Казалось бы, мир искусства и мир моды понятия не совсем близкие, но наблюдать за тем, как модные дома или марки сотрудничают с художниками разных жанров или делают коллаборации с музейными институциями - для меня одно удовольствие.
Посмотрите на коллаборацию Лувра, UNIQLO и графика Питера Сэвилла 2021 года, уже раритет сегодня.
Ох, были времена)
Посмотрите на коллаборацию Лувра, UNIQLO и графика Питера Сэвилла 2021 года, уже раритет сегодня.
Ох, были времена)
Forbes пишет, что люкс еще жив и более 70% брендов продолжают продавать свою одежду. Но так ли это? И под каким углом оценивать данную статистику?
Посмотрим на основных игроков - все они распродают остатки прошлых сезонов и наполняют ассортимент брендами, не входящими в крупные конгломераты (но с колоссальной наценкой за счет новой логистики), а так же среднестатистической итальянской классикой. В лориках по Патрикам уже не походишь (Loro Piana входит в LVMH), зато появилось много бюджетных клонов типа Santoni. Кто-то делает ставку на ресейл, кто-то создает новые бренды и отшивает их в Италии. Новые мультибрендовые игроки на рынке люкса ситуацию не исправили, наполнение ассортимента оставляет желать лучшего и уносит нас в далекую моду 90-х и 00-х. Крупные площадки, к сожалению, реально больше не могут предложить прогрессивную моду. Любители костюмов Tom Ford не хотят носить Canali и Zegna, а локальных уж тем более. Фанатки Dior, Celine и Bottega Veneta не хотят щеголять в Guiseppe di Morabito, которым завалены сейчас практически все площадки.
LV, Chanel, Dior, Prada, Miu Miu, Hermes, Gucci, Fendi покинули свои арендуемые площади в универмагах. Часть домов моды полностью уходит из России, часть (у кого долгосрочные договоры аренды) пережидают. Часть из них реализовали свои остатки через посредников. И если раньше на старте санкций бренды переживали за своих сотрудников: кого-то переводили во Францию по визе талантов, кого-то распределяли в СНГ и ОАЭ, кому-то выплачивали минималку при закрытых точках, то сейчас лавочка прикрылась, все распущены, а необходимый штат максимально минимизирован.
Что касается прогрессивной моды в Москве, то сейчас она представлена рваными кусками на модных ресейл площадках. От обычных комиссионок крупные площадки отличаются тем, что сюда принимают только новые вещи или в идеальном состоянии, без признаков носки.
Есть так же различные переулочные шоурумы, смысл которых мне не совсем понятен. Ассортиментная выборка так себе, ценник мега адский, так как это не закупка, а приобретенные в бутике по полной стоимости вещи, и привезенные владельцами, что говорится, «на себе», по сути, челночно. Смысл переплачивать, если в стоимость вещи так же включена аренда, когда можно тупо воспользоваться услугами баера на более выгодных условиях?
Больше всего в этой ситуации мне нравится, как семимильными шагами развиваются российские дизайнеры. Я прекрасно помню плачевную картину и скудный ассортимент наших на старте санкций. Зато сейчас картина маслом. И вещи гораздо интереснее итальянской безвкусицы, которую теперь завозят в Москву вагонами. Печально пока что с аксессуарами, сумками, обувью и мужским ассортиментом.
Посмотрим на основных игроков - все они распродают остатки прошлых сезонов и наполняют ассортимент брендами, не входящими в крупные конгломераты (но с колоссальной наценкой за счет новой логистики), а так же среднестатистической итальянской классикой. В лориках по Патрикам уже не походишь (Loro Piana входит в LVMH), зато появилось много бюджетных клонов типа Santoni. Кто-то делает ставку на ресейл, кто-то создает новые бренды и отшивает их в Италии. Новые мультибрендовые игроки на рынке люкса ситуацию не исправили, наполнение ассортимента оставляет желать лучшего и уносит нас в далекую моду 90-х и 00-х. Крупные площадки, к сожалению, реально больше не могут предложить прогрессивную моду. Любители костюмов Tom Ford не хотят носить Canali и Zegna, а локальных уж тем более. Фанатки Dior, Celine и Bottega Veneta не хотят щеголять в Guiseppe di Morabito, которым завалены сейчас практически все площадки.
LV, Chanel, Dior, Prada, Miu Miu, Hermes, Gucci, Fendi покинули свои арендуемые площади в универмагах. Часть домов моды полностью уходит из России, часть (у кого долгосрочные договоры аренды) пережидают. Часть из них реализовали свои остатки через посредников. И если раньше на старте санкций бренды переживали за своих сотрудников: кого-то переводили во Францию по визе талантов, кого-то распределяли в СНГ и ОАЭ, кому-то выплачивали минималку при закрытых точках, то сейчас лавочка прикрылась, все распущены, а необходимый штат максимально минимизирован.
Что касается прогрессивной моды в Москве, то сейчас она представлена рваными кусками на модных ресейл площадках. От обычных комиссионок крупные площадки отличаются тем, что сюда принимают только новые вещи или в идеальном состоянии, без признаков носки.
Есть так же различные переулочные шоурумы, смысл которых мне не совсем понятен. Ассортиментная выборка так себе, ценник мега адский, так как это не закупка, а приобретенные в бутике по полной стоимости вещи, и привезенные владельцами, что говорится, «на себе», по сути, челночно. Смысл переплачивать, если в стоимость вещи так же включена аренда, когда можно тупо воспользоваться услугами баера на более выгодных условиях?
Больше всего в этой ситуации мне нравится, как семимильными шагами развиваются российские дизайнеры. Я прекрасно помню плачевную картину и скудный ассортимент наших на старте санкций. Зато сейчас картина маслом. И вещи гораздо интереснее итальянской безвкусицы, которую теперь завозят в Москву вагонами. Печально пока что с аксессуарами, сумками, обувью и мужским ассортиментом.
Forbes.ru
Тяжелый люкс жив: более 70% брендов продолжают работать в России
Сегодня большинство международных люксовых марок продолжают работать в России, при этом 46% из оставшихся здесь поставляют новые коллекции. Из-за ограничений и проблем с логистикой ассортимент бутиков заметно сократился и подорожал. Поставщики придум
Вчера, 2 апреля, был день информирования об аутизме, и я долго думала, о чем по этому поводу хочется сказать. А точнее - показать.
Про инклюзию и доступность в целом говорят много, и я эти разговоры всячески поддерживаю и очень им радуюсь. Но вот так называемый "outside art" или по-устаревшему "ар-брют" - явление для меня менее изученное и невероятно интересное.
Понятие "ар-брют" появилось после того, как французский художник Жан Дебюффе собрал коллекцию картин, созданных людьми с ментальными особенностями, да и вообще всеми теми, кого в рамках общественной "нормы" принято считать людьми "аутсайд", то есть - извне, снаружи.
Буду в будущем побольше изучать и писать про развитие этого направления, а пока хочу поделиться удивительным - это подборка художественных работ людей с ментальными особенностям, живущих в интернетах (ПНИ).
Подглядела у питерцев "Широта и долгота" 10_е годы
Тут работы Виталия Колузева, Юлии Косульниковой, Александра Челлака, Алексея Герасименчука, Юрия Козлова.
Прекрасно, когда есть место для встречи разных миров.
Про инклюзию и доступность в целом говорят много, и я эти разговоры всячески поддерживаю и очень им радуюсь. Но вот так называемый "outside art" или по-устаревшему "ар-брют" - явление для меня менее изученное и невероятно интересное.
Понятие "ар-брют" появилось после того, как французский художник Жан Дебюффе собрал коллекцию картин, созданных людьми с ментальными особенностями, да и вообще всеми теми, кого в рамках общественной "нормы" принято считать людьми "аутсайд", то есть - извне, снаружи.
Буду в будущем побольше изучать и писать про развитие этого направления, а пока хочу поделиться удивительным - это подборка художественных работ людей с ментальными особенностям, живущих в интернетах (ПНИ).
Подглядела у питерцев "Широта и долгота" 10_е годы
Тут работы Виталия Колузева, Юлии Косульниковой, Александра Челлака, Алексея Герасименчука, Юрия Козлова.
Прекрасно, когда есть место для встречи разных миров.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Просто звезда NBA ростом 2 м 16 см Шакил О’Нил поет песню Рианны Diamonds
Шайн брайт
Шайн брайт
Причина одиночества – Ретроградный Меркурий 🤷♀️ Оказывается, как минимум 37% американцев перестает ходить на свидания в этот период, раз уж звезды сулят, что ничего не выйдет, а 43% тех, кто уже в отношениях, ссорятся
Верите в это вот все?
Верите в это вот все?
Yahoo Life
Mercury retrograde is here — why some people stop dating during these trying times
It's the most maligned time of the year — when Mercury, our smooth-talking, fleet-footed planet of communication, currency, tech, and exchange, slows its proverbial roll.