С помощью компьютерного зрения провели вероятностный анализ пяти картин Ван Эйка.
Результаты показали, что художник не выстраивал перспективу интуитивно, а использовал специальное устройство с двумя степенями свободы, чтобы представить пространство как можно ближе к человеческому зрению.
Открытие решает одну из загадок истории искусства и означает, что Ян Ван Эйк — своего рода пионер таких технологий, как дополненная реальность и искусственная голография.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
Результаты показали, что художник не выстраивал перспективу интуитивно, а использовал специальное устройство с двумя степенями свободы, чтобы представить пространство как можно ближе к человеческому зрению.
Открытие решает одну из загадок истории искусства и означает, что Ян Ван Эйк — своего рода пионер таких технологий, как дополненная реальность и искусственная голография.
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
О самых интересных фактах и секретах в картинах расскажет Михаил Майзульс.
2 часа деликатесной пищи для ума:
https://youtu.be/sb2G3v301Do
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
2 часа деликатесной пищи для ума:
https://youtu.be/sb2G3v301Do
#личностьΛотос
#искусствоΛотос
#ЯнВанЭйк
@lotos_gazette
YouTube
Ян ван Эйк, старые фламандцы и их революция #ещенепознер
Новый HONOR 50 с выгодой до 4 500 рублей https://clck.ru/Yzcmj
Вступление Николая Солодникова:
— Мы продолжаем говорить о художниках, которые изменили наш мир. Сегодня это грандиозный Ян ван Эйк и старые фламандцы: Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден и другие.…
Вступление Николая Солодникова:
— Мы продолжаем говорить о художниках, которые изменили наш мир. Сегодня это грандиозный Ян ван Эйк и старые фламандцы: Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден и другие.…
Сегодня в воскресной рубрике #личностьΛотос в гостях дизайнер - Дэмна Гвасалия.
Привет, Дэмна!
#ДэмнаГвасалия
Привет, Дэмна!
#ДэмнаГвасалия
Не хочется говорить об известных работах дизайнера, так как о них вы слышите ежегодно из каждого утюга.
Здесь вы найдёте откуда «растут ноги» и посмотрите на преемственность поколений.
Для тех, кто не знает о Дэмне, советую прочитать увлекательную статью-биографию издания МЦ.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
Здесь вы найдёте откуда «растут ноги» и посмотрите на преемственность поколений.
Для тех, кто не знает о Дэмне, советую прочитать увлекательную статью-биографию издания МЦ.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
МЦ
Демна Гвасалия — биография дизайнера-новатора | МЦ
Вспоминаем достижения Демны Гвасалии, одного из самых влиятельных современных дизайнеров, меняющих правила игры модной индустрии
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос.
Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов.
А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
#личностьΛотос
#модникΛотос
#ДэмнаГвасалия
@lotos_gazette
Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов.
А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
#личностьΛотос
#модникΛотос
#ДэмнаГвасалия
@lotos_gazette
Дэмна возродил кутюрную коллекцию модного дома Баленсиаги, которой не было 53 года.
В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиага, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей.
Возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.
Основной концепцией для кутюрной коллекции Гвасалия выбрал футуризм: он взял за основу любимые силуэты Баленсиаги – юбки-пузыри, объемные платья-парашюты, пальто-коконы, приталенные жакеты и кейпы с акцентом на плечи, добавил им современного звучания и раскрасил в яркие оттенки.
Тем самым Гвасалия хотел показать, что он хорош не только как провокатор, бросающий вызов моде, но и как отменный кутюрье.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
В салоне высокой моды, со всей тщательностью восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиага, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей.
Возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, представило креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и основатель легендарного французского Дома.
Основной концепцией для кутюрной коллекции Гвасалия выбрал футуризм: он взял за основу любимые силуэты Баленсиаги – юбки-пузыри, объемные платья-парашюты, пальто-коконы, приталенные жакеты и кейпы с акцентом на плечи, добавил им современного звучания и раскрасил в яркие оттенки.
Тем самым Гвасалия хотел показать, что он хорош не только как провокатор, бросающий вызов моде, но и как отменный кутюрье.
#личностьΛотос
#ДэмнаГвасалия
#модникΛотос
@lotos_gazette
ШОК! После долгого перерыва возвращаю рубрику #личностьΛотос
Сегодня у нас в гостях главный редактор Vogue и важнейший человек в мире моды последних 30 лет - Анна Винтур.
Здравствуйте, Анна!
#АннаВинтур
Сегодня у нас в гостях главный редактор Vogue и важнейший человек в мире моды последних 30 лет - Анна Винтур.
Здравствуйте, Анна!
#АннаВинтур
От ежегодного права выбора, кто будет приглашен на Met Gala до редактора и руководителя Vogue на протяжении более трех десятилетий.
До того, как ее считали самой влиятельной фигурой в мире моды, Анна была обыкновенным лондонским подростком с постоянно растущими стремлениями в быстро развивающемся мире моды.
«Если вы росли в Лондоне в 60-х, вам нужно было носить мешок на голове, чтобы не знать, что в моде происходит что-то экстраординарное», — сказала Анна о том времени.
В 1970 году Анна подала заявку и была принята на работу в «Harpers & Queen» в качестве помощника редактора, что дало ей необходимый старт в модной журналистике. С самого начала она говорила, что хочет быть редактором моды, и, конечно, в то время это казалось иллюзией, пока этого не стало реальностью.
В 1983 году Анна была нанята первым креативным директором Vogue в истории. Она внесла огромные изменения в журнал и полностью поменяла значение термина «редактор», за что получила прозвище «Ядерная зима». На своей первой обложке Vogue она впервые представила джинсы.
Парижскую недели моды в 2001 официально сократили на три дня, только потому что Анна Винтур не хотела так долго оставаться во Франции. Однажды один неизвестный итальянский дизайнер сказал, что Анна «самая страшная женщина в мире». Так он и остался неизвестным итальянским дизайнером.
Сейчас Анна Винтур — одна из самых влиятельных людей в истории моды. Нравится вам это или нет, Анна контролирует тенденции и может сделать нового дизайнера известным по щелчку пальцев. Ее влияние неоспоримо, а ее трудовая этика — это нечто поистине восхитительное.
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
До того, как ее считали самой влиятельной фигурой в мире моды, Анна была обыкновенным лондонским подростком с постоянно растущими стремлениями в быстро развивающемся мире моды.
«Если вы росли в Лондоне в 60-х, вам нужно было носить мешок на голове, чтобы не знать, что в моде происходит что-то экстраординарное», — сказала Анна о том времени.
В 1970 году Анна подала заявку и была принята на работу в «Harpers & Queen» в качестве помощника редактора, что дало ей необходимый старт в модной журналистике. С самого начала она говорила, что хочет быть редактором моды, и, конечно, в то время это казалось иллюзией, пока этого не стало реальностью.
В 1983 году Анна была нанята первым креативным директором Vogue в истории. Она внесла огромные изменения в журнал и полностью поменяла значение термина «редактор», за что получила прозвище «Ядерная зима». На своей первой обложке Vogue она впервые представила джинсы.
Парижскую недели моды в 2001 официально сократили на три дня, только потому что Анна Винтур не хотела так долго оставаться во Франции. Однажды один неизвестный итальянский дизайнер сказал, что Анна «самая страшная женщина в мире». Так он и остался неизвестным итальянским дизайнером.
Сейчас Анна Винтур — одна из самых влиятельных людей в истории моды. Нравится вам это или нет, Анна контролирует тенденции и может сделать нового дизайнера известным по щелчку пальцев. Ее влияние неоспоримо, а ее трудовая этика — это нечто поистине восхитительное.
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA
Анна ненавидела полных людей, отсеивая «по телосложению» всех - от коллег до друзей. В своё время ради обложки Vogue даже сама Опра Уинфри похудела на 10 килограмм. Но однажды она изменила своему правилу и взяла на работу девушку с «не журнальной» внешностью - Лорен Вайсбергер.
Неприметная блондиночка проработала в Vogue 10 месяцев и уволилась. А через несколько месяцев вышла скандальная книга «Дьявол носит Prada, где бывшая подчинённая вылила всю правду о своей Начальнице.
А в 2006-м на экраны вышел фильм с Мерил Стрип в главной роли. Если Винтур такая влиятельная, то почему допустила, чтобы правду о ней увидел весь мир? Анна ведь без особых усилий могла стереть Вайсбергер в порошок и пойти в суд ещё даже до выхода книги, но почему-то не стала этого делать. Анна промолчала, а позже просто пришла на премьеру фильма... с ног до головы одетая в Prada
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
Анна ненавидела полных людей, отсеивая «по телосложению» всех - от коллег до друзей. В своё время ради обложки Vogue даже сама Опра Уинфри похудела на 10 килограмм. Но однажды она изменила своему правилу и взяла на работу девушку с «не журнальной» внешностью - Лорен Вайсбергер.
Неприметная блондиночка проработала в Vogue 10 месяцев и уволилась. А через несколько месяцев вышла скандальная книга «Дьявол носит Prada, где бывшая подчинённая вылила всю правду о своей Начальнице.
А в 2006-м на экраны вышел фильм с Мерил Стрип в главной роли. Если Винтур такая влиятельная, то почему допустила, чтобы правду о ней увидел весь мир? Анна ведь без особых усилий могла стереть Вайсбергер в порошок и пойти в суд ещё даже до выхода книги, но почему-то не стала этого делать. Анна промолчала, а позже просто пришла на премьеру фильма... с ног до головы одетая в Prada
#личностьΛотос
#АннаВинтур
#модникΛотос
@lotos_gazette
И наконец, шикарный фильм The September Issue / Сентябрьский номер (2009)
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала #АннаВинтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире высокой моды.
Режиссер: Р.Дж. Катлер
#личностьΛотос
#модникΛотос
#киноΛотос
@lotos_gazette
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала #АннаВинтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится решать, чтобы оставаться флагманом в мире высокой моды.
Режиссер: Р.Дж. Катлер
#личностьΛотос
#модникΛотос
#киноΛотос
@lotos_gazette
VK
Fashion Films / Фильмы о моде
The September Issue / Сентябрьский номер (2009)
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала Анна Винтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится…
В 2007 году сентябрьский номер американского Vogue стал самым толстым в истории издания. Главный редактор журнала Анна Винтур и её команда расскажут, как создавался этот выпуск, и какие проблемы им приходится…
Кто такая Грейс Джонс?
Модель, певица, актриса, арт-объект — Грейс Джонс всегда было тесно пребывать в какой-то одной категории. «Я могу быть женственной, могу быть мужественной, я и то и другое, на самом деле».
«Все, от Мадонны до Бьорк, от Бейонсе до Леди Гаги, взяли больше, чем несколько образов из ее работ» — W Mag.
В карьере ей помогла удивительная дружбу с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые оба сделали ее искусством в своём творчестве. Несмотря на то, что ее музыка привела ее к успеху, именно Грейс как муза навсегда изменила мир.
Грейс привлекла большое внимание своим воплощением клубного духа 70-х и 80-х, благодаря фотографиям, в основном сделанным французским иллюстратором, фотографом и графическим дизайнером Жаном-Полем Гудом.
На протяжении всей своей жизни Джонс воплощает противоречивую внешность, как и музыка, которую она создает, а ее поразительные визуальные эффекты привели к тому, что она стала главной музой для таких, как Иссей Мияке и Тьерри Мюглер.
#личностьΛотос
@lotos_gazette
Модель, певица, актриса, арт-объект — Грейс Джонс всегда было тесно пребывать в какой-то одной категории. «Я могу быть женственной, могу быть мужественной, я и то и другое, на самом деле».
«Все, от Мадонны до Бьорк, от Бейонсе до Леди Гаги, взяли больше, чем несколько образов из ее работ» — W Mag.
В карьере ей помогла удивительная дружбу с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые оба сделали ее искусством в своём творчестве. Несмотря на то, что ее музыка привела ее к успеху, именно Грейс как муза навсегда изменила мир.
Грейс привлекла большое внимание своим воплощением клубного духа 70-х и 80-х, благодаря фотографиям, в основном сделанным французским иллюстратором, фотографом и графическим дизайнером Жаном-Полем Гудом.
На протяжении всей своей жизни Джонс воплощает противоречивую внешность, как и музыка, которую она создает, а ее поразительные визуальные эффекты привели к тому, что она стала главной музой для таких, как Иссей Мияке и Тьерри Мюглер.
#личностьΛотос
@lotos_gazette