Небольшое дополнение, на которое навела беседа на стриме)

Надо хорошо понимать под какие задачи какая катушка подходит. Странный и нелогичный тест по содержанию как раз и показывает, что ловить на нее так - не стоит.

Так Борелика 20-я выглядит очень странной, неудобной и некомфортной при ловле на нее на мелких банках на море, без клина. Это вообще не ее сфера применения. Но если ловить с подклином - будет лучше.

Вот Раптор 20-й в тех же условиях четко показал, что он себя окупает и позволяет ловить с комфортом (а по нему вопрос именно в этом и был).

И если сравнивать две эти катушки - можно сделать вывод, что Раптор 20-й выглядит более универсальным вариантом. Более удобным.
В ремонте же он окупается и позволяет приносить прибыль. Позволяет ловить на море и за его пределами.

В то же время 20-я Борелика показывает себя более узкоспециализированной катушкой, с упором в ловлю от клина, и при этом желательно не на самых больших глубинах (море), сома и т.п. рыбу.
Задачи, где она себя проявит найти можно.

Но вот выбор - надежность (Борелика) или комфорт (Раптор) - это дело конкретного игрока.

Небольшая теоретическая зарисовка по выкачиванию рыбки в нашей игре.

По опыту экспериментов на море.
Когда мы тянем любую рыбу в игре, она может:
1. идти головой к нам без либо с минимальным сопротивлением (что значит, она слаба по отношению к нашей снасти и не может как-то существенно сопротивляться),
2. если сил достаточно, она будет тормозить и поворачиваться к нам боком. Яркий пример - гольцы арктики, часто сорвать фрик они не могут, но встать колом, развернувшись боком, легко,
3. рыба достаточно сильна, чтобы развернуться и уплыть от нас.

Механика выкачивания же - это приложение к рыбе дополнительного усилия в моменте, путем поднятия через пкм, либо мышкой, либо оттяжкой в сторону удилища. После - возвращение удилища в первоначальное положение - к рыбе. В этот момент возникает слабина, которую мы выбираем и решающую роль играет скорость.

Когда рыба сопротивляется, начинает разворачиваться в воде боком, не дает себя мотать - мы, поднимая удилище, заставляем ее развернуться к нам головой опять. Но если дальше мы не успеваем смотать леску, опустив палку, рыба может успеть снова начать убегать.

Потому если катушка окажется слишком медленной - будут неприятности.
Так же могут быть ошибки.

Например, на днях на катушку Турион 30 влетела треска на 33 кг. Не самая крупная. Но шла туго. Приходилось выкачивать, и в таком режиме довести ее почти до поверхности. Но сочетание факторов - я хотел достать ее быстрее, погоды - волны, - в моменте создали ситацию, когда я не успел выбрать слабину, а рыба - развернулась. И дальше, не останавливаясь, убежала до дна.

В другой ситуации, на катушке Борелика (из теста), приходилось прибегать к выкачиванию, но каждый раз, когда удилище опускалось, скорости катушки не хватало, и рыба постоянно разворачивалась опять.

Вариантов правильной выкачки рыбы несколько:

1. Соотносить скорость катушки и опускания палки. Постараться не слишком быстро возвращать палку в исходное положение, стараясь держать рыбу все время под напряжением, достаточным, чтобы она не могла развернуться.

2. Выкачивать в узком диапазоне - не опускать палку к рыбе и не поднимать ее над головой, а работать в режиме - приподняли немного - опустили немного. Выглядит это так, что в первом случае условно у нас 90 градусов. А тут - что-то порядка 30-45.

3. Выкачивать мышкой, заставляя рыбака смотреть вверх, одновременно вытягивая рыбу. Эта техника, возможно самая правильная. Она будет работать и тогда, когда рыба настолько тяжелая, что выкачать ее пкм-ом нельзя, снасть в красной зоне, игра не позволяет этого.

В ряде случаев, когда рыба тянется, хоть и медленно, без выкачивания, но именно тянется - к выкачиванию прибегать не стоит.
В описанной ситуации с треской - когда пришлось ее поднимать второй раз - именно равномерное медленное вытягивание позволило ее тянуть на старте. И лишь желание как-то ускориться привело к ошибке.

Подводя итог, могу сказать, что для выкачивания желательно, чтобы катушка была достаточно быстрой, а не только мощной и тяговой.

Небольшой обзор по катушке Турион 30 (на море)

Сборка, на которой катушка работала

Фактически на данный момент данная катушка применялась только на море, ничего крупнее трески на 33 кг не видела (2 штук).

Рыба ловилась разнообразная, либо со дна, либо сайра в полводы.

Базовая задача данного теста катушки:
- ее сравнение с Фурией 30к
- ее сравнение с 20 Раптором
- примерная оценка износа и фарма на нее (бонус)

Ловля без клина, только от фрикциона.

Выводы предварительные, но скорее всего в базе не изменятся в дальнейшем.

Катушка прекрасно тянет все на мелких банках. Однако, каких-либо ощутимых преимуществ в комфорте по сравнению с Фурией 30-й нет. Скорее наоборот, Фурия минимально, но приятнее.
Это на уровне ощущений скорее, и в принципе на это внимание можно не обращать.
Все основные выводы по Фурии в плане работы на рыбе с разными весами, скоростями, моментом, когда мы переходим к выкачиванию - повторяются на турионе.

Банка 41, со дна.
рыба до 1кг - 5 игровых минут
рыба до 5 кг - до 10 минут
Все что выше 5 кг (в зависимости от вида) может требовать (тюрбо) либо вызывать желание ее выкачать.
Порог комфорта - порядка 10кг, далее выкачивание точно лучше на большинстве хвостов.
Верхний порог комфорта назвать не могу, но вот треска на 33 в одном случае дала бой, в другом такая же вышла без особых проблем.

В сравнении с Раптором 20 у катушки сходные проблемы и преимущества. Если рыба более 10кг и раптор ее тянет двигателем быстро и уверенно, то Турион начинает уступать по скорости и комфорту.

Если же рыба начинает тянуть так, что двигатель Раптора не может ее уговорить - выкачивание на турионе может позволить ему немного выиграть тут.
Но строго говоря, это достаточно нетипичные условия.
Это что-то порядка 30кг и выше.

С другой стороны, там где Раптор невыгоден - ловля мелочи на мелких глубинах - Турион работает на 100.

Дополнительный плюс данной катушки - ее неубиваемость. В свое время составлял табличку для себя с вопросом, сколько нужно хвостов. чтобы убить ту или иную катушку на 1% (новую). Итоги на данный момент такие:

Венга 10к - 270 - 300
Фурия 30к - 270 - 300
Голиаф 30к - 350
Турион 30к - 600
Бореалика 20 - 1000 - 1100 (в условиях теста на мелочи, выше).

По своему опыту могу сказать, что катушка принесет к моменту износа механизма в 50% - что-то порядка 250-300к чистой прибыли, если ловить на море.

Ремонт же ее вряд ли перевалит за 10к, если не брать в расчет шпулю.

Ниже скрины из мастерской на текущий момент, обращать внимание на подробную информацию.

Троллинг

Так как тема актуальная, вопросов много, попробую обобщить свои знания и опыт.
Судя по объему информации, посты будут тематически разбиты на три блока:

1. Теория. Что такое троллинг, как там играется, как обучиться, поведение рыбы и т.п.

2. Обзор сборок. Большая часть - теоретическая, так как на все я не ловил, меньшая - исходя из моей практики.

3. Рекомендации. Тут субъективно.
Предполагаю, что этот раздел будет дополнен мнением тех из нас, кто ловил на другие сборки. Либо будет иметь другое мнение.
Всегда учитывайте, что мой опыт - не ваш, и там где я пройду мимо, вам зайдет. Я попробую учесть это и обратить внимание на те снасти, которые интересны, другие ловят, но я прошел мимо.

Выбор конкретный - за вами.

Пример работы в троллинге, ниже - подробно

Теория.

Троллинг, по сути своей, рыбалка специфическая. Предполагает простой заброс приманки на определенную дистанцию и последующий автоматический ход лодки на определенной скорости.
Нравится не всем, кому-то напоминает донки, в чем-то ленивая рыбалка. Но при активной рыбе - динамична и интересна, при хорошей рыбе - свой адреналин обеспечен.

В реалиях сегодняшнего дня, есть минимальная дистанция, на которую имеет смысл делать заброс:
1. Для Куори - 20м и дальше
2. Для других водоемов - 25м и выше
Такая механика игры, так как ближе - рыба может пугаться шума мотора, клевать будет хуже.
Встречал, что каким-то образом это правили, и рыба вновь может схватить на более ближней дистанции. Но для уверенности - лучше держать в голове это.

Суть ловли.

Садимся в лодку, нажав клавишу J запускаем троллинговый ход, выбираем направление. После - заброс собранной снасти и ожидание поклевки.

Работа со стаканами лодки.

Благодаря стаканам можем ловить сразу на 2-3 снасти. Это начальный необходимый навык. Отточить который можно еще на Комаринке. Рыбы там особо нет, так что просто походить для практики можно.
Алгоритм простой:
1. Зажав клавишу U выбираем нужную сборку и перетягиваем влево, где список доступных кнопок цифровой клавиатуры.
Если этого не сделать - взять палку из стакана можно только через рюкзак.
2. Сделав заброс, поворачиваемся к нужному нам стакану и просто берем другую сборку на другой кнопке. Палка автоматом установится в тот стакан, который ближе.
Либо, повернувшись - нажимаем клавишу 0.

Для удобства, заранее выставляем скорость на 50, а фрикцион на 20.
Это важно, так как в троллинге рыба ведет себя немного иначе.

Базово, любая рыба оказывает сопротивление, в 3 раза большее своей массы.
1 кг = 3 кг
Однако тут зависит от вида рыбы, условий ловли и т.п. Так субъективно сом оказывает сопротивление, ближе к 2 от его веса, а чавыча - 4, а кто и 5 раз видит в ней.
Если удалось зацепить в условиях, где рыбе бежать некуда, она не развернулась и не уходит - то тут может выйти без рывков и спокойно. Если же перед вами простор, большие глубины и есть разгон - тогда выдаст максимум.

А если учесть, что рыба убегает от игрока (сейчас чуть иначе), может прыгать (крупный лосось перепрыгивал на Архипелаге лодку), и, главное, у вас лодка плывет и тоже этим дает нагрузку (похоже на ловлю на течении) то в эти моменты идет дополнительная нагрузка на фрикцион и механизм.

В первом случае, если зажать фрик слишком сильно, он будет гореть. В разы активнее.
Если же зажали в клине - привет обрыву.

Отсюда два момента:
1. Вам будет казаться, что рыба больше, чем есть, если тянуть ее на ходу лодки.
2. Если там что-то реально крупное, стоит останавливать троллинговый ход, но только, когда рыба устала.

Это важно, так как если в ней есть силы - размотает.

В троллинге же вы можете плыть за рыбой, разворачивать ее в нужную вам сторону, работая палкой, лодкой и т.п.

Это особенно актуально, если сел крупный осетр, лосось, либо подобные.

Еще момент, если вы тянете рыбу после остановки хода - бывает, когда она уходит под дно лодки и сходит там. Потому тормозим, чувствуя что сидит.

Для разворота рыбы помним базу:

1. Рыба всегда пытается развернуться от нас и уплыть. Если у нее есть для этого силы.
2. Палкой мы можем задать направление, в которое будем пробовать развернуть ее голову.
3. За крупной рыбой - плывем прямо, пока убегает быстро, если замедлилась, а нам надо ее вывести - ходим за ней змейкой, обходя то с одной стороны, то с другой.
Когда устала совсем - стоп ход и тянем. Либо вывели на небольшую глубину и зацепили подсаком на свече.

В процессе же работаем от фрика и зажимаем по ситуации - если видим, что мотает - до 29. Если мотает и горим - держим на 20 и ниже.

Клин.

На спиннинге сам по себе применяется редко, так как все сборки там - идут от поводка. На слишком толстую и грубую снасть клев будет хуже и смысла от клина нет.

С учетом доступности флюркарбона на 55кг и морского нейлона, на который клюет не везде - клин у нас узкая тема.
На активном хищнике могут быть проблемы с обрывом. Как правило, самые активные - хищники.

Используем либо на соме, либо когда рыба полностью выдохлась, но на фрике поднять не выходит.

В остальном - пробуем подклинивать. Выглядит как зажим до упора на секунду с последующим сбросом. Позволяет остановить, развернуть и утомить быстрее рыбу.

Но помним про обрывы.

Выбор сборок.

Для понимания, в троллинге самыми важными параметрами будут, для катушек:
1. Фрикцион.
2. Объем шпули (крупная рыба будет мотать)
3. Скорость (чем крупнее улов, тем чаще и резче провисания лески, развороты и т.п)
4. Тяга. Как правило противоречит параметру скорости, но подобрать можно.

Роль механизма не так высока.

Для палок:

1. Жесткость (чем выше, лучше, но на разных палках заявленная жесткость разная по факту).
2. Длина удилища (тут зависит от лодки и т.п. можно компенсировать частично коротким поводком в 30-40 см).
3. Прочность - чем больше, лучше.

Тест не критичен, но удобен поменьше, если надо забрасывать до упора с шифтом сразу, без доп. манипуляций.

Шнур, леска.

Базово - шнур, выбираем такой, который обладает хорошим запасом прочности и при этом его помещается достаточно много.

На Куори - метров 200 будет достаточно точно, можно меньше, метров 150. вроде бы рыбе там убегать некуда, но можно допустить ошибки, свернуть игру и т.п.

На подобных водоемах, где рыбе убегать некуда - ограничением будет маневр - сколько у вас уйдет времени на разворот и куда сбежит улов пока.

Потому можно держать минимальный запас.

Если же это Волхов и подобные водоемы, с простором - то тут запас побольше - наше все.

При этом зависеть он будет от мощности вашей снасти. Так как на условном Калибре с его 15кг фрика, лосось в 20кг убежит гораздо дальше, чем на Турионе 30-м. Про Раптор молчу, скорее всего никуда даже.

Иногда можно ловить и на чистый флюр, но тут играем от вместимости шпули.

Поводок.

Флюркарбон, 60 см (в ряде случаев, 30-40), прочность от водоема, снасти, рыбы.

По моему опыту, стоит помнить про зубастую:
Куори - от 19 до 23кг, толще - хуже клев.
Волхов - 27-30 кг.
Дальше до Архипа - так же, иногда 35-й.
На Архипелаге - 43.2кг, можно 55 (хуже клев), можно 35. Тоньше не стоит.
Тунгуска - 35-55.

Кто так же ходит троллингом - поправит, я достаточно давно этим занимался системно, лишь последний месяц вновь и не все охватил. Плюс я обычно беру запас.

Подбор конкретной сборки будет зависеть от конкретного водоема и рыбы на нем.

Отдельно - опыт игрока.

Например, стартовый комплект в логике выглядит так:

Прочность палки - 100%,
Прочность механизма катушки 90% и до упора.
Прочность шнура - не более 75-80%
Прочность поводка - до 75%

В сборке выглядит так:
Палка 30 кг, катушка 30кг (мех), шнур - 28 кг максимум, поводки по ситуации. Но не более 26кг по хорошему.

Это сборка для новичка с защитой от дурака, если клин и обрыв - улетит поводок.

Однако, бывают и другие варианты, когда
Палка - 25кг, Катушка 40, шнур 60, а поводок - 20кг.
Либо шнур - 20 кг, а поводок - 55.

Выглядит немного странно, но делается для защиты палки и механизма от слома.

Толстый поводок - на щуку.

Если в себе уверены, то самым слабым звеном может быть палка, если играть от фрика! Как правило, он слабее ее прочности.

Но от случайных ошибок лучше страховать себя.