Огурчики для квартирного выращивания на окне или балконе!
Самые компактные гибриды огурчиков для квартиры и балкона.
На заметку 👇
Растут даже зимой при наличии хорошей подсветки! Емкость 3-5 литров с питательным вкусным грунтом.
Уплетайка F1 - компактный огурчик, с небольшими плодами 6-8 см. Плодоношение пучковое (2-4 завязи в узле). Вкусовые качества отличные. Плодоносит через 40-45 дней. Компактная лоза и листовые пластины, идеален для контейнерного выращивания.
Крош F1 - Раннеспелый (40-42 дня) огурчик пучкового типа, 3-5 завязей в пучке. Плоды 7-10 см сладкие и ароматные. Огурчик теневынослив, подходит для горшечного выращивания благодаря компактному габитусу, коротким плетям и небольшим листовым пластинам.
Окошко F1 - Специальный гибрид для подоконника и балкона. Скороспелый, первые огурчики вы получите через 41-43 дня от всходов. Завязи закладываются пучками, по 5-8 шт. в пазухе каждого листа. Лучше для балкона, т.к. растение не компактное.
Домосед F1 - Пригодный для комнатной культуры гибрид (43-45 дней).
Может выращиваться круглый год в зимне-весенний период и летний.
Вынослив к затенению. Очень красивые и вкусные огурчики.
Квартирант F1 - Специальный гибрид для выращивания в комнате (40-45 дней).
Может выращиваться круглый год в ограниченном грунте.
Многочисленные очень маленькие и вкусные огурчики. Растение очень компактное, с маленькими листьями, не обрастает боковыми побегами.
Балкончик F1 - сорт с короткой главной плетью - не более 1 м. Плодоношение через 40-45 дней вкусными маленькими хрустящими огурчиками (по 2-3 в пучке).
Балконный красавчик Хикмет F1 - Новейший, уникальный гибрид огурца, с некрупными листьями и открытым габитусом, который прекрасно растёт на балконах, лоджиях, подоконниках. Порадует первыми огурчиками уже на 25-30 день после всходов, причём не одним-двумя, а массово. Устойчив к затенению. Огурчики вкусные!
На мой взгляд, зимнее выращивание даже таких подготовленный сортов, это большой труд. Нужен действительно хороший свет и подкормки.
А вот для получения первого раннего весеннего урожая в условиях квартиры, в апреле-мае, особенно для тех, у кого нет теплицы, это хороший вариант!
Самые компактные гибриды огурчиков для квартиры и балкона.
На заметку 👇
Растут даже зимой при наличии хорошей подсветки! Емкость 3-5 литров с питательным вкусным грунтом.
Уплетайка F1 - компактный огурчик, с небольшими плодами 6-8 см. Плодоношение пучковое (2-4 завязи в узле). Вкусовые качества отличные. Плодоносит через 40-45 дней. Компактная лоза и листовые пластины, идеален для контейнерного выращивания.
Крош F1 - Раннеспелый (40-42 дня) огурчик пучкового типа, 3-5 завязей в пучке. Плоды 7-10 см сладкие и ароматные. Огурчик теневынослив, подходит для горшечного выращивания благодаря компактному габитусу, коротким плетям и небольшим листовым пластинам.
Окошко F1 - Специальный гибрид для подоконника и балкона. Скороспелый, первые огурчики вы получите через 41-43 дня от всходов. Завязи закладываются пучками, по 5-8 шт. в пазухе каждого листа. Лучше для балкона, т.к. растение не компактное.
Домосед F1 - Пригодный для комнатной культуры гибрид (43-45 дней).
Может выращиваться круглый год в зимне-весенний период и летний.
Вынослив к затенению. Очень красивые и вкусные огурчики.
Квартирант F1 - Специальный гибрид для выращивания в комнате (40-45 дней).
Может выращиваться круглый год в ограниченном грунте.
Многочисленные очень маленькие и вкусные огурчики. Растение очень компактное, с маленькими листьями, не обрастает боковыми побегами.
Балкончик F1 - сорт с короткой главной плетью - не более 1 м. Плодоношение через 40-45 дней вкусными маленькими хрустящими огурчиками (по 2-3 в пучке).
Балконный красавчик Хикмет F1 - Новейший, уникальный гибрид огурца, с некрупными листьями и открытым габитусом, который прекрасно растёт на балконах, лоджиях, подоконниках. Порадует первыми огурчиками уже на 25-30 день после всходов, причём не одним-двумя, а массово. Устойчив к затенению. Огурчики вкусные!
На мой взгляд, зимнее выращивание даже таких подготовленный сортов, это большой труд. Нужен действительно хороший свет и подкормки.
А вот для получения первого раннего весеннего урожая в условиях квартиры, в апреле-мае, особенно для тех, у кого нет теплицы, это хороший вариант!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Все секреты осенней посадки смородины.🌱
ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ
Вишня войлочная (Cerasus tomentosa) относится к роду мелкоплодных вишен. Несмотря на внешнюю схожесть плодов, вишня обыкновенная и вишня войлочная генетически очень далеки одна от другой и не могут быть скрещены. Вишня войлочная скрещивается со сливой, персиком, алычей и абрикосом.
Внешне растение представляет собой небольшой кустарник или деревце высотой 1-3 м с густой широкораскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы.
Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью (выше, чем у вишни обыкновенной) и хорошей урожайностью. В тех регионах, где лето достаточно прохладное и короткое, побеги могут не успевать вызревать до зимы и подмерзать в морозы, но это практически не сказывается на урожае. А для приостановки роста побегов можно в августе прищипнуть их верхушки и внести фосфорно-калийные удобрения (без азотных!).
очные зрелые ягодки войлочной вишни можно использовать в кулинарных целях аналогично плодам вишни обыкновенной – чаще всего из них делают ароматное варенье, вкусный компот, насыщенный сладкий сок, аппетитное повидло или необычайно полезный квас. Кроме того, многим нравится войлочная вишня в сахаре, джем, мусс, желе, мармелад, сироп, морс, настойка или войлочная вишня маринованная.
Кстати, полезные свойства войлочной вишни не менее ценны, чем ее гастрономические качества. Например, в ядрах косточек содержание жирного масла варьируется в пределах 17-35%, при этом данное вещество включает в себя линолевую кислоту, которая оказывает противоатеросклеротическое действие. Но употреблять ядра войлочной вишни нужно с осторожностью ввиду того, что содержащийся в ее косточках гликозид амигдалин в кишечнике расщепляется до синильной кислоты, которая ядовита.
Помимо этого, полезные свойства войлочной вишни обусловлены наличием в этой ягоде глюкозы, фруктозы, витамина С, Р, В, РР, яблоневой и лимонной кислоты, пектинов и дубильных веществ. Железа в войлочной вишни больше, чем в яблоках.
Употребление войлочной вишни показано в тех случаях, когда необходимо улучшить аппетит, отрегулировать деятельность кишечника, стабилизировать переваривание животных белков и жиров. Кроме того, полезна эта ягода при малокровии, она способствует регуляции свертываемости крови, уменьшению роста атеросклеротических бляшек, снижению повышенного давления, а также предупреждению развития инфаркта и инсульта.
Недостатки войлочной вишни - это мокрый отрыв ягод с веток, из-за чего ягоды теряют часть сока и вкусовые качества. В связи с этим ягоды нуждаются в быстрой переработке (компоты, варенья, заморозка) или немедленном потреблении, что не вызывает проблем на небольших дачных участках.
Вторым существенным недостатком вишни войлочной можно назвать то что у нее не большая продолжительность жизни-всего 10 лет,однако если проводить омолаживающую обрезку то срок жизни можно увеличить в два раза.
Вишня войлочная (Cerasus tomentosa) относится к роду мелкоплодных вишен. Несмотря на внешнюю схожесть плодов, вишня обыкновенная и вишня войлочная генетически очень далеки одна от другой и не могут быть скрещены. Вишня войлочная скрещивается со сливой, персиком, алычей и абрикосом.
Внешне растение представляет собой небольшой кустарник или деревце высотой 1-3 м с густой широкораскидистой кроной, чаще овальной, реже приплюснутой формы.
Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью (выше, чем у вишни обыкновенной) и хорошей урожайностью. В тех регионах, где лето достаточно прохладное и короткое, побеги могут не успевать вызревать до зимы и подмерзать в морозы, но это практически не сказывается на урожае. А для приостановки роста побегов можно в августе прищипнуть их верхушки и внести фосфорно-калийные удобрения (без азотных!).
очные зрелые ягодки войлочной вишни можно использовать в кулинарных целях аналогично плодам вишни обыкновенной – чаще всего из них делают ароматное варенье, вкусный компот, насыщенный сладкий сок, аппетитное повидло или необычайно полезный квас. Кроме того, многим нравится войлочная вишня в сахаре, джем, мусс, желе, мармелад, сироп, морс, настойка или войлочная вишня маринованная.
Кстати, полезные свойства войлочной вишни не менее ценны, чем ее гастрономические качества. Например, в ядрах косточек содержание жирного масла варьируется в пределах 17-35%, при этом данное вещество включает в себя линолевую кислоту, которая оказывает противоатеросклеротическое действие. Но употреблять ядра войлочной вишни нужно с осторожностью ввиду того, что содержащийся в ее косточках гликозид амигдалин в кишечнике расщепляется до синильной кислоты, которая ядовита.
Помимо этого, полезные свойства войлочной вишни обусловлены наличием в этой ягоде глюкозы, фруктозы, витамина С, Р, В, РР, яблоневой и лимонной кислоты, пектинов и дубильных веществ. Железа в войлочной вишни больше, чем в яблоках.
Употребление войлочной вишни показано в тех случаях, когда необходимо улучшить аппетит, отрегулировать деятельность кишечника, стабилизировать переваривание животных белков и жиров. Кроме того, полезна эта ягода при малокровии, она способствует регуляции свертываемости крови, уменьшению роста атеросклеротических бляшек, снижению повышенного давления, а также предупреждению развития инфаркта и инсульта.
Недостатки войлочной вишни - это мокрый отрыв ягод с веток, из-за чего ягоды теряют часть сока и вкусовые качества. В связи с этим ягоды нуждаются в быстрой переработке (компоты, варенья, заморозка) или немедленном потреблении, что не вызывает проблем на небольших дачных участках.
Вторым существенным недостатком вишни войлочной можно назвать то что у нее не большая продолжительность жизни-всего 10 лет,однако если проводить омолаживающую обрезку то срок жизни можно увеличить в два раза.
ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ КРЫЖОВНИКА В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ? ПОДГОТОВЬТЕ КУСТЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ!
Хотите отличный урожай крыжовника в следующем сезоне? Займитесь подготовкой кустов уже этой осенью. Познакомьтесь с правилами обрезки и формования крыжовника для его хорошего развития.
Картинки по запросу Крыжовник обыкновенный
Крыжовник хорошо растет, прибавляя множество однолетних побегов, загущая куст. Если не прорежать растение, то до ягод сложно добраться, они становятся мельче в середине куста, само по себе растение слабеет и легче поддается болезням.
Интересный факт. Одна ветка куста плодоносит 10 лет, если раз в 6 лет срезать часть крыжовника над землей так, чтобы оставалась лишь одна контрольная ветка, то это значительно увеличивает продолжительность жизни растения и урожайность.
Когда обрезать?
Обрезать нужно до наступления холодов, но после сбора урожая. Чтобы в кусте не поселились вредители, побеги срезают у земли, не оставляя пеньков.
Процесс обрезки таков:
Удалить старые и слабые ветки. Можно оставить треть куста, если он весь старый.
Старые ветки отличаются цветом и состоянием – они выглядят как сухие и практически черные.
Удалить все побеги, лежащие на земле. Они слабые и плохо плодоносят, чаще болеют.
Удалить все побеги, которые переплетаются или мешают друг другу.
Удалить ветки, которые не дали урожай.
Удалить ветки, которые мешают вентиляции и полноценному попаданию света внутрь куста. Если крыжовник не «дышит», он попадает в поле действия мучнистой росы.
После процедуры остается обычно от 10 до 15 скелетообразующих веток.
Замульчировать навозом, компостом, торфом. Вносить мульчу на расстоянии 0,5 м от основания куста по кругу.
Важные нюансы при обрезке
При обрезке старайтесь не повредить плодовую почку.
Срезайте ветку на расстоянии 5-7 см от почки, иначе она засохнет.
Делайте надрез с внешней стороны побега, так вы направите развитие веточки из почки в нужную сторону и убережете куст от загущивания.
Весной удалите замерзшие ветки, на треть уменьшите слабые прикорневые побеги.
Хотите отличный урожай крыжовника в следующем сезоне? Займитесь подготовкой кустов уже этой осенью. Познакомьтесь с правилами обрезки и формования крыжовника для его хорошего развития.
Картинки по запросу Крыжовник обыкновенный
Крыжовник хорошо растет, прибавляя множество однолетних побегов, загущая куст. Если не прорежать растение, то до ягод сложно добраться, они становятся мельче в середине куста, само по себе растение слабеет и легче поддается болезням.
Интересный факт. Одна ветка куста плодоносит 10 лет, если раз в 6 лет срезать часть крыжовника над землей так, чтобы оставалась лишь одна контрольная ветка, то это значительно увеличивает продолжительность жизни растения и урожайность.
Когда обрезать?
Обрезать нужно до наступления холодов, но после сбора урожая. Чтобы в кусте не поселились вредители, побеги срезают у земли, не оставляя пеньков.
Процесс обрезки таков:
Удалить старые и слабые ветки. Можно оставить треть куста, если он весь старый.
Старые ветки отличаются цветом и состоянием – они выглядят как сухие и практически черные.
Удалить все побеги, лежащие на земле. Они слабые и плохо плодоносят, чаще болеют.
Удалить все побеги, которые переплетаются или мешают друг другу.
Удалить ветки, которые не дали урожай.
Удалить ветки, которые мешают вентиляции и полноценному попаданию света внутрь куста. Если крыжовник не «дышит», он попадает в поле действия мучнистой росы.
После процедуры остается обычно от 10 до 15 скелетообразующих веток.
Замульчировать навозом, компостом, торфом. Вносить мульчу на расстоянии 0,5 м от основания куста по кругу.
Важные нюансы при обрезке
При обрезке старайтесь не повредить плодовую почку.
Срезайте ветку на расстоянии 5-7 см от почки, иначе она засохнет.
Делайте надрез с внешней стороны побега, так вы направите развитие веточки из почки в нужную сторону и убережете куст от загущивания.
Весной удалите замерзшие ветки, на треть уменьшите слабые прикорневые побеги.
Шестерка самых мясистых, «aрбузных» томатов
Подбираем сорта на будущий ceзон:
⠀
⃣ Знaменитое «Бычье сердце». Старый, я бы сказала, «древний» сорт, который папа сажал еще во времена моего детства.
Надо отдать должное селекционерам, наука не стоит на месте, и сейчас в продаже можно встретить «сыночка» старого доброго «Бычьего сердца» с улучшенными качествами. Узнать его легко, обычное перед названием стоит слово «Новое».
И по цветам они также различаются: есть «новое бычье сердце розовое», «новое бычье сердце желтое» и т д.
⠀
⃣ Салатный сорт «Розовый мед». Вкусные, мясистые помидоры розового цвета, отличаются отменным вкусом и хорошей лежкостью плодов.
⠀
⃣ «Гусиное яйцо» - еще один представитель популярных крупноплодных томатов.
В зрелом состоянии – ярко-красного цвета, отличаются тонким деликатным «помидорным» вкусом и относительной неприхотливостью в выращивании. Относится к средне-поздним сортам, очень хорошо растет в теплицах.
⠀
⃣ «Тяжеловес Сибири» пользуется особой любовью огородников. А все потому, что обильные урожаи, сладкий вкус томатов и рекордные размеры плодов сочетаются с относительной компактностью куста – тот вырастает лишь до 80 см в высоту.
Раннеспелый сорт, отлично растет как в теплицах, так и на открытой грядке. Сорт стоит того, чтобы к нему присмотреться.
⠀
⃣ Мало места для посадок? Посадите в теплице 3-4 куста «Медвежьей лапы». Сорт высокорослый, требует подвязки и постоянного формирования куста, но зато урожаи с них соберете рекордные. Кстати, селекционеры советуют сажать не более трех растений на один квадрат площади – иначе урожайность будет снижаться.
⠀
⃣ Еще один ранний низкорослый сорт, который полюбился дачникам – томат «Алсу». Плоды красного цвета в форме сердечка вырастают до 700 гр.в массе, созревает быстро – через три месяца после появления всходов, кустик компактный и не требует постоянных пасынкований.
⠀
Вырастает до 70 см в высоту.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Подбираем сорта на будущий ceзон:
⠀
⃣ Знaменитое «Бычье сердце». Старый, я бы сказала, «древний» сорт, который папа сажал еще во времена моего детства.
Надо отдать должное селекционерам, наука не стоит на месте, и сейчас в продаже можно встретить «сыночка» старого доброго «Бычьего сердца» с улучшенными качествами. Узнать его легко, обычное перед названием стоит слово «Новое».
И по цветам они также различаются: есть «новое бычье сердце розовое», «новое бычье сердце желтое» и т д.
⠀
⃣ Салатный сорт «Розовый мед». Вкусные, мясистые помидоры розового цвета, отличаются отменным вкусом и хорошей лежкостью плодов.
⠀
⃣ «Гусиное яйцо» - еще один представитель популярных крупноплодных томатов.
В зрелом состоянии – ярко-красного цвета, отличаются тонким деликатным «помидорным» вкусом и относительной неприхотливостью в выращивании. Относится к средне-поздним сортам, очень хорошо растет в теплицах.
⠀
⃣ «Тяжеловес Сибири» пользуется особой любовью огородников. А все потому, что обильные урожаи, сладкий вкус томатов и рекордные размеры плодов сочетаются с относительной компактностью куста – тот вырастает лишь до 80 см в высоту.
Раннеспелый сорт, отлично растет как в теплицах, так и на открытой грядке. Сорт стоит того, чтобы к нему присмотреться.
⠀
⃣ Мало места для посадок? Посадите в теплице 3-4 куста «Медвежьей лапы». Сорт высокорослый, требует подвязки и постоянного формирования куста, но зато урожаи с них соберете рекордные. Кстати, селекционеры советуют сажать не более трех растений на один квадрат площади – иначе урожайность будет снижаться.
⠀
⃣ Еще один ранний низкорослый сорт, который полюбился дачникам – томат «Алсу». Плоды красного цвета в форме сердечка вырастают до 700 гр.в массе, созревает быстро – через три месяца после появления всходов, кустик компактный и не требует постоянных пасынкований.
⠀
Вырастает до 70 см в высоту.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Этот вредитель наиболее опасен для красной и белой смородины
На заметку 👇
Галловая тля мало чем отличается от других видов, зато результат её жизнедеятельности виден сразу.
Насекомые любят высасывать соки из молодых побегов
✅ Для устранения тли нужно покупать препараты с более щадящим воздействием — биоинсектициды. Вот несколько примеров таких средств:
📍Агравертин,
📍Фитоверм,
📍Биотлин.
‼️При применении биоинсектицидов обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Нельзя применять их непосредственно перед сбором ягод (СМОРОДИНЫ).
✅ Один народный способ:
Он прост в использовании и хорошо справляется с тлей и увеличит количество завязей, и поможет как азотное удобрение.
📍Нам понадобится 1 литр воды берем 2 ст.л нашатырного 10% спирта, и 1 ст.л жидкости для мытья посуды(он действует как прилипатель) хорошо перемешиваем.
📍Наливаем в опрыскиватель 9 литров воды и 1 литр уже приготовленного раствора, получится 10 литров, еще раз перемешиваем и опрыскиваем по листу.
Тля не переносит резкого запаха нашатырного спирта, важно опрыскивать листья и с обратной стороны где селится галловая тля.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
На заметку 👇
Галловая тля мало чем отличается от других видов, зато результат её жизнедеятельности виден сразу.
Насекомые любят высасывать соки из молодых побегов
✅ Для устранения тли нужно покупать препараты с более щадящим воздействием — биоинсектициды. Вот несколько примеров таких средств:
📍Агравертин,
📍Фитоверм,
📍Биотлин.
‼️При применении биоинсектицидов обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Нельзя применять их непосредственно перед сбором ягод (СМОРОДИНЫ).
✅ Один народный способ:
Он прост в использовании и хорошо справляется с тлей и увеличит количество завязей, и поможет как азотное удобрение.
📍Нам понадобится 1 литр воды берем 2 ст.л нашатырного 10% спирта, и 1 ст.л жидкости для мытья посуды(он действует как прилипатель) хорошо перемешиваем.
📍Наливаем в опрыскиватель 9 литров воды и 1 литр уже приготовленного раствора, получится 10 литров, еще раз перемешиваем и опрыскиваем по листу.
Тля не переносит резкого запаха нашатырного спирта, важно опрыскивать листья и с обратной стороны где селится галловая тля.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Раковина в саду возле беседки или мангала просто необходима
Эти ошибки при обрезке делает каждый второй садовод.
🌳 Проводят обрезку осенью, когда в воздухе полно спор возбудителей болезней. Помните, что любую обрезку, кроме санитарной, проводят зимой или ранней весной.
🌳 Оставляют пеньки при обрезке. Они не заживают, засыхают, через них проникает инфекция, и дерево может заболеть и погибнуть.
Чтобы этого избежать, найдите у основания ветки, которую вы собираетесь удалить, наплыв коры в виде кольца и сделайте срез по его внешнему краю. Такие срезы заживают быстро и надежно.
Хотите ветку только укоротить? Найдите подходящую боковую ветку и срежьте ненужную ровно над ней.
🌳 Не срезайте больше половины объема кроны. Это провоцирует рост жирующих побегов и загущение кроны дерева. Оно истощается и хуже плодоносит.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
🌳 Проводят обрезку осенью, когда в воздухе полно спор возбудителей болезней. Помните, что любую обрезку, кроме санитарной, проводят зимой или ранней весной.
🌳 Оставляют пеньки при обрезке. Они не заживают, засыхают, через них проникает инфекция, и дерево может заболеть и погибнуть.
Чтобы этого избежать, найдите у основания ветки, которую вы собираетесь удалить, наплыв коры в виде кольца и сделайте срез по его внешнему краю. Такие срезы заживают быстро и надежно.
Хотите ветку только укоротить? Найдите подходящую боковую ветку и срежьте ненужную ровно над ней.
🌳 Не срезайте больше половины объема кроны. Это провоцирует рост жирующих побегов и загущение кроны дерева. Оно истощается и хуже плодоносит.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
Как бороться со мхом в теплице.
🌱 С помощью жесткой щетки или скребка аккуратно снимите мох с поверхности почвы или стенок теплицы. После очистки бетонные и каменные части протрите раствором соды, а деревянные элементы – сульфатом железа.
🌱 Мхи любят тень, поэтому увеличение количества света в теплице может замедлить их рост. Для этого уберите всё, что создает тень: ненужный инвентарь, бочки, ведра, ящики и т.п.
🌱 Обработайте почву в теплице 1%-й бордоской жидкостью. Для приготовления рабочего раствора вначале в 1 л горячей воды разведите 100 г извести и доведите холодной водой объем жидкости до 5 л. Процедите полученный раствор. После этого то же самое проделайте с медным купоросом. Аккуратно влейте его в гашеную известь. Опрыскивать почву можно осенью, после уборки урожая, либо весной, до посадки растений.
🌱 Посейте сидераты. "Зеленые удобрения" снизят уровень кислотности и улучшат состояние почвы. До высадки рассады можно посеять в теплице горчицу, фацелию и другие быстрорастущие культуры. За неделю до переноса сеянцев в теплицу скосите сидераты.
🌱 Если кислотность грунта повышена, добавьте в почву известь, доломитовую муку или золу.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
🌱 С помощью жесткой щетки или скребка аккуратно снимите мох с поверхности почвы или стенок теплицы. После очистки бетонные и каменные части протрите раствором соды, а деревянные элементы – сульфатом железа.
🌱 Мхи любят тень, поэтому увеличение количества света в теплице может замедлить их рост. Для этого уберите всё, что создает тень: ненужный инвентарь, бочки, ведра, ящики и т.п.
🌱 Обработайте почву в теплице 1%-й бордоской жидкостью. Для приготовления рабочего раствора вначале в 1 л горячей воды разведите 100 г извести и доведите холодной водой объем жидкости до 5 л. Процедите полученный раствор. После этого то же самое проделайте с медным купоросом. Аккуратно влейте его в гашеную известь. Опрыскивать почву можно осенью, после уборки урожая, либо весной, до посадки растений.
🌱 Посейте сидераты. "Зеленые удобрения" снизят уровень кислотности и улучшат состояние почвы. До высадки рассады можно посеять в теплице горчицу, фацелию и другие быстрорастущие культуры. За неделю до переноса сеянцев в теплицу скосите сидераты.
🌱 Если кислотность грунта повышена, добавьте в почву известь, доломитовую муку или золу.
У нас есть чат для садоводов https://t.me/+5kM9TkGxrxsyN2Nk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
6 причин посадить войлочную вишню🍒
Можно ли срезать верхушку у яблони?
На заметку 👇
Для получения полноценного урожая яблоню нужно поливать, удобрять, обрезать, защищать от вредителей и болезней. Зачем нужны поливы, удобрения и защита понятно. Авот зачем нужна обрезка?
⠀
Яблоня особенно обильно цветет и плодоносит, когда внутрь кроны попадает много света, существует хорошая продуваемость без застоя воздуха.
⠀
С правильно сформированного дерева садоводу проще собирать урожай. Чтобы правильно обрезать дерево нужно четко понять цель этой манипуляции.
⠀
С целью обрезки тесно связано и время проведения работ. Собираясь обрезать дерево, нужно помнить: Высота дерева яблони ограничивается пятью метрами.
⠀
На большей высоте ухудшается поступление питательных веществ от корней к листьям и плодам. У некоторых сортов урожай формируется на периферии.
⠀
Под тяжестью плодов длинные ветки ломаются. Для предотвращения повреждений плодовые побеги укорачивают. Формирующая обрезка может отложить начало плодоношения.
⠀
В некоторых случаях обрезку можно заменить на изменение направления роста побега отгибанием. Молодым деревьям на одну четверть укорачивают однолетние побеги. У плодоносящих, пяти-семилетних яблонь обрезают около трети ветки.
⠀
На старых деревьях удаляют до половины длины ветви. Тонкие, однолетние веточки обрезают секатором. Побеги диаметром более 2 см удаляют с помощью садовой ножовки.
⠀
Сроки проведения обрезки зависят от целей обрезки. Весной, до начала сокодвижения, удаляют подмерзшие ветки, прореживают и формируют крону.
⠀
Обрезка яблони летом проводится для улучшения освещенности плодов. Осенью после окончания листопада обрезают поломанные, больные или поврежденные вредителями ветки.
На заметку 👇
Для получения полноценного урожая яблоню нужно поливать, удобрять, обрезать, защищать от вредителей и болезней. Зачем нужны поливы, удобрения и защита понятно. Авот зачем нужна обрезка?
⠀
Яблоня особенно обильно цветет и плодоносит, когда внутрь кроны попадает много света, существует хорошая продуваемость без застоя воздуха.
⠀
С правильно сформированного дерева садоводу проще собирать урожай. Чтобы правильно обрезать дерево нужно четко понять цель этой манипуляции.
⠀
С целью обрезки тесно связано и время проведения работ. Собираясь обрезать дерево, нужно помнить: Высота дерева яблони ограничивается пятью метрами.
⠀
На большей высоте ухудшается поступление питательных веществ от корней к листьям и плодам. У некоторых сортов урожай формируется на периферии.
⠀
Под тяжестью плодов длинные ветки ломаются. Для предотвращения повреждений плодовые побеги укорачивают. Формирующая обрезка может отложить начало плодоношения.
⠀
В некоторых случаях обрезку можно заменить на изменение направления роста побега отгибанием. Молодым деревьям на одну четверть укорачивают однолетние побеги. У плодоносящих, пяти-семилетних яблонь обрезают около трети ветки.
⠀
На старых деревьях удаляют до половины длины ветви. Тонкие, однолетние веточки обрезают секатором. Побеги диаметром более 2 см удаляют с помощью садовой ножовки.
⠀
Сроки проведения обрезки зависят от целей обрезки. Весной, до начала сокодвижения, удаляют подмерзшие ветки, прореживают и формируют крону.
⠀
Обрезка яблони летом проводится для улучшения освещенности плодов. Осенью после окончания листопада обрезают поломанные, больные или поврежденные вредителями ветки.
Советы опытного печника
Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: "Вы ее чистили?" А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему.... читать статью
Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: "Вы ее чистили?" А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему.... читать статью
КАК ВЫРАСТИТЬ АВОКАДО И ЗАПЛЕСТИ ИЗ НЕГО ДЕРЕВО-КОСИЧКУ?
Для высадки авокадо нужна свежая косточка (лучше сразу несколько). Смотрим по рисункам.
А когда вырастут небольшие растения, сажаем их в один горшок и формируем косичку (желательно между растениями поставить опору - плотную ветвь).
Под будущее утолщение стволов плетение производим свободно, с дырочками. Боковые побеги удаляем.
Если растение сильно скидывает листья, то прищипываем макушки, чтоб шли боковые побеги.
Вообще существует несколько видов плетения стволов: спиральки, двойные спиральки, косичка, решетка.
Для высадки авокадо нужна свежая косточка (лучше сразу несколько). Смотрим по рисункам.
А когда вырастут небольшие растения, сажаем их в один горшок и формируем косичку (желательно между растениями поставить опору - плотную ветвь).
Под будущее утолщение стволов плетение производим свободно, с дырочками. Боковые побеги удаляем.
Если растение сильно скидывает листья, то прищипываем макушки, чтоб шли боковые побеги.
Вообще существует несколько видов плетения стволов: спиральки, двойные спиральки, косичка, решетка.
Как выращивать малину по методу Соболева?
В копилочку 👇
Соболев А.Г. - садовод-инузиаст, практик, много лет изучавший агротехник выращивания малины порядка 30 лет.
Самым главным при выращивании малины по Соболеву является двойная обрезка.
При первой обрезке в конце мая/начале июня секатором подрезают верхушки у молодых (проклюнувшихся в текущем году) побегов, когда они достигают высоты 50–100 см (в зависимости от сорта).
Осенью такие побеги представляют из себя центральный стебель и отходящие от его 3-5 боковых веточек. По виду такой побег малины очень напоминает маленькое деревце.
Вторая обрезка производится весной следующего года, когда перезимовавшая малина полностью распускается. У прошлогодних стеблей на 5-15 см укорачивают верхушки центральных и всех боковых побегов.
Такой кустик за время вегетации выбрасывает большее количество цветоносов, чем не прошедший обрезку, и в итоге дает значительно больший урожай, а срок плодоношения малины продлевается до сентября.
Малину выращивают рядками, причем побеги в рядке оставляют каждый отдельно от другого на расстоянии 20–30 см, а не по 6-8 штук в кусте, как делают некоторые садоводы при обычном способе выращивания. А всю остальную молодую поросль малины безжалостно удаляют.
Грядку малины в один рядок огораживают высоким буртиком из земли, каждую весну засыпаю ее перегноем.
Осенью тщательно пригибаю стебли к земле, чтобы не подмерзли зимой, а в малоснежные зимы даже подсыпаю на них снега.
Летом малину обязательно пропалываю, регулярно и обильно поливаю и подсыпаю мульчу из торфа для сохранения влаги. А вот почву в малиннике не рыхлю, чтобы не повредить корни растений.
Некоторые садоводы, пробовавшие выращивание малины по Соболеву, не достигают хорошего результата, потому что при двойной обрезке требуется более интенсивный уход, а его не обеспечивают.
Но если уделить малине достаточно внимания, то она непременно отплатит вам сторицей, и каждый год будет радовать крупными, сладкими и очень вкусными ягодами с середины лета до поздней осени.
Но есть и минусы метода: с ними столкнулись и садоводы - и сам автор в первую очередь. Не всегда обрезка повышает урожайность и качество ягод.
Недостатки:
1. загущивание посадок - снижение продуваемости куста, освещенности.
2. сложности в работе с загущенными посадками, мощными ветвистыми побегами: сложно обрабатывать (подкармливать, собирать ягоду), сложно укладывать на зиму, связывать (в холодных регионах, где малину укрывают).
3. неравномерное распределение питания: большая часть расходуется на формирование бокового ветвления, побегов.
И - как дополнительно: куст "перегружен" ягодами.
И что делать - обрезать или нет? По мнению агрономов и опытных садоводов - решают ситуативно.
Все зависит от сорта, агротехники - от схемы посадки, подкормок. И от климата, состояния грунта.
А между тем - на сегодня такая обрезка нужна далеко не всем сортам.
У многих современных сортов зона плодоношения достаточно высока, почти до ⅔ побега. И сам побег - не тонкая палочка, а вполне мощный, ветвистый.
Как вариант: можно подойти к вопросу творчески - собственноручно испытать метод.
Часть малины одного сорта обрезать однократно, на части применить двойную обрезку, часть не обрезать. И - сравнить результаты.
Да, на это уходит время - но это лучший метод.
И единственно правильный ответ на все вопросы: никто со стороны, не видя нашу малину, не зная сорт, агротехнику, климат - лучше не подскажет. Вот такая история про отличный метод - и избирательный подход к его использованию.
В копилочку 👇
Соболев А.Г. - садовод-инузиаст, практик, много лет изучавший агротехник выращивания малины порядка 30 лет.
Самым главным при выращивании малины по Соболеву является двойная обрезка.
При первой обрезке в конце мая/начале июня секатором подрезают верхушки у молодых (проклюнувшихся в текущем году) побегов, когда они достигают высоты 50–100 см (в зависимости от сорта).
Осенью такие побеги представляют из себя центральный стебель и отходящие от его 3-5 боковых веточек. По виду такой побег малины очень напоминает маленькое деревце.
Вторая обрезка производится весной следующего года, когда перезимовавшая малина полностью распускается. У прошлогодних стеблей на 5-15 см укорачивают верхушки центральных и всех боковых побегов.
Такой кустик за время вегетации выбрасывает большее количество цветоносов, чем не прошедший обрезку, и в итоге дает значительно больший урожай, а срок плодоношения малины продлевается до сентября.
Малину выращивают рядками, причем побеги в рядке оставляют каждый отдельно от другого на расстоянии 20–30 см, а не по 6-8 штук в кусте, как делают некоторые садоводы при обычном способе выращивания. А всю остальную молодую поросль малины безжалостно удаляют.
Грядку малины в один рядок огораживают высоким буртиком из земли, каждую весну засыпаю ее перегноем.
Осенью тщательно пригибаю стебли к земле, чтобы не подмерзли зимой, а в малоснежные зимы даже подсыпаю на них снега.
Летом малину обязательно пропалываю, регулярно и обильно поливаю и подсыпаю мульчу из торфа для сохранения влаги. А вот почву в малиннике не рыхлю, чтобы не повредить корни растений.
Некоторые садоводы, пробовавшие выращивание малины по Соболеву, не достигают хорошего результата, потому что при двойной обрезке требуется более интенсивный уход, а его не обеспечивают.
Но если уделить малине достаточно внимания, то она непременно отплатит вам сторицей, и каждый год будет радовать крупными, сладкими и очень вкусными ягодами с середины лета до поздней осени.
Но есть и минусы метода: с ними столкнулись и садоводы - и сам автор в первую очередь. Не всегда обрезка повышает урожайность и качество ягод.
Недостатки:
1. загущивание посадок - снижение продуваемости куста, освещенности.
2. сложности в работе с загущенными посадками, мощными ветвистыми побегами: сложно обрабатывать (подкармливать, собирать ягоду), сложно укладывать на зиму, связывать (в холодных регионах, где малину укрывают).
3. неравномерное распределение питания: большая часть расходуется на формирование бокового ветвления, побегов.
И - как дополнительно: куст "перегружен" ягодами.
И что делать - обрезать или нет? По мнению агрономов и опытных садоводов - решают ситуативно.
Все зависит от сорта, агротехники - от схемы посадки, подкормок. И от климата, состояния грунта.
А между тем - на сегодня такая обрезка нужна далеко не всем сортам.
У многих современных сортов зона плодоношения достаточно высока, почти до ⅔ побега. И сам побег - не тонкая палочка, а вполне мощный, ветвистый.
Как вариант: можно подойти к вопросу творчески - собственноручно испытать метод.
Часть малины одного сорта обрезать однократно, на части применить двойную обрезку, часть не обрезать. И - сравнить результаты.
Да, на это уходит время - но это лучший метод.
И единственно правильный ответ на все вопросы: никто со стороны, не видя нашу малину, не зная сорт, агротехнику, климат - лучше не подскажет. Вот такая история про отличный метод - и избирательный подход к его использованию.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Выращиваем голубику правильно
Как вернуть деревьям былую силу [три шага правильной обрезки]
Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС.
1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.
2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.
3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.
Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.
После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.
Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС.
1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.
2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.
3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.
Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.
После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.
КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛИЦУ СВОИМИ РУКАМИ
Некоторые растения, которые можно выращивать на дачных участках, нуждаются в определённом микроклимате. Чтобы это обеспечить, владельцы сооружают парники и теплицы. В данной статье мы расскажем, как сделать теплицу своими руками.
Основой теплицы служит каркас, который определяет прочность всего сооружения. Есть три основных вида каркаса – из дерева, стали и ПВХ.
Деревянный каркас прост в монтаже, но подвержен различным атмосферным воздействиям. Его нужно обрабатывать специальными средствами, но прочность может оказаться недостаточной.
Каркас из стали отличается прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать большие нагрузки, поэтому он и теплица, возведённая на нём, не боится града, снега и ветра. Обычно для возведения такого каркаса используется стальной оцинкованный профиль, который обрабатывают антикоррозийными и другими средствами. Мнение, что сталь негативно влияет на рост посадок, не доказано, хотя и очень распространено.
Каркас теплицы из ПВХ смело можно назвать прочным и безопасным, хотя это во многом зависит от толщины и качества используемого профиля. Этот материал используется для создания герметичных систем, пригодных для обустройства зимних садов, но в то же время относительно дорог.
Тип каркаса выбран. А чем его крыть? Можно выбрать стекло. Оно должно быть прочное, желательно закалённое или триплекс. Если приобрести эти виды не получится, придётся устанавливать несколько слоёв стекла. Рекомендуется использовать небьющееся покрытие, которое не боится ветра, града и снега. Стекло пропускает солнечные лучи, но не защищает от ультрафиолета.
Можно пойти самым популярным путём и выбрать плёнку, которая отличается прочностью и износостойкостью, а при должном уходе может служить не один десяток лет. На сегодняшний день существуют специальные плёнки для теплиц и парников. Светопреобразующая плёнка преобразует ультрафиолет в инфракрасное излучение, что благотворно влияет на рост растений и повышает урожай, а армированная, отличающаяся повышенной прочностью, защищает посадки от ночных заморозков
Кроме того, для покрытия теплиц используются поливинилхлоридные материалы – прозрачный акриловый пластик, монолитный поликарбонат и особенно сотовый поликарбонат. Последний отличается эстетичностью, долговечностью, высокими показателями теплоизоляции и устойчивостью к воздействию природных сил.
Где расположить теплицу? Рекомендуется хотя бы одну сторону расположить ближе к дому, чтобы облегчить проведение электричества, необходимого для освещения и работы некоторых приборов.
Если вы планируете использовать теплицу и зимой, то ставьте её так, чтобы длинные стороны постройки смотрели на север и юг. Из более общих рекомендаций отметим, что место для теплицы должно быть ровным, не в тени и не в низине. Кроме того, не ставьте теплицу на глинистой почве.
Теплицы могут быть разборными и неразборными, одно- и двускатными, арочными или шатровыми. Выбор типа теплицы может повлиять на выбор фундамента.
Чтобы теплица прослужила долго и была прочной, нужно сделать монолитный ленточный фундамент. Для основания фундамента делается канава около 80 см глубиной, нижняя часть её засыпается щебнем, а оставшаяся часть заливается бетоном. Можно усилить основание фундамента, если положить в бетон арматуру или армированную сетку.
Когда фундамент готов, возводится сама теплица. Если используется каркас из оцинкованной стали, то детали собирают гайками и болтами. Сварку использовать не рекомендуется, поскольку сварные швы подвержены коррозии.
При установке поликарбонатной теплицы используют силиконовые замазки и герметики, а между листами оставляют небольшой зазор, равный нескольким миллиметрам.
Некоторые растения, которые можно выращивать на дачных участках, нуждаются в определённом микроклимате. Чтобы это обеспечить, владельцы сооружают парники и теплицы. В данной статье мы расскажем, как сделать теплицу своими руками.
Основой теплицы служит каркас, который определяет прочность всего сооружения. Есть три основных вида каркаса – из дерева, стали и ПВХ.
Деревянный каркас прост в монтаже, но подвержен различным атмосферным воздействиям. Его нужно обрабатывать специальными средствами, но прочность может оказаться недостаточной.
Каркас из стали отличается прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать большие нагрузки, поэтому он и теплица, возведённая на нём, не боится града, снега и ветра. Обычно для возведения такого каркаса используется стальной оцинкованный профиль, который обрабатывают антикоррозийными и другими средствами. Мнение, что сталь негативно влияет на рост посадок, не доказано, хотя и очень распространено.
Каркас теплицы из ПВХ смело можно назвать прочным и безопасным, хотя это во многом зависит от толщины и качества используемого профиля. Этот материал используется для создания герметичных систем, пригодных для обустройства зимних садов, но в то же время относительно дорог.
Тип каркаса выбран. А чем его крыть? Можно выбрать стекло. Оно должно быть прочное, желательно закалённое или триплекс. Если приобрести эти виды не получится, придётся устанавливать несколько слоёв стекла. Рекомендуется использовать небьющееся покрытие, которое не боится ветра, града и снега. Стекло пропускает солнечные лучи, но не защищает от ультрафиолета.
Можно пойти самым популярным путём и выбрать плёнку, которая отличается прочностью и износостойкостью, а при должном уходе может служить не один десяток лет. На сегодняшний день существуют специальные плёнки для теплиц и парников. Светопреобразующая плёнка преобразует ультрафиолет в инфракрасное излучение, что благотворно влияет на рост растений и повышает урожай, а армированная, отличающаяся повышенной прочностью, защищает посадки от ночных заморозков
Кроме того, для покрытия теплиц используются поливинилхлоридные материалы – прозрачный акриловый пластик, монолитный поликарбонат и особенно сотовый поликарбонат. Последний отличается эстетичностью, долговечностью, высокими показателями теплоизоляции и устойчивостью к воздействию природных сил.
Где расположить теплицу? Рекомендуется хотя бы одну сторону расположить ближе к дому, чтобы облегчить проведение электричества, необходимого для освещения и работы некоторых приборов.
Если вы планируете использовать теплицу и зимой, то ставьте её так, чтобы длинные стороны постройки смотрели на север и юг. Из более общих рекомендаций отметим, что место для теплицы должно быть ровным, не в тени и не в низине. Кроме того, не ставьте теплицу на глинистой почве.
Теплицы могут быть разборными и неразборными, одно- и двускатными, арочными или шатровыми. Выбор типа теплицы может повлиять на выбор фундамента.
Чтобы теплица прослужила долго и была прочной, нужно сделать монолитный ленточный фундамент. Для основания фундамента делается канава около 80 см глубиной, нижняя часть её засыпается щебнем, а оставшаяся часть заливается бетоном. Можно усилить основание фундамента, если положить в бетон арматуру или армированную сетку.
Когда фундамент готов, возводится сама теплица. Если используется каркас из оцинкованной стали, то детали собирают гайками и болтами. Сварку использовать не рекомендуется, поскольку сварные швы подвержены коррозии.
При установке поликарбонатной теплицы используют силиконовые замазки и герметики, а между листами оставляют небольшой зазор, равный нескольким миллиметрам.
