Не каждый пудровый аромат бывает только пушистым и деликатным, иногда его неожиданно классно смешивают с кожей и даже табаком, как это случилось с новинкой Montale Blue Matcha.

Она посвящается порошковому чаю матча, популярному в Азии, и пирамида явно вдохновлена природой и чайными традициями. Кстати, за последние пару лет я вижу, как тренд на этот компонент все шире шагает по парфюмерным брендам.

Цветочный компонент экзотического чая матча несет в себе одновременно свежесть и легкую сладость. Его наслоение, переходящее от зелено-пудровой сочности к табачно-кожаной яркости, кажется, и есть его главная "фишка", тк вы совершенно не будете погружены в пестроту, невыносимую тяжесть и шершавость.

Я нахожу и правда его похожим в одном направлении с Coco Mademoiselle Chanel, хотя клоном не назову, но то, что Монталь черпал вдохновение в вневременной классике - это точно.

Точно советую этот парфюм всем любителям нетрадиционной чайной темы, тот, кто обожает не просто классический зеленый чай, а более "продвинутые" современные технологии приготовления и сорта этого бодрящего напитка.

Шлейф, конечно, роскошный и обьемный, как у Монталь практически всегда случается, не могу сказать, что это прямо типичный представитель бренда, тк за 2024-25 года их виденье и разработки пирамид - это что-то новое, с закрытыми глазами можно даже не отличить.

Сам аромат раскрывается мягко и податливо, без острых углов и ощущения, что вам щекочут нос свербящими (как говорят подписчики) нотами. Пудровость ощущается именно чайной, порошковой (не про стирку) и от этого достаточно свободолюбивой, т е диффузность и распространение запаха в воздухе будет отменным.

Вы ушли, а шлейф остался..многие мечтают о таких ароматах и их очень много существует, сегодня я расскажу подробнее про те ароматы, на которые не часто люди обращают внимание и иногда проходят мимо настоящих сокровищ, которые не объединены только лишь общими чертами парфюма, который можно встретить на проходящих мимо людях.

Ormonde Jayne Kashmir
почти год, как впервые с ним познакомилась и просто не могу от него оторваться с тех пор. У меня в инста от 1 июня есть видео с его описанием, кому любопытно, вдохновляйтесь. Добавить могу, что обычно такие пирамиды нравятся ярким личностям, хотя себя к таковым я не отношу, но в каждом из нас есть огонек, вот ему и помогает раскрыться этот аромат.

Clive Christian Noble VII Cosmos Flower
был одним из первых ароматов, о котором я мечтала еще со временем, когда работала парфюмерным консультантом в магазине и мне он казался не просто недоступным (шутка ли и сейчас 50 мл стоит около 60 000), но и каким-то масштабно королевским, будто я нанося его на запястье становилась "вором" чужого роскошества...и такие эмоции можно испытывать с парфюмом, дабы такого не случалось, люди придумали распив, когда любой парфюм становится ближе и не угрызений совести.
Алкогольная сладость с сухофруктами - это небанально, а проверено временем, не избито, а стратегически верный выбор классического соблазнителя. Такие "чуть пьяные" ароматы обычно не сидят плотным коконом, они будто парят вокруг вас. Звучит дорого, притягательно, и не смотря на достаточно обширное упоминание нот, в нем эффект выпячивания или выпирающих нот, все равномерно расставлено по полочкам.

The Merchant of Venice Imperial Emerald Eau de Parfum Concentree
Его обожают все фанаты не просто белоцветочных ароматов, но в первую очередь тех, у которых база пачулево-амброво-мускусная, т е это классическая история про пышный букет, обьемный, заметный издалека, негрузный и шершавый, а напоминающий вуаль из зелья для погружения в парфюмерный транс. При желании, конечно, можно его нанести чрезмерно и тогда не только ваш лифт в доме будет о вас знать, но и соседние парадные тоже, поэтому я бы советовала использовать его умеренно и просто наслаждаться. Знаю некоторых из своих подписчиков, которые говорят, что буквально подсели на его запах, возможно, этот тот аромат, который и вы искали.

Новинка 2023 года Valaya Parfums de Marly от любимого многими бренда, который однажды подарил нам Делину, от того самого волшебника Quentin Bisch, который и EX Nihilo Fleur Narcotique и Van Cleef & Arpels Neroli Amara, Marc-Antoine Barrois Ganymede, Essential Parfums Bois Imperial для нас создал...и человек, и пароход какой-то...все, что делает, становится хитом и мега сверкающей звездой на небосклоне парфюмерного разнообразного неба...

Такое иногда случается, парфюмер берет самые удачные за последние года молекулы, умело их соединяет, подсвечивает определенные грани и рождает на свет новую интерпретацию парфюмерного чуда.

Вуаль, полусвет, капризные солнечные зайчики, нежность и красота обнаженной кожи, словно утро восхитительной красавицы и утонченной леди.
В данной пирамиде ноты сложены таким образом, чтобы воссоздать эффект чистоты, белизны и безукоризненности.
Сияющий аромат, словно вокруг вас летают блестки...а чуть рассыпавшаяся пудра мельчайшими крупицами витает в воздухе и она еле заметно глазу медленно двигается в солнечном потоке воздуха...просто замрите и закройте глаза, расслабьтесь, вам некуда спешить. Вы прекрасны!

За эти 3 года, что аромат стал хитом, в целом, ничего не поменялось, его также сильно любят. Пока тенденция к изменению конфигураций акигалавуд (это центральная молекула аромата) не потеряет своей актуальности, запрос на такую хрустальность будет актуален. Помимо прочего, мы тут найдем и петалию, только она не похожа на Delina Parfums de Marlyи Lust in Paradise Ex Nihilo (они все содержат эту молекулу с запахом пиона), которую облегчили и добавили к ней в компанию ангельскую Nympheal, не иначе, которая пахнет зеленым чаем и жасмином, а также магониаль, который воссоздает современный ландыш без эффекта, который напомнит нам о Серебряном веке (ее мы встречаем в My Pearls The Merchant of Venice, Blanche Bête Les Liquides Imaginaires, Armani Prive Blanc Kogane Giorgio Armani).

Т е да, сплошь и рядом синтетическая красота, но, что называется, если хотим стойкий аромат, то получаем смесь из современных разработок химиков и это хорошо, тк использовать натуральные компоненты не всегда безопаснои практично.

Amouage Guidance 46 стал продолжением классической темы, которая, к слову, меня вообще не впечатлила, а даже расстроила, тк надежд было много, а носить я этот аромат так и не смогла (у меня прямо отторжение на физическом уровне, хотя аромат очень востребованный). Будто чувствуя, что первый пыльно-розовый флакон вызовет строгое деление на люблю/ненавижу, Квентин Биш решил продолжить повышать концентрацию акигалавуд и создал версию в градиенте, которую я использую с удовольствием и настоящим ,,ммммм,,.

Кстати, оба формата невероятно стойкие, из разряда "постоишь рядом, будешь благоухать и сам", шлейф, как водится, крупнее и всепроникающе в парфюмерной воде, а вот формат 46 как экстракт или духи отвечает за чуть более плотное звучание, которое гарантирует оооочень длительное раскрытие аромата.

Эти два аромата стали главными провокаторами желания сделать заказ у многих аромастилистов, и когда ко мне приходят с вопросом "можно ли брать вслепую?" я отвечаю, что нет. Это слишком определенная группа парфюма, с которой нужно познакомиться обязательно, если вы обожаете тренды, но будете ли вы всецело наслаждаться такого рода роскошеством - вопрос. А чтобы точно на него ответить, да, вы должны немного уделить времени ароматам и протестировать на коже.

Никогда не претендовала на главное мнение об ароматах, и понимаю тех, кто влюблен в первую версию в парфюмерной воде, ведь она так торжественна, величественна и многогранна, да и шлейф на приличные метры, но я не смогла с ней ужиться, начинается головная боль и тошнота.

Что не дало мне повода не знакомиться с 46, ведь я понимала, что в экстракте всю пышность и ершистость нот может заменить воздушность, томность и округлость. Так и произошло. Я ношу версию в духах с удовольствием, будто и не знала никогда классики этой линейки. Потому всегда говорю о том, что ароматы нужно слушать все и только на себе, стараясь не вешать на них ярлыки.

Меня привлекает в новинке ее теплота, гладкость при всей ее продуманной глубине, отчетливое звучание шелковистой розы с ореховым кремом, которые нежно уложили на молекулярно-сандаловый коктейль в базе. Даже если вы просто распылите его в воздух, вы сразу представите нечего круглое, пушистое, согревающее, точно не имеющее колючек и цвет у этого ароматного облака будет пыльно-розовым. Его вполне можно поместить в семью ароматов-коконов, но с цветочно-древесной душой. Т е как таковой пудры я не нахожу, это нечто осязаемое, но будто потусторонне. Вот она новая парфюмерная реальность, когда ваша фантазия более не ограничивается земными представлениями о запахах.

Зима аромату очень подходит, его настройки будто включены на максимум. Наслаждайтесь. Вы будете роскошными.