White Burgundy aging & PremOx part 2

О премоксе впервые заговорили в начале нулевых, но на протяжении долгого времени производители толком не понимали ни его причины, ни то, как с ним бороться. Не откатывать же все винодельческие практики и возвращаться снова к экстракции? Выходом из ситуации стали пробки. Раз одни и те же вина в разных бутылках поражаются по-разному, значит хрупкость вин лишь часть уравнения, другая часть - кислород в бутылке. Нет кислорода - нет окисления.

Натуральные пробки, как известно, способны высыхать в бутылке, причем настолько, что кислород получает возможность просачиваться между ними и стеколом. Более того, каждая натуральная пробка индивидуальна: какая-то может сохранять вино на протяжении многих десятилетий, а другая будет пористой с самого начала. На помощь пришел Diam - искусственные пробки из сильно спресованных компонентов с гидрофобными свойствами, что даёт им большую начальную плотность и позволяет не высыхать со временем.

Переход на Diam в начале прошлого десятилетия волшебным образом решил проблему даже для тех производителей, у которых процент премокса в белых винах приблежался к 50 (e.g. Jadot, Leflaive, Lafon). Однако, несмотря на этот успех, не все производители поменяли пробки. Кто-то избегает проблемы через окисление на стадии пресса (e.g. Raveneau) или с помощью редуктивной винифиции после него (e.g. Coche-Dury, PYCM). Но некоторые просто игнорируют её (виноделы вообще люди упрямые), поэтому говорить о том, что премокса в Бургундии больше нет, к сожалению, преждевременно.

И всё же, ситуация в целом сильно улучшилась. К выбору белой Бургундии прошлого десятилетия стоит подходить осторожно, но вариантов хорошего, пригодного к хранению вина предостаточно. Гораздо сложнее обстоят дела с винами 90-ых и 00-ых. Тут я советую проводить тщательное исследование перед покупкой, в котором вам может помочь специальная Вики. В ней же вы найдёте информацию о том, кто и когда перешёл на Diam.

TN: Louis Jadot Ladoix 1er Cru Le Clou Dorge 2020

Выдержанной белой Бургундии у меня под рукой нет, поэтому ограничусь вином от производителя, чей пример избавления от премокса один из самых ярких.

Свежий и сладковатый аромат фруктов (ананас, груша, недоспелый нектарин, цукаты, дыня), попкорна и молочной ириски, а также лёгкой соленостью морского бриза.
Во рту минеральное, сладковатое и кислотное одновременно.

Не очень сложная, но приятная белая Бургундия, которую, в принципе, не обязательно долго хранить, но при желании это можно сделать без больших рисков для вина.

О Jadot я уже немного писал вот здесь, а про 2020 винтаж был отдельный пост.

Обратите внимание на надпись Diam 10 на пробке. Цифра указывает на степень спрессованности и непроницаемости пробки, и десятка считается оптимальной для белой Бургундии. Существуют также 2 и 3, не предназначенные для долгого хранения, 5, сопоставимая с хорошей натуральной пробкой, а также 30 - у которой уже другая проблема. Для эволюции вина в бутылке всё же нужно небольшое проникновение кислорода, но тридцатка запечатывает его настолько сильно, что это имеет смысл для вызревания вина на протяжении полувека и дольше - иначе изменения будет незаметны.

Romanee Saint-Vivant

Стереотип о лёгкой Бургундии больше всего соответствует базовым, в крайнем случае вилляжным винам. Что же касается гран крю, то большинство из них обладают насыщенностью, танином и интенсивностью, сочетание которых не назовёшь деликатным. Тем интереснее те немногие гран крю, которые все же сочетают глубину если не с лёгкостью, то с непринуждённой элегантностью. Главным из них, на мой взгляд, является Romanee Saint-Vivant.

Как и многие виноградники Бургундии, RSV имеет клерикальные корни и тесно связан с аббабством святого Вивенция, которое было основано бенедиктинцами на рубеже IX и X веков в Вержи, неподалёку от сегодняшнего Вон-Романе. В 1131 году герцог Бургундии Гуго II передал аббатству леса и невозделанную землю вокруг Вона и Флаже. К середине XIII столетия монахи расчистили эти места и засадили их виноградниками, многие из которых впоследствии стали премьер и гран крю.

В числе самых лучших участков аббатства выделялись Cloux du Moytans, Cloux des Neuf Journaux и Cloux des Quatre Journaux, которые постепенно объеденились в Les Cloux de Saint-Viven. По соседству, кстати, находился Cloux des Cinq Journaux, сегодня известный как Romanée-Conti. Journaux означает кусок земли размером 0.34 га, а neuf, quatre и cinq - девять, четыре и пять соответственно.
В 1765 году Romanee Saint-Vivant получает нынешнее название, а уже в 1791, сразу после революции, заканчивается его 650 летняя история в лоне церкви, и он, как biens nationaux, продаётся в частные руки. К 1827 году к участку добавляются небольшие лью-ди Vigne a Estienne Bognet и Vigne a Jehan Roy du Rouvres, после чего он наконец принимает современный вид.

Сегодня RSV представляет собой относительно пологий участок размером 9.44 га на высоте от 250 до 265 метров. Виноградники имеют восточную экспозицию. Слой почвы здесь более глубокий (до 90 см), чем у гран крю выше по склону, а сама она скорее глиняная, чем песчаная, с примесью мелового известняка и гальки. По совокупности этих причин, дренаж RSV хуже, чем у соседей, и его иногда подтапливает.

Элегантные и парфюмированные вина RSV обычно противоставляются более полнотелому Richebourg, вместе с которым они с разных сторон выражают характер Вон-Романе. RSV обладает притягательным цветочно-ягодным профилем со специями и порой сравнивается с Musigny - хотя, на мой взгляд, его вина не такие минеральные и в целом менее структурные. У них элегантность скорее балерины, чем аристократа.

Репутация RSV всегда была высокой, но, вплоть до недавнего времени, его не относили к лучшим гран крю. Жуль Лаваль в 1855 поставил его первым в списке Premiere Cuvee Вона, что было ниже, чем RC, Tache, Richebourg и Romanee. И даже получив статус гран крю в 1936, какое-то время RSV продолжал оставаться в тени своих соседей. Ситуация поменялась в 1988, когда мадам Леруа в числе прочего приобрела у Charles Nöellat почти 1 га RSV.

Доменные вина от Леруа, как я писал ранее, стремительно взлетели в цене и завоевали репутацию лучших в Бургундии, а RSV был одним из флагманов хозяйства. Это не очень понравилось Domaine de la Romanee-Conti, которые по факту уволили Лалу в 1992, и не могли потерпеть превосходства ее вин над своими. RSV от DRC выпускалось с 1966 года, но до этого времени не всегда превосходило их Grands-Echezeaux. В стремлении обойти Leroy, в DRC провели санацию своего участка, ещё больше ограничили урожайность и стали более чутко подходить к винифиции и элеважу. Позволило ли им это победить в необъявленной дуэли - вопрос спорный. Но это противостояние определённо пошло на пользу самому RSV, который к началу нынешнего века уверенно закрепился в списке восьми лучших красных гран крю Бургундии.

По этой же причине, вина RSV на сегодня одни из самых дорогих в Бургундии. У этого клима всего 10 владельцев, что по меркам гран крю не так много, и почти все рекольтанты производят превосходные вина. В качестве наиболее доступных, но при этом полноценных выразителей данного терруара прежде всего можно порекомендовать J-J Confuron и Hudelot-Noellat.

TN: Hudelot-Noellat Romanee St-Vivant 1998

Аромат цветов (роза, фиалка, сушеная гвоздика) и красных ягод (вишня, малина, клубника со сливками) с ванилью, древесной корой и чем-то кожано-животным.
Во рту вино лёгкое и кислотное, с заметным, но бесшовным танином. Поначалу немного колкое, со временем оно смягчается и становится слаще.
Парфюмированная Бургундия, чей сладостный аромат способен потягаться с лучшими винами, которые я пробовал. Рот чуть проще и больше соответствует хорошим 1er Cru.

1998 винтаж спорный и не относится к числу однозначно хороших. Пьер Ровани, обозреватель Бургундии в Паркеровском The Wine Advocate, усмотрел в винах этого года признаки гнили и дал на него разгромную рецензию. На поверку оказалось, что количество вин пораженных гнилью мизерное, а сам винтаж не так уж плох.
Тем не менее, его нельзя назвать оптимальным. Холодное начало лета замедлило созревание винограда, а внезапно очень жаркий август, с температурами выше 40°C, выжег часть ягод. В сентябре погода снова испортилась, и поливший дождь так и не дал им нормально дозреть, породив вместо этого ту самую угрозу гнили.
Винтаж получился небольшим по размеру, что прибавило винам концентрации, но все же танин и структура местами перетягивают на себя одеяло. Его можно условно сравнивать с 1995, который был чуть более спелым, и, в меньшей степени, с 2011.
Как обычно, последнее слово остаётся за производителем - считается, что хорошие вина в 1998 получились у Roumier и Hudelot-Noellat.

2016 винтаж

2016 в Бургундии был годом пино нуара, который продолжил хайп красных вин 2015, и, в то же время, противопоставлялся им по стилю. Шардоне этого года считается проще и даже немного проблемным - но, учитывая погодные условия, такой результат все равно можно назвать удачным.

Типичным для последнего десятилетия образом, начало 2016 года выдалось мягким, и вплоть до конца марта погода оставалась скорее мозглой, чем морозной. Теплая середина весны запустила процесс вегетации, которую быстро настигли апрельские заморозки - худшие с 1981 года. Падение температуры ниже нуля чередовалось с внезапной оттепелью, палящим утренним солнцем, и - уже в мае - обильными дождями. Всё это не только погубило значительную часть урожая, но и травмировало оставшуюся, так что к середины холодного и влажного июня дело выглядело дрянь. Однако умеренно жаркая, солнечная погода, которая пришла в конце месяца и продолжалась вплоть до октября, обеспечила полноценное вызревание винограда и высокое качество по крайней мере красных вин.

Вторую половину сезона можно было назвать почти идеальной, но из-за экстремальных условий на стадии цветения вкупе с летней жарой, возникла одна проблема - виноград, прежде всего шардоне, с одного и того же участка мог находиться на разных стадиях зрелости. Часть лоз блокировало вегетацию, и в то время, когда соседние виноградники уже созрели, их ягодам нужно было больше времени. Из-за этого выбрать оптимальные даты сбора урожая - который, к слову, прошёл в конце сентября - было сложно, и некоторые белые вина вышли не вполне гармоничными, кисло-сладкими на вкус. К тому же урожай сильно пострадал количественно, став одним из наименьших за десятилетие.

Красные вина получились весьма разношерстными по характеру, но чаще всего это вмеру кислотный и насыщенный пино нуар с корсетной структурой и сладковатой фруктовостью. Они более свежие и менее спелые, чем в жарком 2015 году, с уклоном скорее в красно-ягодный профиль. Их можно сравнить с 2010, чьи вина не такие фруктовые и сладковатые, но одновременно более открытые и элегантные, а также с 2012, вина которого, пожалуй, не такие свежие и спелые, и чуть более увесистые.

Белые вина получились ещё менее однородными и немного новосветскими - не по уровню алкоголя, а скорее по спелому желто-фруктовому профилю. Шардоне этого года менее минеральные, чем обычно в Бургундии, а заметная кислотность нередко сочетается с небольшой сладостью и редким присутствием бортритиса. Найти схожие винтажи здесь сложнее. Возможно, тоже 2010, но с менее равномерной спелостью и гармонией, а также 2021 - который имеет схожую концентрацию и кислотность, но больше цветочный, чем тропический профиль.

Моё собственное отношение к винам 2016 года во многом противоположно общему мнению. Шардоне этого винтажа мне всегда нравились за сочетание спелых фруктов и кислотности, и я предпочитаю их белым винам 2018 или 2013 года. Красные же вина я чаще встречал в неготовом, закрытом виде, и пока что нахожу их менее привлекательными, чем 2012 винтаж, несмотря на меньшую разрекламированность последнего. Я все же предпочитаю либо спелые вина в более щедром и дружелюбном исполнении, как в 2015 и 2019, либо тогда уж более классические и элегантные, как в 2010. Но, стоит заметить, что красные вина 2016 года сейчас проходят сложный подростковый период и не сказали своего последнего слова. Я бы не рекомендовал открывать их в следующие 5 лет.

Моя оценка: потенциально великий винтаж для красных и условно хороший, но противоречивый винтаж для белых вин.

​​Blagny

Самое интересное для меня в винах это изучать и пробовать что-то новое. Конечно, я бы с удовольствием снова и снова пил гран крю Вон-Романе, но среди вилляжных вин меня больше привлекают те коммуны, которые я ещё не пробовал. Одним из редких и любопытных красных вин Бургундии является Blagny - пино нуар из самого сердца Кот де Бона, где обычно не ожидаешь встретить ничего кроме шардоне.

Blagny это даже не коммуна, а специальный апелясьон исключительно для красных вин, названный в честь деревни Бланьи в его центре. Он расположен на возвышенности и охватывает 6 виноградников со стороны Мерсо и 4 со стороны Пюиньи-Монраше. Любопытно, что эти виноградники, как и всё в округе, засажены преимущественно шардоне, которое выпускается как Puligny-Montrachet и Meursault-Blagny. Что касается самого AOC Blagny, то виноград под него выращивается на клочках земли суммарной площадью 4.46 га (против 23.44 га для Meursault-Blagny), большая часть которых относится к уровню премьер крю. Единственным вилляжным вином этого апелясьона в настоящий момент является Blagny Le Trezin от Moingeon Andre с участка в 0.34 га.

Холм, на котором расположен Blagny, использовался ещё римлянами, которые добывали на нем известковую глину для строительства. Когда в XII веке в округе появились цисторианцы из аббатства де Мезьер, это место было культивировано ими одним из первых. К XIX-XX векам вина Blagny относились к одним из лучших в Кот де Боне, и были оценены Жулем Лавалер и, позднее, Камилем Родьером на уровне Premiere Cuvee.

Виноградники имеют восточную и юго-восточную ориентацию и расположены на довольно крутом склоне высотой 300-380 метров, что делает их одними из самых высоких премьер крю. Почву составляет мергель с большим количеством известняковой гальки из осыпающейся материнской породы. Ниже по склону больше глины. В целом терруар немного напоминает Сен-Обан, но при этом вершина холма прикрывает виноградники от северного ветра, так что микроклимат здесь несколько теплее.

Красные вина в Бланьи часто получаются спелыми, фруктовыми, немного пряными и довольно плотными. Если обобщать, то они не такие элегантные, как в Вольнэ, и по структуре скорее находятся на полпути к Жевре или Поммару. Белые, Meursault-Blagny, отличаются минеральностью, бодрой кислотностью и напоминают Сен-Обан или спелое Шабли, но имеют больший уклон в сторону жёлтых яблок и косточковых, чем зелёных и цитрусов.

И те и другие вина высокого качества. Это не бедные родственники, в отличие от Chorey-les-Beaune или Saint-Romain (где, справедливости ради, тоже бывают хорошие вина). Blagny встречается гораздо реже, чем Meursault-Blagny, но из-за отсутствия "Мерсо" в приставке, обычно заметно дешевле. Это делает красные вина оттуда не только интересными, но и неплохим вэлью.

​​TN: Domaine Matrot Blagny 1er Cru La Piece Sous Le Bois 2009

Сладковато-фруктовый (клубника, смородиновый джем, чернослив, конфеты с повидлом, клюква в шоколаде) и чуть прелый аромат с лёгкой фермой, фиалкой, мелиссой и бородинским хлебом.
Во рту не слишком кислотное для Бургундии, со средним телом, небольшой сладостью и ощутимым меловым танином.
Сложный аромат развивается на протяжении нескольких часов и является более сильной стороной вина, чем вкус.

La Piece Sous Le Bois (буквально "кусок под лесом") - участок почти на вершине склона, чья более высокая, известняковая часть лучше подходит для шардоне, а нижняя, более глиняная, для пино нуара. Производитель сравнивает красные вина отсюда с Volnay-Santenots.

2009 винтаж считается выдающимся, но немного спорным. Тёплый и солнечный сезон с жарким августом подарил очень спелый сентябрьский урожай. Вина получились насыщенными и структурными, со зрелым танином, но относительно невысокой кислотностью. Последнее обстоятельство делает его неклассическим, хотя он в целом и не такой жаркий, как 2018-20. Одно из достоинств 2009 в том, что его вина всегда оставались относительно открытыми, при том, что их структуры и фруктовости должно хватить на многие десятилетия выдержи. Это делает его лучше, чем похожий на него 1990, и приближает к 2019 - который, правда, все же несколько свежее.

​​Cote Chalonnaise part 1

Безумные цены на вина Кот д'Ора побуждают многих искать более доступные варианты шардоне и пино нуара. Но, на мой взгляд, вина Новой Зеландии, Чили, Орегона, и, тем более, Калифорнии, обычно называемые в качестве альтернативы, чаще не похожи на бургундские вина. Бургундию можно заменить только Бургундией, а самым лучшим регионом внутри неё с точки зрения VFM является Кот Шалонез - вина которого, по моему мнению, превосходят лучшие новосветские варианты, часто уступая им при этом в цене.

Вытянувшийся с севера на юг на 25 км, Кот Шалонез находится непосредственно под Кот де Боном и получил название от города Шалон-сюр-Сон. В VI веке пришедшее с востока германское племя бургундцев именно Шалон сделало своей первой столицей. Кстати, здесь же, в 1826 году была изобретена фотография.

Первый виноград в этих местах начали выращивать римляни, после завоевания Галлии Цезарем. Но настоящая история региона начинается в X веке, когда здесь было основано аббатство Клюни, откуда бенедектийцы разошлись по Бургундии и засадили окрестные холмы виноградниками. В средние века репутация местных вин не уступала соседям из Кот д'Ора. Они высоко ценились герцогами Бургундии и Папским двором в Овиньоне. Вина из Меркюре были любимыми у короля Франции Генриха Наварского, в то время, как его официальная фаворитка, Габриэль д’Эстре, предпочитала Живри.

Однако, в отличие от Кот д'Ора, где доминировала церковь, в Кот Шалонезе было больше крестьянских хозяйств, деятельность которых не замыкалась на виноделии. После Революции, экономика региона была переориентирована властями на другую сельхоз продукцию, животноводство и развитие промышленности. Поэтому, когда филоксера опустошила Бургундию, восстановление виноградников здесь носило частный характер: по сути фермеры сажали более урожайные клоны на прилегающих участках прежде всего для личного потребления. Результатом стало падение качества и престижа местных вин в XX веке.

Ситуация стала меняться лишь в конце века, когда рост интереса к бургундским винам и сопутствующий приток инвестиций позволил местным производителям переориентироваться на качество. Сегодня вина Кот Шалонеза отличаются от северных соседей скорее стилистически, легко соперничая при этом с вилляжами и даже премьер крю Кот д'Ора по уровню.

Винную карту региона составляют пять апелясьонов: Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry и Montagny. Помимо этого, в 1990 появился апелясьон Burgundy Côte Chalonnaise, но используется он редко и его вина не представляют большого интереса.

Bouzeron - молодой и самый северный апелясьон Кот Шалонеза, созданный стараниями Обера де Вилена, главы DRC, в 1988 исключительно для алиготе. AOC охватывает 161 га земли, но пока из них используется только треть - в основном верхние части холмов с более холодным микроклиматом. В почвах преобладают слои белого и коричневого мергеля на известняковой коренной породе.
Вина Bouzeron, как и положено алиготе, тонкие и кислотные, с цветочным и цитрусовым ароматом, менее увесистые и маслянистые, чем шардоне.
Самым знаковым вином отсюда является Bouzeron от Domaine de Villaine, сайд-проекта DRC.

​​Cote Chalonnaise part 2

Rully производит классические шардоне и пино нуар, больше других, как мне кажется, напоминающие вина Кот де Бона. Помимо них, именно здесь в 1822 появился Cremant de Bourgogne, но это отдельная тема, на которой я сейчас не буду останавливаться.
Апелясьон занимает 460 га (109 1er cru), из которых почти две трети приходятся на шардоне. Почвы в Рюли более меловые, с преобладанием белого мергеля и известнякового щебня. Белые вина отсюда считаются лучшими в Кот Шалонезе и способны без проблем "переварить" дубовую выдержку, отчего к цветочному и яблочно-цитрусовому профилю добавляются маслянистые и пряные оттенки, делая их более пышными.
Красные Rully фруктовые и элегантные, часто более утонченные и лёгкие, чем у двух следующих апельсьонов.
Лучшие вина здесь производит, пожалуй, самый уважаемый и востребованный производитель в Кот Шалонезе - Dureuil-Janthial. От себя я бы ещё отметил упомянутый выше Domaine de Villaine, а также замечательные вина от Jaeger-Defaix.

Mercurey на протяжении многих веков известен своими красными винами, превосходное качество которых отмечал в том числе Наполеон. Сама коммуна была основана ещё римлянами и получила название от воздвигнутого здесь храма Меркурию. Одноимённый апелясьон покрывает 792 га (178 1er cru), а чуть больше 80% производимых вин приходится на пино нуар. Ландшафт Меркюре сложный, холмистый и изрезанный, а почвы известняковые и каменистые, с примесью красной глины.
Красные вина отсюда более структурные, танинные и насыщенные. Их жилистая полнотелость уравновешена чуть новосветским, фруктовым и пряным характером.
Белые вина, напротив, обычно более стройные чем в Рюли, с уклоном скорее в цитрусы, орехи и сливочность.
Лучшие вина в Меркюре производит Bruno Lorenzon. Также здесь очень хорошо зарекомендавали себя вина от более привычного производителя - Faiveley.

Givry - относительно небольшой апелясьон, чьи красные вина исторически соперничали с Mercurey за звание лучших в регионе. Стараниями монахов из Клюни, репутация пино нуара из Живри до Революции почти не уступала лучшим винам Кот д'Ора. Сегодня апелясьон занимает 393 га (178 1er cru), 85% из которых отведено под красные вина. Расположение коммуны приходится на геологический разлом, а почвы тут известняковые и песчаные, с примесью глины.
Красные вина в Живри структурные, фруктовые и напоминают Mercurey, но, за счёт лучшей генетики виноградников, порой более сочные и имеют лучший баланс.
Белые вина обычно более спелые и округлые, с ароматом жёлтых фруктов и косточковых.
Лучшее Givry производит Francoise Lumpp, другим знаковым производителем является Domaine Joblot.

Montagny - самый южный апелясьон в регионе, вина в котором производятся исключительно из шардоне. Во времена Второй мировой, опасаясь экспроприации со стороны нацистов, местный совет массово переквалифицировал большинство виноградников в 1er cru (что, по соглашению, давало им защиту). По этой причине 58% (240 га) из 415 га апелясьона приходится на премьер крю - хотя значительная часть этих вин не представляет из себя ничего особенного. Почвы в Монтаньи также известняковые и весьма разнообразные, при этом, в целом, даже более меловые, чем в Рюли. Из-за этого вина здесь получаются свежими и утонченными, но не лишёнными глубины и структуры, и напоминают более спелое Шабли с чуть меньшей минеральностью.
Как и в Меркюре, здесь производит отличные вина Bruno Lorenzon, но я бы в первую очередь обратил внимание на Stephane Aladame, чьё Montagny переоткрыло для меня белые вина в 2018.

Лейтмотив этих постов - то, что вина Кот Шалонеза не просто доступная альтернатива, а качественная, самобытная, и, в то же время, настоящая Бургундия. Если бы главным драйвером в приобретении вин для меня было не любопытство, а желание пить хорошую Бургундию за честную цену, то я бы покупал прежде всего их.

​​TN: Francois Lumpp Givry 1er Cru Clos du Cras Long 2017

Спелый, ягодный аромат вишнёвого варенья, земляники, малины, вареников с черникой, брусники, а также фиалки и свежей, чуть пряной третички - леса после дождя, грибов из лукошка, душистого перца.
Во рту сладковатое со средней плюс кислотностью, средним телом и мягкими танинами. Глубокое, спелое, сочное и вполне открытое вино, подтверждающее репутацию 2017 года. Превосходная Бургундия.

Francois Lumpp - лучший винодел Живри и один из лучших в Кот Шалонез. Хозяйство практикует органическое виноделие и обрабатывает землю вручную. Их виноградники отличает превосходный генетический материал - что имеет огромное значение для пино нуара и особенно актуально для Кот Шалонеза.
Виноград тщательно перебиратся на сортировочном столе, а винифиция производится без гребней на протяжении трех недель при температуре до 32°C, с холодной премацерацией для красных вин. Хозяйство использует 25-30% нового дуба для белых, и 60-70% для красных вин, что, вкупе с превосходным виноматериалом, даёт насыщенные, но не отягощенные вина.

​​2015 винтаж

2015 год в Бургундии был во многом повторением 2005 - не только потому, что погодные условия и сами вина были похожи. Их открытый, понятный и фруктовый характер запустил волну хайпа, которая, как и десятилетием ранее, привлекла много новых потребителей и толкнула цены вверх. Одним из таких новых потребителей был я сам, и в течение долгого времени красные вина 2015 были моими любимыми.

Год начался с умеренной зимней погоды без значительных осадков, которая перешла в такую же мягкую и приятную весну. В этот раз Бургундия избежала заморозков, так что начало созревания прошло без неприятных сюрпризов. Май был последним месяцем без повышенной температуры, и с приходом лета воцарилась солнечная, жаркая и сухая погода. Дождь прошёл буквально по разу в мае, июне и августе, поэтому урожай получился небольшим по размеру, но в остальном это был очень удачный, беспроблемный сезон, подаривший спелые и здоровые ягоды. Сбор начался в последних числах августа, и в основном пришёлся на сентябрь.

Летние температуры в 2015 году были высокими, но не экстремальными. К тому же, то, что урожай пострадал от жары, ограничило урожайность ягод и сделало их более концентрированными, и в том числе более кислотными. Поэтому, в отличие от похожего по летним погодным условиям 2009, вина 2015 года не только спелые, но и более свежие, а также весьма структурные, что придало им больший потенциал к выдерже.

Красные вина получились щедрыми, насыщенными и структурными, при этом, по крайней мере в первые годы, не лишенными шарма. Кто-то находит пино нуар этого года чересчур спелым и даже жарким, но, на мой взгляд, фруктовая сладость в нем уравновешена бодрой кислотностью, а алкоголь не чрезмерен, что делает вина хорошо сбалансированными. В любом случае, это не такой жаркий винтаж, как 2003, 2018 или даже 2019. Скорее напрашивается параллель с 2005, вина которого чуть менее спелые, но часто сделаны в более экстрактивном стиле. Также можно привести в пример 2020, вина которого, однако, более жаркие, и 2009, о чём я уже писал выше.

Белые вина также получились спелыми, сочными и насыщенными. Но из-за того, что танин для них не играет роли, они не такие структурные, и имеют более новосветский характер. У них скорее желто-фруктовый профиль, а пышность, благодаря неплохой кислотности, не сбивает фокус. Шардоне этого года, пожалуй, больше всего напоминают 2019, а также, в меньшей степени, 2012, вина которого, однако, скорее концентрированные, чем сильно спелые.

В целом, 2015 был безусловно годом пино нуара, но в последнее время эти вина немного выпали из фокуса. Это произошло отчасти потому, что череда жарких сезонов, последовавших за ним, качнули маятник предпочтений в сторону более классических и прохладных винтажей. Кроме того, красные вина 2015 года проходят сейчас через сложный подростковый период и многие из них закрыты, поэтому я рекомендую по возможности не трогать их следующие лет 5.

Моя оценка: не классический винтаж с великими красными и очень хорошими белыми винами.

​​TN: Meo Camuzet Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2001

Красным винам 2015 года лучше дать больше времени, поэтому я решил сопроводить этот пост чем-то более зрелым.

Аромат кислых красных ягод (сушеная вишня, малина, красная смородина), сушеных яблок и фиалки с небольшой сластинкой свежих лесных грибов, а также ферметированной (соленья, соевый соус) и землистой (чайная заварка, подлесок) третичкой.
Во рту повышенная кислотность, лёгкое плюс тело, меловые танины. По какой-то причине сначала было резковатым, но, раздышавшись в течение часа, смягчилось и обрело гармонию, развиваясь в бокале калейдоскопом вкусо-ароматов.

Boudots считается лучшим клима северной части Nuits-Saint-Georges. И географически, и по характеру вин, он является продолжением Malconsorts - одного из лучших 1er Cru Вон-Романе и всей Бургундии.

Meo Camuzet - хозяйство, основанное в начале XX века, и имеющее в своём распоряжении некоторые из лучших виноградников внутри и вокруг Вон-Романе. В середине века члены этой семьи сосредоточились на общественно-политической карьере в Париже, и у них не оставалось времени на виноделие, из-за чего виноградниками занимались арендаторы. Самым известным среди них был Анри Жайе - возможно, лучший винодел Бургундии конца XX века, прославивший некоторые участки Meo Camuzet, прежде всего Cros Parantoux.

В 80-ые годы молодой наследник семьи, Жан-Николя Мео, решил вернуть дело в семейные руки и заняться виноделием самостоятельно. Став учеником Анри Жайе, он постепенно перенял его методику и стиль - тщательный уход за лозами и ограничение урожайности, полный отказ от гребней, щедрое использование нового дуба. Красные вина проходят через холодное вымачивание (техника, которую популяризовал Жайе) в течение нескольких дней, после чего винифицируются 2.5-3 недели при температуре около 32°C.
У некоторых вызывает беспокойство заметный отпечаток нового дуба в молодых винах (50% для вилляжных вин, 60-70% для 1er и 100% для grand cru - выдержка около полутора лет), но сам винодел уверен, что его виноград, собранный с лучших участков Бургундии, способен его переварить, если дать достаточно времени. От себя скажу, что это моё второе вино от Meo, и оба не показались мне задубленными.

​​Chassagne-Montrachet Rouge

Большинство из тех, кто что-то знает о винах Бургундии, наверняка слышало о Шассань-Монраше. Как и соседние Пюиньи-Монраше и Мерсо, эта коммуна широко известна как производитель лучшего шардоне в мире. При этом гораздо реже говорят о том, что на протяжении большей части своей истории, Шассань была известна прежде всего красными винами, которые, пусть и в меньших объёмах, производятся здесь до сих пор.

Впервые упоминаясь в хрониках как Cassaneas в 886 году, Шассань имеет вполне типичную историю для Бургундии: римские корни, затем приход бенедикцийцев в средневековье и создание ими первых современных виноградников - в частности премьер крю Morgeot и Clos Saint-Jean были заложены монахами из одноимённых аббабств. Во время войны за бургундское наследство, в 1476 году, старая Шассань была полностью сожжена войсками Людовика XI - но очень скоро ее восстановили почти на том же месте.

До XX века, Бургундия была прежде всего производителем красных вин, пускай очень часто они делались и не из пино нуара, а из более урожайного и неприхотливого гаме. Красные вина в те времена пользовались гораздо большим спросом, и, соответственно, приносили больший доход. Третий президент США, а также известный любитель и колллекционер вин, Томас Джефферсон, будучи в 1785-1789 годах послом во Франции, отмечал, что местные производители белых вин были вынуждены питаться самым дешевым ржаным хлебом, тогда как производители красных из тех же самых мест могли позволить себе более дорогой белый хлеб.

Тем не менее, именно возле Шассани находился уже тогда самый известный "белый" виноградник всей Франции - Montrachet, вина которого, по словам Александра Дюма, "нужно пить стоя на коленях и сняв шляпу". Спустя некоторое время, во второй половине XIX века, дешёвые красные вина из Лангедока, куда была проведена железная дорога, стали постепенно вытеснять конкурентов из ниши доступных напитков на каждый день. На этом фоне возрастала важность лучших виноградников, таких, как Montrachet, репутация которых толкала интерес и к винам по соседству (для чего в это же время переименовывались целые коммуны).

Но для того, чтоб такой маркетинг хорошо работал, вина должны совпадать по цвету и сорту винограда. Поэтому, после того, как филоксера выкосила значительную часть лоз, и виноградари в Шассане заново их пересаживали - они стали уделять больше внимания шардоне. Этот процесс происходил постепенно, и если к 1930-ым годам тут производилось 20% белых вин, то в 1976 их было 40%, а сегодня уже 70%. В Пюиньи, которая до XX века также производила преимущественно красные вина, пошли ещё дальше, и сегодня пино нуар там выращивают всего два производителя на 0.36 га земли.

Примечательно, однако, что коренная порода среднего Юрского периода, которая проходит под Кот де Нюи и "ныряет" под более молодые пласты южнее Нюи-Сен-Жоржа, затем выходит обратно к поверхности именно в районе Монраше. Иными словами, геология здешних мест куда ближе к Кот де Нюи, чем у таких традиционно "красных" коммун, как Поммар или Вольнэ. Причём, в отличие от Пюиньи, почвы в Шассани более красные, имеют больше глины и оксида железа, и на большинстве участков лучше подходят для пино нуара.

Красные вина Chassagne-Montrachet обычно лёгкие по телу, пряные и красно-ягодные, но зачастую имеют рустичный характер из-за жёвких и жёстких танинов. Так получается потому, что виноград здесь не всегда имеет хорошую генетику, и многие виноделы стараются купировать легковестность вин излишней экстракцией. Тем не менее, Chassagne-Montrachet rouge из более качественного виноматериала от лучших производителей, к которым здесь можно отнести Ramonet, Alex Moreau и Jean-Marc Pillot являются не только хорошими образцами интересного и элегантного пино нуара, но и относятся к лучшим красным вина Кот де Бона в принципе.
Причём, из-за того, что здешние места прежде всего славятся своим шардоне, красные вина Шассани, несмотря на то, что они зачастую лучше, пока остаются "для тех, кто в теме" и потому стоят меньше, чем сопоставимые по уровню кюве Вольнэ или, тем более, Вон-Романе.

​​TN: Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint-Jean 2019

Яркий аромат розы, за которым следует пригоршня красных ягод (черешня, земляника), что-то сливочное и десертное (тарталетка с малиной, сливочное масло), белые грибы, цитрусово-хвойная пряность кардамона и прелость солёных огурцов.
Во рту молодое и сладковатое, со средней плюс кислотностью, лёгким телом и эфемерным танином. Элегантное и гедонистическое вино. Удивительным образом больше всего напомнило мне Romanee-Conti.

Ramonet известен прежде всего как один из трёх-пяти самых лучших производителей белой Бургундии. Но хозяйство также производит и красные вина - четыре из Шассань-Монраше и одно из Пернан-Вержлес. Лозы пино нуара на виноградниках Clos Saint-Jean и Clos de la Boudriotte являются одними из самых старых в этой части Бургундии. Ramonet винифицирует красные вина с частичным добавлением гребней и использует 33% нового дуба при элеваже. Их Chassagne-Montrachet rouge отличаются сочитанием глубины и элегантности. Они хорошо пьются в молодом возрасте, но при этом отлично хранятся и развиваются - я видел немало восторженных отзывов на эти вина из 60-ых и 70-ых.

​​Винтажная нумерология

Думаю, многие люди порой замечали связь каких-то событий или явлений в той или иной области с определёнными числами. Я сейчас не ухожу в эзотерику - такие феномены чаще всего объясняются простыми совпадениями, но они, тем не менее, могут быть весьма любопытными. В Бургундии мне известен как минимум один такой пример - взаимосвязь качества винтажей и цифры, на которую они заканчиваются.

По большому счету сильная корреляция есть у двух цифр и наблюдается она прежде всего для красных вин. Одна из них - 4-ка, которая часто предзнаменовала посредственные винтажи. Давайте с неё и начнём.
Если 2014 был хорошим, классическим винтажем для красной Бургундии, и не вполне попадает под этот паттерн, то дальше начинается интересное:
2004 - худший винтаж XXI века
1994 - худший винтаж 90-ых, и, вероятно, худший за последние 35 лет
1984 - один из худших винтажей и без того неудачных 80-ых
1974 - один из худших винтажей не менее провальных 70-ых
1964 - c-c-c-combo breaker, выдающийся винтаж (60-ые в принципе были весьма удачным десятилетием)
1954 - посредственный винтаж
1944 - один из худших винтажей 40-ых
1934 - выдающийся винтаж, один из знаковых в XX веке
1924 - ниже среднего на фоне в целом весьма неплохого десятилетия
1914 - неудачный винтаж, очень многие виноделы были призваны на фронт
1904 - выдающийся винтаж, последний (а точнее первый) из всего трёх действительно хороших годов для Бургундии в XX веке, заканчивающихся на 4-ку

Если сама по себе такая картина не кажется вам странной, то давайте сравним это с винтажами, заканчивающимися на 9-ку:
2019 - потенциально великий винтаж, один из лучших в XXI веке
2009 - выдающийся винтаж, один из лучших в нулевые
1999 - потенциально великий винтаж, один из лучших в XX веке
1989 - очень хороший винтаж, в топ3 80-ых
1979 - хороший винтаж, вероятно в топ3 70-ых
1969 - выдающийся винтаж, один из лучших во второй половине XX века
1959 - великий винтаж, один из самых лучших в XX веке
1949 - выдающийся винтаж, один из лучших в 40-ые
1939 - неудачный винтаж, на данный момент последний раз, когда 9-ка сплоховала
1929 - великий винтаж, один из самых лучших в XX веке
1919 - хороший винтаж, лучшие вина живы до сих пор
1909 - откровенно провальный винтаж, вероятно, худший из 9-ток

Обратите при этом внимание, что всего два плохих винтажа среди 9-ок приходятся на редкие удачные десятилетия для 4-ок.

Причина неудачных винтажей чаще всего кроется в сезонной погоде: холодной (1954, 1974), дождливой (1924, 1994), холодной и дождливой (1909, 1984), либо просто невнятной (2004). Также несложно заметить, что три неудачных винтажа пришлись на военные годы (1914, 1939 и 1944).
При этом, по какой-то причине, именно "девятки" чаще всего были сухими, солнечными и тёплыми или даже жаркими.

Так что будет особенно интересно понаблюдать, какая погода придёт в Бургундию в этом году. Правда, в свете возросшего понимания производителями процессов вегетации и винифиции - плохих винтажей за последние 20 лет стало гораздо меньше, а разница между ними сгладилась.

​​TN: Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Mouches 1989

Аромат не столько фруктовый (хотя здесь слышится вишнёвое варенье и клубника со сливками), сколько землисто-пряный (мускатный орех, пачули, хвоя) и слегка ферметированный (квашеная капуста с клюквой), с железом и сладостью какао и лакрицы.
Во рту повышенная кислотность, лёгкое плюс тело, меловые танины. Поначалу немного колючее во рту, но со временем сгладилось.
Одно из самых знаковых вин Бона, сейчас это хорошая возрастная Бургундия, в которой чувствуется отпечаток жаркого года. Храниться может ещё долго, но в том, что оно способно стать лучше, я не уверен.

1989 год в Бургундии был одним из трёх винтажей 80-ых, которые можно назвать действительно хорошими (другие два - 85 и 88). Причём, из этих трех, 89-ый самый "современный" в плане погодных условий. Мягкая зима и, за исключением небольших заморозков в апреле, теплая весна обеспечили раннюю вегетацию, а солнечное и умеренно жаркое лето с дождями в нужное время помогли винограду хорошо созреть.
Сентябрьский урожай, собранный в тёплую погоду, подарил местами перегретые ягоды, поэтому ферментация проходила при повышенных температурах. Красные вина в итоге получились мягкими и спелыми, со зрелыми танинами и не очень высокой кислотностью. Они не такие насыщенные, как в 1990, но все же их можно сравнить с этим винтажем, а также с похожим на него 2009 и, по общему направлению, даже с 2018 - правда, до температурных экстримов последнего 1989-ому все же далековато.

​​Женская Бургундия

Винам Бургундии в качестве описательной характеристики нередко приписывают женский образ. Честно говоря, я не любитель подобных сравнений, т.к. нахожу их в лучшем случае расплывчатыми. Однако Бургундию можно справедливо назвать женской в другом: если значимые вина Бордо, Роны, Пьемонта создаются преимущественно мужчинами, то среди производителей лучшей Бургундии очень часто встречаются женские имена.

На мой взгляд, одной из причин этого феномена является семейная форма владения небольших бургундских хозяйств. Если привести частичную историческую аналогию с европейскими правителями, то первые женщины монархи в таких странах, как Британия, Австрия, Испания появились когда ситуация становилась ребром: принять их во главе государства или же отдать власть чужаку.

Также и в Бургундии, когда количество рождаемых наследников стало убывать, главы семейных хозяйств начали охотнее передавать своё дело дочерям, а не инвестиционным фондам или заграничным миллиардерам. Благо, современное виноделие менее требовательно к тяжелому физическому труду, которые можно компенсировать техникой и сезонными рабочими, и его успех зависит скорее от опыта и знаний, зачастую передающихся здесь ещё с детства.

Это позволило многим женщинам раскрыться и реализовать себя в качестве лучших производителей Бургундии. Ниже я прикинул далеко не исчерпывающий список таких примеров:

Leroy - Лалу Биз-Леруа, матриарх Бургундии, самый влиятельный и лучший винодел региона, а возможно и всего мира за последние 30 лет
Mugneret-Gibourg - один из лучших доменов Бургундии, управляемый тремя поколениями женщин, в данный момент сестры Мари-Кристин и Мари-Андре передают дело дочерям Люси и Марион
Cecile Tremblay - Сесиль Трембле, основав собственный домен в 2003 году, менее чем за 20 лет стала одним из культовых производителей
Anne Gros - Анн Гро, унаследовав 3 гектара виноградников в 1995, сделала свой домен одним из знаковых производителей Вон-Романе
Esmonin - Сильвия Эсмона, придя в 1985, превратила хозяйство, продающее виноград балком в один из уважаемых доменов Жевре-Шембертена
Joseph Drouhin - Вероника Друа, главный винодел самого уважаемого из крупных хозяйств и, по словам семьи, "хранительница стиля Друа"
Barthod - Гислен Барто начала работать с отцом в 80-ых, с тех пор сделала этот домен одним из лучших производителей в Шамболь-Мюзиньи
Grivot - Матильда Гриво сменила отца в 2017, создаёт вина с лучших терруаров Вон-Романе
Dujac - Диана Сноуден-Сесс делает топовые бургундские вина вместе с мужем, прозвана Señorita Macho за готовность справляться с физическими тяготами виноделия
Jacques Prieur - Надин Гублин, винодел года 1997 по версии Revue du Vin de France, по совместительству технический директор хозяйства
Lamarche - Николь (винодел) и Натали (управляющая) Лямарш, переняли хозяйство у отца в 2006, с тех пор качество вин возросло
Jean Marc Millot - Аликс Мийо, сменила отца на позиции винодела в 2014, после чего качество также пошло вверх
PYCM - Каролина Морей, создаёт вина домена вместе с мужем, а также свои собственные под лейблом Caroline Morey
Chandon de Briailles - Клод де Николе, вместе с братом производит лучшие красные вина в Пернан-Вержлес
Jean-Marc Vincent - Анна-Мари, основала хозяйство вместе с мужем, создаёт лучшие вина Сантене
DRC - Перин Фенал, дочь Лалу, новая со-управляющая доменом
Joseph Faiveley - Ева Фавли, управляет хозяйством вместе с братом Эрваном

Отличаются ли бургундские вина женских производителей от мужских? Пожалуй они реже выполнены в рустичном и экстративном стиле. Но это вызвано скорее тем, что подобные вина - олд скул, производимый виноделами-мужчинами, вышедшими из прошлой эпохи.

Так или иначе, я полагаю, что большинство любителей бургундских вин регулярно пьёт женскую Бургундию, даже если не всегда подозревает об этом. И я могу лишь посоветовать делать это чаще и пробовать больше вин от виноделов-женщин, в том числе из списка выше. Не потому, что их производители женщины, а потому, что это лучшие вина в мире, создаваемые настоящими мастерами своего дела.

​​Mugneret Gibourg Clos Vougeot 2006

Вино поначалу мощное, но невыразительное, постепенно усложняется, расскрываясь фруктовыми (малина, слива, вишневая косточка) и цветочными (фиалка), но больше даже терпко-десертными (лакрица, тёмный шоколад, кардамон) нотами с подлеском и прело-животными (соленья, конюшня) запахами.
Во рту средняя плюс кислотность, среднее тело, меловые танины и "сухая" сластинка в очень продолжительном послевкусии. Интенсивное и ещё явно молодое, требует долгой аэрации для раскрытия. Из тех вин, про которое после первого бокала думаешь, что оно того не стоит, а после второго - что вино замечательное и первый был выпит слишком быстро.

Clos Vougeot, из-за своего большого размера, исторического статуса, незыблемых, обнесенных стенами границ и огромного количества владельцев, даёт очень разные по качеству вина. Его нижняя часть, доходящая до региональной автотрассы, по-хорошему должна относиться к вилляжному уровню, тогда как верхняя в своей северной части граничит с Grands-Echezeaux и Musigny и имеет высочайший потенциал.
Именно в этой, последней области, расположены виноградники у Mugneret-Gibourg. Это хозяйство, которое, по стечению обстоятельств уже три поколения управляется женщинами, считается великим и ставится ценителям бургундских вин на один уровень с DRC и Armand Rousseau. Clos Vougeot является их флагманом и считается не только одним из двух лучших (наряду с Leroy) вин этого гран крю, но и в числе самых выдающихся вин всей Бургундии.

2006 винтаж, в свою очередь, для красной Бургундии остался незамеченным. Дело не только в том, что он последовал за великим 2005 - ему просто сложно дать однозначное определение. Даже погода была крайне неровной: холодную, мокрую весну довольно резко сменило горячее лето с экстремально жарким июлем. И потом, в августе, снова вернулась прохладная, дождливая погода. Так что виноград зрел не равномерно и даже несмотря на вновь вернувшееся тепло в сентябре, накопил сахар, но не везде достиг фенольной зрелости.
У разных виноделов вина получились разными, но обычно вмеру фруктовыми, отнюдь на легкими, структурными, с характерными сушащими танинами. Это неплохой винтаж, но и не слишком хороший, и хотя я не готов его рекомендовать - я также не стал бы от него отговаривать. В нём есть кое-какие отголоски 2005, но скорее он похож на чуть менее проблемную версию 1998.

​​Немного про терруар

Понятие терруара вызывает много путаницы и споров, потому что по большому счёту оно недоопределено. Сейчас это прежде всего маркетинговый термин, который пускай и находит преверженность среди виноделов, но понимается каждым по-своему. Большинство, однако, сходятся на том, что терруар это совокупность неких локальных, привязанных к местности факторов, определяющих характер будущего вина.
При этом пытаться исчерпывающе определить, какие именно факторы составляют терруар, на мой взгляд, и не нужно. Делать так значит лишь добавлять очередную интерпретацию, вместо того, чтобы сосредоточиться на самой сути, пусть и допуская размытость в деталях.

А суть сводится к тому, что если у хороших производителей сравнивать линейки разных вин одного винтажа - они будут отличаться, даже когда прочие факторы (сорт винограда, производственный процесс, выдержа и т.д.) остаются одинаковыми. Таким образом можно не только убедиться в реальности влияния терруара, но и придти к выводу, что он выражается в отличительности и, по-видимому, определяет потенциал вина.

Тут, однако, есть риск уйти в заблуждение и начать приписывать каждому терруару конкретный образ и выражение в вине. Конечно, терруар влияет на то, сколько сахара, кислотности и фенолов способен набрать виноград. Но ещё больше на это влияют фермерские практики и винодельческие решения. Даже вина, громко называемые "терруарными" в любом случае создаются - потому-то многие виноделы Бургундии включают в понятие терруара в том числе человеческий фактор. Чёткой границы, где заканчивается терруар и начинается виноделие не существует.
В Бургундии, например, и Leroy и Armand Rousseau производят терруарные вина. Но их Chambertin'ы - лучшее выражение этого клима - сильно различаются по органолептике. Как отличается Montrachet у Lafon от DRC, или Caillerets у d'Angerville от de la Pousse. Поэтому приписывать определённому терруару конкретные дескрипторы бессмысленно.

Не противоречит ли это самому принципу терруара? На мой взгляд нет. Я бы привёл такую аналогию: если вид на улице Фобур-Сен-Оноре сравнить с Эспланадой Инвалидов - то детали городского пейзажа будут разными, но оба вида безошибочно выдадут Париж. Также можно по-разному  выражать и терруар, не отходя от его общего мотива.

С другой стороны это не означает, что таким образом любое вино можно назвать терруарными. Если мы определились, что терруар выражается в отличительности, то противоположность терруарности - обезличенность. Терруар не способен пробиться сквозь переспелые, алкогольные, задубленные вина, которые потому так похожи друг на друга вне зависимости от места происхождения. Равно как не способны отразить терруар и недозрелые, водянистые или дефектные напитки.
Работа винодела - это призма, через которую просвечивает терруар. Она может быть прозрачной, а может и мутной, не давая ему показать свой характер.

В конечном счёте не так уж важно, действительно ли перед вами терруарное вино или нет. Важнее то, хорошее ли это вино и является ли оно самобытным. Ведь если нет, то его можно заменить чем-то другим. А если да, то оно расскажет свою уникальную историю и оставит особенные впечатления, ради которых вина и стоит открывать.

​​TN: Perrot-Minot Nuits-Saint-Georges 1er Cru La Richemone 2010

Сладкий, почти десертный нос с красными ягодами (клубника со сливками, брусника, черешня, клюква с сахаром) ванилью и лакрицей, а также кофе, свежими грибами и теплотой сандала.
Во рту такое же сладкое, со средней плюс кислотностью, средним телом, бесшовными танинами. Щедрое и даже пышное вино.

В определённом смысле оно больше выдаёт руку винодела, чем принадлежность к месту. Но называть его безликим я не стану, т.к. нахожу весьма самобытным, пускай и не вполне в моем стиле.

Richemone - один из пяти виноградников на севере Нью-Сен-Жоржа, которые являются скорее идейным и географическим продолжением Вон-Романе. Этот премьер крю считается выдающимся и позволяет производить элегантные и в то же время глубокие вина, что особенно подчёркивается старыми лозами хозяйства Perrot-Minot.

У Perrot-Minot неоднозначная репутация среди любителей Бургундии. С одной стороны во владении хозяйства находится немало привелегированных премьер и гран крю, местами с очень старыми лозами, которые дарят яркие и насыщенные вина. С другой - считается, что у этого производителя чрезмерный акцент на дубовой выдержке, и некоторые находят их вина слишком насыщенными, вплоть до потери идентичности.
Возможно, это больше относится к периоду до конца нулевых, потому что с тех пор, насколько мне известно, процент нового дуба постепенно снизился. Сейчас он не превышает 20%, а полное удаление гребней уступило место винификации с использованием 50% целых гроздей - так что вина последних винтажей выполнены в более свежем и сбалансированном стиле.

​​2014 винтаж

Хедлайнером 2014 винтажа не вполне типичным для Бургундии образом выступило шардоне. Белая Бургундия этого года не только запустила мощную волну хайпа сразу после выхода, но и утвердилась с тех пор в качестве едва ли не главного примера идеального винтажа для всех винных регионов. Красные вина немного потерялись на этом фоне, хотя для них это был хороший, классический винтаж, особенно уважаемый у ценителей Бургундии за контраст с жаркими винтажами последующего десятилетия.

Начало года выдалось тёплым, влажным и дождливым. Весной стало солнечнее и суше, и температура начала быстро подниматься, предвещая раннюю вегетацию, пока ветренный и прохладный май не замедлил этот процесс. При этом обошлось без весенних заморозков. В июне тепло вернулось, и казалось, что в этом году Бургундию ждёт жаркий сезон - но после гроз и бури в последних числах месяца, температура упала, и на все оставшееся лето установилась прохладная, влажная и переменчивая погода. К счастью, в самый нужный момент тепло вернулось - и урожай, собранный солнечным и сухим сентябрем, подарил прекрасное, вмеру спелое шардоне, в то время как сбор пино нуара из-за нашествия плодовых мушек местами прошёл в спешке.

Если посмотреть на сухую статистику, то 2014 год в Бургундии на тот момент стал самым тёплым в XXI веке. Но получилось, что аномально тёплая температура пришлась на начало и конец года, тогда как период созревания выпал на относительно прохладные месяцы. Любопытный пример того, что годовая температура на бумаге не обязательно отражает характер винтажа.

Красные вина получились легкими, сдержанными, без перекосов в какую-либо сторону. Часто тонкими и элегантными, иногда - у тех, кто поспешил со сбором - немного недозрелыми. Это один из последних классических винтажей, который особенно выделяется на фоне сильно спелых и насыщенных вин последующих годов. С другой стороны, он в целом не такой хрупкий и высококислотный, как 2013 или 2008, и уж тем более не откровенно неспелый, как 2011 или 2004. Больше всего на него похожи красные вина 2001 и 2017 годов - правда, последние обычно чуть более открытые и сочные.

Белые вина получились энергичными, глубокими, кислотными и насыщенными одновременно. Они сочетают пышность с элегантностью, и имеют достаточную структуру, чтобы, при идеальном исполнении, развиваться на протяжении нескольких десятилетий. 2014 считается чуть ли не лучшим винтажем для белой Бургундии в истории, и, в отличие от двух основных конкурентов, 2017 и 2020, имеет классический, более холодный и минеральный профиль. Помимо них, его можно сравнить с 2008, вина которого чуть менее фруктовы, и 2010 - ещё одним великолепным винтажем, который совсем немного уступает 2014 в глубине и силе.

Вина 2014 года обоих цветов называют терруарными - т.е. такими, в которых чрезмерная спелость (или катастрофическое ее отсутствие) не затмевает влияния конкретного участка. В действительности, все, конечно, зависит от производителя - особенно это актуально для красных вин, которые в этом году получились немного не однородными. Белые почти повсеместно великолепны, и, если вынести за скобки премокс (про который, однако, не стоит забывать), должны развиваться ещё долгое время. Я бы даже сказал, что их, как и красные вина, лучше по возможности оставить в покое на несколько лет - хотя самый закрытый этап большинство из них должно было уже пройти.

Моя оценка: классический винтаж с хорошими красными и великими белыми винами.

​​TN: Pierre Gelin Fixin 1er Cru Clos Napoleon 2014

Сладковатый аромат (малина, вишнёвое варенье, ваниль) оттеняет пряно-растительные (смородиновый куст, лавровый лист), прелые (солёные огурцы, камамбер) и мускусные запахи.
Во рту вино чуть сладковатое, с повышенной кислотностью, лёгким плюс телом, бесшовными танинами и рассольным послевкусием.
Классическая Бургундия, в которой третички на данном этапе немного больше, чем фруктов. И в то же время она более открыта, чем прошлое вино 2014 года, которое я пробовал полтора года назад.

Clos Napoleon - один из пяти премьер крю Фиссана, северной коммуны Кот д'Ора, расположенной между Марсане и Жевре-Шембертеном. Клима привлекает прежде всего своим названием, и действительно имеет интересную, связанную с ним историю.
В 1835 году, отставной офицер императорской армии и большой поклонник Бонарарта, Клод Нуазо, приобрёл в Фиссане 5 гектаров земли. В течение следующих нескольких лет он посадил на этом участке корсиканские сосны, вырезал в горной породе сотню ступеней (символизирующих 100 дней правления Наполеона после возвращения с острова Эльбы - куда, кстати, Клод Нуазо отправлялся вместе с ним) и поставил в его центре памятник Наполеону, выполненный скульптором Франсуа Рюдо. Клод даже завещал похоронить себя стоя, с саблей в руках, лицом обращенным в сторону статуи. Твёрдая коренная порода этих мест, однако, не позволила этого сделать, поэтому его могилу обустроили более привычным способом немного поодаль.
Эта история в свое время заинтересовала Наполеона III, который решил посмотреть на все своими глазами. Говорят, что памятник ему не понравился - но тем не менее, он находится здесь до сих пор.

Так или иначе, прилегающий к этому ансамблю участок, названный в его честь, по совместительству является одним из лучших клима Фиссана, почему и получил в 1940-ые статус премьер крю.
В 1950 он был приобретён местным хозяйством Pierre Gelin. Лозы с тех пор не пересаживались, а ягоды винифицируются без гребней, после чего вино выдерживается на протяжении 20 месяцев с использованием 20% нового дуба. Clos Napoleon считается одним из самых глубоких и насыщенных вин коммуны.