Киноязык Эмеральд Феннел
В центре её фильмов — классовое разделение, жестокость и женская независимость. Режиссёр переосмысливает и деконструирует культовые сюжеты, намеренно игнорируя существование персонажей и переосмысливая посыл первоисточника.
Феннел сочетает эстетику готических романов и хорроров 70-х и поп-культуры нулевых. Визуальная сторона для неё важнее смысловой, а критики называют её работы «гламурным нигилизмом». Она сочетает «высокое» и «низкое», использует эпатажную эстетику: яркие цвета, симметричные кадры и театрализованные мизансцены.
Балансируя между китчем и высоким искусством, смыслом и формой, Эмеральд Феннел создает кино, которое невозможно игнорировать. Она вскрывает неудобные смыслы, попутно превращая экранное насилие в изысканное, почти глянцевое зрелище.
#КиноVision
В центре её фильмов — классовое разделение, жестокость и женская независимость. Режиссёр переосмысливает и деконструирует культовые сюжеты, намеренно игнорируя существование персонажей и переосмысливая посыл первоисточника.
Феннел сочетает эстетику готических романов и хорроров 70-х и поп-культуры нулевых. Визуальная сторона для неё важнее смысловой, а критики называют её работы «гламурным нигилизмом». Она сочетает «высокое» и «низкое», использует эпатажную эстетику: яркие цвета, симметричные кадры и театрализованные мизансцены.
Балансируя между китчем и высоким искусством, смыслом и формой, Эмеральд Феннел создает кино, которое невозможно игнорировать. Она вскрывает неудобные смыслы, попутно превращая экранное насилие в изысканное, почти глянцевое зрелище.
#КиноVision
О чем говорит Гарри Стайлз, когда говорит о беге?
Этот вопрос стал главным в разговоре 32-летнего певца и 77-летнего японского писателя Харуки Мураками — автора книги «О чём я говорю, когда говорю о беге», вдохновившей тысячи людей (в том числе и Гарри Стайлза) выйти на дистанцию.
Стайлз и Мураками встретились, чтобы поговорить о беге и о том, какое место он занимает в их жизни. Для каждого это что-то своё: для Гарри пробежки становятся временем для размышлений о музыке и творчестве, а для Мураками — способом разгрузить голову и остаться наедине с мыслями. Но в одном они сходятся: бег — это честный разговор с самим собой.
#СпортVision
Этот вопрос стал главным в разговоре 32-летнего певца и 77-летнего японского писателя Харуки Мураками — автора книги «О чём я говорю, когда говорю о беге», вдохновившей тысячи людей (в том числе и Гарри Стайлза) выйти на дистанцию.
Стайлз и Мураками встретились, чтобы поговорить о беге и о том, какое место он занимает в их жизни. Для каждого это что-то своё: для Гарри пробежки становятся временем для размышлений о музыке и творчестве, а для Мураками — способом разгрузить голову и остаться наедине с мыслями. Но в одном они сходятся: бег — это честный разговор с самим собой.
«В спорте всё предельно ясно — всё сводится ко времени, — говорит Стайлз. — Речь не о том, чтобы возглавить рейтинги: я не бегун такого уровня. Но я могу соревноваться с самим собой».
#СпортVision
В лучших традициях Готье
Неделя моды в Париже не перестает удивлять. Одним из сюрпризов стала коллекция Дюрана Лантинка для дома «Jean Paul Gaultier». В прошлом сезоне дебютный показ голландского дизайнера с треском провалился. Пресса и модные ценители активно критиковали нового креативного директора бренда. Лантинк даже брал паузу, отказавшись от участия в кутюрной неделе моды, и, видимо, не зря, ведь в этом сезоне он произвел настоящий фурор.
Главной вдохновительницей новой работы стала Марлен Дитрих. Дизайнер, покоренный «мадам мужественность», как он сам назвал ее в интервью Vogue, продемонстрировал строгие и при этом не лишенные игривости и театральности костюмы.
Не обошлось и без дани уважения основателю бренда Жан-Полю Готье. Это видно по причудливым формам, обилию деконструкции и отсылкам к костюмам из «Пятого элемента».
Коллекция получилась в лучших традициях дома — каждый образ выглядел как отдельный арт-объект, заигрывающий с пластикой и архитектурой человеческого тела.
#МодаVision
Неделя моды в Париже не перестает удивлять. Одним из сюрпризов стала коллекция Дюрана Лантинка для дома «Jean Paul Gaultier». В прошлом сезоне дебютный показ голландского дизайнера с треском провалился. Пресса и модные ценители активно критиковали нового креативного директора бренда. Лантинк даже брал паузу, отказавшись от участия в кутюрной неделе моды, и, видимо, не зря, ведь в этом сезоне он произвел настоящий фурор.
Главной вдохновительницей новой работы стала Марлен Дитрих. Дизайнер, покоренный «мадам мужественность», как он сам назвал ее в интервью Vogue, продемонстрировал строгие и при этом не лишенные игривости и театральности костюмы.
Не обошлось и без дани уважения основателю бренда Жан-Полю Готье. Это видно по причудливым формам, обилию деконструкции и отсылкам к костюмам из «Пятого элемента».
Коллекция получилась в лучших традициях дома — каждый образ выглядел как отдельный арт-объект, заигрывающий с пластикой и архитектурой человеческого тела.
#МодаVision
Творческий взгляд Ли Миллер
Ли Миллер — модель, муза и фотохудожница. С самого детства она была знакома с объективом, а повзрослев, начала снимать портреты, сюрреалистические фотографии и работать для модных журналов. Её снимки выражали смелость, дерзость и жизненные контрасты. Она была музой для Ман Рэя, а позднее он сам стал вдохновением для её фотографий.
Её стиль — это уникальный взгляд на реальность. В своих работах она размышляет о полярности мужского и женского, фотографа и модели, активности и пассивности. Миллер говорила: «Мне кажется, у женщин больше шансов на успех в фотографии, чем у мужчин. Женщины быстрее и лучше адаптируются, чем мужчины».
Одним из важнейших периодов её карьеры стала работа военной корреспонденткой для журнала Vogue. Она запечатлела жизнь женщин, служивших на войне, и даже в этих фотографиях присутствовали сюрреалистические детали, передающие мрачность и ужас происходящего.
#ФотоVision
Ли Миллер — модель, муза и фотохудожница. С самого детства она была знакома с объективом, а повзрослев, начала снимать портреты, сюрреалистические фотографии и работать для модных журналов. Её снимки выражали смелость, дерзость и жизненные контрасты. Она была музой для Ман Рэя, а позднее он сам стал вдохновением для её фотографий.
Её стиль — это уникальный взгляд на реальность. В своих работах она размышляет о полярности мужского и женского, фотографа и модели, активности и пассивности. Миллер говорила: «Мне кажется, у женщин больше шансов на успех в фотографии, чем у мужчин. Женщины быстрее и лучше адаптируются, чем мужчины».
Одним из важнейших периодов её карьеры стала работа военной корреспонденткой для журнала Vogue. Она запечатлела жизнь женщин, служивших на войне, и даже в этих фотографиях присутствовали сюрреалистические детали, передающие мрачность и ужас происходящего.
#ФотоVision