🏘Пошаговые дорожки .
Такая дорожка визуально «не утяжеляет» участок.
Расстояние между геометрическими центрами плит должно соответствовать размеру шага взрослого человека, то есть 60-80 см.
- Подходят для создания второстепенных тропинок, соединяющих различные зоны загородной территории.
- Востребованы в пейзажных ландшафтных стилях.
- Благодаря открытым участкам грунта, талая и дождевая вода легко просачивается в почву.
- Большой ассортимент материалов позволяет создавать дорожки под различные дизайнерские задачи.
- Устройство пошаговых дорожек занимает минимум времени в отличие от сплошного мощения. К тому же нет необходимости выравнивать плиты между собой. Легкая небрежность лишь подчеркивает очарование и естественность этого ландшафтного объекта.
Такая дорожка визуально «не утяжеляет» участок.
Расстояние между геометрическими центрами плит должно соответствовать размеру шага взрослого человека, то есть 60-80 см.
- Подходят для создания второстепенных тропинок, соединяющих различные зоны загородной территории.
- Востребованы в пейзажных ландшафтных стилях.
- Благодаря открытым участкам грунта, талая и дождевая вода легко просачивается в почву.
- Большой ассортимент материалов позволяет создавать дорожки под различные дизайнерские задачи.
- Устройство пошаговых дорожек занимает минимум времени в отличие от сплошного мощения. К тому же нет необходимости выравнивать плиты между собой. Легкая небрежность лишь подчеркивает очарование и естественность этого ландшафтного объекта.
❤1
Фитофтора боится соли! Как остановить болезнь без химии!
Почему обычная поваренная соль может быть полезнее дорогих препаратов.
Иногда самые простые решения — самые действенные. Природа уже дала нам всё для защиты растений!
Как работает солевой раствор?
✅Ускоряет созревание плодов – томаты перестают тратить силы на рост зелени.
✅Создает защитный барьер – солевая пленка на плодах подавляет развитие фитофторы.
✅Безопасен для почвы – в отличие от химических фунгицидов, не накапливается в грунте.
Рецепт солевого раствора:
100 г поваренной соли (примерно ½ стакана)
1 л воды
Опрыскивать только заболевшие растения, избегая здоровых листьев.
Что будет после обработки:
Листья пожелтеют и опадут – это нормально!
Растение переключится на дозревание плодов.
Солевой слой защитит томаты от дальнейшего распространения инфекции.
Важные нюансы
Применяйте только при первых признаках фитофторы (бурые пятна на листьях, темные участки на стеблях).
Не используйте на здоровых растениях – соль может обжечь листву.
Лучше обрабатывать утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
Альтернативные методы борьбы с фитофторой
✅Чесночный настой – 200 г измельченного чеснока на 10 л воды (настаивать сутки).
✅Кефирный раствор – 1 л кефира на 10 л воды (опрыскивать раз в неделю).
✅Йод + молоко – 10 капель йода + 1 л молока на 10 л воды.
✅Соль – это экстренная помощь при фитофторе, но лучше сочетать её с профилактикой (правильным поливом, проветриванием теплиц и мульчированием).
Почему обычная поваренная соль может быть полезнее дорогих препаратов.
Иногда самые простые решения — самые действенные. Природа уже дала нам всё для защиты растений!
Как работает солевой раствор?
✅Ускоряет созревание плодов – томаты перестают тратить силы на рост зелени.
✅Создает защитный барьер – солевая пленка на плодах подавляет развитие фитофторы.
✅Безопасен для почвы – в отличие от химических фунгицидов, не накапливается в грунте.
Рецепт солевого раствора:
100 г поваренной соли (примерно ½ стакана)
1 л воды
Опрыскивать только заболевшие растения, избегая здоровых листьев.
Что будет после обработки:
Листья пожелтеют и опадут – это нормально!
Растение переключится на дозревание плодов.
Солевой слой защитит томаты от дальнейшего распространения инфекции.
Важные нюансы
Применяйте только при первых признаках фитофторы (бурые пятна на листьях, темные участки на стеблях).
Не используйте на здоровых растениях – соль может обжечь листву.
Лучше обрабатывать утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
Альтернативные методы борьбы с фитофторой
✅Чесночный настой – 200 г измельченного чеснока на 10 л воды (настаивать сутки).
✅Кефирный раствор – 1 л кефира на 10 л воды (опрыскивать раз в неделю).
✅Йод + молоко – 10 капель йода + 1 л молока на 10 л воды.
✅Соль – это экстренная помощь при фитофторе, но лучше сочетать её с профилактикой (правильным поливом, проветриванием теплиц и мульчированием).
Зачем поливать смородину кипятком весной?🌱
На заметку ✅
Садоводы спорят до хрипоты: кто-то считает это пережитком прошлого, а другие не представляют весенний уход без этой процедуры. Так зачем же обливать смородину кипятком?
Три главные причины:
1. Уничтожение вредителей.
Горячая вода эффективно убивает зимующих на ветках вредителей: личинки почкового клеща, яйца тли, куколки насекомых. Они прячутся в почках и трещинах коры, но кипятку не спрятаться.
2. Борьба с болезнями.
Вода высокой температуры полностью уничтожает споры грибка и мучнистой росы. Это особенно важно, если в прошлом году кусты болели.
3. Пробуждение растения.
Полив кипятком помогает кустам быстрее проснуться после зимы и уменьшает риск заболеваний. Это своего рода закаливание, которое поднимает иммунитет растений.
Когда проводить обработку? Строго до распускания почек, когда растение еще не проявляет признаков жизнедеятельности. Обычно это ранняя весна, как только сошел снег.
Не переживайте, что обожжете растение. Пока воду нальете в лейку, пока дойдете до куста — она уже немного остынет. Температура должна быть около 80 градусов.
На заметку ✅
Садоводы спорят до хрипоты: кто-то считает это пережитком прошлого, а другие не представляют весенний уход без этой процедуры. Так зачем же обливать смородину кипятком?
Три главные причины:
1. Уничтожение вредителей.
Горячая вода эффективно убивает зимующих на ветках вредителей: личинки почкового клеща, яйца тли, куколки насекомых. Они прячутся в почках и трещинах коры, но кипятку не спрятаться.
2. Борьба с болезнями.
Вода высокой температуры полностью уничтожает споры грибка и мучнистой росы. Это особенно важно, если в прошлом году кусты болели.
3. Пробуждение растения.
Полив кипятком помогает кустам быстрее проснуться после зимы и уменьшает риск заболеваний. Это своего рода закаливание, которое поднимает иммунитет растений.
Когда проводить обработку? Строго до распускания почек, когда растение еще не проявляет признаков жизнедеятельности. Обычно это ранняя весна, как только сошел снег.
Не переживайте, что обожжете растение. Пока воду нальете в лейку, пока дойдете до куста — она уже немного остынет. Температура должна быть около 80 градусов.
👍1
Я морковь сею следующим образом:
Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом:
✅За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).
✅Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
✅Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.
✅Морковка всходит на 3-5 день после посева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились.
До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Вырастить морковь, оказывается, не так уж сложно, особенно если найти свой способ. А вот сохранить, вот тут начинаются настоящие испытания!
Земляные крысы — это настоящее бедствие. Особенно обидно, когда корнеплод уже налился, и вдруг , пропал без следа.
Многие огородники советуют ставить ультразвуковые отпугиватели или закапывать в землю пластиковые бутылки горлышком вверх, говорят, шум от ветра отпугивает.
Но тут всё индивидуально , на кого-то работает, на кого-то нет.
А
Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом:
✅За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).
✅Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
✅Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.
✅Морковка всходит на 3-5 день после посева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились.
До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Вырастить морковь, оказывается, не так уж сложно, особенно если найти свой способ. А вот сохранить, вот тут начинаются настоящие испытания!
Земляные крысы — это настоящее бедствие. Особенно обидно, когда корнеплод уже налился, и вдруг , пропал без следа.
Многие огородники советуют ставить ультразвуковые отпугиватели или закапывать в землю пластиковые бутылки горлышком вверх, говорят, шум от ветра отпугивает.
Но тут всё индивидуально , на кого-то работает, на кого-то нет.
А
👍1
Совет от участника нашей группы
Для стимулирования роста рассады я использую только народный и проверенный способ. Сегодня я хочу рассказать о нем.
10 гр дрожжей (только сухие) растворяю в литре теплой воды. На 6-7 часов оставляю дрожжи настаивать. После этого, я развожу смесь в 3 л воды. Размешиваю и поливаю свою рассаду. На один росток я расходую 1 ч.л. раствора.
Для стимулирования роста рассады я использую только народный и проверенный способ. Сегодня я хочу рассказать о нем.
10 гр дрожжей (только сухие) растворяю в литре теплой воды. На 6-7 часов оставляю дрожжи настаивать. После этого, я развожу смесь в 3 л воды. Размешиваю и поливаю свою рассаду. На один росток я расходую 1 ч.л. раствора.
Сажайте чеснок и весной тоже...
Те кто сажает чеснок осенью, наверняка заметили, что он достигает крупных размеров, но к сожалению, не всегда хорошо хранится.
В середине зимы, то начинает подгнивать, то подсыхает, и дело здесь совсем не в способах хранения. Просто это характерная особенность высаженного подобным образом чеснока.
Совершенно иного качества получается чеснок, высаженный весной.
Лучшим временем для посадки является апрель - начало мая, не позже.
Посадка чеснока весной может совершаться на грядках или вокруг деревьев и кустарников.
Лучше, если зубчики для посадки будут хорошего качества и размеров, тогда повышается шанс отменного урожая.
Те кто сажает чеснок осенью, наверняка заметили, что он достигает крупных размеров, но к сожалению, не всегда хорошо хранится.
В середине зимы, то начинает подгнивать, то подсыхает, и дело здесь совсем не в способах хранения. Просто это характерная особенность высаженного подобным образом чеснока.
Совершенно иного качества получается чеснок, высаженный весной.
Лучшим временем для посадки является апрель - начало мая, не позже.
Посадка чеснока весной может совершаться на грядках или вокруг деревьев и кустарников.
Лучше, если зубчики для посадки будут хорошего качества и размеров, тогда повышается шанс отменного урожая.
👍1
Изящные цветы купальницы
НЮАНСЫ УХОДА
Зимостойки. Критический зимний минимум купальниц — от-35 °С до -17 °С.
Не капризны к условиям освещенности; растут как на солнце, так и в тени.
Любят плодородную, постоянно влажную почву.
На одном месте растут долго, образуют красивые полянки.
Весной и осенью надо мульчировать короткое корневище, нарастающее вверх.
Купальницы не любят частой пересадки и мелкого деления!
Размножают семенами (подзимний посев) и вегетативно. При посеве весной нужна холодная стратификация в течение 3 недель. Потом горшочек с семенами помещают в светлое место с температурой +10...+16°С. Всходы появляются в течение 3 месяцев. Их пикируют. Сеянцы высаживают в открытый грунт осенью (они зацветут через 2 года), посадки мульчируют перегноем, сухими листьями.
🌼Корневища делят на 5-й год выращивания, с середины августа до середины сентября, или весной, в начале мая.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
НЮАНСЫ УХОДА
Зимостойки. Критический зимний минимум купальниц — от-35 °С до -17 °С.
Не капризны к условиям освещенности; растут как на солнце, так и в тени.
Любят плодородную, постоянно влажную почву.
На одном месте растут долго, образуют красивые полянки.
Весной и осенью надо мульчировать короткое корневище, нарастающее вверх.
Купальницы не любят частой пересадки и мелкого деления!
Размножают семенами (подзимний посев) и вегетативно. При посеве весной нужна холодная стратификация в течение 3 недель. Потом горшочек с семенами помещают в светлое место с температурой +10...+16°С. Всходы появляются в течение 3 месяцев. Их пикируют. Сеянцы высаживают в открытый грунт осенью (они зацветут через 2 года), посадки мульчируют перегноем, сухими листьями.
🌼Корневища делят на 5-й год выращивания, с середины августа до середины сентября, или весной, в начале мая.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
❤1
Правильный уход за хостой
Берём на заметку 📝
Если хоста растет в плодородной почве, то ее можно не подкармливать три-четыре года. Основная подкормка для хост – перегной и компост, которые вносят осенью в виде мульчи. Минеральными удобрениями увлекаться нежелательно, но если вы решили, что они нужны, рассыпьте вокруг хост гранулированные удобрения после дождя или обильного полива. Жидкими удобрениями (корневыми и внекорневыми) подкармливают растения раз в две недели до середины июля, а потом прекращают, иначе хоста будет продолжать наращивать новые листья и не успеет подготовиться к зиме. Почва вокруг растений должна быть все время влажной, особенно вокруг молодых хост, поэтому очень важно вовремя поливать растения, причем полив необходимо проводить ранним утром и под корень, а не по листьям, которые портятся от попадания на них воды. Кроме того, струя воды не должна быть сильной, чтобы почва не уплотнялась, а, наоборот, могла напитаться водой как можно глубже. Сигналом того, что растениям не хватает воды, служит потемнение кончиков листьев хосты.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Берём на заметку 📝
Если хоста растет в плодородной почве, то ее можно не подкармливать три-четыре года. Основная подкормка для хост – перегной и компост, которые вносят осенью в виде мульчи. Минеральными удобрениями увлекаться нежелательно, но если вы решили, что они нужны, рассыпьте вокруг хост гранулированные удобрения после дождя или обильного полива. Жидкими удобрениями (корневыми и внекорневыми) подкармливают растения раз в две недели до середины июля, а потом прекращают, иначе хоста будет продолжать наращивать новые листья и не успеет подготовиться к зиме. Почва вокруг растений должна быть все время влажной, особенно вокруг молодых хост, поэтому очень важно вовремя поливать растения, причем полив необходимо проводить ранним утром и под корень, а не по листьям, которые портятся от попадания на них воды. Кроме того, струя воды не должна быть сильной, чтобы почва не уплотнялась, а, наоборот, могла напитаться водой как можно глубже. Сигналом того, что растениям не хватает воды, служит потемнение кончиков листьев хосты.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
❤1
Дакотский очаг
В простонародье такой костёр называют подземным. Иногда возникает такая ситуация, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь на поверхности. Например, вы в лесу ночью, вам необходимо обогреться, приготовить еду, но вам не в коем случае нельзя освещать территорию, тем самым выдавая своё местоположение. Его пламя незаметно окружающим, на нём удобно готовить пищу и, что самое главное, после нескольких часов горения земля над костром будет настолько тёплой, что на ней можно будет спокойно провести остаток ночи. Либо возможен другой вариант. Дует сильный порывистый ветер, который просто разметает ваш костёр в разные стороны, задувает огонь.
В этих случаях вам поможет дакотский очаг - костёр, который горит ниже уровня почвы, тем самым снижая светоотдачу без потери тепла.
Делается дакотский очаг достаточно легко. Выкапываем яму диаметром 30 см и такой же глубины. Отступив от верха 10 см расширяем яму до диаметра в 50 – 60 сантиметров. На настоянии 30 сантиметров начинаем копать вторую яму, диаметром 15 сантиметров. Вторая яма должна копаться не вертикально, а по диагонали, в результате соединившись с основной ямой. На дно очага складываем дрова и разжигаем костёр. По верх очага ставим котёл, в котором можно готовить еду, или железную решетку, можно и лист железа, который будет одновременно выступать варочной панелью.
Секрет высокой эффективности подземного очага довольно прост. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Преимущества от использования такого подземного костра:
- более горячее пламя
- меньшие затраты топлива
- меньше дыма
- меньшее выделение света
- стабильная поверхность для приготовления пищи
- простота тушения огня
В простонародье такой костёр называют подземным. Иногда возникает такая ситуация, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь на поверхности. Например, вы в лесу ночью, вам необходимо обогреться, приготовить еду, но вам не в коем случае нельзя освещать территорию, тем самым выдавая своё местоположение. Его пламя незаметно окружающим, на нём удобно готовить пищу и, что самое главное, после нескольких часов горения земля над костром будет настолько тёплой, что на ней можно будет спокойно провести остаток ночи. Либо возможен другой вариант. Дует сильный порывистый ветер, который просто разметает ваш костёр в разные стороны, задувает огонь.
В этих случаях вам поможет дакотский очаг - костёр, который горит ниже уровня почвы, тем самым снижая светоотдачу без потери тепла.
Делается дакотский очаг достаточно легко. Выкапываем яму диаметром 30 см и такой же глубины. Отступив от верха 10 см расширяем яму до диаметра в 50 – 60 сантиметров. На настоянии 30 сантиметров начинаем копать вторую яму, диаметром 15 сантиметров. Вторая яма должна копаться не вертикально, а по диагонали, в результате соединившись с основной ямой. На дно очага складываем дрова и разжигаем костёр. По верх очага ставим котёл, в котором можно готовить еду, или железную решетку, можно и лист железа, который будет одновременно выступать варочной панелью.
Секрет высокой эффективности подземного очага довольно прост. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Преимущества от использования такого подземного костра:
- более горячее пламя
- меньшие затраты топлива
- меньше дыма
- меньшее выделение света
- стабильная поверхность для приготовления пищи
- простота тушения огня
ХЛОРОЗ У ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ — ЧТО ДЕЛАТЬ
Желтеющие листья у томатов и огурцов часто сигнализируют о хлорозе — нарушении питания растений. Особенно часто он проявляется между жилками на листьях. Если вовремя не принять меры, можно потерять урожай. Вот как быстро определить причину и устранить её.
ПРИЧИНЫ И ВАРИАНТЫ ХЛОРОЗА:
✅ Молодые листья желтеют между жилками — не хватает железа.
✅ Старые листья снизу желтеют — дефицит азота.
✅ Жёлтые края, зелёные жилки — недостаток магния.
✅ Мелкие листья, задержка роста — нехватка цинка или марганца.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ Хелат железа (Fe-EDTA, Fe-DTPA)
✅ Перекись водорода
✅ Эпсомская соль (сульфат магния)
✅ Комплексное удобрение с микроэлементами
✅ Вода — 10 л
✅ pH-тестер или индикаторные полоски
✅ Средства от вредителей (при необходимости)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Раствор от железного хлороза:
1 г хелата железа + 1 мл перекиси водорода на 1 л воды.
2. Раствор от магниевого хлороза:
1 ст. л. Эпсомской соли на 1 л воды.
3. Комплексное восстановление:
Любое удобрение с микроэлементами (например, «Монах», «Циркон», «Атлет») согласно инструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Удалите поражённые листья.
2. Проведите опрыскивание по листу раствором хелата железа или сульфата магния.
3. Через 3 дня полейте под корень комплексным удобрением.
4. Через неделю повторите опрыскивание.
5. Регулярно контролируйте влажность почвы — не допускайте переувлажнения и пересушивания.
6. Проверьте кислотность почвы. При щелочной реакции внесите торф или коллоидную серу.
7. При признаках болезней и вредителей — обработайте соответствующими препаратами.
СОВЕТЫ:
• Внекорневые подкормки дают быстрый эффект — проводите их вечером.
• Убедитесь, что растения получают 6–8 часов солнечного света.
• Не злоупотребляйте поливом — избыток влаги приводит к хлорозу.
• При использовании растворов всегда соблюдайте дозировку.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Желтеющие листья у томатов и огурцов часто сигнализируют о хлорозе — нарушении питания растений. Особенно часто он проявляется между жилками на листьях. Если вовремя не принять меры, можно потерять урожай. Вот как быстро определить причину и устранить её.
ПРИЧИНЫ И ВАРИАНТЫ ХЛОРОЗА:
✅ Молодые листья желтеют между жилками — не хватает железа.
✅ Старые листья снизу желтеют — дефицит азота.
✅ Жёлтые края, зелёные жилки — недостаток магния.
✅ Мелкие листья, задержка роста — нехватка цинка или марганца.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ Хелат железа (Fe-EDTA, Fe-DTPA)
✅ Перекись водорода
✅ Эпсомская соль (сульфат магния)
✅ Комплексное удобрение с микроэлементами
✅ Вода — 10 л
✅ pH-тестер или индикаторные полоски
✅ Средства от вредителей (при необходимости)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Раствор от железного хлороза:
1 г хелата железа + 1 мл перекиси водорода на 1 л воды.
2. Раствор от магниевого хлороза:
1 ст. л. Эпсомской соли на 1 л воды.
3. Комплексное восстановление:
Любое удобрение с микроэлементами (например, «Монах», «Циркон», «Атлет») согласно инструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Удалите поражённые листья.
2. Проведите опрыскивание по листу раствором хелата железа или сульфата магния.
3. Через 3 дня полейте под корень комплексным удобрением.
4. Через неделю повторите опрыскивание.
5. Регулярно контролируйте влажность почвы — не допускайте переувлажнения и пересушивания.
6. Проверьте кислотность почвы. При щелочной реакции внесите торф или коллоидную серу.
7. При признаках болезней и вредителей — обработайте соответствующими препаратами.
СОВЕТЫ:
• Внекорневые подкормки дают быстрый эффект — проводите их вечером.
• Убедитесь, что растения получают 6–8 часов солнечного света.
• Не злоупотребляйте поливом — избыток влаги приводит к хлорозу.
• При использовании растворов всегда соблюдайте дозировку.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА ДЛЯ ТОМАТОВ — ПОДКОРМКА ПРОТИВ ВЕРШИННОЙ ГНИЛИ
Когда на второй цветочной кисти начинают появляться бутоны — это сигнал, что пришло время дать томатам кальций. Такая подкормка укрепляет завязи, предотвращает вершинную гниль и помогает растениям в критический период роста.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ Кальциевая селитра — 1 ст. л.
✅ Вода — 10 литров
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Растворите 1 столовую ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды.
2. Перемешайте до полного растворения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Подкармливайте под корень и только по влажной почве — после основного полива.
2. Повторите подкормку через 7–10 дней. Вторую обработку можно провести по листу.
3. Не злоупотребляйте внекорневыми подкормками: они эффективны, но снижают активность корневой системы. Сейчас корень должен работать!
СОВЕТ:
Азот в кальциевой селитре полезен только до середины лета. Далее используйте кальциевые удобрения без азота. А между двумя подкормками будет ещё одно внесение — для стимуляции завязи. О нём расскажем позже!
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Когда на второй цветочной кисти начинают появляться бутоны — это сигнал, что пришло время дать томатам кальций. Такая подкормка укрепляет завязи, предотвращает вершинную гниль и помогает растениям в критический период роста.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ Кальциевая селитра — 1 ст. л.
✅ Вода — 10 литров
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Растворите 1 столовую ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды.
2. Перемешайте до полного растворения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Подкармливайте под корень и только по влажной почве — после основного полива.
2. Повторите подкормку через 7–10 дней. Вторую обработку можно провести по листу.
3. Не злоупотребляйте внекорневыми подкормками: они эффективны, но снижают активность корневой системы. Сейчас корень должен работать!
СОВЕТ:
Азот в кальциевой селитре полезен только до середины лета. Далее используйте кальциевые удобрения без азота. А между двумя подкормками будет ещё одно внесение — для стимуляции завязи. О нём расскажем позже!
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk