Эта великолепная деревянная мечеть расположена в городе Жаркенте, возле китайской границы - и чтобы увидеть ее, стоит проехать через простор джунгарских пустынь
Комплекс мечети и медресе возвели в 1895 году, в буддистском стиле, по проекту архитектора Хона Пике. А над ее декором работали уйгурские резчики, которые использовали древесину тянь-шанских елей. Сейчас его поновляет художник Куаныш Сеитбеков, с которым мы пообщались.
Храм строили для дунган - китайских мусульман, бежавших через границу после неудачного антицинского бунта. Как нам сказали, китайские власти якобы казнили за это архитектора Хона.
В тридцатые в стену здания вмонтировали табличку с надписью "НКВД СССР" - потому что в мечети располагались казармы пограничников, кинотеатр и чайхана. Но в семидесятые годы этот комплекс превратили в музей. Потому что он действительно уникален.
Комплекс мечети и медресе возвели в 1895 году, в буддистском стиле, по проекту архитектора Хона Пике. А над ее декором работали уйгурские резчики, которые использовали древесину тянь-шанских елей. Сейчас его поновляет художник Куаныш Сеитбеков, с которым мы пообщались.
Храм строили для дунган - китайских мусульман, бежавших через границу после неудачного антицинского бунта. Как нам сказали, китайские власти якобы казнили за это архитектора Хона.
В тридцатые в стену здания вмонтировали табличку с надписью "НКВД СССР" - потому что в мечети располагались казармы пограничников, кинотеатр и чайхана. Но в семидесятые годы этот комплекс превратили в музей. Потому что он действительно уникален.
Поющий бархан в государственном национальном природном парке Алтын-Эмель создан песками реки Или, достигая высоты 150 метров.
Он окружен поросшей саксаулом пустыней и выглядит живописнее якутских тукуланов, дагестанского бархана Сарыкум, дюны Эфа на Куршской косе, иранских и сахарских дюн, на которых я бывал раньше.
Но лучше всего местная фауна, о которой мы поговорим в следующем посте.
Он окружен поросшей саксаулом пустыней и выглядит живописнее якутских тукуланов, дагестанского бархана Сарыкум, дюны Эфа на Куршской косе, иранских и сахарских дюн, на которых я бывал раньше.
Но лучше всего местная фауна, о которой мы поговорим в следующем посте.
В этом году сбываются мечты юного натуралиста.
В августе я поймал на Кунашире парусника Маака - вспоминая, как читал в детстве книгу "В стране синих махаонов" Юрия Аракчеева.
А сейчас мы словно попали в книги Максима Зверева, который рассказывал советским детям о фауне Джунгарского Алатау.
Машину обгоняли куланы. Когда-то они обитали даже в степях Украины, а сейчас практически повсеместно истреблены. Стремительные полулошади, которые никогда не поддавались приручению. Их название означает на монгольском "непобедимый, быстрый, проворный".
Рядом прыгали джейраны - сейчас у них разгар гона, и эти газели держатся табунами. Одна пара проскочила прямо перед машиной.
Сегодня мы проезжали здесь первыми. В пустыне не было ни души, что выгодно отличает Алтын-Эмель от заповедников Южной Африки, где на каждую антилопу в среднем приходится по туристу.
А над горизонтом кружили беркуты, высматривая песчанок.
В августе я поймал на Кунашире парусника Маака - вспоминая, как читал в детстве книгу "В стране синих махаонов" Юрия Аракчеева.
А сейчас мы словно попали в книги Максима Зверева, который рассказывал советским детям о фауне Джунгарского Алатау.
Машину обгоняли куланы. Когда-то они обитали даже в степях Украины, а сейчас практически повсеместно истреблены. Стремительные полулошади, которые никогда не поддавались приручению. Их название означает на монгольском "непобедимый, быстрый, проворный".
Рядом прыгали джейраны - сейчас у них разгар гона, и эти газели держатся табунами. Одна пара проскочила прямо перед машиной.
Сегодня мы проезжали здесь первыми. В пустыне не было ни души, что выгодно отличает Алтын-Эмель от заповедников Южной Африки, где на каждую антилопу в среднем приходится по туристу.
А над горизонтом кружили беркуты, высматривая песчанок.