет выглядеть движение, можно голосовать, но ещё будет комиссия, в которую вошли Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Юрий Питенин, Артём Шумов и Тигран Аветисян. Напомним, что Игорь Гуляев — это шубы из горностая, Алексеев известен популярным в начале 2010-х мужскими коллекциями, а Тигран Аветисян — дизайнер, который в 2015 году был отмечен VFiles и сделал показ в Нью-Йорке. Вот такое сочетание.

Возвращаясь к полуночной новости про экипировку команды Путина: все варианты мерча, из которых жюри будет выбирать, есть по ссылке: https://goo.gl/9mJ6FB Выглядит это, скажем, любопытно. Почему так? Потому что это варианты не от дизайнеров, а от участников движения за Путина. Неясно, продолжается ли прием заявок на участие в конкурсе за лучший мерч для последователей Владимира Владимировича, будем держать вас в курсе. А пока покажем наши любимые:

Весь этот хайп вокруг сюрреалистичного мерча Team Putin одновременно с обсуждением олимпийской формы, в которой российским спортсменам разрешили использовать только два цвета российского флага, причем без полосок и не в том порядке, как на флаге, вообще-то ставит довольно интересный вопрос: а как у нас вообще с национально-стилистической самоидентификацией, грубо говоря, какая одежда ясно показывает "я - русский"? Все-таки цвета триколора в этом смысле, мне кажется, не работают: им не так много лет, и прочной ассоциации с культурным кодом нет. Поэтому и запрет МОК воспринимается как "не очень-то и хотелось", они и без запретов-то не всегда использовались все три. А вот про мерч с Путиным я встречала мысль (сомнительную для меня, сразу скажу, но подумать ее можно), что в гораздо большей степени, чем с флагом-гимном-цветом, Россия на уровне символики ассоциируется с фигурами вождей. Пару лет назад, как раз после начала санкций, прочла у кого-то в фэйсбуке идею, что майка с Путиным - в принципе базовая вещь: ее можно надевать ура-патриотам, и она будет читаться буквально, а можно - либералам, и получится ироничное высказывание.

The Blueprint подвели итоги 2017 года в моде в классном формате: все, что надо знать, чтобы быть в курсе основных имен, тенденций, закрытий, открытий и перестановок – в виде подборки фактов, которая прочитывается за 2 минуты (а если что-то интересно подробнее, можно нажать на ссылку)) https://theblueprint.ru/fashion/2017-in-fashion-what-to-remember

Мода – это и «просто вещи», и одновременно высказывание о характере владельца, и гражданская позиция, и рекламный флер. Нам всегда было интересно, что думают обо всех этих составляющих люди, которые работают в индустрии. Мы запускаем новую рубрику «Инсайдер говорит», где будем расспрашивать профессионалов о том, как и почему они сами выбирают вещи. Наша первая героиня – Лиза Буйнова, дизайнер обуви и аксессуаров Ann Demeulemeester, которая ведет наш любимый канал про туфли, бухло и жизнь в Антверпене @shoesanddrinks http://make-your-style.ru/2017/12/20/dizainer-obuvi-elizaveta-buynova/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=elizaveta-buynova

Искусствовед Саша Обухова рассказывает про то, как в Советском союзе проявлялась богемная мода и на чем строился стиль представителей московского и ленинградского андеграунда: https://m.moslenta.ru/city/odetyi-v-vatnik-tuneyadec-brodskii-stal-obrazcom-stilya.htm

Минутка практицизма: у нас в жж-сообществе вышел отличный гид, в котором шоппер и стилист Полина Вахитова пытается разобраться с бардаком в маркировке размеров, которая мало того, что в разных странах разная, так еще и для каждой марки своя. Ну и собственно советы как с этим жить (спойлер: все очень запутано, но есть несколько лайфхаков) https://make-your-style.livejournal.com/422562.html

Очередная жизнеутверждающая история о том, как 57-летний продавец овощей стал "иконой стиля". И очередное доказательство, как какую ценность обретает настоящее в мире, заполненном фейками. Живой человек, у которого есть свое мнение, жизненная история, реальная работа, а не погоня за лайками и подписчиками https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/opyt/20171221-na-stile-prodavets-ovoshhej-lance-walsh-ikona-mody.html

По мере того, как ведутся разговоры на тему ”how luxury lost its lust” (книжка, кстати отличная) и на тему все увеличивающегося разрыва между старым luxury и молодым поколением, возникает, кажется, жар фотосъемки, который мне хочется называть «лакшери-хуякшери»: вот, например, картинка выше - Юрген Теллер для Burberry. С одной стороны, картинка эта строго попадает в мою любимую категорию «Шо стряслос?!», с другой - о да, да, все такое ироничное и динамичное, и не хватает только маленького костерка, что бы представители юного поколения поняли: Burberry совсем свои, вот, видите - тряпки жгут и смеются.

Здесь бы еще сказать про:
—————————————
* Всю тему самоиронии и отхода от глянцевого канона рекламы у люксовых брендов - очень, на самом деле, интересную и, как мне кажется, продуктивную;
* Растущий ком исследований про те самые отношения младших поколений и старого люкса;
* Огромный, на самом деле, пласт изменений, которые люксовый рынок спешно проводит для своего - более или менее успешного - омоложения;
* Интересный вопрос о том, готов ли российский люксовый потребитель к такого рода рекламе - и если да, то какой сегмент готов, а какой не очень.

Stradivarius выпустили новую коллекцию футболок с надписями "Everybody should be feminist" (Все должны быть феминистками), "Sorry for inconvenience but we are trying to change the world" (Простите за неудобство, но мы пытаемся изменить мир), "Equality" (Равноправие).

Я всеми руками за поп-феминизм. За Эмму Вотсон, значки и наклейки на etsy, татушки с зеркалом Венеры и песни Princess Nokia. Мой день становится в сотни раз лучше, когда на улице я вижу единомышленниц, это как массонская ложа только про права человека.
Но компания Stradivarius входит в концерн Inditex вместе с Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho. Эта сеть регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с эксплуатацией работниц и нарушениями техник безопасности. В 2012 году организация War on want обратилась к Кейт Миддлтон с просьбой повлиять на ее любимый бренд Зара. Они подготовили доклад об условиях жизни работниц фабрик в Камбоджии, которые зарабатывают 20 пенсов в час, работают больше 10 часов и часто не имеют доступа к еде и воде во время работы. В 2013 внимание переключилось на фабрики в Аргентине, а в 2016 на условия жизни работниц в Индии.

1. Ссылка на доклад на английском языке от организации The India Committee of the Netherlands 2016 "
2. Ссылка на документалку "The true cost" с русскими субтитрами о влиянии моды на экологию и эксплуатацию работников из развивающихся стран.

Я ни за что не агитирую, тк сама не могу похвастаться тем, что пользуюсь только этичными брендами (не только в одежде). И мы никогда не можем точно сказать, что за уютным магазинчиком на etsy не стоит душный подвал с эмигрантами. Но в этой линейке футболок лично я вижу какой-то изощренный цинизм.

Хочу дополнить пост 👆Вари @prosvetlennaya. Stradivarius, как мы помним, не сам придумал этот слоган, а слямзил его у Марии Грации Кюри, выпустившей в своей дебютной коллекции в Dior футболки с надписями "We should all be feminists", которая, в свою очередь, вдохновилась речью и книгой нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи. Кажется, что в моду активизм пришел вместе с этой футболкой, а потом был женский марш против Трампа в Нью-Йорке с розовыми шапками, разоблачения Харви Вайнштейна, и вот феминизм и до масс-маркета докатился и окончательно стал модной темой года. Но не в России. Потому что у нас, как известно, сексизма нет, пенсионеры держатся себе и держатся, инвалиды сидят себе дома и сидят, а феминистки раздувают из мухи слона, потому что мужика у них нормального не было. Такое действие рождает противодействие и, к сожалению, многое из фем-повестки выдается сегодня в эфир в таком же гипертрофированном виде. На этом фоне канал Вари @prosvetlennaya мне особенно симпатичен, потому что в нем много ссылок на хорошие источники, в которых исследуется проблема гендера (или, наоборот, объясняется популярно), ее собственные переводы и вдумчивый анализ книг и фильмов, которые вроде бы вообще не про это, а на деле хорошо демонстрируют, откуда пошли те или иные представления о прекрасном. А еще мне нравится, что мир у нее не черно-белый. Именно с таких спокойных позиций и надо вести сегодня разговор о женских правах, ролях и возможностях, если мы не хотим, чтобы феминизм остался только надписью на футболке

Любопытный текст на Racked: автор задается вопросом (и не находит на него ответа), почему стартапы, по сути своей ориентированные на то, чтобы придумывать инновационные решения самых разных проблем, в индустрии моды не могут (или не хотят) решить самую, казалось бы, очевидную: недостаток стильных вещей больших размеров. По статистике, которую приводит автор, средняя американская женщина носит размер 16-18 (русский 54-56), рынок плюс сайз - 20 млрд долларов в год, но это, в основном, фаст фэшн, а потребность в качественных вещах не закрывается. И получается такой диссонанс: с одной стороны мир (и модный мир тоже) вроде бы движется в сторону равных прав и возможностей, а с другой - все равенство потребителей одежды заканчивается после 48 или 50 размера. Автор обращалась к нескольким маркам, которые в разделах "about" называют своими ценностями разнообразие или, скажем, пишут, что "дети тоже имеют право на качественную одежду", и все они отвечали ей, что да-да-да, хорошая одежда для полных это очень важно, но к ней надо подходить серьезно, и как только, так сразу - ну и воз и ныне там. Хотя в тексте есть примеры марок, которые стали выпускать, например, джинсы до 22 размера (то есть примерно до 60 русского), и первую же партию у них расхватали чуть ли не за два дня. То есть вроде бы тут голубой океан, но как-то так выходит, что нельзя просто взять и начать шить большие вещи. Когда бренды описывают свою ЦА, то там может быть что угодно: потребители, которые интересуются составом ткани, экологичностью, этичностью производства, ценностями бренда - но не размером; ну или какбэ этим всем интересуются только худые женщины, а быть одновременно и умным, и толстым - якобы нельзя. И вроде бы никто не хочет такую ерунду сморозить, а выходит как всегда. https://www.racked.com/2017/12/20/16797310/fashion-innovation-plus-size-lacking

Сделали пост про шубы-чебурашки, которые за последнее время как-то незаметно превратились из меха для бедных либо богемного аксессуара в абсолютно базовую вещь - буквально у каждого второго модного инстаграмера они есть - и собрали в нем вдохновляющие картинки, как это носят в новой реальности: http://make-your-style.ru/2017/12/23/shuby-cheburashki/?utm_source=tg&utm_medium=tg-mys&utm_campaign=cheburashki

Мы тут вчера отмечали день рожденья Джареда Лето просмотром его луков. Признаюсь, хотя ничто в его стиле мне не близко (я вообще серо-черный унылый минималист), я фанат. Именно потому, что Джаред здорово раздвигает границы обыденного и помогает осознать, что все наши стереотипы относительно одежды и внешнего вида такие, в сущности, тленные и временные 🤷🏻‍♀️http://make-your-style.ru/2017/12/26/stil-jareda-leto/

Тот момент, когда дискурс, который было сложно монетизировать в медиа, отлично заходит как фэшн: когда "Медиазона" впервые продемонстрировала коллекцию одежды "Будет хуже", чтобы получить средства на свой проект, футболки и ватники с депрессивными надписями расхватали за пару дней. Что больше мотивировало покупателей – способ выразить гражданскую позицию или просто классные вещи на фоне интереса к стритвиру – еще вопрос. Но дальше больше: перед Новым годом "Медиазона" на два дня (28 и 29 декабря) открывает поп-ап-стор: в московском ДК «Делай культуру» (это территория Хлебозавода 9) с последними экземплярами шапок, футболок, свитшотов, худи и ватников из ограниченной коллекции мерча. Там же обещают презентацию футболок от Надежды Толоконниковой с ее собственным дизайном, розыгрыш футболок "Кровосток" и билетов на их концерт и тату по эскизам Олега Навального: https://www.facebook.com/events/221783535029536/

Половина канала улетела в отпуск) В этот раз я собрала чемодан за час, используя как чек-лист наш старый пост о том, как собрать в поездку мини-гардероб, который помещается в ручную кладь (стандартный для европейских лоукостеров размер 55*40*20). Список спартанский - я не выгуливаю луки, люблю ездить налегке, зато очень чувствительна к климату. Так что он подойдёт для поездки в Европу зимой, когда надо взять одежду разной степени теплоты. У меня традиционно: в первом пункте назначения 0 градусов, а во втором +15. С момента написания поста некоторые советы устарели (например, вместо облегающих футболок я взяла свободные), но принцип остался тот же. А если сворачивать вещи рулонами, то получится взять с собой и лёгкий пуховик, и вторую пару обуви (а не всего одну, как я писала раньше), и даже место в чемодане останется. Ну и ещё момент, уже не про одежду: если вы летите «Победой», то ручную кладь такого размера теперь придётся сдать в багаж за деньги (+500 рублей) - по новым российским правилам авиаперевозок, которые пролоббировала «Победа», обязательный бесплатный багаж отменён, а на борт по дефолту можно взять нечто размером не больше средней дамской сумки. http://make-your-style.ru/2017/02/09/kapsulniy-garderob-na-otdyh/

Кажется, главным околомодным срачем года в русскоязычном фэйсбуке стало обсуждение коли, который не приемлет женщин без каблуков, потому как каблуки на свидании "демонстрируют уважение" и "ты от меня не убежишь". А тем временем авторитетнейшее тренд-вотчинговое агентство WGSN ответственно заявляет, что каблуки всё, и даже в качестве праздничной обуви их уверенно потеснили мюли (по ссылке они анализируют рост продаж в цифрах и процентах). Тренд на комфорт стал для потребителей ключевым, но при этом стремление к роскоши никуда не делось - больше всего был спрос на расшитые и бархатные тапочки. Аналитики WGSN называют это «эффектом Гуччи»: комфортная и одновременно экстравагантная обувь захватывает мир. И сюда же - балетки (WGSN, правда, выделяет не любые балетки, а изящные и с завязками, как пуанты, а также шелковые, расшитые жемчугом и стразами, украшенные помпонами и такое все ✨) В общем, обувь на плоском ходу больше не что-то, что достают из сумки в конце вечера, чтобы добраться домой, а главная часть образа - такое резюме https://www.wgsn.com/blogs/gucci-effect-new-winter-wardrobe-staple-slip-on-shoe/

Ну и чтоб два раза не вставать, вот тут у нас была инструкция, как подбирать обувь без каблука к нарядному или формальному образу - что, собственно, создает впечатление нарядности, а чем можно пренебречь http://make-your-style.ru/2017/02/15/udobnaya-obuv-bez-kabluka-k-naryadnomu/

Да, если вы уже устали от новогодних комедий и "Гарри Поттера", то вот вам умное и красивое: подборка документальных фильмов о дизайнерах – от Йоджи Ямомото до Рафа Симонса http://make-your-style.ru/2017/12/18/dokumentalnye-filmy-o-modelierah/ (смотреть онлайн без регистрации и смс 😎)

Демна Гвасалия всего за 4 года стал одним из самых влиятельных мировых дизайнеров, основав вместе с командой единомышленников дерзкую марку Vetements, а затем став креативным директором модного дома Balenciaga. Его показов ждут профессионалы, но и широкой публике известно его имя, потому что почти каждый показ сопровождается сотней публикацией в прессе, даже далекой от моды, и в соцсетях: то он скопирует желтую футболку курьеров DHL, то сделает из кожи и начнет продавать за 2 тысячи долларов копию икеевской хозяйственной сумки, то снимет лукбук своей коллекции на случайных прохожих. Еще Демну Гвасалию называют дизайнером, который ввел «моду на уродство» (впрочем, сам он с этим не согласен) и популяризатором постсоветских 90-х, поэтому у рожденных в СССР при виде лукбуков Vetements нет-нет да и начинает дергаться глаз. Иногда складывается впечатление, что Демна вместе с братом Гурамом просто ловко умеют создать хайп, но фокус, конечно, не в этом. Чтобы разобраться, предлагаем почитать перевод эссе Демны Гвасалии, опубликованного на сайте Business of Fashion (полная версия эссе первоначально вышла в журнале Vestoj). http://make-your-style.ru/2018/01/05/demna-gvasalia-essay/?utm_source=tg&utm_medium=mys&utm_campaign=demna Если вы лучше воспринимаете на английском, оригинал тут: https://www.businessoffashion.com/articles/people/demna-gvasalia-on-authenticity-irony-and-resistance