«Ю вонт э скандал нау?» Евгений Рабкин в новой колонке на StyleZeitgeist тоже возмущен новой политикой в бутиках люксовых марок. То есть, очередями при пустых магазинах — и это не про Louis Vuitton на Елисейских полях.

«Каждый уикенд у дверей большинства люксовых магазинов в Сохо выстраиваются очереди. Кажется, многие даже не против постоять в них. Но для меня, выросшего в Советском Союзе, очереди ассоциируются с унизительным отношением и предметами первой необходимости, но никак не люксовыми товарами. В бутиках разных брендов одна политика: шопинг только с консультантом. Недавно я хотел зайти в Bottega Veneta, посмотреть новинки, но охранник остановил меня и велел подождать продавца. Когда через несколько минут я зашел, то огромный многоэтажный магазин на несколько этажей был почти пуст. Это похоже не на роскошь, а на безумие <...>

Идея в том, чтобы отсеять зевак и предотвратить воровство. Но это ошибочная тактика. Во-первых, некоторые клиенты ненавидят, когда за ними ходит продавец. Но что более важно — бренды забывают, что большая часть модных покупок совершается спонтанно, по прихоти. Люкс — это про желания, а не про потребности. Эти покупки связаны с психологией. Мы покупаем роскошные вещи, потому что нам хорошо, или потому что хотим побаловать себя».

По поводу статьи Евгения Рабкина и уважения чувств людей, стоящих в очереди за люксом (это еще, заметьте, погода ничего). Я попросила прокомментировать ситуацию Татьяну Торчилину, бессменного на протяжении 20 лет директора флагманского бутика Cartier, ныне директора по развитию партнерства в сфере культуры, искусства и премиального сегмента бизнеса.

“Да, ситуация именно такая. Я только что вернулась из Парижа, где лично пережила подобный опыт в нескольких бутиках, причем вместе с историческим, очень большим клиентом, который просто отказывался заходить внутрь, видя очередь. Понятно, что при желании можно найти обходные пути. И если ты минуешь очередь и говоришь: “У меня встреча с Софи или Пьером”, тебя тут же пропускают. Но я не представляю, как при этом себя чувствует другая часть очереди. Предполагаю, что не очень.

Эта практика возникла во время ковида и всем очень понравилась. Но в Москве мы пришли к решению, что никто на улице стоять не будет. Да, это действительно сложнее – разруливать потоки внутри бутика. Всем давать надежду, что их скоро примут, кому-то улыбнуться, с кем-то перекинуться шуткой. Тяжело, даже если ты бегаешь не с горой одежды и ботинок, а всего лишь с треем, на котором лежат бриллианты. Все хватают за руки: “А когда ко мне?” “А что это вы несете?” Но это и есть работа хозяйки, принимающей гостей, не важно, кто она, директор или продавец, – чтобы все себя чувствовали комфортно, а ожидание было приятным, сколько бы ни длилось.

Очередь перед бутиком – грустное зрелище, картина, плохо соотносящаяся с понятием люкса и праздника, каковым должно быть каждое посещение такого магазина”.

Сегодня мы запустили #GlocalsIssue — новый диджитал-номер о тех, кто уехал и нашел себя на новом месте. В нем мы расскажем истории разъехавшихся по всей планете соотечественников, которые продолжают создавать проекты, близкие себе по духу, но при этом вписанные в местное комьюнити. Герои нашего номера развивают ювелирный бизнес в Тель-Авиве, сортируют мусор в Тбилиси, бьют тату в Буэнос-Айресе, разливают чай в Дубае, продвигают дыхательные практики в Лиссабоне и популяризируют стендап в Ереване.

Первые материалы — про русскоязычный книжный в Тель-Авиве, открывшийся в Дубае PIMS и запах свободы в Тбилиси — уже на сайте.

Что дальше? Смотрите в карте номера: http://bit.ly/3UMx8eW

Пять лет назад не стало Аззедина Алайи. Предлагаю вспомнить нежнейший текст о нем «главного специалиста по некрологам» «Татлера» Сати Спиваковой (никуда не деться, слишком со многими великими Сати дружила). Ее дружба с Аззедином прошла проверку знаменитой кухней на улице Мусси в Марэ.

И еще рубрика #вопросывопросы про Катар: несмотря на поднявшийся в прессе шум Карин Ройтфельд твердо намерена провести там шоу Qatar Fashion United by CR Runway. Cреди участников заявлены Dior, Gucci, Louis Vuitton и Prada. Плюс молодые дизайнеры со всего мира. 150 имен, и пока из предприятия никто не выписался. Разумеется, публично все коммуницируется под соусом поддержки юных талантов. И вырученные средства пойдут в образовательный фонд Education Above All. За молодых дизайнеров ратует и Наоми Кэмпбелл. И в этом изолированно нет ничего плохого, наоборот. Но как люди из моды, которые сейчас (да и всегда) топят за diversity, будут чувствовать себя на территории подчеркнуто консервативных ценностей? Мне прямо интересно, кого из пиарщиков-самоубийц наняли все это разгребать. И возможен ли тут открытый диалог, в котором все стороны объяснят свои позиции?