#коллаборация Следующий резидент Jean Paul Gaultier – Хайдер Акерманн!
📹@ haiderackermann

Такие дела. Модель Аликс Буфор, фотограф Паоло Роверси, стиль Сисси Виан, креативный директор Марк Асколи, главный редактор Даша Веледеева. В продаже с 5 декабря - и уже сегодня на билбордах в Милане.

В мае 2023-го в галерее Ларри Гагосяна на Манхэттене откроется выставка, посвященная столетию Ричарда Аведона. Супермодели Наоми, Кейт, Кристи, а также Элтон Джон, Спайк Ли, стилист Полли Меллон и еще несколько авторитетных людей выберут свои любимые имиджи из бездонного творчества фотографа (500 тысяч (!) негативов, 15 тысяч съемок!)

Но вот что меня заинтересовало в заметке на WWD: Джеймс Мартин, директор фонда Аведона, рассказывает, что, начиная с 1954 и вплоть до cамой смерти в 2004-м, фотограф протоколировал каждый свой шаг – чтобы не оставить дыр в биографии и не дать шанс потомкам придумать что-то за него.

📸 Аведон всегда делал свой отбор: один или несколько альтернативных снимков, на случай, если выбор заказчика не совпадет с его собственным. Все эти фотографии бережно хранятся.

📚Он вел дневники, сразу два. В первом детальнейшим образом расписывал съемки: локейшен, модели, мейк/волосы и сопутствующие обстоятельства. Во втором протоколировал все свои творческие встречи.

Короче, мечта биографа.

И еще немного о сложном внутреннем мире великих фотографов. Глядя на хронику с более чем светского открытия выставки Стивена Майзела в испанской Ла-Корунье, я удивлялась, что на фотографиях вообще нет виновника торжества (а он вполне себе жив, в отличие от Аведона). Вместо него везде Джон Гальяно:)) И действительно, прочитала потом, что Майзел, тотально контролировавший весь процесс, отказался приходить. Сказал, заглянет через пару недель, в частном порядке. В маске, я думаю, чтобы не узнали.

Любим хвалить модные приложения к западной деловой прессе, и не замечаем своих😉. Мне кажется, у Жени Тихоновича и его команды в последнее время хорошо получается.

Еще одно наблюдение из Тель-Авива. Я давно перестала интересоваться рынком колясок:)) – с тех пор, как 14 лет назад купила итальянскую Cam, серую с красным принтом. Но здесь у мам через одного Bugaboo, Yoyo, а еще чаще – ни разу не дешевый Cybex (на языке матерей такие коляски – аналог легинсов Alo Yoga, когда можно ходить в Nike или Adidas). К коляске для окончательного мимими прилагается собака. У Cybex в городе даже есть красивый флагманский магазин.

То есть вроде бы израильтянам наплевать на бренды, но в мире колясок они безошибочно выбрали лучшее. Причем что интересно – марка не меняется в зависимости от района. В не самом зажиточном и живописном Бней-Браке тоже всем рулит условный Cybex. Мое предположение такое: поскольку рожают в Израиле много (в семье может быть и трое, и четверо детей), дорогая коляска – вполне себе оправданная инвестиция. Плюс развитый вторичный рынок.
Мамы, откликнитесь – эти коляски правда меняют жизнь к лучшему?

Чувствуется, боссы Керинга увидели, что пересидеть и спустить кризис на тормозах не получится. После ряда неоднозначных шагов (например, спихнуть всю ответственность за креатив кампании, где рекламировать новогодние аксессуары в BDSM стилистке решили доверить детям, сначала на сет-дизайнера, а потом и продакшн-компанию) в ход пошла тяжёлая артиллерия. За кампанию извинился лично креативный директор Демна Гвасалиа, как бы вступая в диалог с теми, кто задавался вопросом, как так получается, что общественность убеждают в том, что Демна контролирует ПОЛНОСТЬЮ видение дома и бренда (от гостей на показе до оформления магазинов), а тут как бы остался в стороне. Ну и заявление - бинго из всех слов, которые уже были сказаны в подобных случаях такими же попавшими в shit storm горемыками. «I deeply regret”, “my time to listen and engage”, нарисовались тут же общественные организации и тд. Короче, на треке Регины Тодоренко.

Классный подарок фанаткам кроссовок - и это не пара кроссовок. В нью-йоркском издательстве Studio 96 вышла нарядная книга She Kicks про сникеркультуру с женским лицом. Все с qr-кодами: по ним получаешь доступ к дополнительному контенту, который, разумеется, shoppable.

Нет, я не сникерхед и не забыла русский😉.

С самого момента объявления о том, что Даша Веледеева возглавит итальянский Harper’s Bazaar, мне не давал покоя вопрос: как так вышло, что “Базара” там вообще не было? Сильный бренд, многолетний соперник Vogue. Важный европейский рынок, колыбель всего красивого и вечного. И вот Даша отвечает:

“Bazaar в Италии выходил в 70-е - начале 80-x, а потом закрылся. Причины назывались разные, за все это время какой-то одной уверенной версии я так и не услышала. В феврале 2020-го Bazaar в Италии перезапустили, с фанфарами и вечеринкой на 700 человек во время миланской недели моды. Главным редактором стал Алан Прада, который до этого работал в Vogue Italia. План был такой - сначала создать диджитал платформу, а уж потом журнал. Но случилось сами знаете что, и, как мы все помним, Италия пострадала от пандемии первой. Спустя полтора года бесконечных локдаунов Алан ушел в Giorgio Armani, и компания начала искать нового главреда. Насколько я знаю, поиски продолжались несколько месяцев. Когда мы начали переговоры, идея была следующая - поручить мне диджитал, а запуск журнала спланировать на 2023-й. Но мне удалось всех убедить, что долгосрочное планирование начиная с 2020-го работает так себе, и важно не пропустить момент - а в Италии он сейчас для запуска хороший. И да, я глубоко убеждена, что у Bazaar (напоминаю, это самый старый журнал о моде из ныне существующих, первый номер вышел в 1867-м), принта не может не быть. Как не может не быть кутюра у по-настоящему больших модных домов".