Инчхон мне не понравился сразу.

Вот прям сразу, еще до того, как я его увидел. А когда увидел, то эти страхи только подкрепились: город заводов, заводов, заводов, грязных улиц и мигрантов. Но на днях у меня был день рождения и я решил, что это идеальный момент, чтоб повзрослеть и через не хочу съездить, посмотреть, изучить. Я попросил Шляпу составить его собственную карту путешествий и он спустя где-то год, как раз к этому моменту начал делать. Я с интересом узнал, что не все так уж плохо в Инчхоне и отправился в путь.

Если поехать по первой синей ветке до конечной, то вы приедете прямо на одноименную станцию: Инчхон | 인천역. И сразу на выходе вас встретит нечто: Инчхонский Чайнатун | 인천 차이나타운. Давайте сразу на старте:

А вы знаете, что Инчхонский Чайнатаун - это родина китайского блюда в корейской кухне Чаджанмёна | 짜장면? А знаете ли вы, что Инчхонский Чайнатаун не имеет никакого отношения к современному Китаю?

Помните, в прошлом году я путешествовал по острову 영종도? Его кстати даже можно отсюда увидеть, если взобраться на гору, это совсем не далеко. Заодно, я показывал вам места сражений прошлого, рассказывал о том, как Японцы открыли Южную Корею и в 1875 году подписали с ними неравноправный Канхванский договор, который стал той отправной точкой невозврата, которая впоследствии лишит Корею независимости. Так вот, спустя несколько лет эти события станут причиной открытия в Корее первого международного порта. Именно японцы прямо в этом месте, там же, куда вторгались десять лет назад, на месте местной деревушки организуют собственный лагерь. К 1883 году (спустя всего 8 лет) закончится строительство Инчхонского порта и в уже построенный японцами городок начнут съезжаться китайцы, американцы, и все остальные, у кого хватало причин доехать до Кореи.

Постепенно, китайцев стало становиться все больше и больше (все же, они тут живут, буквально через море), а вот японцев наоборот меньше, те начали переселяться в Сеул. Городок откровенно ветшал и превращался в унылое гетто. Это японцы построили тут какие-то дома, наладили инфраструктуру. Все остальные просто этим пользовались и по сути ничего нового от себя не вносили. Лишь после 1945 года, когда все японцы из Кореи были окончательно изгнаны, это место стало назваться Чайнатауном. И лишь в 2000-х, уже после строительства метрополитена, взялись за реконструкцию района придав ему современный китайский стиль.

А, да, и стоит наверно отметить, что местные китайские жители больше ассоциируют себя с Тайванем, чем с материковым Китаем.

Так, японский городок частично стал Чайнатуном.

#тревел

Парк Свободы | 자유공원

Первый иностранный парк на Корейском полуострове. Да, этому парку около 150 лет. Находится он прямо за Чайнатауном и основан +- в то же самое время, что и Инчхонский порт, в 1888 году. Он на 10 лет старше самого старого иностранного парка в Сеуле: 탑골공원.

По сути же, это гора. С парой беседок, тропами, двумя монументами и одной площадью с концертной площадкой. С нее открываются живописные виды на Инчхон и в хорошую погоду можно наделать себе в смартфон фотографий подозрительно идеально совпадающих по ракурсам с картинками на исторических открытках.

Говорят, раньше было лучше. Парк включал в себя множество архитектурных шедевров того времени, но все они оказались разрушены во время корейской войны. 존스톤 별장, первый дом в западном стиле в Корее (разрушен в 1950 году), резиденция торговой компании 세창 (разрушена в 1950 году), особняк 오례당 (разрушен в 1968 году) и вилла 알렌 (разрушена в 1956 году). Проще говоря, это была Рублевка для богатых иностранцев, и время сохранило вокруг абсолютно все, кроме их непосредственного наследия. Наверно, это должно навести нас на какие-то умные мысли, но нам некогда останавливаться, мы идем дальше.

В 1957 году, сразу после Корейской войны корейцы начали задумываться о том, как поступать с японским наследием. И нравы в то время, мягко скажем, не были на стороне пацифистов. Парк был переименован в нынешнее состояние, а его основной тематикой стало прославление помощи американских войск в Корейской войне (и заодно задним числом в бомбежках Японии) и самого Дугласа МакАртура за помощь в Корейской войне (и задним числом за разгром японской армии). В парке стоит красивая величественная стела американским воинам и памятник американскому генералу.

Так, японский парк стал символом американской военщины.

Остров Волми | 월미도

Опять же, давайте не будем обманываться. Парк острова Волми — очень красивое место. Но создано оно в 2001 году, после того, как город выкупил это пространство у военной базы. Первое, что в увидите попав на остров, это традиционная деревня | 월미전통정원. Но все здания на ней — это репродукции различных традиционных строений со всей остальной Кореи. Говоря о себе — я не считаю, что подобные места чем-то хуже настоящих, просто думаю, что необходимо отдавать себе полный отчет о том, что есть история, а что есть культура. Они пересекаются, но не являются одним и тем же. Остров Волми — это великолепный пример современного отношения к исторической культуре страны, но не ее история. Как минимум, такими были мои первые впечатления.

Из очевидных плюсов:
Так как все это не настоящее, то абсолютно все — в полной доступности. Во все дома можно войти, все можно потрогать, все функционально и НИКАКИХ запретов.

А да, классика подобных мест. Тут даже водопады — искусственные. Это водопровод, который выглядит как настоящий. Но знаете что? Это искусственное, выглядит в сотни раз больше настоящим, чем то, о чем вообще не заботятся.