синтетическая пробка из растительного сырья
однажды открываю коравином бутылку Бароло от малого винодела в Ланге. не обращаю внимания на пробку и оставляю. на следующий день оказывается, что дыра от иглы больше обычного, и вино протекает через нее. c coravin такого не должно быть. в чем причина?
с чем у вас ассоциируется синтетическая пробка? с дешевыми винами? почему бы и да. она хорошо подходит для экономичных бутылок из серии быстро сделал - быстро выпил, не добавляя им ненужную стоимость.
а зачем ненатуральная пробка может оказаться в вине за 40 евро?
лонг стори шорт: синтетическая пробка может быть гуд, и кто сказал, что будущее не за ней.
а длинная история такая…
в последние годы (я замечаю последние три, но похоже, все дольше) в Италии все чаще встречаются вина с пробками по бельгийской технологии nomacorc. они родились в конце 90-ых. раньше основой таких пробок был пластик из нефтепродуктов, что не ок.
сейчас nomacork green line делают из возобновляемого сырья на основе сахарного тростника и называют растительными пробками (PlantCorc™). сказать “растительные пробки” можно для повышения градуса экологичности беседы. фактически это не растительные пробки. ведь делают их не из самого тростника, а из биополимеров на его базе.
что хорошего?
плюсы для вина. виноделы и потребители счастливо прощаются с корковой болезнью и другими дефектами по вине пробки.
nomacorc имеют разную пропускаемость кислорода, и версию nomacork new riserva для тонких и деликатных вин. можно выбрать ту линейку, которая подходит конкретно для твоего производства. как говорил легендарный итальянский энолог Джакомо Такис, кислород может быть другом и врагом вина. контроль его поступления в вино поможет избежать окисления и редукции.
поставщик nomacorc говорит о прогнозируемом развитии вина, при этом приводит разницу в развитии одного и того же вина с пробками nomacork разной кислородной пропускаемости.
мне сложно рассуждать фактами здесь. самому “старому” вину с номакорк, которое я пробовала, было 10 лет, а винодел не делал математических расчетов на развитие. не многолетней истории экспериментов у него нет. что могу сказать по своему небольшому опыту работы в погребе, все всегда зависит от множества факторов. представим нефильтрованное вино, красное, белое, оранжевое – какое вам нравится. вино в начале розлива и со дна будет слегка отличаться. это только один пример. четкая схема развития вина – ориентир, а не четко программируемый пункт назначения.
плюсы для всех. nomacorc позиционируются как пробки с нулевым углеродным следом. сахарный тростник поглощает CO2 из окружающей среды. в теории это компенсирует углеродный след, который оставляет производитель пробок. а точнее, по его словам, приводит к отрицательному, нулевому или очень низкому углеродному следу, в зависимости от количества биополиэтилена, используемого в том или ином продукте компании.
это все хорошо. а что вызывает вопросы?
классно, что nomacorc – перерабатываемые пробки. но они не биоразлагаемые и не компостируемые. перерабатываемость работает, когда человек правильно утилизировал пробку, а страна позаботилась о том, чтобы сортированный мусор отправился, куда надо. даже в Европе, где почти все сортируют мусор, большинство людей разделяют весь мусор на четыре категории.
то есть вина с nomacorc полностью защищены от пробковой болезни?
не совсем. сама пробка не может вызвать вкус мокрого картона. а злосчастный корк приходит в вино не только из натуральной пробки.
виновник “пробковой” болезни – 2,4,6-трихлоранизол (ТХА). к сожалению, этот товарищ встречается не только в натуральной пробке. а где еще? в деревянной бочке, где выдерживали вино. загрязненном оборудовании и в целом погребе. поэтому никакая пробка не защитит вино от “корка“ на 100%.
и все равно круто, что прогресс не останавливается, и в винной сфере постоянно ищут решения, которые улучшают нашу с вами жизнь.
однажды открываю коравином бутылку Бароло от малого винодела в Ланге. не обращаю внимания на пробку и оставляю. на следующий день оказывается, что дыра от иглы больше обычного, и вино протекает через нее. c coravin такого не должно быть. в чем причина?
с чем у вас ассоциируется синтетическая пробка? с дешевыми винами? почему бы и да. она хорошо подходит для экономичных бутылок из серии быстро сделал - быстро выпил, не добавляя им ненужную стоимость.
а зачем ненатуральная пробка может оказаться в вине за 40 евро?
лонг стори шорт: синтетическая пробка может быть гуд, и кто сказал, что будущее не за ней.
а длинная история такая…
в последние годы (я замечаю последние три, но похоже, все дольше) в Италии все чаще встречаются вина с пробками по бельгийской технологии nomacorc. они родились в конце 90-ых. раньше основой таких пробок был пластик из нефтепродуктов, что не ок.
сейчас nomacork green line делают из возобновляемого сырья на основе сахарного тростника и называют растительными пробками (PlantCorc™). сказать “растительные пробки” можно для повышения градуса экологичности беседы. фактически это не растительные пробки. ведь делают их не из самого тростника, а из биополимеров на его базе.
что хорошего?
плюсы для вина. виноделы и потребители счастливо прощаются с корковой болезнью и другими дефектами по вине пробки.
nomacorc имеют разную пропускаемость кислорода, и версию nomacork new riserva для тонких и деликатных вин. можно выбрать ту линейку, которая подходит конкретно для твоего производства. как говорил легендарный итальянский энолог Джакомо Такис, кислород может быть другом и врагом вина. контроль его поступления в вино поможет избежать окисления и редукции.
поставщик nomacorc говорит о прогнозируемом развитии вина, при этом приводит разницу в развитии одного и того же вина с пробками nomacork разной кислородной пропускаемости.
мне сложно рассуждать фактами здесь. самому “старому” вину с номакорк, которое я пробовала, было 10 лет, а винодел не делал математических расчетов на развитие. не многолетней истории экспериментов у него нет. что могу сказать по своему небольшому опыту работы в погребе, все всегда зависит от множества факторов. представим нефильтрованное вино, красное, белое, оранжевое – какое вам нравится. вино в начале розлива и со дна будет слегка отличаться. это только один пример. четкая схема развития вина – ориентир, а не четко программируемый пункт назначения.
плюсы для всех. nomacorc позиционируются как пробки с нулевым углеродным следом. сахарный тростник поглощает CO2 из окружающей среды. в теории это компенсирует углеродный след, который оставляет производитель пробок. а точнее, по его словам, приводит к отрицательному, нулевому или очень низкому углеродному следу, в зависимости от количества биополиэтилена, используемого в том или ином продукте компании.
это все хорошо. а что вызывает вопросы?
классно, что nomacorc – перерабатываемые пробки. но они не биоразлагаемые и не компостируемые. перерабатываемость работает, когда человек правильно утилизировал пробку, а страна позаботилась о том, чтобы сортированный мусор отправился, куда надо. даже в Европе, где почти все сортируют мусор, большинство людей разделяют весь мусор на четыре категории.
то есть вина с nomacorc полностью защищены от пробковой болезни?
не совсем. сама пробка не может вызвать вкус мокрого картона. а злосчастный корк приходит в вино не только из натуральной пробки.
виновник “пробковой” болезни – 2,4,6-трихлоранизол (ТХА). к сожалению, этот товарищ встречается не только в натуральной пробке. а где еще? в деревянной бочке, где выдерживали вино. загрязненном оборудовании и в целом погребе. поэтому никакая пробка не защитит вино от “корка“ на 100%.
и все равно круто, что прогресс не останавливается, и в винной сфере постоянно ищут решения, которые улучшают нашу с вами жизнь.
давайте сыграем в игру. ниже я пришлю фото бокала и описание вина, а вы попробуете угадать, что это за зверь. то есть сорт. это не игра на умницу-разумницу, мне просто интересно узнать ваши варианты 😉 вино непростое. вчера встретилось мне на слепой дегустации.
👁️ цвет вы видите на фото, спасибо скин контакту за него.
👃🏽 персиковое варенье, мед, апельсиновые карамельки, карамелизированный апельсин, манго, дыня, много в меру сладких, в меру кислотных тропических фруктов без назойливого выпирания, цукаты, немного ароматных трав.
👄 сухое вино, высокая кислотность, средний алкоголь. вкус перекликается с ароматикой. послевкусие долгое.
какой сорт винограда это может быть? 🤔
👃🏽 персиковое варенье, мед, апельсиновые карамельки, карамелизированный апельсин, манго, дыня, много в меру сладких, в меру кислотных тропических фруктов без назойливого выпирания, цукаты, немного ароматных трав.
👄 сухое вино, высокая кислотность, средний алкоголь. вкус перекликается с ароматикой. послевкусие долгое.
какой сорт винограда это может быть? 🤔
In my glass
👁️ цвет вы видите на фото, спасибо скин контакту за него. 👃🏽 персиковое варенье, мед, апельсиновые карамельки, карамелизированный апельсин, манго, дыня, много в меру сладких, в меру кислотных тропических фруктов без назойливого выпирания, цукаты, немного ароматных…
сначала я подумала, что это мальвазия истриана, которая спокойно может дать абрикосо-персики вместе с флорально-травянистыми тонами. а если еще и выдержать мацерированное вино, то и медовые оттенки. в молодых вариантах она же может быть спутана с тем сортом, которым оказалось это вино. хотя я бы не сказала, что сходства колоссальные.
когда мы с вайн баддис выяснили, что это не Италия, то коллективным разумом пришли во Францию и шенен блану. у него прекрасные способности быть высококислотным и округлым одновременно, давать тебе мед, а с ботритисом и выдержкой приобретать карамелизированные и подсахаренные фрукты, сохраняя освежающую сочность.
в комментариях прозвучала версия с вердехо. и она классная. почему? потому что в винификации по-белому вердехо можно без стеснения путать с правильным ответом.
когда мы с вайн баддис выяснили, что это не Италия, то коллективным разумом пришли во Францию и шенен блану. у него прекрасные способности быть высококислотным и округлым одновременно, давать тебе мед, а с ботритисом и выдержкой приобретать карамелизированные и подсахаренные фрукты, сохраняя освежающую сочность.
в комментариях прозвучала версия с вердехо. и она классная. почему? потому что в винификации по-белому вердехо можно без стеснения путать с правильным ответом.
🥁 что за вино-то?
а это оказался совиньон блан из Сансера, долина Луары. виноградник – 1 гектар, лозам около 50 лет, около 50% ботритизированный виноград, спонтанная ферментация в стали, малолактика, выдержка 36 месяцев на осадке в старых барриках.
вино крутое.
если вы живете в Европе, можно заказать на сайте Triple “A”: тык.
а это оказался совиньон блан из Сансера, долина Луары. виноградник – 1 гектар, лозам около 50 лет, около 50% ботритизированный виноград, спонтанная ферментация в стали, малолактика, выдержка 36 месяцев на осадке в старых барриках.
вино крутое.
если вы живете в Европе, можно заказать на сайте Triple “A”: тык.
я уже не поясняю здесь, что такое ботритис, окисление вина, редукция, выдержка на осадке и тд. вы здесь разные, и кто-то очень давно со мной, со времен, когда объясняла термины.
но. если что-то непонятно, не стесняйтесь спрашивать. я всегда отвечаю 🍷
но. если что-то непонятно, не стесняйтесь спрашивать. я всегда отвечаю 🍷
как насчет розе?
я всегда продвигаю идею быть открытыми, в том числе к вину. винный мир богат, в одной Италии вино делают из 500+ сортов, и даже самый сноб-вредина может открывать для себя новое-интересное регулярно.
при этом, неловко признаться, обращения в стиле «Насть, порекомендуй розе» ставят меня в тупик. у меня редко случаются мэтчи с розе. чаще – нормально, ок, неплохо, ну такое, на один раз отлично. а страстное желание покупать второй раз и рекомендовать приходит редко .
тем временем который год винные медиа пишут о тренде на розе. в Тоскане, традиционно красном регионе, все больше виноделов производят розато, мои клиенты просят розе, читатели иногда спрашивают про розе. и вот, оно наконец происходит со мной…
на дегустации шампанского из менье, мое сердечко забирает розе от малого винодела. Champagne Extra Brut Rosé de Meunier от Laherte Frères нежно покоряет меня своим винным характером, пирогом с лесными ягодами и тостами с бабушкиной клубникой и медом. забрала бутылку домой. буду пробовать в спокойной атмосфере.
шампанское – всегда прекрасная идея. а что по ежедневным розе?
написал мне тут читатель за рекомендациями итальянских розе до 20 евро. принимаю челлендж, вспоминаю, что мне все-таки понравилось за последний год, смотрю, какие оценки ставила в заметках – вуаля. вот несколько итальянских розе, которыми хочу поделиться. от Barbacan и одно от Donnafugata в районе 22-24 евро, но можно смотреть на скидках.
▫️Pacina Rosato
▫️ Stefano Amerighi Toscana Rosato IGT Syrah Rosa
▫️ Il Borro 'Rosé del Borro'
▫️ Feudi di San Gregorio Rosato 'Visione'
▫️ Cusumano Etna Rosato DOC "Alta Mora"
▫️ Terre Nere Etna Rosato DOC
▫️ Pietradolce Etna Rosato DOC
▫️ Donnafugata Etna Rosato DOC “Sul Vulcano”
▫️ Donnafugata Sicilia Rosato DOC "Lumera"
▫️ Capichera 'També' Rosato
▫️ Barbacàn Vino Rosato (может отличаться от бутылки к бутылке).
как у вас дела с розе – есть любимчики? если есть, предлагаю поделиться ими в комментариях.
#розе #розато #итальянскоевино
я всегда продвигаю идею быть открытыми, в том числе к вину. винный мир богат, в одной Италии вино делают из 500+ сортов, и даже самый сноб-вредина может открывать для себя новое-интересное регулярно.
при этом, неловко признаться, обращения в стиле «Насть, порекомендуй розе» ставят меня в тупик. у меня редко случаются мэтчи с розе. чаще – нормально, ок, неплохо, ну такое, на один раз отлично. а страстное желание покупать второй раз и рекомендовать приходит редко .
тем временем который год винные медиа пишут о тренде на розе. в Тоскане, традиционно красном регионе, все больше виноделов производят розато, мои клиенты просят розе, читатели иногда спрашивают про розе. и вот, оно наконец происходит со мной…
на дегустации шампанского из менье, мое сердечко забирает розе от малого винодела. Champagne Extra Brut Rosé de Meunier от Laherte Frères нежно покоряет меня своим винным характером, пирогом с лесными ягодами и тостами с бабушкиной клубникой и медом. забрала бутылку домой. буду пробовать в спокойной атмосфере.
шампанское – всегда прекрасная идея. а что по ежедневным розе?
написал мне тут читатель за рекомендациями итальянских розе до 20 евро. принимаю челлендж, вспоминаю, что мне все-таки понравилось за последний год, смотрю, какие оценки ставила в заметках – вуаля. вот несколько итальянских розе, которыми хочу поделиться. от Barbacan и одно от Donnafugata в районе 22-24 евро, но можно смотреть на скидках.
▫️Pacina Rosato
▫️ Stefano Amerighi Toscana Rosato IGT Syrah Rosa
▫️ Il Borro 'Rosé del Borro'
▫️ Feudi di San Gregorio Rosato 'Visione'
▫️ Cusumano Etna Rosato DOC "Alta Mora"
▫️ Terre Nere Etna Rosato DOC
▫️ Pietradolce Etna Rosato DOC
▫️ Donnafugata Etna Rosato DOC “Sul Vulcano”
▫️ Donnafugata Sicilia Rosato DOC "Lumera"
▫️ Capichera 'També' Rosato
▫️ Barbacàn Vino Rosato (может отличаться от бутылки к бутылке).
как у вас дела с розе – есть любимчики? если есть, предлагаю поделиться ими в комментариях.
#розе #розато #итальянскоевино
In my glass
это шампанское упоминаю ниже.
в комментариях подсказали, что этот шамп есть в России, возит Лудинг. очень рекомендую.
Global Sparkling Day в Москве
июль. теплый вечер. золотой час. камерная встреча в особняке XVII века в центре Москвы. какое вино вы бы открыли?
я – точно шампанское.
в культурном пространстве «Палаты» тоже. обычно здесь проходят культурные мероприятия на разные темы, а также винные дегустации. только посмотрите на их атмосферу! (фото выше).
21 июля в 19:00 в «Палатах» состоится «Global Sparkling Day».
каждый октябрь в мире (и в России тоже) проходит Global Champagne Day. но зачем ждать октябрь, когда теплый июльский вечер отлично подходит для того, чтобы обсуждать игристые вина и дегустировать их?
дегустацию шампанского и других игристых вин проведет Евгений Усачев, бренд-амбассадор по развитию виноторговой компании Grape Premium Wines & Spirits и преподаватель школы сомелье Gorizont в Москве. какие бывают методы производства игристых и какие регионы мира славятся пузырями – об этом и другом на «Global Sparkling Day».
подробности мероприятия в Instagram: детали.
узнать о Global Sparkling Day в телеграме и забронировать место: @palaty_admin.
#партнерскийматериал
июль. теплый вечер. золотой час. камерная встреча в особняке XVII века в центре Москвы. какое вино вы бы открыли?
я – точно шампанское.
в культурном пространстве «Палаты» тоже. обычно здесь проходят культурные мероприятия на разные темы, а также винные дегустации. только посмотрите на их атмосферу! (фото выше).
21 июля в 19:00 в «Палатах» состоится «Global Sparkling Day».
каждый октябрь в мире (и в России тоже) проходит Global Champagne Day. но зачем ждать октябрь, когда теплый июльский вечер отлично подходит для того, чтобы обсуждать игристые вина и дегустировать их?
дегустацию шампанского и других игристых вин проведет Евгений Усачев, бренд-амбассадор по развитию виноторговой компании Grape Premium Wines & Spirits и преподаватель школы сомелье Gorizont в Москве. какие бывают методы производства игристых и какие регионы мира славятся пузырями – об этом и другом на «Global Sparkling Day».
подробности мероприятия в Instagram: детали.
узнать о Global Sparkling Day в телеграме и забронировать место: @palaty_admin.
#партнерскийматериал
Telegram
Палаты на Льва Толстого
Для связи: @palaty_admin
Сайт: https://palaty.moscow/
Палаты на Льва Толстого
Пространство в здании XVII века
Исследуем и формируем культурный код повседневности
•Ул. Льва Толстого 10 строение 2
Сайт: https://palaty.moscow/
Палаты на Льва Толстого
Пространство в здании XVII века
Исследуем и формируем культурный код повседневности
•Ул. Льва Толстого 10 строение 2
In my glass
угадайте винодельческий регион по фото
🥁 я сейчас на северо-востоке Италии, на фото – Фриули – Венеция-Джулия. а именно – территория Фриули.
почему именно этим фото я спросила, что это может быть за регион? потому что оно репрезентативное.
виноградники Фриули – равнины, перемешивающиеся с террасами. иногда невысокими и не на очень крутых склонах, где в Тоскане террасу не делали бы.
Фриули – край белых мацерированных вин и пино гриджо рамато. а еще того самого недорогого легенького пино гриджо, которое провоцирует дискуссии, но в прошлом веке стало важным для экономики региона.
что вам хотелось бы узнать о Фриули? вы знакомы с винами этой части Италии?
#итальянскоевино
почему именно этим фото я спросила, что это может быть за регион? потому что оно репрезентативное.
виноградники Фриули – равнины, перемешивающиеся с террасами. иногда невысокими и не на очень крутых склонах, где в Тоскане террасу не делали бы.
Фриули – край белых мацерированных вин и пино гриджо рамато. а еще того самого недорогого легенького пино гриджо, которое провоцирует дискуссии, но в прошлом веке стало важным для экономики региона.
что вам хотелось бы узнать о Фриули? вы знакомы с винами этой части Италии?
#итальянскоевино
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
что здесь происходит – в видео есть голосовое сопровождение в кратком формате. а ниже объясняю буквами длиннее ⬇️
#итальянскоевино
#итальянскоевино
одна из главных проблем урожая 2023 года в Италии
уже 18 августа, а значит через несколько дней встречайте тракторы на виноградниках Тосканы, потные и трудолюбивые футболки иногда со сладкими пятнами от винограда и песни между рядами лоз. так веселее собирать грозди, когда вручную.
очень люблю это время. а в этом году наблюдаю с особенным любопытством. каким все же получится винтаж?
помните, я писала про нетипично дождливый май в Тоскане? каждый день вода. в жаркой и в последние годы засушливой Тоскане. виноградари не успевали проводить профилактические работы.
дождливый май продолжился "мокрым" началом июня с вкраплениями адски жарких температур.
к чему это приводит? к ложной мучнистой росе.
ложная мучнистая роса – заболевание из-за псевдогрибов. в видео выше можно посмотреть, как оно проявляется. на листьях ложная мучнистая роса выглядит как желтоватые пятна. а на гроздях видны повреждения, искривления гребней и увядшие коричневатые ягоды, которые были покрыты белой плесенью. в видео ее уже нет, потому что ягоды подсохли на 37 градусах жары.
чего ждать?
уже дождались. ложная мучнистая роса приводит к потере винограда, а значит и вина. аналитика Обсерватории Итальянского союза вин (Osservatorio di Unione Italiana Vini) говорит нам, что общие потери в разных винодельческих зонах достигают от 5% до 60%. средняя оценка по Тоскане 10%.
тенденция важна. но я предпочитаю смотреть индивидуально, а не только общую больничную температуру.
между Флоренцией и Пизой, например, некоторые виноделы радуются, что потеряли немного на равнинных виноградниках. а некоторые в стрессе признаются о потерях больше половины урожая.
значит ли это, что тосканские вина 2023 получатся такими себе?
если кто-то назовет 2023-ий — выдающимся винтажом, камни бросать не стоит в бедного человека, но доверие подорвется. правда всегда есть "но". если погода не расхулиганится, то уцелевший виноград может дать хорошие вина. если снова хлынут дожди — риск повторить 2014-ый. тот год как раз был очень дождливым в регионе.
и второе "но". все всегда зависит от конкретной винодельни. у всех плохой винтаж — а у тебя все отлично, благодаря иному расположению, холмикам, выгодной экспозиции и... можно привести список из десятков параметров. рефлексия спасет критическое мышление от радикализма.
#итальянскоевино
уже 18 августа, а значит через несколько дней встречайте тракторы на виноградниках Тосканы, потные и трудолюбивые футболки иногда со сладкими пятнами от винограда и песни между рядами лоз. так веселее собирать грозди, когда вручную.
очень люблю это время. а в этом году наблюдаю с особенным любопытством. каким все же получится винтаж?
помните, я писала про нетипично дождливый май в Тоскане? каждый день вода. в жаркой и в последние годы засушливой Тоскане. виноградари не успевали проводить профилактические работы.
дождливый май продолжился "мокрым" началом июня с вкраплениями адски жарких температур.
к чему это приводит? к ложной мучнистой росе.
ложная мучнистая роса – заболевание из-за псевдогрибов. в видео выше можно посмотреть, как оно проявляется. на листьях ложная мучнистая роса выглядит как желтоватые пятна. а на гроздях видны повреждения, искривления гребней и увядшие коричневатые ягоды, которые были покрыты белой плесенью. в видео ее уже нет, потому что ягоды подсохли на 37 градусах жары.
чего ждать?
уже дождались. ложная мучнистая роса приводит к потере винограда, а значит и вина. аналитика Обсерватории Итальянского союза вин (Osservatorio di Unione Italiana Vini) говорит нам, что общие потери в разных винодельческих зонах достигают от 5% до 60%. средняя оценка по Тоскане 10%.
тенденция важна. но я предпочитаю смотреть индивидуально, а не только общую больничную температуру.
между Флоренцией и Пизой, например, некоторые виноделы радуются, что потеряли немного на равнинных виноградниках. а некоторые в стрессе признаются о потерях больше половины урожая.
значит ли это, что тосканские вина 2023 получатся такими себе?
если кто-то назовет 2023-ий — выдающимся винтажом, камни бросать не стоит в бедного человека, но доверие подорвется. правда всегда есть "но". если погода не расхулиганится, то уцелевший виноград может дать хорошие вина. если снова хлынут дожди — риск повторить 2014-ый. тот год как раз был очень дождливым в регионе.
и второе "но". все всегда зависит от конкретной винодельни. у всех плохой винтаж — а у тебя все отлично, благодаря иному расположению, холмикам, выгодной экспозиции и... можно привести список из десятков параметров. рефлексия спасет критическое мышление от радикализма.
#итальянскоевино