Название Musigny происходит от римского поселения Musinus, и впервые упоминается в 1110 году, хотя сам участок культивируется как минимум с раннего средневековья. К XIX веку он уже считался одним из лучших в Бургундии, и в первых классификациях Дениса Морелота в 1831 и Жюля Лаваля в 1855, ему присваивался высший уровень tete de cuvee.
На сегодняшний день Мюзиньи занимает 10.86 га, и делится на три лью-ди: Grands Musigny (5.9 га), Petits Musigny (4.19 га) и Combe d'Orveaux (0.77 га). Petits Musigny полностью принадлежит Comte de Vogue, а Combe d'Orveaux - Jacques Prieur. Grands Musigny поделен между Vogue и оставшимися девятью хозяйствами.
Почвы в Мюзиньи не глубокие (20-30 см), но каменистые, с преобладанием известняка. В отличие от соседних клима, здесь он у поверхности разбавлен красной глиной, что, вкупе с довольно высоким расположением (260-305 м) и заметным уклоном (8-14%) дает оптимальную водную циркуляцию - дренаж у поверхности и удержание воды на уровне коренной породы. Это в свою очередь создаёт стабильный микроклимат, устойчивый к погодным вариациям. Поэтому, несмотря на типичную для гран крю юго-восточную экспозицию, Мюзиньи не так уязвим к изменению климата, как, например, Бон-Мар, или участки Шамболь-Мюзиньи ниже по склону.
В среднем участок даёт около 34 тысяч бутылок красного и 1.4 тысячи белого вина в год. Мюзиньи - один из двух гран крю Бургундии, в рамках которого разрешено выпускать шардоне, чем пользуются только его крупнейший владелец - Comte de Vogue. Белое Мюзиньи считается интересным вином, но при этом уступает лучшим белым крю Кот де Бона.
Что же можно ожидать в бокале от красного Мюзиньи? С оговоркой, что на стиль вина больше всего влияет производитель, и обобщения нельзя принимать за правила - Мюзиньи это парфюмированное вино со сложным красно-ягодным (вишня, малина), цветочным (роза или шиповник, фиалка) и землисто-подлесочным профилем, а также отчетливой минеральностью, проявляющейся в долгом послевкусии. Безусловно элегантное, но не такое уж тонкое и легкое, как можно ожидать исходя из стереотипов (за этим скорее к Амурюз). В молодом возрасте это интенсивное, даже мощное вино, для достижения гармонии которому требуются как минимум 20, а лучше 30 лет выдержи.
Развитое Мюзиньи, пожалуй, не такое переливчато-звучное, как Таш, или округло-безупречное, как Романе-Конти, но не менее ароматное, даже душистое, с точеным профилем, и по общему уровню может соперничать с любым из них.
К сожалению, это напрямую отражается на его стоимости. Мюзиньи от Leroy, например, на сегодняшний день является самым дорогим вином в мире, с ценой на вторичном рынке свыше $50 тысяч за последние винтажи. Даже вина более доступных производителей обычно начинаются от тысячи долларов, хотя иногда ещё можно найти что-то на несколько сотен дешевле.
Есть также два обходных пути. Во-первых, это Chambolle-Musigny 1er Cru от Vogue - вино из относительно молодых лоз (10-25 лет), которое производитель по своему усмотрению решил деклассифицировать, что сделало цену в два раза ниже. И пусть это не самое глубокое, но тем не менее настоящее Мюзиньи, со всеми родовыми признаками.
Во-вторых, это Combe d'Orveaux 1er Cru - северная часть одноимённого люи-ди Мюзиньи, которая не вошла в гран крю исключительно по решению своих тогдашних владельцеа. Сейчас в это сложно поверить, но в межвоенный период производители Бургундии едва сводили концы с концами, и не для всех продвижение в гран крю оправдывало сопутствующие повышение земельного налога. Несмотря на это, терруар данного участка является естественным продолжением Мюзиньи, а его вина - в особенности от Bruno Clavelier - считаются одним из лучших предложений в Шамболь-Мюзиньи.
Что касается вилляжных вин коммуны, то хотя они бывают великолепны сами по себе, особенный характер самого Мюзиньи они не передают. В них не хватает его силы, а также того самого точеного профиля.
Пробовали ли вы Мюзиньи? И если нет, интересно ли оно вам, или другие вина Бургундии вы хотели бы попробовать больше?
На сегодняшний день Мюзиньи занимает 10.86 га, и делится на три лью-ди: Grands Musigny (5.9 га), Petits Musigny (4.19 га) и Combe d'Orveaux (0.77 га). Petits Musigny полностью принадлежит Comte de Vogue, а Combe d'Orveaux - Jacques Prieur. Grands Musigny поделен между Vogue и оставшимися девятью хозяйствами.
Почвы в Мюзиньи не глубокие (20-30 см), но каменистые, с преобладанием известняка. В отличие от соседних клима, здесь он у поверхности разбавлен красной глиной, что, вкупе с довольно высоким расположением (260-305 м) и заметным уклоном (8-14%) дает оптимальную водную циркуляцию - дренаж у поверхности и удержание воды на уровне коренной породы. Это в свою очередь создаёт стабильный микроклимат, устойчивый к погодным вариациям. Поэтому, несмотря на типичную для гран крю юго-восточную экспозицию, Мюзиньи не так уязвим к изменению климата, как, например, Бон-Мар, или участки Шамболь-Мюзиньи ниже по склону.
В среднем участок даёт около 34 тысяч бутылок красного и 1.4 тысячи белого вина в год. Мюзиньи - один из двух гран крю Бургундии, в рамках которого разрешено выпускать шардоне, чем пользуются только его крупнейший владелец - Comte de Vogue. Белое Мюзиньи считается интересным вином, но при этом уступает лучшим белым крю Кот де Бона.
Что же можно ожидать в бокале от красного Мюзиньи? С оговоркой, что на стиль вина больше всего влияет производитель, и обобщения нельзя принимать за правила - Мюзиньи это парфюмированное вино со сложным красно-ягодным (вишня, малина), цветочным (роза или шиповник, фиалка) и землисто-подлесочным профилем, а также отчетливой минеральностью, проявляющейся в долгом послевкусии. Безусловно элегантное, но не такое уж тонкое и легкое, как можно ожидать исходя из стереотипов (за этим скорее к Амурюз). В молодом возрасте это интенсивное, даже мощное вино, для достижения гармонии которому требуются как минимум 20, а лучше 30 лет выдержи.
Развитое Мюзиньи, пожалуй, не такое переливчато-звучное, как Таш, или округло-безупречное, как Романе-Конти, но не менее ароматное, даже душистое, с точеным профилем, и по общему уровню может соперничать с любым из них.
К сожалению, это напрямую отражается на его стоимости. Мюзиньи от Leroy, например, на сегодняшний день является самым дорогим вином в мире, с ценой на вторичном рынке свыше $50 тысяч за последние винтажи. Даже вина более доступных производителей обычно начинаются от тысячи долларов, хотя иногда ещё можно найти что-то на несколько сотен дешевле.
Есть также два обходных пути. Во-первых, это Chambolle-Musigny 1er Cru от Vogue - вино из относительно молодых лоз (10-25 лет), которое производитель по своему усмотрению решил деклассифицировать, что сделало цену в два раза ниже. И пусть это не самое глубокое, но тем не менее настоящее Мюзиньи, со всеми родовыми признаками.
Во-вторых, это Combe d'Orveaux 1er Cru - северная часть одноимённого люи-ди Мюзиньи, которая не вошла в гран крю исключительно по решению своих тогдашних владельцеа. Сейчас в это сложно поверить, но в межвоенный период производители Бургундии едва сводили концы с концами, и не для всех продвижение в гран крю оправдывало сопутствующие повышение земельного налога. Несмотря на это, терруар данного участка является естественным продолжением Мюзиньи, а его вина - в особенности от Bruno Clavelier - считаются одним из лучших предложений в Шамболь-Мюзиньи.
Что касается вилляжных вин коммуны, то хотя они бывают великолепны сами по себе, особенный характер самого Мюзиньи они не передают. В них не хватает его силы, а также того самого точеного профиля.
Пробовали ли вы Мюзиньи? И если нет, интересно ли оно вам, или другие вина Бургундии вы хотели бы попробовать больше?
TN: Louis Jadot Le Musigny 2001
Переходим от теории к практике 😁
В бокале глубокое, живое и динамичное вино. Аромат развивается на протяжении нескольких часов, но остаётся преимущественно красно-ягодным и цветочным - роза, вишня, малина. Чувствуется лёгкая пряность - скорее кардамон и гвоздика, чем перец или кондитерские специи. Есть лёгкая животинка (скорее мускус, чем ферма) и немного подлеска. Со временем неожиданно проявился воск или прополис.
Во рту шелковистое, но с отчетливой структурой и заметным танином на конце. Кислотное, что оставляет ощущение моложавости и задела на будущее.
2001 немного забытый винтаж, который изначально был встречен сдержанно, но со временем завоевал уважение среди любителей Бургундии своим классическим профилем без перекосов в какую-либо сторону. Его сложно сравнить с преимущественно жаркими годами последнего десятилетия. Ближе всего, пожалуй, 2014 - хороший, но при этом сдержанный винтаж для красных вин.
Что касается производителя, то у Луи Жадо хорошая репутация, хотя нравится он не всем. Некоторые считают его банальным, а вина отстраненными по характеру. Дело в том, что у Жадо экстрактивный стиль, и его винам нужна более продолжительная выдержка, но качество у них обычно высокое.
Есть и другой нюанс - вина из собственных виноградников у Жадо гораздо лучше, чем негоцианские. И в Мюзиньи, как ни странно, этот большой негоциант - рекольтант. Его Мюзиньи считается крепким средняком среди всех вин участка - прежде всего потому, что здесь владеют виноградниками настоящие гранды региона.
Лично же для меня это вино и по характеру и по уровню очень сильно похоже на Мюзиньи от Фредерика Мюнье - производителя, который ставится (и стоит) гораздо выше. К вопросу о том, насколько категорично стоит подходить к ранжированию вин по лейблам 🤔
В целом же это терруарное Мюзиньи и настоящее Grand Vin de Bourgogne. Великолепное уже сейчас, оно, скорее всего, станет ещё лучше в течение следующих 5-10 лет.
Переходим от теории к практике 😁
В бокале глубокое, живое и динамичное вино. Аромат развивается на протяжении нескольких часов, но остаётся преимущественно красно-ягодным и цветочным - роза, вишня, малина. Чувствуется лёгкая пряность - скорее кардамон и гвоздика, чем перец или кондитерские специи. Есть лёгкая животинка (скорее мускус, чем ферма) и немного подлеска. Со временем неожиданно проявился воск или прополис.
Во рту шелковистое, но с отчетливой структурой и заметным танином на конце. Кислотное, что оставляет ощущение моложавости и задела на будущее.
2001 немного забытый винтаж, который изначально был встречен сдержанно, но со временем завоевал уважение среди любителей Бургундии своим классическим профилем без перекосов в какую-либо сторону. Его сложно сравнить с преимущественно жаркими годами последнего десятилетия. Ближе всего, пожалуй, 2014 - хороший, но при этом сдержанный винтаж для красных вин.
Что касается производителя, то у Луи Жадо хорошая репутация, хотя нравится он не всем. Некоторые считают его банальным, а вина отстраненными по характеру. Дело в том, что у Жадо экстрактивный стиль, и его винам нужна более продолжительная выдержка, но качество у них обычно высокое.
Есть и другой нюанс - вина из собственных виноградников у Жадо гораздо лучше, чем негоцианские. И в Мюзиньи, как ни странно, этот большой негоциант - рекольтант. Его Мюзиньи считается крепким средняком среди всех вин участка - прежде всего потому, что здесь владеют виноградниками настоящие гранды региона.
Лично же для меня это вино и по характеру и по уровню очень сильно похоже на Мюзиньи от Фредерика Мюнье - производителя, который ставится (и стоит) гораздо выше. К вопросу о том, насколько категорично стоит подходить к ранжированию вин по лейблам 🤔
В целом же это терруарное Мюзиньи и настоящее Grand Vin de Bourgogne. Великолепное уже сейчас, оно, скорее всего, станет ещё лучше в течение следующих 5-10 лет.
Почему Бургундия?
К началу XXI века, вина Бургундии по стоимости и престижу постепенно обогнали Бордо, после чего рост цен не только не замедлился, а пошёл в отрыв. Я мог бы написать о том, что это вызвано их несравненным качеством и недосягаемым уровнем. Но, справедливости ради, другие регионы тоже производят вина высшего уровня, и разницу в цене невозможно объяснять только содержимым бутылки. Поэтому я решил посмотреть на это с точки зрения рынка.
Начнём с самого банального: Бургундия небольшой регион. Здесь производится в 4 раза меньше вина, чем в Бордо, и это со всеми суб-регионами, включая базовый апелясьон Bourgogne. В Кот д'Ор, который в основном и толкает интерес к Бургундии, производится лишь 16% вин, а средний надел хозяйства составляет 6.5 гектаров. Для сравнения, Лафит Ротшильд занимает 112 гектаров. Вина недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому даже локальный всплеск интереса оказывает влияние на весь рынок.
Во-вторых, избыточность вышла из моды. В гастрономии nouvelle cuisine потеснила классическую grande cuisine, заменив замороченные блюда с тяжёлыми соусами более простыми рецептами и акцентом на естественный вкус продуктов. Тяжёлые, мощные, дубовые вина уступили более лёгким и элегантным. Прошла мода на заваливание квартир коврами и сервантами. Less is more. И хотя лёгких вин хватает в других регионвх, Бургундия - это утонченность без принесенной в жертву глубины, и элегантность, выкристализованная на протяжении столетий.
В-третьих, сыграла глобализация - а точнее ответ на неё. Когда глобализация набирал обороты, высказывались опасения, что уникальность будет постепенно вытеснена. Стандартный кофе в стандартном Старбаксе, рядом со стандартным Волмартом, продающим стандартное вино в любой стране мира.
Но получилось наоборот - хотя однотипного вокруг много, в результате стала больше цениться самобытность. А естественное выражение уникальности в гастрономии - терруарность. В тренде терруарный чай, терруарный кофе, терруарный шоколад, и т.д. Терруарные вина сегодня также повсюду, но сам принцип зародился в Бургундии, и существование в этой парадигме - игра по её правилам, где вина Бургундии являются ориентиром и эталоном для целого явления.
Наконец, самое грустное - когда цены достигли определённого уровня, вина Бургундии стали статусным продуктом и включился эффект Веблена. Хуже, это привлекло внимание предпреимчивых граждан, сделав вина объектом инвестиций. Последнее десятилетие Бургундия демонстрирует лучший ROI, чем большинство других активов, и, к сожалению, значительная часть лучших вин покупается не для личного потребления, а чтобы через время перепродать дороже.
Так что, несмотря на небольшую коррекциию после перегретого рынка 2022 года, Бургундия вряд ли в обозримом будущем уступит свои позиции, и станет более доступным напитком. Но тех, кто по-настоящему любитболь получать интеллектуальное удовольствие от медитативной рефлексии с бокалом вина, пускай это не остановит!
К началу XXI века, вина Бургундии по стоимости и престижу постепенно обогнали Бордо, после чего рост цен не только не замедлился, а пошёл в отрыв. Я мог бы написать о том, что это вызвано их несравненным качеством и недосягаемым уровнем. Но, справедливости ради, другие регионы тоже производят вина высшего уровня, и разницу в цене невозможно объяснять только содержимым бутылки. Поэтому я решил посмотреть на это с точки зрения рынка.
Начнём с самого банального: Бургундия небольшой регион. Здесь производится в 4 раза меньше вина, чем в Бордо, и это со всеми суб-регионами, включая базовый апелясьон Bourgogne. В Кот д'Ор, который в основном и толкает интерес к Бургундии, производится лишь 16% вин, а средний надел хозяйства составляет 6.5 гектаров. Для сравнения, Лафит Ротшильд занимает 112 гектаров. Вина недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому даже локальный всплеск интереса оказывает влияние на весь рынок.
Во-вторых, избыточность вышла из моды. В гастрономии nouvelle cuisine потеснила классическую grande cuisine, заменив замороченные блюда с тяжёлыми соусами более простыми рецептами и акцентом на естественный вкус продуктов. Тяжёлые, мощные, дубовые вина уступили более лёгким и элегантным. Прошла мода на заваливание квартир коврами и сервантами. Less is more. И хотя лёгких вин хватает в других регионвх, Бургундия - это утонченность без принесенной в жертву глубины, и элегантность, выкристализованная на протяжении столетий.
В-третьих, сыграла глобализация - а точнее ответ на неё. Когда глобализация набирал обороты, высказывались опасения, что уникальность будет постепенно вытеснена. Стандартный кофе в стандартном Старбаксе, рядом со стандартным Волмартом, продающим стандартное вино в любой стране мира.
Но получилось наоборот - хотя однотипного вокруг много, в результате стала больше цениться самобытность. А естественное выражение уникальности в гастрономии - терруарность. В тренде терруарный чай, терруарный кофе, терруарный шоколад, и т.д. Терруарные вина сегодня также повсюду, но сам принцип зародился в Бургундии, и существование в этой парадигме - игра по её правилам, где вина Бургундии являются ориентиром и эталоном для целого явления.
Наконец, самое грустное - когда цены достигли определённого уровня, вина Бургундии стали статусным продуктом и включился эффект Веблена. Хуже, это привлекло внимание предпреимчивых граждан, сделав вина объектом инвестиций. Последнее десятилетие Бургундия демонстрирует лучший ROI, чем большинство других активов, и, к сожалению, значительная часть лучших вин покупается не для личного потребления, а чтобы через время перепродать дороже.
Так что, несмотря на небольшую коррекциию после перегретого рынка 2022 года, Бургундия вряд ли в обозримом будущем уступит свои позиции, и станет более доступным напитком. Но тех, кто по-настоящему любит
2021 винтаж
2021 на сегодняшний день последний винтаж, который представлен на полках магазинов. Его называют "классическим", особенно на фоне трех предыдущих, хотя, на мой взгляд, это поверхностное сравнение. Как минимум погодные условия точно были необычными.
Год начался с относительно тёплой, хотя и не такой мягкой, как в предшествующие годы, зимы. Но все поменялось весной, когда первые числа апреля принесли с собой арктический холод. Хуже того, короткий период очень тёплой погоды в конце марта запустил процесс вегетации, и, когда пришли морозы - распустившиеся почки оказались уязвимы и стали погибать.
В Кот д'Оре (в отличие от Шабли) это редкое явление, к которому большинство виноделов оказалось не готово. Для спасения винограда в ход пошли электрические обогреватели, ветряные пушки, факелы, даже вертолёты - но, забегая вперёд, всё это не слишком помогло, и потери урожая по региону в целом составили около 50%. Особенно пострадали южные регионы и шардоне.
В начале мая заморозки стали отступать, но погода не стала сильно лучше, и холодная весна перешла в прохладное, пасмурное лето. К августу стала появляться гниль, и картина выглядела все более удручающей, но сентябрь - самый важный месяц в Бургундии - принёс долгожданные сухость и тепло, позволившие ягодам достичь здоровой зрелости. Урожай собрали в 20-ых числах сентября.
В целом, можно сказать, что сентябрь спас урожай, и хотя винтаж нельзя назвать выдающимся - вопреки опасениям он вышел весьма годным.
Красные вина, несмотря на погодные условия и скромное вызревание ягод, получились вполне спелыми. Их нельзя сравнить с наполненным приразинами 2011, или даже назвать особо кислотными как 2008 или 2013 винтажи. Ближе всего, пожалуй, будут такие года как 2000, 2007, может быть с небольшими вкраплениями 2014. Т.е. лёгкие, но не сильно кислотные вина, со стройными танинами, невысоким алкоголем и уклоном в цветочно-красно-ягодный профиль.
Белые вина получились более кислотными и чуть менее ровными. В удачных случаях их можно назвать свежими и цветочными, и условно сравнить с 2013 и 2016 винтажами. Они не такие интенсивные, как в 2020, и не такие собранные и сбалансированые, как в 2017 или даже в 2019. Но при этом лично я бы, возможно, поставил этот винтаж выше, чем жаркий и порой излишне насыщенный 2018.
На выходе мы имеем неплохой винтаж, интересный прежде всего своим явным отличием от соседних годов. Его можно назвать "ресторанным", т.е. неприхотливым и подходящим для раннего потребления.
Я бы не стал искать вина этого года целенаправленно, но и сторониться его не стоит. Подойдёт тем, кто, ожидая от Бургундии лёгкости, получил разрыв шаблона от 2018-19-20 годов.
Моя оценка: ок и норм
2021 на сегодняшний день последний винтаж, который представлен на полках магазинов. Его называют "классическим", особенно на фоне трех предыдущих, хотя, на мой взгляд, это поверхностное сравнение. Как минимум погодные условия точно были необычными.
Год начался с относительно тёплой, хотя и не такой мягкой, как в предшествующие годы, зимы. Но все поменялось весной, когда первые числа апреля принесли с собой арктический холод. Хуже того, короткий период очень тёплой погоды в конце марта запустил процесс вегетации, и, когда пришли морозы - распустившиеся почки оказались уязвимы и стали погибать.
В Кот д'Оре (в отличие от Шабли) это редкое явление, к которому большинство виноделов оказалось не готово. Для спасения винограда в ход пошли электрические обогреватели, ветряные пушки, факелы, даже вертолёты - но, забегая вперёд, всё это не слишком помогло, и потери урожая по региону в целом составили около 50%. Особенно пострадали южные регионы и шардоне.
В начале мая заморозки стали отступать, но погода не стала сильно лучше, и холодная весна перешла в прохладное, пасмурное лето. К августу стала появляться гниль, и картина выглядела все более удручающей, но сентябрь - самый важный месяц в Бургундии - принёс долгожданные сухость и тепло, позволившие ягодам достичь здоровой зрелости. Урожай собрали в 20-ых числах сентября.
В целом, можно сказать, что сентябрь спас урожай, и хотя винтаж нельзя назвать выдающимся - вопреки опасениям он вышел весьма годным.
Красные вина, несмотря на погодные условия и скромное вызревание ягод, получились вполне спелыми. Их нельзя сравнить с наполненным приразинами 2011, или даже назвать особо кислотными как 2008 или 2013 винтажи. Ближе всего, пожалуй, будут такие года как 2000, 2007, может быть с небольшими вкраплениями 2014. Т.е. лёгкие, но не сильно кислотные вина, со стройными танинами, невысоким алкоголем и уклоном в цветочно-красно-ягодный профиль.
Белые вина получились более кислотными и чуть менее ровными. В удачных случаях их можно назвать свежими и цветочными, и условно сравнить с 2013 и 2016 винтажами. Они не такие интенсивные, как в 2020, и не такие собранные и сбалансированые, как в 2017 или даже в 2019. Но при этом лично я бы, возможно, поставил этот винтаж выше, чем жаркий и порой излишне насыщенный 2018.
На выходе мы имеем неплохой винтаж, интересный прежде всего своим явным отличием от соседних годов. Его можно назвать "ресторанным", т.е. неприхотливым и подходящим для раннего потребления.
Я бы не стал искать вина этого года целенаправленно, но и сторониться его не стоит. Подойдёт тем, кто, ожидая от Бургундии лёгкости, получил разрыв шаблона от 2018-19-20 годов.
Моя оценка: ок и норм
TN: Moillard Le Duche Bourgogne Pinot Noir 2021
Вилляжные и, тем более, крюшные вина ещё слишком молоды, так что пробуем 2021 винтаж на примере базы.
Вино прежде всего ягодное и немного цветочное - клубника, смородиновый куст, рябина, подвявшая роза, малина. Чувствуется также небольшая прелость, типа фермы или дождевой воды в канаве.
Во рту лёгкое, но не лишенное стройных танинов, с повышенной кислотностью и небольшой сладостью молодого вина. Послевкусие умеренное.
Moillard - довольно крупный негоциант базового уровня, но со своей историей. Хозяйство основано в середине XIX века, и у него есть свои виноградники, в том числе очень высокого уровня. Качество вин скорее среднее.
Мне Moillard запомнился тем, что до 2005 года владелел солидным куском одного из самых лучших премьер крю Бургундии - Malconsorts. После того, как его выкупили два очень уважаемых домена - de Montille и Dujac - Жак Сесс, владелец последнего, намекнул, что виноградники пришлось долго восстанавливать, чтобы они соответствовали стандартам его хозяйства.
Что касается Le Duche, то я не нашёл никакой информации ни про название, ни про конкретно это вино даже на сайте производителя.
Могу сказать, что это неплохая базовая Бургундия, вполне соответствующая моим представлениям о винтаже - но, с другой стороны, за эти деньги можно найти вина поинтереснее.
Вилляжные и, тем более, крюшные вина ещё слишком молоды, так что пробуем 2021 винтаж на примере базы.
Вино прежде всего ягодное и немного цветочное - клубника, смородиновый куст, рябина, подвявшая роза, малина. Чувствуется также небольшая прелость, типа фермы или дождевой воды в канаве.
Во рту лёгкое, но не лишенное стройных танинов, с повышенной кислотностью и небольшой сладостью молодого вина. Послевкусие умеренное.
Moillard - довольно крупный негоциант базового уровня, но со своей историей. Хозяйство основано в середине XIX века, и у него есть свои виноградники, в том числе очень высокого уровня. Качество вин скорее среднее.
Мне Moillard запомнился тем, что до 2005 года владелел солидным куском одного из самых лучших премьер крю Бургундии - Malconsorts. После того, как его выкупили два очень уважаемых домена - de Montille и Dujac - Жак Сесс, владелец последнего, намекнул, что виноградники пришлось долго восстанавливать, чтобы они соответствовали стандартам его хозяйства.
Что касается Le Duche, то я не нашёл никакой информации ни про название, ни про конкретно это вино даже на сайте производителя.
Могу сказать, что это неплохая базовая Бургундия, вполне соответствующая моим представлениям о винтаже - но, с другой стороны, за эти деньги можно найти вина поинтереснее.
Вина Бургундии на бумаге и в реальности
Попытки уместить стиль бургундских вин в сухие обобщения часто натыкаются на несовпадения с содержимым конкретной бутылки. Всё потому, что это не что-то сферическое в вакууме, а всего лишь описание множества отдельных вин. Которые могут сильно отличаться как от единого образа, так и друг от друга, но все равно оставаться Бургундией.
Мне это напоминает картинки (ниже), на которых изображён усредненный портрет представителей различных народов.
Как и в вине, конкретный индивид может заметно отличаться от других в своей группе (например, немецкая девушка может иметь темнее волосы и карие глаза) - но все равно у группы в целом проявляется общность, которую можно охарактеризовать определенным образом (у немецких девушек светлые волосы и светлые глаза). В винах это называется typicite.
Таким способом можно описать в принципе любую богатую выборку, и даже в формализованном виде представить как гауссово распределение, хотя для нас сейчас в этом нет необходимости.
Но важно заметить, что чёткой границы между отдельными элементами разных общностей нет. Например, новосветский пино нуар может быть ближе к усредненному образу Бургундии, чем конкретная бутылка Бургундии. Но при этом сами общности находятся поразнь, typicite у них разный. И статистически, рандомная бутылка пино нуара из Орегона будет тяготеть к другим характеристикам, чем, например, Вон-Романе.
Какой же typicite у Бургундии? Для красных вин это повышенная кислотность, средний алкоголь, лёгкое тело, невесомый танин, более красно-ягодный профиль, оттененный подлеском.
С белыми сложнее, потому что Шабли несколько удалено от остальной Бургундии и географически и стилистически. Но, в любом случае, обычно их отличает более высокая кислотность, более стройное тело, большая минеральность, менее тропический профиль и меньший алкоголь, чем у шардоне из более тёплых регионов.
И все? Да, потому что даже в таком небольшом регионе, как Бургундия, производится тысячи разных вин - и они в принципе не могут все иметь особенную черту, которой одновременно не будет в винах других регионов. Более того, винтажи последнего десятилетия (особенно 2018-20) смазывают и эти особенности. Вина становятся чуточку ближе к новосветским.
Кроме того, в Бургундии, родине терруара, typicite фрагментирован, и приписывается отдельным коммунам и даже виноградникам размером с гектар. Но здесь стоит быть ещё более аккуратным. На конкретное вино влияет также производитель (в большей степени) и винтаж (чуть в меньшей).
Так что, например, Шамболь-Мюзиньи от Vogue или Barthod будут более структурными, темно-ягодными и менее элегантными, чем Жевре-Шембертен от Fourrier или Bruno Clair.
А стереотип о "жирном" Мерсо произошёл не из-за терруара, а благодаря глубоким погребам, которые в прошлом позволяли выдерживать вино на осадке дольше, чем соседи. Сегодня же эта большая коммуна производит терруарные вина в самых разных стилях - как и большинство других мест в Бургундии.
Я сам большой любитель описывать общий характер винтажей и виноградников, чем регулярно буду заниматься на этом канале. Но важно помнить, что typicite это не правило, а ориентир, который на бумаге проявляется чётче, чем в конкретной бутылке.
Попытки уместить стиль бургундских вин в сухие обобщения часто натыкаются на несовпадения с содержимым конкретной бутылки. Всё потому, что это не что-то сферическое в вакууме, а всего лишь описание множества отдельных вин. Которые могут сильно отличаться как от единого образа, так и друг от друга, но все равно оставаться Бургундией.
Мне это напоминает картинки (ниже), на которых изображён усредненный портрет представителей различных народов.
Как и в вине, конкретный индивид может заметно отличаться от других в своей группе (например, немецкая девушка может иметь темнее волосы и карие глаза) - но все равно у группы в целом проявляется общность, которую можно охарактеризовать определенным образом (у немецких девушек светлые волосы и светлые глаза). В винах это называется typicite.
Таким способом можно описать в принципе любую богатую выборку, и даже в формализованном виде представить как гауссово распределение, хотя для нас сейчас в этом нет необходимости.
Но важно заметить, что чёткой границы между отдельными элементами разных общностей нет. Например, новосветский пино нуар может быть ближе к усредненному образу Бургундии, чем конкретная бутылка Бургундии. Но при этом сами общности находятся поразнь, typicite у них разный. И статистически, рандомная бутылка пино нуара из Орегона будет тяготеть к другим характеристикам, чем, например, Вон-Романе.
Какой же typicite у Бургундии? Для красных вин это повышенная кислотность, средний алкоголь, лёгкое тело, невесомый танин, более красно-ягодный профиль, оттененный подлеском.
С белыми сложнее, потому что Шабли несколько удалено от остальной Бургундии и географически и стилистически. Но, в любом случае, обычно их отличает более высокая кислотность, более стройное тело, большая минеральность, менее тропический профиль и меньший алкоголь, чем у шардоне из более тёплых регионов.
И все? Да, потому что даже в таком небольшом регионе, как Бургундия, производится тысячи разных вин - и они в принципе не могут все иметь особенную черту, которой одновременно не будет в винах других регионов. Более того, винтажи последнего десятилетия (особенно 2018-20) смазывают и эти особенности. Вина становятся чуточку ближе к новосветским.
Кроме того, в Бургундии, родине терруара, typicite фрагментирован, и приписывается отдельным коммунам и даже виноградникам размером с гектар. Но здесь стоит быть ещё более аккуратным. На конкретное вино влияет также производитель (в большей степени) и винтаж (чуть в меньшей).
Так что, например, Шамболь-Мюзиньи от Vogue или Barthod будут более структурными, темно-ягодными и менее элегантными, чем Жевре-Шембертен от Fourrier или Bruno Clair.
А стереотип о "жирном" Мерсо произошёл не из-за терруара, а благодаря глубоким погребам, которые в прошлом позволяли выдерживать вино на осадке дольше, чем соседи. Сегодня же эта большая коммуна производит терруарные вина в самых разных стилях - как и большинство других мест в Бургундии.
Я сам большой любитель описывать общий характер винтажей и виноградников, чем регулярно буду заниматься на этом канале. Но важно помнить, что typicite это не правило, а ориентир, который на бумаге проявляется чётче, чем в конкретной бутылке.
Hospices de Beaune
Хоспис де Бон был основан в 1443 году как обитель для больных и обездоленных, пострадавших от чумы, войн и прочих прелестей жизни позднего средневековья(а разве что-то поменялось?). В течение столетий, благодарные пациенты, их родственники, и те, кто хотел замолить грехи или просто сделать доброе дело совершали щедрые пожертвования - в том числе дарили виноградники.
Первые появились во владении Хосписа уже в 1457 году (в районе Кортона), а к концу XV века Хоспис во всю занимался производством вина, как для внутреннего потребления, так и для продажи.
С течением времени, Хоспис стал одним из крупнейших владельцев виноградников в Бургундии. Поначалу вина продавались локально, но со временем этого спроса стало не хватать - и тогда было решено самостоятельно искать потенциальных клиентов в том числе за пределами региона. Эта тактика окупилась, и к 1859 году покупателей стало так много, что появился смысл собрать их вместе и устроить аукцион.
С тех пор аукцион проводится каждый год в третье воскресенье ноября, где в качестве лотов выставляются бочки с молодым вином хозяйства данного года. Так как аукцион носит благотворительный характер, вина зачастую покупаются по завышенным ценам.
Вырученные деньги до сих пор идут на поддержку здравоохранения и других социальных нужд в регионе. Кроме того, каждый год, бленд вин из трех лью-ди гран крю Кортона (Renardes, Bressandes и Chaumes) выставляется как отдельный лот под названием Pièce des Présidents. Доход от его продажи Хоспис в свою очередь жертвует другим благотворительным организациям.
Выручка от аукциона отражает динамику рынка, и средняя цена лота растёт практически каждый год. Последний аукцион (2022) принёс почти 30 миллионов евро, побив рекорд 2018 года в два раза (в 2019, 20 и 21 это не позволяли сделать низкие объёмы урожаев).
На сегодняшний день у Хосписа имеется 61 гектар виноградников, 85% из которых уровня премьер и гран крю. Они позволяют производить 50 различных вин (33 красных и 17 белых). Практикуется органическое виноделие и зелёный сбор, так что урожайность у хозяйства невысокая.
В процессе винофикации частично используются гребни, а также выдержка всех вин в 100% новых дубовых бочках (что может немного поддушивать более базовые вина).
Вина уходят с молотка в 1-2 месячном возрасте, так что в принципе покупатель может поменять процесс выдержи. Но крупные негоцианы, которые преимущественно их получают, не сильно вмешиваются в уже начатый процесс, так что итоговые вина чаще имеют схожий стиль.
Хотя вина Хосписа не относятся к самым дорогим и "горячим" в Бургундии, обычно они сделаны хорошо. Более того, эти вина прекрасно отражают многовековую историю региона и позволяют лично прикоснуться к его самым благородным традициям. Так что по возможности я бы порекомендовал обратить на них внимание.
Хоспис де Бон был основан в 1443 году как обитель для больных и обездоленных, пострадавших от чумы, войн и прочих прелестей жизни позднего средневековья
Первые появились во владении Хосписа уже в 1457 году (в районе Кортона), а к концу XV века Хоспис во всю занимался производством вина, как для внутреннего потребления, так и для продажи.
С течением времени, Хоспис стал одним из крупнейших владельцев виноградников в Бургундии. Поначалу вина продавались локально, но со временем этого спроса стало не хватать - и тогда было решено самостоятельно искать потенциальных клиентов в том числе за пределами региона. Эта тактика окупилась, и к 1859 году покупателей стало так много, что появился смысл собрать их вместе и устроить аукцион.
С тех пор аукцион проводится каждый год в третье воскресенье ноября, где в качестве лотов выставляются бочки с молодым вином хозяйства данного года. Так как аукцион носит благотворительный характер, вина зачастую покупаются по завышенным ценам.
Вырученные деньги до сих пор идут на поддержку здравоохранения и других социальных нужд в регионе. Кроме того, каждый год, бленд вин из трех лью-ди гран крю Кортона (Renardes, Bressandes и Chaumes) выставляется как отдельный лот под названием Pièce des Présidents. Доход от его продажи Хоспис в свою очередь жертвует другим благотворительным организациям.
Выручка от аукциона отражает динамику рынка, и средняя цена лота растёт практически каждый год. Последний аукцион (2022) принёс почти 30 миллионов евро, побив рекорд 2018 года в два раза (в 2019, 20 и 21 это не позволяли сделать низкие объёмы урожаев).
На сегодняшний день у Хосписа имеется 61 гектар виноградников, 85% из которых уровня премьер и гран крю. Они позволяют производить 50 различных вин (33 красных и 17 белых). Практикуется органическое виноделие и зелёный сбор, так что урожайность у хозяйства невысокая.
В процессе винофикации частично используются гребни, а также выдержка всех вин в 100% новых дубовых бочках (что может немного поддушивать более базовые вина).
Вина уходят с молотка в 1-2 месячном возрасте, так что в принципе покупатель может поменять процесс выдержи. Но крупные негоцианы, которые преимущественно их получают, не сильно вмешиваются в уже начатый процесс, так что итоговые вина чаще имеют схожий стиль.
Хотя вина Хосписа не относятся к самым дорогим и "горячим" в Бургундии, обычно они сделаны хорошо. Более того, эти вина прекрасно отражают многовековую историю региона и позволяют лично прикоснуться к его самым благородным традициям. Так что по возможности я бы порекомендовал обратить на них внимание.
TN: Hospices de Beaune Volnay Santenos 1er Cru 1991 Cuvée Jehan de Massol
В аромате роза, прелые ягоды (вишня, клюква), со временем проявляется что-то более сладкое - клубника со сливками, какао, лакрица. Чувствуется запах подлеска или даже влажных камней и мха. Аромат развивается на протяжении нескольких часов.
Во рту повышенная кислотность, лёгкое плюс тело, ощутимый, но не жёсткий танин. На фоне очень интересного носа, рот впечатляет несколько меньше.
Вино моложавое, возраст не ощущается. В целом, отличная Бургундия для своего уровня и цены.
1991 винтаж довольно редкий. И потому, что большинство вин давно выпили, и потому, что весенние заморозки сократили урожай. За исключением небольшого града в августе, период созревания был близок к оптимальному.
Вина получились спелыми и насыщенными, с бодрой кислотностью и выраженным танином. Пожалуй, слишком выраженным у некоторых, кто испугался града и переборщил с экстракцией.
Но у большинства хороших виноделов получился великолепный винтаж, вина которого и сейчас ещё продолжают развиваться. Наверное, для красных вин его можно поставить на третье место среди винтажей 90-ых (после 99 и 90).
Кюве названо в честь Жана де Массоль - представителя богатой бургундской семьи, который после смерти завещал Хоспису да Бон свое имение и землю в Мерсо.
В аромате роза, прелые ягоды (вишня, клюква), со временем проявляется что-то более сладкое - клубника со сливками, какао, лакрица. Чувствуется запах подлеска или даже влажных камней и мха. Аромат развивается на протяжении нескольких часов.
Во рту повышенная кислотность, лёгкое плюс тело, ощутимый, но не жёсткий танин. На фоне очень интересного носа, рот впечатляет несколько меньше.
Вино моложавое, возраст не ощущается. В целом, отличная Бургундия для своего уровня и цены.
1991 винтаж довольно редкий. И потому, что большинство вин давно выпили, и потому, что весенние заморозки сократили урожай. За исключением небольшого града в августе, период созревания был близок к оптимальному.
Вина получились спелыми и насыщенными, с бодрой кислотностью и выраженным танином. Пожалуй, слишком выраженным у некоторых, кто испугался града и переборщил с экстракцией.
Но у большинства хороших виноделов получился великолепный винтаж, вина которого и сейчас ещё продолжают развиваться. Наверное, для красных вин его можно поставить на третье место среди винтажей 90-ых (после 99 и 90).
Кюве названо в честь Жана де Массоль - представителя богатой бургундской семьи, который после смерти завещал Хоспису да Бон свое имение и землю в Мерсо.
Volnay-Santenots
Когда я описывал предыдущее вино, то решил, что Сантено заслуживает отдельного поста. Во-первых, он достаточно крупный, и поэтому часто встречается на полках. Во-вторых, относится к одним из лучших красных вин субрегиона. Наконец, в-третьих, несмотря на своё название, он находится не в Вольнэ, а на севере Мерсо.
Исторически, красные вина Вольнэ считались лучше, чем красное Мерсо, поэтому производители Сантено, по маркетинговым соображениям, использовали название северного соседа. Когда же появилась система AOC, они, апелируя к традициям, добились исключения для этого клима, формально находящегося в Мерсо. При этом те немногие, кто выращивают здесь шардоне, могут называть его Meursault 1er Cru (но не Volnay, т.к. этот AOC не допускает производства белых вин).
Сам участок впервые упоминается в 1218 году, когда аббатство де Тарт (давшее название одноимённому гран крю в Море-сен-Дени) передало его аббатству Сито (от которого пошли цисторианцы, сформировавшие исторический облик бургундских вин). В классификации Жуля Лаваля 1855 года лью-ди Santenots-du-Milieu удостоился высшего уровня tete de cuvee.
Участок расположен на уровне 240-280 метров и занимает 29.1 гектаров. Почва неглубокая, каменистая, отличается от соседних клима в Вольнэ более твёрдым известняком и большим объёмом красной глины. Экспозиция южная и юго-восточная, что, в числе прочего, позволяет винограду хорошо вызревать.
Из-за довольно большого размера и вытянутой формы, терруар здесь неоднородный и участок поделен на четыре лью-ди (которые иногда фрагментируются ещё дальше).
Упомянутый выше Santenots-du-Milieu находится в центре и считается лучшим. В соседнем Santenots-Blanc несколько производителей выращивают шардоне. Западный и самый крупный Pleures даёт хорошие, но менее утонченные вина. Наконец, восточный Santenots-Dessus считается наименее престижным и не вполне достойным уровня премьер крю.
Вина получаются разными, но чаще всего вмеру спелыми и фруктовыми (смешанного, тёмного и красного спектра), со средним телом и мягким танином. Они не такие насыщенные, как Clos des Chenes, точеные, как Taillepieds или элегантные, как Cailleret - престижные клима Вольнэ по соседству. Но пить их не менее приятно, а местами даже и проще.
Считается, что лучшее вино (если забыть о недоступном Leroy) здесь производит Comtes Lafon. Знаковые вина получаются у Jacques Prieur (было в Минске), отличного источника вин Вольнэ Nicolas Rossignol и набирающего обороты Thierry Glantenay.
Я также пробовал приятное молодое Сантено от Faiveley, которое могу порекомендовать, и вот, недавно, великолепное вино от Hospices de Beaune. Так что здесь не надо тратить сотни долларов, чтобы получить хорошую Бургундию.
На мой взгляд, в Volnay-Santenots пересекаются высокое качество, истинный бургундский характер и относительная доступность, что делает его отличной вводной в крюшные вина красной Бургундии.
Когда я описывал предыдущее вино, то решил, что Сантено заслуживает отдельного поста. Во-первых, он достаточно крупный, и поэтому часто встречается на полках. Во-вторых, относится к одним из лучших красных вин субрегиона. Наконец, в-третьих, несмотря на своё название, он находится не в Вольнэ, а на севере Мерсо.
Исторически, красные вина Вольнэ считались лучше, чем красное Мерсо, поэтому производители Сантено, по маркетинговым соображениям, использовали название северного соседа. Когда же появилась система AOC, они, апелируя к традициям, добились исключения для этого клима, формально находящегося в Мерсо. При этом те немногие, кто выращивают здесь шардоне, могут называть его Meursault 1er Cru (но не Volnay, т.к. этот AOC не допускает производства белых вин).
Сам участок впервые упоминается в 1218 году, когда аббатство де Тарт (давшее название одноимённому гран крю в Море-сен-Дени) передало его аббатству Сито (от которого пошли цисторианцы, сформировавшие исторический облик бургундских вин). В классификации Жуля Лаваля 1855 года лью-ди Santenots-du-Milieu удостоился высшего уровня tete de cuvee.
Участок расположен на уровне 240-280 метров и занимает 29.1 гектаров. Почва неглубокая, каменистая, отличается от соседних клима в Вольнэ более твёрдым известняком и большим объёмом красной глины. Экспозиция южная и юго-восточная, что, в числе прочего, позволяет винограду хорошо вызревать.
Из-за довольно большого размера и вытянутой формы, терруар здесь неоднородный и участок поделен на четыре лью-ди (которые иногда фрагментируются ещё дальше).
Упомянутый выше Santenots-du-Milieu находится в центре и считается лучшим. В соседнем Santenots-Blanc несколько производителей выращивают шардоне. Западный и самый крупный Pleures даёт хорошие, но менее утонченные вина. Наконец, восточный Santenots-Dessus считается наименее престижным и не вполне достойным уровня премьер крю.
Вина получаются разными, но чаще всего вмеру спелыми и фруктовыми (смешанного, тёмного и красного спектра), со средним телом и мягким танином. Они не такие насыщенные, как Clos des Chenes, точеные, как Taillepieds или элегантные, как Cailleret - престижные клима Вольнэ по соседству. Но пить их не менее приятно, а местами даже и проще.
Считается, что лучшее вино (если забыть о недоступном Leroy) здесь производит Comtes Lafon. Знаковые вина получаются у Jacques Prieur (было в Минске), отличного источника вин Вольнэ Nicolas Rossignol и набирающего обороты Thierry Glantenay.
Я также пробовал приятное молодое Сантено от Faiveley, которое могу порекомендовать, и вот, недавно, великолепное вино от Hospices de Beaune. Так что здесь не надо тратить сотни долларов, чтобы получить хорошую Бургундию.
На мой взгляд, в Volnay-Santenots пересекаются высокое качество, истинный бургундский характер и относительная доступность, что делает его отличной вводной в крюшные вина красной Бургундии.
Nuits-Saint-Georges
Nuits-Saint-Georges - хороший пример того, что не стоит искать единый характер у разных вин целого апелясьона. Он охватывает две коммуны - Premeaux на юге, и собственно Nuits-Saint-Georges на севере, названную в честь небольшого городка в её центре. Этот город, до конца XIX века называвшийся Nuits, известен с X века, и свое нынешнее имя получил в 1892 году, когда к нему добавили название самого известного виноградника в округе.
Les Saint Georges на тот момент считался одним из лучших виноградников Бургундии, и цена на его вина часто превышала цены на Richebourg и Chambertin. Однако, во времена Великой депрессии, когда создавалась система AOC, Бургундия переживала тяжёлые времена. Большинство вин NSG в ту пору производилось крупными негоцианами, которые зачастую предпочитали скупать виноград со всей коммуны балком и продавать впоследствии как как Vin de Nuits. Они очевидно не были заинтересованы в получении лучшими клима статуса гран крю, которое приводило к повышению земельного налога и подорожанию винограда. Поэтому городской совет не стал продвигать свои виноградники, и Nuits-Saint-Georges остался без гран крю.
Сегодня здесь используется 298.6 га (138 1er Cru) для красных и 9.9 га (6.6 1er Cru) для белых вин. Почвы, учитывая размеры апельсьона, ожидаемо разные, но в основном это смесь мелового известняка и аллювиальных наносов. 41 клима классифицированны как премьер крю, а для Saint Georges, кстати, уже в нынешнем веке была подана заявка на присвоение статуса гран крю, которая, как говорят, имеет хорошие шансы на одобрение к 2032 году.
Виноградники апелясьона, разрезанные перпендикулярно лежащим городом, делятся на северные и южные. Они схожи в том, что обычно дают спелые вина с небольшим уклоном в тёмные фрукты и чуть землистые оттенки.
Но при этом в северных клима они более изящные, ароматные, и больше напоминают вина южной части Вон-Романе. К лучшим виноградникам здесь можно отнести Boudotes (вина которого сложно отличить от соседнего Malconsorts - одного из лучших 1er Cru Вон-Романе и всей Бургундии), Murgers, Cras и Richemone (у Perrot-Minot здесь лозы 1902 года - одни из самых старых в Бургундии).
Тут правят бал дорогие производители с севера - Meo Camuzet, Jean Grivot, Mugneret-Gibourg, Gerard Mugneret, Bruno Clavelier, Cathiard, Liger-Belair, что напрямую отражается на ценах.
Вина южных клима немного более насыщенные и несколько рустичные. Они в большей степени выражают стереотипный характер апелясьона (что естественно, т.к. их самих гораздо больше).
Лучшие виноградники - уже упомянутый Les Saint Georges, а также прилегающие к нему Vaucrains (дающий более структурные и рустичные вина) и Cailles (чьи вина более элегантны).
Лучшими производителями я бы назвал Chevillon, чьи вина отличает сочетание стройности и аутентичности, и Henri Gouges, производящий структурные вина в олд скульном стиле.
В качестве скорее интересного, чем лучшего виноградника, можно выделить Clos de la Marechale - самый южный 1er Cru Кот де Нюи и самый большой монопольный участок Кот д'Ора, принадлежащий Mugnier.
Лично меня этот AOC всегда интересовал в меньшей степени, хотя объективно здесь производится много хороших вин в разных стилях. И как минимум я могу порекомендовать Chevillon, который считается одним из лучших производителей Кот д'Ора, оставаясь при этом относительно доступным.
Nuits-Saint-Georges - хороший пример того, что не стоит искать единый характер у разных вин целого апелясьона. Он охватывает две коммуны - Premeaux на юге, и собственно Nuits-Saint-Georges на севере, названную в честь небольшого городка в её центре. Этот город, до конца XIX века называвшийся Nuits, известен с X века, и свое нынешнее имя получил в 1892 году, когда к нему добавили название самого известного виноградника в округе.
Les Saint Georges на тот момент считался одним из лучших виноградников Бургундии, и цена на его вина часто превышала цены на Richebourg и Chambertin. Однако, во времена Великой депрессии, когда создавалась система AOC, Бургундия переживала тяжёлые времена. Большинство вин NSG в ту пору производилось крупными негоцианами, которые зачастую предпочитали скупать виноград со всей коммуны балком и продавать впоследствии как как Vin de Nuits. Они очевидно не были заинтересованы в получении лучшими клима статуса гран крю, которое приводило к повышению земельного налога и подорожанию винограда. Поэтому городской совет не стал продвигать свои виноградники, и Nuits-Saint-Georges остался без гран крю.
Сегодня здесь используется 298.6 га (138 1er Cru) для красных и 9.9 га (6.6 1er Cru) для белых вин. Почвы, учитывая размеры апельсьона, ожидаемо разные, но в основном это смесь мелового известняка и аллювиальных наносов. 41 клима классифицированны как премьер крю, а для Saint Georges, кстати, уже в нынешнем веке была подана заявка на присвоение статуса гран крю, которая, как говорят, имеет хорошие шансы на одобрение к 2032 году.
Виноградники апелясьона, разрезанные перпендикулярно лежащим городом, делятся на северные и южные. Они схожи в том, что обычно дают спелые вина с небольшим уклоном в тёмные фрукты и чуть землистые оттенки.
Но при этом в северных клима они более изящные, ароматные, и больше напоминают вина южной части Вон-Романе. К лучшим виноградникам здесь можно отнести Boudotes (вина которого сложно отличить от соседнего Malconsorts - одного из лучших 1er Cru Вон-Романе и всей Бургундии), Murgers, Cras и Richemone (у Perrot-Minot здесь лозы 1902 года - одни из самых старых в Бургундии).
Тут правят бал дорогие производители с севера - Meo Camuzet, Jean Grivot, Mugneret-Gibourg, Gerard Mugneret, Bruno Clavelier, Cathiard, Liger-Belair, что напрямую отражается на ценах.
Вина южных клима немного более насыщенные и несколько рустичные. Они в большей степени выражают стереотипный характер апелясьона (что естественно, т.к. их самих гораздо больше).
Лучшие виноградники - уже упомянутый Les Saint Georges, а также прилегающие к нему Vaucrains (дающий более структурные и рустичные вина) и Cailles (чьи вина более элегантны).
Лучшими производителями я бы назвал Chevillon, чьи вина отличает сочетание стройности и аутентичности, и Henri Gouges, производящий структурные вина в олд скульном стиле.
В качестве скорее интересного, чем лучшего виноградника, можно выделить Clos de la Marechale - самый южный 1er Cru Кот де Нюи и самый большой монопольный участок Кот д'Ора, принадлежащий Mugnier.
Лично меня этот AOC всегда интересовал в меньшей степени, хотя объективно здесь производится много хороших вин в разных стилях. И как минимум я могу порекомендовать Chevillon, который считается одним из лучших производителей Кот д'Ора, оставаясь при этом относительно доступным.
TN: Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges Les Cailles 2010
Яркое, фруктовое (клубника со сливками, малина, вишня, брусника) оттененное специями (гвоздика, кардамон) и землисто-прелыми запахами (соленья, подлесок).
Во рту чуть сладковатое, с повышенной кислотностью, лёгким плюс телом и бесшовными танинами.
Хрестоматийная Бургундия во вкусе и аромате. Можно пить сейчас, можно отложить на десятилетие.
2010 винтаж среди ценителей Бургундии считается одним из лучших, многие называют его самым любимым. Он же один из самых дорогих. Всё потому, что этот винтаж сочетает глубину, открытость и элегантность, а это большая редкость. Его можно условно сравнивать с 2016 (но он ещё слишком молод и закрыт), 2002 (не такой точеный и сфокусированый), 1999 (более задиристый) и 1985 (менее глубокий).
Chevillon полностью избавляется от гребней и использует 30% нового дуба для премьер крю.
Это третье кюве, которое я у него попробовал:
Les Saint Georges 2005, возможно, обладал наибольшим потенциалом, но как по мне в прошлом году был ещё слишком молодым. А Vaucrains 1999 показался несколько рустичным. Так что Cailles пожалуй, понравилось мне больше всего - хотя они все примерно схожего уровня.
Яркое, фруктовое (клубника со сливками, малина, вишня, брусника) оттененное специями (гвоздика, кардамон) и землисто-прелыми запахами (соленья, подлесок).
Во рту чуть сладковатое, с повышенной кислотностью, лёгким плюс телом и бесшовными танинами.
Хрестоматийная Бургундия во вкусе и аромате. Можно пить сейчас, можно отложить на десятилетие.
2010 винтаж среди ценителей Бургундии считается одним из лучших, многие называют его самым любимым. Он же один из самых дорогих. Всё потому, что этот винтаж сочетает глубину, открытость и элегантность, а это большая редкость. Его можно условно сравнивать с 2016 (но он ещё слишком молод и закрыт), 2002 (не такой точеный и сфокусированый), 1999 (более задиристый) и 1985 (менее глубокий).
Chevillon полностью избавляется от гребней и использует 30% нового дуба для премьер крю.
Это третье кюве, которое я у него попробовал:
Les Saint Georges 2005, возможно, обладал наибольшим потенциалом, но как по мне в прошлом году был ещё слишком молодым. А Vaucrains 1999 показался несколько рустичным. Так что Cailles пожалуй, понравилось мне больше всего - хотя они все примерно схожего уровня.
2020 винтаж
2020 считается выдающимся винтажом для бургундских вин, но имеет нетрадиционной характер. Вина этого года понравятся многим, хотя у кого-то при этом могут вызвать вопросы.
Год начался с тёплой и влажной зимы, с дождём вместо снега. Первая половина весны тоже была тёплой, но уже сухой - серьёзные осадки выпали лишь в мае. Цветение началось в самом начале апреля, обещая ранний урожай. Лето, поначалу ветренное и прохладное, к июлю стало очень сухим и жарким, что особенно ощущалось во время урожая, который прошёл в 20-ых числах месяца.
Исторически, столь ранний урожай случался всего несколько раз за столетие. Сейчас же это становится нормой, ломая традиционные подходы к виноделию. Если раньше виноград собирали по сахару, которого часто не хватало, то сейчас ягоды набирают его чересчур быстро. Соберёшь виноград слишком рано, и он будет вмеру сладкий, но не спелый. Слишком поздно - и баланс кислотности и сахара окажется нарушен. Виноделы пытаются подстроиться, и лучшим из них удаётся найти компромисс, но такие винтажи в любом случае оставляют на винах отпечаток.
Красные вина получились спелыми и интенсивными, с темно-ягодным профилем. Вместе с винами двух предыдущих годов, они относятся к самым жарким и насыщенным винтажам в принципе, но отличаются чуть большей структурой, и, местами, кислотностью. Я бы назвал их смесью 2015 и 2018, или 2005 и 2003 - структура и кислотность первых, спелость и темный профиль вторых.
Лучшие виноделы сумели добиться хорошего баланса, но вина все равно отходят от традиционного бургундского типажа. Мне лично этот винтаж немного напоминает вина Бордо.
Белые вина тоже получились спелыми, но, в отличие от красных, без избыточности. Шардоне более устойчив к сухому и жаркому климату и лучше сохраняет влагу. Это помогло сделать сильные, собранные и на удивление свежие вина. Более сфокусированные и лучше сбалансированные, чем 2019 и, тем более, 2018. Его можно назвать чуть более насыщенной версией 2014 и 2017, и вместе с ними это один из самых лучших винтажей для белых вин в истории. Правда, с той оговоркой, что Шабли все же немного отошло от традиционного typicite и чуть больше напоминает вина Кот д'Ора.
Летняя жара и засуха погубили часть ягод, так что по объему урожай небольшой. Что же касается качества, то 2020 явно демонстрирует, как сильно изменение климата сказывается на Бургундии, в особенности на пино нуаре. Это хорошие вина, которые отлично подойдут тем, кто обычно предпочитает более насыщенные сорта. Но если вы хотите тонкую, стереотипную Бургундию, то лучше обратите внимание, например, на 2021 или 2017. Хотя белые вина Кот д'Ора я рекомендую всем.
Моя оценка: очень хороший, но спорный винтаж для красных, и великий винтаж для белых вин.
2020 считается выдающимся винтажом для бургундских вин, но имеет нетрадиционной характер. Вина этого года понравятся многим, хотя у кого-то при этом могут вызвать вопросы.
Год начался с тёплой и влажной зимы, с дождём вместо снега. Первая половина весны тоже была тёплой, но уже сухой - серьёзные осадки выпали лишь в мае. Цветение началось в самом начале апреля, обещая ранний урожай. Лето, поначалу ветренное и прохладное, к июлю стало очень сухим и жарким, что особенно ощущалось во время урожая, который прошёл в 20-ых числах месяца.
Исторически, столь ранний урожай случался всего несколько раз за столетие. Сейчас же это становится нормой, ломая традиционные подходы к виноделию. Если раньше виноград собирали по сахару, которого часто не хватало, то сейчас ягоды набирают его чересчур быстро. Соберёшь виноград слишком рано, и он будет вмеру сладкий, но не спелый. Слишком поздно - и баланс кислотности и сахара окажется нарушен. Виноделы пытаются подстроиться, и лучшим из них удаётся найти компромисс, но такие винтажи в любом случае оставляют на винах отпечаток.
Красные вина получились спелыми и интенсивными, с темно-ягодным профилем. Вместе с винами двух предыдущих годов, они относятся к самым жарким и насыщенным винтажам в принципе, но отличаются чуть большей структурой, и, местами, кислотностью. Я бы назвал их смесью 2015 и 2018, или 2005 и 2003 - структура и кислотность первых, спелость и темный профиль вторых.
Лучшие виноделы сумели добиться хорошего баланса, но вина все равно отходят от традиционного бургундского типажа. Мне лично этот винтаж немного напоминает вина Бордо.
Белые вина тоже получились спелыми, но, в отличие от красных, без избыточности. Шардоне более устойчив к сухому и жаркому климату и лучше сохраняет влагу. Это помогло сделать сильные, собранные и на удивление свежие вина. Более сфокусированные и лучше сбалансированные, чем 2019 и, тем более, 2018. Его можно назвать чуть более насыщенной версией 2014 и 2017, и вместе с ними это один из самых лучших винтажей для белых вин в истории. Правда, с той оговоркой, что Шабли все же немного отошло от традиционного typicite и чуть больше напоминает вина Кот д'Ора.
Летняя жара и засуха погубили часть ягод, так что по объему урожай небольшой. Что же касается качества, то 2020 явно демонстрирует, как сильно изменение климата сказывается на Бургундии, в особенности на пино нуаре. Это хорошие вина, которые отлично подойдут тем, кто обычно предпочитает более насыщенные сорта. Но если вы хотите тонкую, стереотипную Бургундию, то лучше обратите внимание, например, на 2021 или 2017. Хотя белые вина Кот д'Ора я рекомендую всем.
Моя оценка: очень хороший, но спорный винтаж для красных, и великий винтаж для белых вин.
Топонимы и маркетинг
Высокая репутация бургундских вин, широко известная ещё со средневековья, долгое время сводилась к таким прославленным виноградникам, как Chambertin, Musigny, Romanee, Montrachet. В середине XIX века, жители региона пошли на маркетинговую хитрость - они стали добавлять эти имена к названиям своих коммун, чтобы их вина ассоциировались со знаменитыми соседями. Так постепенно появились:
Gevrey-Chambertin в 1847
В Жевре на протяжении столетий испытывали острую конкуренцию со стороны Фиссана, Марсане, Шенове и даже Дижона. Хуже того, виноделы соседнего Морей продавали некоторые свои кюве под лейблом Chambertin. Глядя на это безобразие, именно здесь впервые появилась идея одним махом связать вообще все вина своей коммуны с этим престижнейшим клима.
Aloxe-Corton в 1862
Холм с виноградниками Corton расположен между тремя коммунами - Алос, Серриньи и Пернан. Глядя на пример Жевре, в Алос первыми смекнули, что кто первый встал, того и тапки.
Любопытно, что две других коммуны не стали идти по пути Шассани и делить Corton, а взяли имена других виноградников. Так появились Pernand-Vergelesses в 1922 и Ladoix-Serrigny в 1988.
Все три имеют право производить гран крю Corton.
Vosne-Romanée в 1866
Выбор лучшего виноградника здесь был очевиден, а Conti не стали добавлять не только из-за благозвучия, но и потому, что на протяжении долгого времени он был известен просто как Romanee (современный La Romanée исторически наименовался по-разному, чаще всего Echanges, а Romanee стал в XIX веке благодаря соседству с RC).
Puligny-Montrachet в 1878
Montrachet известен как лучший клима для белых вин Бургундии с начала XVIII века, и уже тогда был разделен между Пюиньи и Шассанью. Пюиньи производили больше белого вина, так что решение добавить Montrachet было для них логичным шагом.
Chassagne-Montrachet в 1879
До переименования эта коммуна носила название Chassagne-le-Haut и производила больше красного вина, но отдавать маркетинговое преимущество соседнему Пюиньи они не хотели.
После переименования коммуна постепенно переквалифицировалась на белые вина - прежде всего по маркетинговым, а не терруарным соображениям.
Chambolle-Musigny в 1882
Шамболь ни с кем конкурировать не пришлось - вряд ли коммуна Вужо, которая исторически так и называлась, могла добавить в название ещё и Musigny. Остальные же были слишком далеко.
Flagey-Echézeaux в 1886
Флажей находится в стороне от главных виноградников Кот д'Ора, но там все равно решили присоединиться к тренду.
Впрочем, тогда, как и сейчас, виноделы коммуны предпочитали использовать более престижное имя Vosne-Romanée, и AOC Flagey-Echézeaux так и не был создан.
Nuits-Saint-Georges в 1892
Les Saint Georges был к тому времени уже чуть менее дорогим виноградником, чем столетием ранее, но его репутация все равно превосходила все остальное в округе Нюи.
Morey-Saint-Denis в 1927
Здесь не могли определиться дольше всего. Chambertin забрали, Morey-Lambrays не звучало, Roche (скала/утёс) не вдохновло, а Tart (название аббатства) шло вразрез с антиклирикальными настроениями эпохи.
В итоге, спустя десятилетия, сошлись на Saint-Denis - пускай не совсем светском, но популярном топониме, распространённом по всей Франции. Забавно, что на тот момент это был, пожалуй, наименее престижный из будущих гран крю коммуны (хотя сейчас это уже не так).
Высокая репутация бургундских вин, широко известная ещё со средневековья, долгое время сводилась к таким прославленным виноградникам, как Chambertin, Musigny, Romanee, Montrachet. В середине XIX века, жители региона пошли на маркетинговую хитрость - они стали добавлять эти имена к названиям своих коммун, чтобы их вина ассоциировались со знаменитыми соседями. Так постепенно появились:
Gevrey-Chambertin в 1847
В Жевре на протяжении столетий испытывали острую конкуренцию со стороны Фиссана, Марсане, Шенове и даже Дижона. Хуже того, виноделы соседнего Морей продавали некоторые свои кюве под лейблом Chambertin. Глядя на это безобразие, именно здесь впервые появилась идея одним махом связать вообще все вина своей коммуны с этим престижнейшим клима.
Aloxe-Corton в 1862
Холм с виноградниками Corton расположен между тремя коммунами - Алос, Серриньи и Пернан. Глядя на пример Жевре, в Алос первыми смекнули, что кто первый встал, того и тапки.
Любопытно, что две других коммуны не стали идти по пути Шассани и делить Corton, а взяли имена других виноградников. Так появились Pernand-Vergelesses в 1922 и Ladoix-Serrigny в 1988.
Все три имеют право производить гран крю Corton.
Vosne-Romanée в 1866
Выбор лучшего виноградника здесь был очевиден, а Conti не стали добавлять не только из-за благозвучия, но и потому, что на протяжении долгого времени он был известен просто как Romanee (современный La Romanée исторически наименовался по-разному, чаще всего Echanges, а Romanee стал в XIX веке благодаря соседству с RC).
Puligny-Montrachet в 1878
Montrachet известен как лучший клима для белых вин Бургундии с начала XVIII века, и уже тогда был разделен между Пюиньи и Шассанью. Пюиньи производили больше белого вина, так что решение добавить Montrachet было для них логичным шагом.
Chassagne-Montrachet в 1879
До переименования эта коммуна носила название Chassagne-le-Haut и производила больше красного вина, но отдавать маркетинговое преимущество соседнему Пюиньи они не хотели.
После переименования коммуна постепенно переквалифицировалась на белые вина - прежде всего по маркетинговым, а не терруарным соображениям.
Chambolle-Musigny в 1882
Шамболь ни с кем конкурировать не пришлось - вряд ли коммуна Вужо, которая исторически так и называлась, могла добавить в название ещё и Musigny. Остальные же были слишком далеко.
Flagey-Echézeaux в 1886
Флажей находится в стороне от главных виноградников Кот д'Ора, но там все равно решили присоединиться к тренду.
Впрочем, тогда, как и сейчас, виноделы коммуны предпочитали использовать более престижное имя Vosne-Romanée, и AOC Flagey-Echézeaux так и не был создан.
Nuits-Saint-Georges в 1892
Les Saint Georges был к тому времени уже чуть менее дорогим виноградником, чем столетием ранее, но его репутация все равно превосходила все остальное в округе Нюи.
Morey-Saint-Denis в 1927
Здесь не могли определиться дольше всего. Chambertin забрали, Morey-Lambrays не звучало, Roche (скала/утёс) не вдохновло, а Tart (название аббатства) шло вразрез с антиклирикальными настроениями эпохи.
В итоге, спустя десятилетия, сошлись на Saint-Denis - пускай не совсем светском, но популярном топониме, распространённом по всей Франции. Забавно, что на тот момент это был, пожалуй, наименее престижный из будущих гран крю коммуны (хотя сейчас это уже не так).
2019 винтаж
Из-за Ковида и сопутствующих ограничений, этот винтаж не получил столько хайпа, как 2015 или 2005 в свое время, хотя оценки критиков и отзывы любителей Бургундии у него не менее высокие. Это также один из самых любимых винтажей у меня лично, даже при том, что обычно я не люблю жаркие вина - а погода в 2019 году была местами экстремальной.
Мягкая, с редким снегом зима закончилась в середине февраля. Однако в начале апреля, когда началась вегетация, пришли весенние заморозки. Они не были такими суровыми, как в 2021, но продолжались до середины мая, из-за чего, как и в следующих двух годах, урожай получился небольшим. Лето, поначалу прохладное и влажное, к середине июня стало сухим и очень жарким. В августе температура немного спала, но до конца сентября на улице оставалось солнечно и сухо.
Несмотря на то, что климатическая картина 2019 года похожа на остальные жаркие винтажи, есть одно отличие - прохладный май задержал вегетацию, и урожай получился не слишком ранним. В Бургундии принято считать, что лучшие по качеству урожаи собирают в сентябре (правда, исторически ему противопоставлялся октябрь, а не август). Так что урожай 2019, собранный в начале сентября, хотя и несёт небольшой отпечаток новосветскости, вышел без сильных перегибов.
Красные вина получились спелыми, сочными и очень привлекательными. По ощущениям, менее жаркими, чем в 2018 и менее структурными, чем в 2020. Да, в них порой чувствуется сладость, а в некоторых винах повышен алкоголь - но большинство обладают открытым характером, бархатистой структурой и даже изяществом. Я бы описал их как более жаркую и насыщенную версию 2017, более спелый и открытый 2015, или 2009 с чуть большей свежестью и шармом.
Белые вина получились пышными, спелыми и насыщенными, но с хорошей кислотностью. У них скорее щедрый и фруктовый, чем точеный и минеральный профиль. Они более сфокусированные, чем в 2018, и при этом ярче и богаче, чем в 2021, 2016 и 2013. Их можно сравнить с 2012, или с более свежей версией 2015. И несмотря на спелость и несколько повышенный алкоголь, им все же далеко до тяжёлых шардоне Калифорнии.
Если брать винтаж в целом, то 2019, несмотря на жару и сухость, имеет наименее экстремальный характер из троицы 2018-19-20. Красные вина при этом считаются одними из лучших в принципе, а белые, пусть и уступают 2020, но очень хороши сами по себе. Конечно, винтаж остаётся жарким, так что может подойти не всем, но я все же рекомендую как минимум попробовать вина обоих сортов.
Моя оценка: не классический винтаж с потенциально великими красными и очень хорошими белыми винами.
Из-за Ковида и сопутствующих ограничений, этот винтаж не получил столько хайпа, как 2015 или 2005 в свое время, хотя оценки критиков и отзывы любителей Бургундии у него не менее высокие. Это также один из самых любимых винтажей у меня лично, даже при том, что обычно я не люблю жаркие вина - а погода в 2019 году была местами экстремальной.
Мягкая, с редким снегом зима закончилась в середине февраля. Однако в начале апреля, когда началась вегетация, пришли весенние заморозки. Они не были такими суровыми, как в 2021, но продолжались до середины мая, из-за чего, как и в следующих двух годах, урожай получился небольшим. Лето, поначалу прохладное и влажное, к середине июня стало сухим и очень жарким. В августе температура немного спала, но до конца сентября на улице оставалось солнечно и сухо.
Несмотря на то, что климатическая картина 2019 года похожа на остальные жаркие винтажи, есть одно отличие - прохладный май задержал вегетацию, и урожай получился не слишком ранним. В Бургундии принято считать, что лучшие по качеству урожаи собирают в сентябре (правда, исторически ему противопоставлялся октябрь, а не август). Так что урожай 2019, собранный в начале сентября, хотя и несёт небольшой отпечаток новосветскости, вышел без сильных перегибов.
Красные вина получились спелыми, сочными и очень привлекательными. По ощущениям, менее жаркими, чем в 2018 и менее структурными, чем в 2020. Да, в них порой чувствуется сладость, а в некоторых винах повышен алкоголь - но большинство обладают открытым характером, бархатистой структурой и даже изяществом. Я бы описал их как более жаркую и насыщенную версию 2017, более спелый и открытый 2015, или 2009 с чуть большей свежестью и шармом.
Белые вина получились пышными, спелыми и насыщенными, но с хорошей кислотностью. У них скорее щедрый и фруктовый, чем точеный и минеральный профиль. Они более сфокусированные, чем в 2018, и при этом ярче и богаче, чем в 2021, 2016 и 2013. Их можно сравнить с 2012, или с более свежей версией 2015. И несмотря на спелость и несколько повышенный алкоголь, им все же далеко до тяжёлых шардоне Калифорнии.
Если брать винтаж в целом, то 2019, несмотря на жару и сухость, имеет наименее экстремальный характер из троицы 2018-19-20. Красные вина при этом считаются одними из лучших в принципе, а белые, пусть и уступают 2020, но очень хороши сами по себе. Конечно, винтаж остаётся жарким, так что может подойти не всем, но я все же рекомендую как минимум попробовать вина обоих сортов.
Моя оценка: не классический винтаж с потенциально великими красными и очень хорошими белыми винами.
TN: Joseph Drouhin Cote de Beaune 2019
В аромате лесные ягоды (земляника, малина, брусника), спелые яблоки и сливы. Чувствуется сладость какао и лакрицы, и все это на фоне железа, белого перца и свежих грибов.
Во рту шелковистое, с повышенной кислотностью и небольшой сладостью молодого вина. 14% алкоголя не ощущаются.
Очень приятная, открытая, питкая и довольно глубокая Бургундия. Всячески рекомендую.
Drouhin, возможно, лучший из больших негоцианов Бургундии. Долгое время он считался VFM производителем, но в последние годы сильно подорожал - за 5 лет цены выросли на 70%, что сопоставимо с такими голубыми фишками, как Liger-Belair, Lafon, Coche-Dury, Roumier и Raveneau.
Вина производятся в элегантном стиле, с частичным использованием гребней для некоторых кюве. Доля нового дуба при выдерже не превышает 30%. На собственных виноградниках хозяйства практикуется биодинамика.
Его Musigny, Amoureuses, Griottes-Chambertin, Grands-Echezeaux и Montrachet относятся к лучшим винам с этих участков. А красные и белые вина Бона остаются отличным вэлью.
Конкретно это деклассифицированное вино из разных виноградников Бона, в том числе уровня 1er Cru, принадлежащих хозяйству. Винификация без гребней с выдержкой во французском дубе (20% нового) 12-16 месяцев.
P. S. Название хозяйства произносится как Друа, с французской гнусавостью. Но никак не Друэн. 🙈
В аромате лесные ягоды (земляника, малина, брусника), спелые яблоки и сливы. Чувствуется сладость какао и лакрицы, и все это на фоне железа, белого перца и свежих грибов.
Во рту шелковистое, с повышенной кислотностью и небольшой сладостью молодого вина. 14% алкоголя не ощущаются.
Очень приятная, открытая, питкая и довольно глубокая Бургундия. Всячески рекомендую.
Drouhin, возможно, лучший из больших негоцианов Бургундии. Долгое время он считался VFM производителем, но в последние годы сильно подорожал - за 5 лет цены выросли на 70%, что сопоставимо с такими голубыми фишками, как Liger-Belair, Lafon, Coche-Dury, Roumier и Raveneau.
Вина производятся в элегантном стиле, с частичным использованием гребней для некоторых кюве. Доля нового дуба при выдерже не превышает 30%. На собственных виноградниках хозяйства практикуется биодинамика.
Его Musigny, Amoureuses, Griottes-Chambertin, Grands-Echezeaux и Montrachet относятся к лучшим винам с этих участков. А красные и белые вина Бона остаются отличным вэлью.
Конкретно это деклассифицированное вино из разных виноградников Бона, в том числе уровня 1er Cru, принадлежащих хозяйству. Винификация без гребней с выдержкой во французском дубе (20% нового) 12-16 месяцев.
P. S. Название хозяйства произносится как Друа, с французской гнусавостью. Но никак не Друэн. 🙈
Базовая Бургундия
Региональный уровень бургундских вин охватывает 384 (!) коммуны, включая 85 в Божоле, 49% площади всех виноградников и 7 апелясьонов. К последним могут добавляться так называемые Complementary Geographic Denominations (CGD), дополнительно указывающих на местоположение (например, Haut Cotes de Nuits).
Сюда относятся Cremant de Bourgogne, значительная часть Macon, вина из гаме, алиготе и других виноградов, подробный обзор которых заслуживает отдельной статьи. К тому же, базовой Бургундией обычно называют тихие вина из пино нуара и шардоне, поэтому сейчас я ограничусь кратким обзором AOC Bourgogne и входящих в него 14-ти CGD.
Правда, даже такой срез трудно уместить в одну картину. На бумаге это 1855 га для красных и 854 га для белых вин, но по правилам апелясьона, сюда можно деклассифицировать любые вина более высокого уровня. Так, например, Comte de Vogue с 1994 по 2014 выпускал белый Musigny под лейблом Bourgogne Blanc. А Лалу Леруа разжаловала до этого уровня вообще все свои красные вина 2004 года (и теперь они стоят тысячи долларов).
Кроме этого, мешает выстроить единую картину и географический размах апелясьона. Виноградники Haut Cotes de Nuits на 200 метров выше и 100 километров севернее какого-нибудь участка с равнины в Macon. Отличается и геология - очень часто это аллювиальные наносы, но выше на склонах уже известняк, а местами и сложные композиции известняка и глины, как у клима более высокого уровня.
Но виноградники регионального уровня объединяет то, что исторически, в более холодном и влажном климате, они обладали ограниченным потенциалом. Виноград на них вызревал хуже, и они заработали репутацию участков для дешёвого вина. А дальше замкнулся порочный круг: от вин ожидали невысокого качества, и потому не давали за них много денег. Из-за этого владельцы уделяли им меньше внимания, использовали посредственные клоны, ставили в приоритет высокую урожайность - что приводило к невысокому качеству. Кстати, такая же ситуация, только наоборот, обеспечила высокое качество виноградникам гран крю.
Однако климат меняется, а цены растут, и сегодня потенциал ряда региональных участников куда выше сложившегося о них представления. Именно они больше всего выигрывают от потепления климата, и в Бургундии даже шутят, что к концу века новые гран крю появятся в Haut Cotes. Те виноделы, которые относятся к региональным участкам без пренебрежения, преследуют качество, а не объем, тщательно подходят к винификации - уже сейчас производят с них прекрасные, совсем не пустяковые вина.
При всем при этом, базовая Бургундия остаётся лучшим выразиталем стереотипного тонкого характера. Цветочно-ягодный профиль, лёгкое тело, невесомый танин - здесь это проявляется больше, чем в вилляже и крюшных винах. Пожалуй, база может быть даже слишком тонкой и водянистой, поэтому, ей больше подходят спелые и насыщенные винтажи - 2015, 2018, 2019, 2020.
Традиционно, базовая Бургундия предназначалась для раннего потребления. Считается, что её можно открывать сразу же, а выпивать лучше в пределах 5-7 лет. Однако с последним я бы поспорил - бургундские вина в принципе лучше хранятся и дольше развиваются, чем принято считать. Красные вина лучших производителей удачных винтажей хорошо пьются и в 20-30 лет. Хотя "усредненную" базу лучше все-таки пить молодой.
К лучшим винам здесь можно отнести пино нуары от Arnoux-Lachaux, Mugneret-Gibourg, Lafarge, Cathiard, Hudelot-Noellat, шардоне от Leflaive, Roulot, PYMC, Lamy-Caillat, Coche-Dury. Правда, многие из этих вин стоят сотни долларов, и, при всем уважение, за такие деньги я бы лучше купил премьер крю.
Неплохие региональные вина делают негоцианы Drouhin, Faiveley, Oliver Lefleive, Edouard Delaunay.
На фото моя первая коллекция, с которой я начинал своё увлечение Бургундией в 2018 году. Основная её часть - база, собранная по винным магазинам Минска.
Региональный уровень бургундских вин охватывает 384 (!) коммуны, включая 85 в Божоле, 49% площади всех виноградников и 7 апелясьонов. К последним могут добавляться так называемые Complementary Geographic Denominations (CGD), дополнительно указывающих на местоположение (например, Haut Cotes de Nuits).
Сюда относятся Cremant de Bourgogne, значительная часть Macon, вина из гаме, алиготе и других виноградов, подробный обзор которых заслуживает отдельной статьи. К тому же, базовой Бургундией обычно называют тихие вина из пино нуара и шардоне, поэтому сейчас я ограничусь кратким обзором AOC Bourgogne и входящих в него 14-ти CGD.
Правда, даже такой срез трудно уместить в одну картину. На бумаге это 1855 га для красных и 854 га для белых вин, но по правилам апелясьона, сюда можно деклассифицировать любые вина более высокого уровня. Так, например, Comte de Vogue с 1994 по 2014 выпускал белый Musigny под лейблом Bourgogne Blanc. А Лалу Леруа разжаловала до этого уровня вообще все свои красные вина 2004 года (и теперь они стоят тысячи долларов).
Кроме этого, мешает выстроить единую картину и географический размах апелясьона. Виноградники Haut Cotes de Nuits на 200 метров выше и 100 километров севернее какого-нибудь участка с равнины в Macon. Отличается и геология - очень часто это аллювиальные наносы, но выше на склонах уже известняк, а местами и сложные композиции известняка и глины, как у клима более высокого уровня.
Но виноградники регионального уровня объединяет то, что исторически, в более холодном и влажном климате, они обладали ограниченным потенциалом. Виноград на них вызревал хуже, и они заработали репутацию участков для дешёвого вина. А дальше замкнулся порочный круг: от вин ожидали невысокого качества, и потому не давали за них много денег. Из-за этого владельцы уделяли им меньше внимания, использовали посредственные клоны, ставили в приоритет высокую урожайность - что приводило к невысокому качеству. Кстати, такая же ситуация, только наоборот, обеспечила высокое качество виноградникам гран крю.
Однако климат меняется, а цены растут, и сегодня потенциал ряда региональных участников куда выше сложившегося о них представления. Именно они больше всего выигрывают от потепления климата, и в Бургундии даже шутят, что к концу века новые гран крю появятся в Haut Cotes. Те виноделы, которые относятся к региональным участкам без пренебрежения, преследуют качество, а не объем, тщательно подходят к винификации - уже сейчас производят с них прекрасные, совсем не пустяковые вина.
При всем при этом, базовая Бургундия остаётся лучшим выразиталем стереотипного тонкого характера. Цветочно-ягодный профиль, лёгкое тело, невесомый танин - здесь это проявляется больше, чем в вилляже и крюшных винах. Пожалуй, база может быть даже слишком тонкой и водянистой, поэтому, ей больше подходят спелые и насыщенные винтажи - 2015, 2018, 2019, 2020.
Традиционно, базовая Бургундия предназначалась для раннего потребления. Считается, что её можно открывать сразу же, а выпивать лучше в пределах 5-7 лет. Однако с последним я бы поспорил - бургундские вина в принципе лучше хранятся и дольше развиваются, чем принято считать. Красные вина лучших производителей удачных винтажей хорошо пьются и в 20-30 лет. Хотя "усредненную" базу лучше все-таки пить молодой.
К лучшим винам здесь можно отнести пино нуары от Arnoux-Lachaux, Mugneret-Gibourg, Lafarge, Cathiard, Hudelot-Noellat, шардоне от Leflaive, Roulot, PYMC, Lamy-Caillat, Coche-Dury. Правда, многие из этих вин стоят сотни долларов, и, при всем уважение, за такие деньги я бы лучше купил премьер крю.
Неплохие региональные вина делают негоцианы Drouhin, Faiveley, Oliver Lefleive, Edouard Delaunay.
На фото моя первая коллекция, с которой я начинал своё увлечение Бургундией в 2018 году. Основная её часть - база, собранная по винным магазинам Минска.
Clos Saint-Jacques
Часто можно услышать, что то или иное премьер крю заслуживают более высокий уровень классификации. На самом деле, если брать репутацию и качество вин на протяжении долгого времени, на статус гран крю претендуют всего несколько виноградников. Один из них я упоминал ранее, а сегодня время другого, лучшего премьер крю Жевре-Шембертена - Clos Saint-Jacques.
Clos Saint-Jacques назван в честь святого Иакова Зеведеева, одного из двенадцати апостолов, статуя которого находилась в часовне рядом с участком. В дореволюционной Франции были сильны религиозные традиции, и именем Иакова названы многие виноградники по всей стране (включая Руи и Шабли). Но территория этого клима может похвастаться одной особенностью: здесь проходила pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle - средневековый паломнический путь к собору Сантьяго-де-Компостела в Испании. А на территории современного участка распологалось место для привала.
Нынешний статус Clos Saint-Jacques некоторые называют примером несовершенства классификации 1936 года. Хотя стоит отметить, что в 1855 Жуль Лаваль поставил его все-таки на вторую ступень, premiere cuvée. Однако, клима не получил статус гран крю по другой причине.
Во-первых, в Жевре-Шембертене было много кандидатов на этот уровень, и, чтобы как-то снизить их количество, в городском совете договорились выдвинуть только те из них, которые напрямую соседствуют с Chambertin и Clos de Beze.
Во-вторых, в то время участок принадлежал роялисту и члену старого дворянскрго рода, графу Мушерону. Граф был из Мерсо, не любил местных и их буржуазные порядки, и не был любим ими. Когда обсуждали присвоение статуса гран крю, граф, не принимавший эту классификацию всерьёз, закурил, а поскольку курить в помещении было нельзя - он вышел на улицу и пропустил голосование. Никто не стал вступаться за его участок.
Так или иначе, сегодня репутация CSJ выше, чем у таких гран крю как Charmes-Chambertin и Mazoyeres-Chambertin. А у Armand Rousseau, владельца 6-ти гран крю, Clos Saint-Jacques считается третьим вином хозяйства, уступая лишь двум "главным" Шамбертенам.
Участок имеет интересную геологию. Он расположен под уклоном примерно 17%, опускаясь с 345 до 290 метров. В верхней части почва менее глубокая и более светлая, со сложной композицией из мергеля, розового известняка и морских окаменелостей, чем немного напоминает Шабли. Снизу преобладает природная гидравлическая известь, а слой почвы более глубокий, содержит больше глины и эрозийных наносов сверху. По всему участку разбросаны камни и куски породы. Экспозиция юго-восточная, но ветер с соседнего Combe de Lavaux охлаждает микроклимат, замедляя созревание ягод.
Сегодня CSJ поделен между пятью владельцами: Rousseau, Fourrier, Bruno Clair, Jadot и Sylvie Esmonin. Dominique Laurent порой получает виноград от своей жены, Sylvie Esmonin. Любопытно, что все наделы вытянуты вдоль склона сверху вниз, параллельно друг другу, и потому не имеют терруарных отличий. Лучшим вином здесь считают кюве от Rousseau, а на второе место обычно ставят Fourrier. Но вообще, все пять вин считаются превосходными премьер крю, и больше отличаются по стилю, чем по качеству.
Характер Clos Saint-Jacques особенный, и, я бы сказал, аристократичный. Типичный для Жевре темно-фруктовый и "железный" профиль здесь щедро разбавлен пышными красными ягодами и минеральностью. Во рту это элегантное вино с бархатистым, но вместе с тем структурным танином. Интенсивность и продолжительность послевкусия соответствуют уровню гран крю. Я бы наверное сравнил его с Ruchottes-Chambertin, назвав при этом чуть более дружелюбным (Ruchottes для меня безупречный, но одновременно и холодный аристократ).
В конечном счёте, статус гран крю это формальность, а Clos Saint-Jacques - безусловно один из лучших и самых интересных клима Бургундии, как бы его не классифицировали.
Часто можно услышать, что то или иное премьер крю заслуживают более высокий уровень классификации. На самом деле, если брать репутацию и качество вин на протяжении долгого времени, на статус гран крю претендуют всего несколько виноградников. Один из них я упоминал ранее, а сегодня время другого, лучшего премьер крю Жевре-Шембертена - Clos Saint-Jacques.
Clos Saint-Jacques назван в честь святого Иакова Зеведеева, одного из двенадцати апостолов, статуя которого находилась в часовне рядом с участком. В дореволюционной Франции были сильны религиозные традиции, и именем Иакова названы многие виноградники по всей стране (включая Руи и Шабли). Но территория этого клима может похвастаться одной особенностью: здесь проходила pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle - средневековый паломнический путь к собору Сантьяго-де-Компостела в Испании. А на территории современного участка распологалось место для привала.
Нынешний статус Clos Saint-Jacques некоторые называют примером несовершенства классификации 1936 года. Хотя стоит отметить, что в 1855 Жуль Лаваль поставил его все-таки на вторую ступень, premiere cuvée. Однако, клима не получил статус гран крю по другой причине.
Во-первых, в Жевре-Шембертене было много кандидатов на этот уровень, и, чтобы как-то снизить их количество, в городском совете договорились выдвинуть только те из них, которые напрямую соседствуют с Chambertin и Clos de Beze.
Во-вторых, в то время участок принадлежал роялисту и члену старого дворянскрго рода, графу Мушерону. Граф был из Мерсо, не любил местных и их буржуазные порядки, и не был любим ими. Когда обсуждали присвоение статуса гран крю, граф, не принимавший эту классификацию всерьёз, закурил, а поскольку курить в помещении было нельзя - он вышел на улицу и пропустил голосование. Никто не стал вступаться за его участок.
Так или иначе, сегодня репутация CSJ выше, чем у таких гран крю как Charmes-Chambertin и Mazoyeres-Chambertin. А у Armand Rousseau, владельца 6-ти гран крю, Clos Saint-Jacques считается третьим вином хозяйства, уступая лишь двум "главным" Шамбертенам.
Участок имеет интересную геологию. Он расположен под уклоном примерно 17%, опускаясь с 345 до 290 метров. В верхней части почва менее глубокая и более светлая, со сложной композицией из мергеля, розового известняка и морских окаменелостей, чем немного напоминает Шабли. Снизу преобладает природная гидравлическая известь, а слой почвы более глубокий, содержит больше глины и эрозийных наносов сверху. По всему участку разбросаны камни и куски породы. Экспозиция юго-восточная, но ветер с соседнего Combe de Lavaux охлаждает микроклимат, замедляя созревание ягод.
Сегодня CSJ поделен между пятью владельцами: Rousseau, Fourrier, Bruno Clair, Jadot и Sylvie Esmonin. Dominique Laurent порой получает виноград от своей жены, Sylvie Esmonin. Любопытно, что все наделы вытянуты вдоль склона сверху вниз, параллельно друг другу, и потому не имеют терруарных отличий. Лучшим вином здесь считают кюве от Rousseau, а на второе место обычно ставят Fourrier. Но вообще, все пять вин считаются превосходными премьер крю, и больше отличаются по стилю, чем по качеству.
Характер Clos Saint-Jacques особенный, и, я бы сказал, аристократичный. Типичный для Жевре темно-фруктовый и "железный" профиль здесь щедро разбавлен пышными красными ягодами и минеральностью. Во рту это элегантное вино с бархатистым, но вместе с тем структурным танином. Интенсивность и продолжительность послевкусия соответствуют уровню гран крю. Я бы наверное сравнил его с Ruchottes-Chambertin, назвав при этом чуть более дружелюбным (Ruchottes для меня безупречный, но одновременно и холодный аристократ).
В конечном счёте, статус гран крю это формальность, а Clos Saint-Jacques - безусловно один из лучших и самых интересных клима Бургундии, как бы его не классифицировали.
TN: Louis Jadot Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1997
В аромате кислые ягоды (вишня, тертая смородина, клюква), фиалка, сладкие оттенки лакрицы и, спустя время, топленого масла. Минеральность принимает вид моченые яблок, а лёгкий запах железа напоминает кровь. Все это оттененно землёй и дубовым мхом. В какой-то момент даже послышался сигаретный дым.
Во рту увесистое, с повышенной кислотностью, бесшовными танинами и продолжительным рассольно-минеральным послевкусием. Со временем проявляется лёгкая сластинка.
Сложное, глубокое, развивающееся вино. Легко потянет на уровень гран крю.
1997 винтаж считается несколько невнятным, и оценивается ниже среднего. Влажное лето вкупе с жарким концом сезона привели к тому, что виноград стал терять кислотность зачастую раньше, чем достигал фенольной зрелости. К тому же жаркий сезон урожая способствовал перегреванию уже собранных ягод, из-за чего ферментация порой начиналась раньше времени. Все это привело к тому, что многие вина получились поверхностными, и больше пригодными для раннего потребления.
Однако в любом винтаже есть исключения. Jadot вовремя собрали урожай, а их экстрактивный стиль сыграл здесь наруку, подарив винам достаточную глубину. Им удалось сделать лучшие вина этого винтажа, и, одновременно, одни из лучших QPR бургундских вин в принципе.
В аромате кислые ягоды (вишня, тертая смородина, клюква), фиалка, сладкие оттенки лакрицы и, спустя время, топленого масла. Минеральность принимает вид моченые яблок, а лёгкий запах железа напоминает кровь. Все это оттененно землёй и дубовым мхом. В какой-то момент даже послышался сигаретный дым.
Во рту увесистое, с повышенной кислотностью, бесшовными танинами и продолжительным рассольно-минеральным послевкусием. Со временем проявляется лёгкая сластинка.
Сложное, глубокое, развивающееся вино. Легко потянет на уровень гран крю.
1997 винтаж считается несколько невнятным, и оценивается ниже среднего. Влажное лето вкупе с жарким концом сезона привели к тому, что виноград стал терять кислотность зачастую раньше, чем достигал фенольной зрелости. К тому же жаркий сезон урожая способствовал перегреванию уже собранных ягод, из-за чего ферментация порой начиналась раньше времени. Все это привело к тому, что многие вина получились поверхностными, и больше пригодными для раннего потребления.
Однако в любом винтаже есть исключения. Jadot вовремя собрали урожай, а их экстрактивный стиль сыграл здесь наруку, подарив винам достаточную глубину. Им удалось сделать лучшие вина этого винтажа, и, одновременно, одни из лучших QPR бургундских вин в принципе.
2018 винтаж
На сегодняшний день этот винтаж чаще других можно встретить в магазинах, прежде всего потому, что вин получилось много. Некоторые также назвают его водоразделом - первым из череды очень жарких, новосветских по характеру винтажей, практически беспрерывно сменяющих друг друга последние шесть лет.
Зима и начало весны выдались дождливыми, что, учитывая погодные условия в дальнейшем, оказало скорее позитивное влияние на урожай. Март был прохладным, но без заморозков, а вторая половина весны получилась влажной и очень теплой. Лето началось скорее по-обычному, но в июле и до середины осени установилась очень сухая и очень жаркая погода. Изначально урожай планировался в начале сентября, но ягоды созрели настолько быстро, что его передвинули на август.
Одной из проблем современной Бургундии являются небольшие объёмы урожаев, вызванные изменением климата. С одной стороны, более теплая и солнечная погода помогает вызревать ягодам, отчего регион выигрывает в плане качества. С другой - климат становится более экстремальным: весенние заморозки, летняя засуха и беспощадное солнце нередко уничтожают часть урожая. Однако в 2018 году большая часть ягод парадоксальным образом пережила очень жаркое лето, так что урожай получился щедрым.
Есть, правда, и другая сторона медали - большой урожай может "разбавить" вина. Считается, что в XX веке только 1934, 1959 и 1999 сочетали по-настоящему большой объём и высокое качество.
2018 в целом не вышел совсем уж разбавленным, но на шардоне этот факт все же оказал некоторое влияние.
Красные вина получились спелыми, пышными и открытыми, с явным новосветским уклоном. У них нетипично насыщенный темно-ягодный профиль и зачастую немного сладковатый вкус. Они чуть менее кислотны и более прямолинейны, чем 2019 и 2020. Их можно условно назвать более жаркой версией 2009, или более удачным 2003 (первый супер-жаркий винтаж, к которому, в отличие от 2018, виноделы оказались совершенно не готовы).
Белые вина получились спелыми, но не такими пышными и сочными. На мой вкус им также недостаёт фокуса. У них преимущественно желто-фруктовый профиль и не очень высокая кислотность, но при этом часто выраженная минеральность. И с одной стороны, большой урожай разбавил вина, не дав характеру уйти в переспелость, с другой - по этой же причине они скорее увесистые, чем интенсивные. Их можно сравнить с шардоне 2009 года, или чуть менее насыщенной версией 2015.
2018 винтаж опровергает предстовления о винах региона, как о слишком тонких и кислотных. Это больше относится к красным винам - белые получились менее экстремальными, но и менее выразительными, хотя в целом неплохими. Пино нуар же этого года явный crowd pleaser, но исторический характер бургундских вин не отражает, что нравится не всем. Я скорее принадлежу к числу последних, но, с другой стороны, два вина из моего личного топ 5 и топ 10 красных Бургундий относятся к этому году - так что грешить на качество я не стану. А тем, кому обычно нравятся более насыщенные вина, могу даже порекомендовать.
Моя оценка: спорный винтаж с очень хорошими красными и неплохими белыми винами.
На сегодняшний день этот винтаж чаще других можно встретить в магазинах, прежде всего потому, что вин получилось много. Некоторые также назвают его водоразделом - первым из череды очень жарких, новосветских по характеру винтажей, практически беспрерывно сменяющих друг друга последние шесть лет.
Зима и начало весны выдались дождливыми, что, учитывая погодные условия в дальнейшем, оказало скорее позитивное влияние на урожай. Март был прохладным, но без заморозков, а вторая половина весны получилась влажной и очень теплой. Лето началось скорее по-обычному, но в июле и до середины осени установилась очень сухая и очень жаркая погода. Изначально урожай планировался в начале сентября, но ягоды созрели настолько быстро, что его передвинули на август.
Одной из проблем современной Бургундии являются небольшие объёмы урожаев, вызванные изменением климата. С одной стороны, более теплая и солнечная погода помогает вызревать ягодам, отчего регион выигрывает в плане качества. С другой - климат становится более экстремальным: весенние заморозки, летняя засуха и беспощадное солнце нередко уничтожают часть урожая. Однако в 2018 году большая часть ягод парадоксальным образом пережила очень жаркое лето, так что урожай получился щедрым.
Есть, правда, и другая сторона медали - большой урожай может "разбавить" вина. Считается, что в XX веке только 1934, 1959 и 1999 сочетали по-настоящему большой объём и высокое качество.
2018 в целом не вышел совсем уж разбавленным, но на шардоне этот факт все же оказал некоторое влияние.
Красные вина получились спелыми, пышными и открытыми, с явным новосветским уклоном. У них нетипично насыщенный темно-ягодный профиль и зачастую немного сладковатый вкус. Они чуть менее кислотны и более прямолинейны, чем 2019 и 2020. Их можно условно назвать более жаркой версией 2009, или более удачным 2003 (первый супер-жаркий винтаж, к которому, в отличие от 2018, виноделы оказались совершенно не готовы).
Белые вина получились спелыми, но не такими пышными и сочными. На мой вкус им также недостаёт фокуса. У них преимущественно желто-фруктовый профиль и не очень высокая кислотность, но при этом часто выраженная минеральность. И с одной стороны, большой урожай разбавил вина, не дав характеру уйти в переспелость, с другой - по этой же причине они скорее увесистые, чем интенсивные. Их можно сравнить с шардоне 2009 года, или чуть менее насыщенной версией 2015.
2018 винтаж опровергает предстовления о винах региона, как о слишком тонких и кислотных. Это больше относится к красным винам - белые получились менее экстремальными, но и менее выразительными, хотя в целом неплохими. Пино нуар же этого года явный crowd pleaser, но исторический характер бургундских вин не отражает, что нравится не всем. Я скорее принадлежу к числу последних, но, с другой стороны, два вина из моего личного топ 5 и топ 10 красных Бургундий относятся к этому году - так что грешить на качество я не стану. А тем, кому обычно нравятся более насыщенные вина, могу даже порекомендовать.
Моя оценка: спорный винтаж с очень хорошими красными и неплохими белыми винами.
Leroy
Говоря о лучших бургундских винах, сложно обойти вниманием Leroy, производителя самых дорогих кюве в мире. Этот домен, а также родственный ему d’Auvenay принадлежат Лалу Биз-Леруа - настоящему матриарху Бургундии, самому лучшему и влиятельному виноделу региона последних тридцати лет.
Лалу родилась 3 марта 1932 года в успешной бургундской семье, занимающейся винным бизнесом с 1868 года. Дела у семьи шли так хорошо, что ее отец, Анри Леруа, в 1942 году приобрёл половину доли Domaine de la Romanee-Conti (DRC).
Лалу присоединилась к семейному бизнесу в 1955 году. В 1971 году она стала главой Leroy, а в 1974 вместе с Обером де Виленом заняла пост со-управляющей DRC.
В то время Leroy оставался Maison, т.е. хозяйство занималось прежде всего негоцианским бизнесом. Благодаря финансам и репутации семьи, у Леруа был доступ к лучшему виноматериалу Бургундии. Она самостоятельно отбирала тех поставщиков, чьи вина оказывались лучшими по результатам тщательной (в том числе слепой) дегустации. При этом особое внимание уделялось генетике винограда и фермерским практикам поставщиков.
В 1980 Лалу вместе с сестрой унаследовала от отца домен d'Auvenay. А в 1988, продав треть своего бизнеса японскому лакшери-ритейлу Takashimaya, Лалу приобретает виноградники у Charles Noëllat в Вон-Романе и у Philippe-Rémy в Жевре-Шембертен, создав тем самым Domaine Leroy. В это же время у нее накапливаются разногласия с советом директоров DRC, из-за чего в 1992 году она покидает свой пост и фокусируется на собственном домене.
Вина Лалу стремительно завоевали репутацию и уже к середине 90-ых достигнули уровня DRC. Существует история, что в это время их наперегонки стали скупать два нефтяных магната из Техаса, из-за чего цены за несколько лет выросли в два раза. Так или иначе, 31 из 50 (!) самых дорогих вин в мире сегодня производятся Леруа.
Главный секрет качества Leroy кроется в самих виноградниках. Лалу иногда говорит, что она не винодел, а садовник, чья задача позволить самой природе выразить себя в вине. Она одной из первых в Бургундии перешла на полностью органическое, а затем и биодинамическое виноделие, а большинство работ на виноградниках, включая обработку лоз и сбор урожая, проводится вручную.
С января по апрель происходит удаление омертвевших или нездоровых лоз, и хотя Леруа не применяет зелёный сбор, она также удаляет менее перспективные побеги, оставляя в среднем 4-6 будущих гроздей на лозу. Это приводит к невероятно низкой урожайности - 10-15 га/л, что в 3 раза ниже, чем у среднестатистического гран крю.
В отличие от большинства виноделов, Леруа не подрезает основные стебли лоз (и не использует трессаж, т.е. не сплетает их хомутом), так что они могут вырастать до трех метров в высоту. Считается, что в таком случае, лоза тратит больше энергии на рост, а не ягоды, из-за чего те получаются меньшего размера, но с большей концентрацией и ароматом.
Во время урожая, ягоды перевозятся на винодельню в холодильных камерах, предотвращающих преждевременную ферментацию. После тщательнейшей сортировки, у каждой грозди отрезается ножка, но не индивилуальные гребни ягод. Эта технология требует значительного ручного труда, но позволяет ферментировать цельные грозди, ограничивая при этом влияние гребней на будущее вино.
Винификация проводится в 100% новом дубе на естественных дрожжах без контроля температуры. Фильтрация не проводится.
Одна из особенностей Leroy в том, что процесс производства, от работ на виноградниках до винификации, един для всех вин, независимо от уровня, из-за чего даже начальные кюве хозяйства сравними с крюшными винами других производителей.
При этом у Леруа есть отчетливый авторский почерк. Обычно это очень концентрированные вина со значительной экстракцией, полным телом и спелым профилем. В них нередко чувствуется "сухая" сладость, а для полного раскрытия требуются несколько десятилетий.
Вина d’Auvenay винифицируются в более холодных погребах Сен-Ромена, из-за чего пино нуар получается менее выразительным в молодости, зато шардоне (особенно Chevalier-Montrachet) являются лучшими белыми винами в мире.
Говоря о лучших бургундских винах, сложно обойти вниманием Leroy, производителя самых дорогих кюве в мире. Этот домен, а также родственный ему d’Auvenay принадлежат Лалу Биз-Леруа - настоящему матриарху Бургундии, самому лучшему и влиятельному виноделу региона последних тридцати лет.
Лалу родилась 3 марта 1932 года в успешной бургундской семье, занимающейся винным бизнесом с 1868 года. Дела у семьи шли так хорошо, что ее отец, Анри Леруа, в 1942 году приобрёл половину доли Domaine de la Romanee-Conti (DRC).
Лалу присоединилась к семейному бизнесу в 1955 году. В 1971 году она стала главой Leroy, а в 1974 вместе с Обером де Виленом заняла пост со-управляющей DRC.
В то время Leroy оставался Maison, т.е. хозяйство занималось прежде всего негоцианским бизнесом. Благодаря финансам и репутации семьи, у Леруа был доступ к лучшему виноматериалу Бургундии. Она самостоятельно отбирала тех поставщиков, чьи вина оказывались лучшими по результатам тщательной (в том числе слепой) дегустации. При этом особое внимание уделялось генетике винограда и фермерским практикам поставщиков.
В 1980 Лалу вместе с сестрой унаследовала от отца домен d'Auvenay. А в 1988, продав треть своего бизнеса японскому лакшери-ритейлу Takashimaya, Лалу приобретает виноградники у Charles Noëllat в Вон-Романе и у Philippe-Rémy в Жевре-Шембертен, создав тем самым Domaine Leroy. В это же время у нее накапливаются разногласия с советом директоров DRC, из-за чего в 1992 году она покидает свой пост и фокусируется на собственном домене.
Вина Лалу стремительно завоевали репутацию и уже к середине 90-ых достигнули уровня DRC. Существует история, что в это время их наперегонки стали скупать два нефтяных магната из Техаса, из-за чего цены за несколько лет выросли в два раза. Так или иначе, 31 из 50 (!) самых дорогих вин в мире сегодня производятся Леруа.
Главный секрет качества Leroy кроется в самих виноградниках. Лалу иногда говорит, что она не винодел, а садовник, чья задача позволить самой природе выразить себя в вине. Она одной из первых в Бургундии перешла на полностью органическое, а затем и биодинамическое виноделие, а большинство работ на виноградниках, включая обработку лоз и сбор урожая, проводится вручную.
С января по апрель происходит удаление омертвевших или нездоровых лоз, и хотя Леруа не применяет зелёный сбор, она также удаляет менее перспективные побеги, оставляя в среднем 4-6 будущих гроздей на лозу. Это приводит к невероятно низкой урожайности - 10-15 га/л, что в 3 раза ниже, чем у среднестатистического гран крю.
В отличие от большинства виноделов, Леруа не подрезает основные стебли лоз (и не использует трессаж, т.е. не сплетает их хомутом), так что они могут вырастать до трех метров в высоту. Считается, что в таком случае, лоза тратит больше энергии на рост, а не ягоды, из-за чего те получаются меньшего размера, но с большей концентрацией и ароматом.
Во время урожая, ягоды перевозятся на винодельню в холодильных камерах, предотвращающих преждевременную ферментацию. После тщательнейшей сортировки, у каждой грозди отрезается ножка, но не индивилуальные гребни ягод. Эта технология требует значительного ручного труда, но позволяет ферментировать цельные грозди, ограничивая при этом влияние гребней на будущее вино.
Винификация проводится в 100% новом дубе на естественных дрожжах без контроля температуры. Фильтрация не проводится.
Одна из особенностей Leroy в том, что процесс производства, от работ на виноградниках до винификации, един для всех вин, независимо от уровня, из-за чего даже начальные кюве хозяйства сравними с крюшными винами других производителей.
При этом у Леруа есть отчетливый авторский почерк. Обычно это очень концентрированные вина со значительной экстракцией, полным телом и спелым профилем. В них нередко чувствуется "сухая" сладость, а для полного раскрытия требуются несколько десятилетий.
Вина d’Auvenay винифицируются в более холодных погребах Сен-Ромена, из-за чего пино нуар получается менее выразительным в молодости, зато шардоне (особенно Chevalier-Montrachet) являются лучшими белыми винами в мире.
TN: Maison Leroy Corton 1985
Лучший способ подытожить описание хозяйства - свежим обзором его вина.
К сожалению, кюве от Domaine Leroy мне недоступны, но это негоцианское вино показалось интересным вариантом, учитывая, что в ту пору это было основным хозяйством Лалу. Вино оправдывало мои лучшие ожидания и оказалось на удивление неплохим VFM.
Аромат насыщенный, цветочный (роза, фиалка), ягодный (голубика, земляника, вишня) и десертный (сливовое варенье, печеное яблоко, лакрица), с мускатным орехом, землёй и гемотагеном.
Во рту бодрая кислотность, среднее тело и цепкий, меловой танин. Отчётливо чувствуется лёгкая сладость, переходящая в продолжительное ягодное послевкусие.
Очень глубокое и богатое вино, не перестающее развиваться в бокале на протяжении нескольких часов. В топ 10 лучших красных бургундий, которые я пробовал.
1985 винтаж для красных вин был очень успешным, особенно на фоне в целом провальных 70-ых и 80-ых. Некоторые виноделы утверждали, что сделать плохое вино в этот год попросту невозможно.
Любопытно, что на бумаге это самый холодный год в Бургундии за последние полвека. Однако сезон выращивания выдался сухим, с умеренными температурами, а особенно теплый и погожий сентябрь позволил хорошо дозреть ягодам, дав спелые, сочные и открытые вина, с яркой фруктовостью и отличным балансом.
Наверное, его можно сравнить с 2017, но с учётом отличий в винодельческих практиках и общей климатической картине той эпохи.
Лучший способ подытожить описание хозяйства - свежим обзором его вина.
К сожалению, кюве от Domaine Leroy мне недоступны, но это негоцианское вино показалось интересным вариантом, учитывая, что в ту пору это было основным хозяйством Лалу. Вино оправдывало мои лучшие ожидания и оказалось на удивление неплохим VFM.
Аромат насыщенный, цветочный (роза, фиалка), ягодный (голубика, земляника, вишня) и десертный (сливовое варенье, печеное яблоко, лакрица), с мускатным орехом, землёй и гемотагеном.
Во рту бодрая кислотность, среднее тело и цепкий, меловой танин. Отчётливо чувствуется лёгкая сладость, переходящая в продолжительное ягодное послевкусие.
Очень глубокое и богатое вино, не перестающее развиваться в бокале на протяжении нескольких часов. В топ 10 лучших красных бургундий, которые я пробовал.
1985 винтаж для красных вин был очень успешным, особенно на фоне в целом провальных 70-ых и 80-ых. Некоторые виноделы утверждали, что сделать плохое вино в этот год попросту невозможно.
Любопытно, что на бумаге это самый холодный год в Бургундии за последние полвека. Однако сезон выращивания выдался сухим, с умеренными температурами, а особенно теплый и погожий сентябрь позволил хорошо дозреть ягодам, дав спелые, сочные и открытые вина, с яркой фруктовостью и отличным балансом.
Наверное, его можно сравнить с 2017, но с учётом отличий в винодельческих практиках и общей климатической картине той эпохи.
