Дакотский очаг
В простонародье такой костёр называют подземным. Иногда возникает такая ситуация, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь на поверхности. Например, вы в лесу ночью, вам необходимо обогреться, приготовить еду, но вам не в коем случае нельзя освещать территорию, тем самым выдавая своё местоположение. Его пламя незаметно окружающим, на нём удобно готовить пищу и, что самое главное, после нескольких часов горения земля над костром будет настолько тёплой, что на ней можно будет спокойно провести остаток ночи. Либо возможен другой вариант. Дует сильный порывистый ветер, который просто разметает ваш костёр в разные стороны, задувает огонь.
В этих случаях вам поможет дакотский очаг - костёр, который горит ниже уровня почвы, тем самым снижая светоотдачу без потери тепла.
Делается дакотский очаг достаточно легко. Выкапываем яму диаметром 30 см и такой же глубины. Отступив от верха 10 см расширяем яму до диаметра в 50 – 60 сантиметров. На настоянии 30 сантиметров начинаем копать вторую яму, диаметром 15 сантиметров. Вторая яма должна копаться не вертикально, а по диагонали, в результате соединившись с основной ямой. На дно очага складываем дрова и разжигаем костёр. По верх очага ставим котёл, в котором можно готовить еду, или железную решетку, можно и лист железа, который будет одновременно выступать варочной панелью.
Секрет высокой эффективности подземного очага довольно прост. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Преимущества от использования такого подземного костра:
- более горячее пламя
- меньшие затраты топлива
- меньше дыма
- меньшее выделение света
- стабильная поверхность для приготовления пищи
- простота тушения огня
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
В простонародье такой костёр называют подземным. Иногда возникает такая ситуация, что ни в коем случае нельзя разжигать огонь на поверхности. Например, вы в лесу ночью, вам необходимо обогреться, приготовить еду, но вам не в коем случае нельзя освещать территорию, тем самым выдавая своё местоположение. Его пламя незаметно окружающим, на нём удобно готовить пищу и, что самое главное, после нескольких часов горения земля над костром будет настолько тёплой, что на ней можно будет спокойно провести остаток ночи. Либо возможен другой вариант. Дует сильный порывистый ветер, который просто разметает ваш костёр в разные стороны, задувает огонь.
В этих случаях вам поможет дакотский очаг - костёр, который горит ниже уровня почвы, тем самым снижая светоотдачу без потери тепла.
Делается дакотский очаг достаточно легко. Выкапываем яму диаметром 30 см и такой же глубины. Отступив от верха 10 см расширяем яму до диаметра в 50 – 60 сантиметров. На настоянии 30 сантиметров начинаем копать вторую яму, диаметром 15 сантиметров. Вторая яма должна копаться не вертикально, а по диагонали, в результате соединившись с основной ямой. На дно очага складываем дрова и разжигаем костёр. По верх очага ставим котёл, в котором можно готовить еду, или железную решетку, можно и лист железа, который будет одновременно выступать варочной панелью.
Секрет высокой эффективности подземного очага довольно прост. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.
Преимущества от использования такого подземного костра:
- более горячее пламя
- меньшие затраты топлива
- меньше дыма
- меньшее выделение света
- стабильная поверхность для приготовления пищи
- простота тушения огня
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Подкaрмливаем вишню ❤️
Подкормкa весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение).
Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки).
Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов.
Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы.
Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Подкормкa весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение).
Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки).
Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов.
Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы.
Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Знаете ли вы, что январь – самое время для размножения смородины черенками? Нарезать черенки можно с января по март, а укоренить в стаканчиках в обычном цветочном грунте.
⠀
Сверху стаканчик со «смородным» черенком накройте другим стаканчиком. Поместите черенки на южное окно.
⠀
Чтобы размножение прошло успешно, придерживайтесь следующих правил:
⠀
1. Берите побеги длиной от 30 см со здоровых, хорошо развитых кустов смородины. Выбирайте годичные приросты, имеющие развитые почки. Срезайте как можно ближе к почве. Из тридцати сантиметрового побега можно получить 2 черенка.
2. Нарезайте черенки смородины срезами под острым углом.
3. Перед посадкой поместите черенки на 2 суток в раствор с препаратом, стимулирующим образование корней.
4. Стаканчики ставьте на окно, где есть батарея.
5. Чтобы не повредить корни при высадке смородины на даче, черенки можно высадить в торфяные горшочки.
⠀
В конце мая, начале июня смородину можно высадить в открытый грунт. Предварительно внесите на 1 кв. метр 700 грамм золы.
⠀
В первый год у молодых растений смородины желательно обрывать все цветки.
⠀
При первой зимовке смородину нужно замульчировать опилками или другими подручными материалами.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
⠀
Сверху стаканчик со «смородным» черенком накройте другим стаканчиком. Поместите черенки на южное окно.
⠀
Чтобы размножение прошло успешно, придерживайтесь следующих правил:
⠀
1. Берите побеги длиной от 30 см со здоровых, хорошо развитых кустов смородины. Выбирайте годичные приросты, имеющие развитые почки. Срезайте как можно ближе к почве. Из тридцати сантиметрового побега можно получить 2 черенка.
2. Нарезайте черенки смородины срезами под острым углом.
3. Перед посадкой поместите черенки на 2 суток в раствор с препаратом, стимулирующим образование корней.
4. Стаканчики ставьте на окно, где есть батарея.
5. Чтобы не повредить корни при высадке смородины на даче, черенки можно высадить в торфяные горшочки.
⠀
В конце мая, начале июня смородину можно высадить в открытый грунт. Предварительно внесите на 1 кв. метр 700 грамм золы.
⠀
В первый год у молодых растений смородины желательно обрывать все цветки.
⠀
При первой зимовке смородину нужно замульчировать опилками или другими подручными материалами.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk