Неизведанная Тоскана
“Если лоза здорова, то ей не нужны удобрения и дополнительные вмешательства”, – говорит Марко, пока мы едем на вершину холма к старой башне.
Слева на высоте 450 м – небольшой клочок лоз каберне совиньон, которые перешагнули порог 20 лет и сейчас уверенно чувствуют себя, когда смотрят на холмы Кьянти впереди. Справа – лес, не стесняясь занявший больше сотни гектаров. Это тоже собственность Petrolo.
Здесь царит природный баланс. Виноградники, оливковые деревья и смешанный лес создают гармоничный “коливинг” и самоподдерживающийся организм. Они обмениваются полезными веществами, приходят друг к другу на подмогу, и даже траве нашлось задание: впитывать воду во влажные периоды и регулировать влагу в почве. Природа со всем справляется сама и благодарит Petrolo урожаями за то, что винодельня больше 10 лет не использует неорганические удобрения. Но дело даже не в этом. Уже и органические не нужны, поэтому и их не “употребляют”.
Поднимаемся на башню Галатрона, чтобы посмотреть на удивительные пейзажи Вальдарно. Во-первых, сегодня первый солнечный день после недели дождей. Во-вторых, и правда красиво. Снежные кончики гор, мощные холмы с резкими спусками, аккуратные склоны виноградников, мини-озера.
“Помните, камни около каберне совиньон? Ему с ними хорошо, он может вытянуть из такой почвы все полезное, а мерло нет. Мерло вон там, сингл виньярд у озерца. Наша гордость, тосканский “Гран Крю”. Глина, песчаник, сланец удерживают влагу, как могут, чтобы отдать ее винограду в сухое тосканское лето. Лозы из 90-ых. Виноград идет в наше топовое вино Galatrona, 100% мерло”.
Французы шутят, что итальянцы делают бронзовые вина из золотого винограда. Но это не про Petrolo, у них и базовых вин нет. Жестко снижают урожайность, руками отбирают виноград, на выходе меньше 100 тысяч бутылок. И это при 30 гектарах виноградников! Когда даже ответственные бутиковые винодельни вдвое меньше производят больше вина.
Вальдарно недалеко от Ареццо – не самый очевидный район Тосканы. Когда есть Кьянти, Сассикайи, Брунелло и Нобиле, некоторые другие земли региона, кажется, остаютсяв тени. Но на самом деле говорить про тень – какое-то преступление. Часто сюда приезжают неслучайно, а с целью. Приезжают те, кто знают, кто слышал, кто хоть что-то понимает про вина.
⠀
“Как насчет дегустации?” – спрашивает Марко. Нас ждали несколько бутылок чистого удовольствия и идеального вкусового баланса. Но об этом позже.
#итальянскоевино
“Если лоза здорова, то ей не нужны удобрения и дополнительные вмешательства”, – говорит Марко, пока мы едем на вершину холма к старой башне.
Слева на высоте 450 м – небольшой клочок лоз каберне совиньон, которые перешагнули порог 20 лет и сейчас уверенно чувствуют себя, когда смотрят на холмы Кьянти впереди. Справа – лес, не стесняясь занявший больше сотни гектаров. Это тоже собственность Petrolo.
Здесь царит природный баланс. Виноградники, оливковые деревья и смешанный лес создают гармоничный “коливинг” и самоподдерживающийся организм. Они обмениваются полезными веществами, приходят друг к другу на подмогу, и даже траве нашлось задание: впитывать воду во влажные периоды и регулировать влагу в почве. Природа со всем справляется сама и благодарит Petrolo урожаями за то, что винодельня больше 10 лет не использует неорганические удобрения. Но дело даже не в этом. Уже и органические не нужны, поэтому и их не “употребляют”.
Поднимаемся на башню Галатрона, чтобы посмотреть на удивительные пейзажи Вальдарно. Во-первых, сегодня первый солнечный день после недели дождей. Во-вторых, и правда красиво. Снежные кончики гор, мощные холмы с резкими спусками, аккуратные склоны виноградников, мини-озера.
“Помните, камни около каберне совиньон? Ему с ними хорошо, он может вытянуть из такой почвы все полезное, а мерло нет. Мерло вон там, сингл виньярд у озерца. Наша гордость, тосканский “Гран Крю”. Глина, песчаник, сланец удерживают влагу, как могут, чтобы отдать ее винограду в сухое тосканское лето. Лозы из 90-ых. Виноград идет в наше топовое вино Galatrona, 100% мерло”.
Французы шутят, что итальянцы делают бронзовые вина из золотого винограда. Но это не про Petrolo, у них и базовых вин нет. Жестко снижают урожайность, руками отбирают виноград, на выходе меньше 100 тысяч бутылок. И это при 30 гектарах виноградников! Когда даже ответственные бутиковые винодельни вдвое меньше производят больше вина.
Вальдарно недалеко от Ареццо – не самый очевидный район Тосканы. Когда есть Кьянти, Сассикайи, Брунелло и Нобиле, некоторые другие земли региона, кажется, остаютсяв тени. Но на самом деле говорить про тень – какое-то преступление. Часто сюда приезжают неслучайно, а с целью. Приезжают те, кто знают, кто слышал, кто хоть что-то понимает про вина.
⠀
“Как насчет дегустации?” – спрашивает Марко. Нас ждали несколько бутылок чистого удовольствия и идеального вкусового баланса. Но об этом позже.
#итальянскоевино
“Горшочек, вари!”
Сейчас амфоры – это новое старое маленькое черное платье. На волне нескольколетней моды на оранжи мы часто ассоциируем терракоту с белыми винами, выдержанными на мезге, а еще с Грузией, Словенией и Фриули. Все логично. Археологические находки на территории современной Грузии говорят о том, что более 6000 лет назад там люди делали вино в квеври. А вообще-то древние глиняные сосуды находили и в Европе: Италии, Испании, даже в always-stay-classy Франции.
В амфорах рождаются не только оранжевые вина. Красным в них тоже комфортно. Сейчас терракота потихоньку захватывает виноделов Старого Света. Так, например, в дорогой моему сердцу Тоскане постепенно становится больше виноделов, экспериментирующих с санджовезе в глине.
Например, Petrolo Bòggina A Val d'Arno di Sopra DOC. Чистое и шелковистое вино с хорошей кислотностью. Мягкий, ягодный, сочный образец с тонами вишни, ежевики, темных слив, карандашной стружки и мокрой земли. Легкопьющееся и при этом красивое, статное. В Россию его возит Simple.
Повезло Питеру. У вас, мои винные, есть райский “Винный склад”, где можно, не разоряясь, брать в амфорах и Россию, и Европу, и не Европу.
Интересно было бы попробовать Лефкадию в глине, но до отъезда в Италию не сделала этого. Будет чем заняться, когда прилечу в Россию.
Как-то я уже писала на канале про мое чудное открытие арени нуар от армянской винодельни Voskevaz Winery. Тоже глина. С удовольствием повторила бы.
А вы пили вина из амфор, что думаете?
Сейчас амфоры – это новое старое маленькое черное платье. На волне нескольколетней моды на оранжи мы часто ассоциируем терракоту с белыми винами, выдержанными на мезге, а еще с Грузией, Словенией и Фриули. Все логично. Археологические находки на территории современной Грузии говорят о том, что более 6000 лет назад там люди делали вино в квеври. А вообще-то древние глиняные сосуды находили и в Европе: Италии, Испании, даже в always-stay-classy Франции.
В амфорах рождаются не только оранжевые вина. Красным в них тоже комфортно. Сейчас терракота потихоньку захватывает виноделов Старого Света. Так, например, в дорогой моему сердцу Тоскане постепенно становится больше виноделов, экспериментирующих с санджовезе в глине.
Например, Petrolo Bòggina A Val d'Arno di Sopra DOC. Чистое и шелковистое вино с хорошей кислотностью. Мягкий, ягодный, сочный образец с тонами вишни, ежевики, темных слив, карандашной стружки и мокрой земли. Легкопьющееся и при этом красивое, статное. В Россию его возит Simple.
Повезло Питеру. У вас, мои винные, есть райский “Винный склад”, где можно, не разоряясь, брать в амфорах и Россию, и Европу, и не Европу.
Интересно было бы попробовать Лефкадию в глине, но до отъезда в Италию не сделала этого. Будет чем заняться, когда прилечу в Россию.
Как-то я уже писала на канале про мое чудное открытие арени нуар от армянской винодельни Voskevaz Winery. Тоже глина. С удовольствием повторила бы.
А вы пили вина из амфор, что думаете?
Винные мои, важный вопрос. Кто из вас живёт в ЕС?
Anonymous Poll
12%
Я 🙋🏽♀️🙋🏻♂️
76%
Не я
12%
Часто (от 4 раз в год) летаю в командировки или по другим причинам в Европу
4 мифа и правды биодинамического виноделия
Готовлю с итальянскими виноделами классные штуки. С одним разговорились на вечную тему – о биодинамике: в какой момент начинается скотный двор и где прячется шаманство, которое некоторые пытаются найти. Мифов вокруг темы много. Пока оставлю космическую энергию в покое и хочу еще раз разбить популярные додумки около биодинамического виноделия.
❌ Миф. Все биодинамические вина обладают ароматом скотного двора.
🌱 Правда. Биодинамический вина могут иметь или не иметь анималистический тон. Такой оттенок может быть аккуратно интегрирован в ароматику вина и не мешать наслаждаться им. Если вино обладает ярко выраженным и неприятным ароматом стойла, то это дефект, а не обязательный элемент биодинамики.
❌ Миф. Все биодинамические вина разбалансированы в аромате и вкусе.
🌱 Правда. В биодинамическом погребе работают по правилам максимального невмешательства. Винодел не может модерировать аромат и вкус вина, полностью меняя его под массовый спрос. Тем не менее минимальное количество добавок разрешено, плюс винодел не пускает все на самотек, а отслеживает состояние вина на всех этапах производства. Финальное вино может быть с нервинкой, а может быть довольно чистым.
❌ Миф. Биодинамика – это все эзотерика, а не наука.
🌱 Правда. Чтобы быть биодинамистом, сначала нужно стать органистом. Органическое виноделие подразумевает научно обоснованные практики, стимулирующие фотосинтез и обогащение почвы разнообразными микроорганизмами. И в рамках этого уже подключаются силы космоса, солнца, земли, всякий spirit science ̶и̶ ̶т̶а̶н̶ц̶ы̶ ̶с̶ ̶б̶у̶б̶н̶а̶м̶и̶.̶
❌ Миф. Биодинамика – это все маркетинг, чтобы цену поднять.
🌱 Правда. Сейчас во всех сферах жизни мы стремимся к разумному потреблению и экологичности. Пометка “эко” действительно иногда влияет на нас. Но себестоимость среднестатистического биодинамического вина в сравнении со среднестатистическим конвенциональным вином будет выше. Дело даже не в стоимости сертификаций. Вести органическое сельское хозяйство затратнее.
Кстати, некоторые производители, в том числе крупные, специально не размещают на этикетке или не выносят вперед пометки в стиле “эко”. Они хотят интересовать покупателя именно продуктом, а не эко-направленностью, которая в разумных кругах становится маст хэвом, а не модой. Как часто на этикетках Louis Roederer вы видели отметки про биодинамику? А часть виноградников, вин у него как раз из “этих”.
Примеры производителей, которых вы могли считать конвенциональными: Domaine de la Romanée-Conti и Joseph Drouhin, Бургундия, Jacques Selosse, Шампань, Reyneke, ЮАР, применяют органические и биодинамические практики. Список можно продолжить.
#биодинамическоевино
Готовлю с итальянскими виноделами классные штуки. С одним разговорились на вечную тему – о биодинамике: в какой момент начинается скотный двор и где прячется шаманство, которое некоторые пытаются найти. Мифов вокруг темы много. Пока оставлю космическую энергию в покое и хочу еще раз разбить популярные додумки около биодинамического виноделия.
❌ Миф. Все биодинамические вина обладают ароматом скотного двора.
🌱 Правда. Биодинамический вина могут иметь или не иметь анималистический тон. Такой оттенок может быть аккуратно интегрирован в ароматику вина и не мешать наслаждаться им. Если вино обладает ярко выраженным и неприятным ароматом стойла, то это дефект, а не обязательный элемент биодинамики.
❌ Миф. Все биодинамические вина разбалансированы в аромате и вкусе.
🌱 Правда. В биодинамическом погребе работают по правилам максимального невмешательства. Винодел не может модерировать аромат и вкус вина, полностью меняя его под массовый спрос. Тем не менее минимальное количество добавок разрешено, плюс винодел не пускает все на самотек, а отслеживает состояние вина на всех этапах производства. Финальное вино может быть с нервинкой, а может быть довольно чистым.
❌ Миф. Биодинамика – это все эзотерика, а не наука.
🌱 Правда. Чтобы быть биодинамистом, сначала нужно стать органистом. Органическое виноделие подразумевает научно обоснованные практики, стимулирующие фотосинтез и обогащение почвы разнообразными микроорганизмами. И в рамках этого уже подключаются силы космоса, солнца, земли, всякий spirit science ̶и̶ ̶т̶а̶н̶ц̶ы̶ ̶с̶ ̶б̶у̶б̶н̶а̶м̶и̶.̶
❌ Миф. Биодинамика – это все маркетинг, чтобы цену поднять.
🌱 Правда. Сейчас во всех сферах жизни мы стремимся к разумному потреблению и экологичности. Пометка “эко” действительно иногда влияет на нас. Но себестоимость среднестатистического биодинамического вина в сравнении со среднестатистическим конвенциональным вином будет выше. Дело даже не в стоимости сертификаций. Вести органическое сельское хозяйство затратнее.
Кстати, некоторые производители, в том числе крупные, специально не размещают на этикетке или не выносят вперед пометки в стиле “эко”. Они хотят интересовать покупателя именно продуктом, а не эко-направленностью, которая в разумных кругах становится маст хэвом, а не модой. Как часто на этикетках Louis Roederer вы видели отметки про биодинамику? А часть виноградников, вин у него как раз из “этих”.
Примеры производителей, которых вы могли считать конвенциональными: Domaine de la Romanée-Conti и Joseph Drouhin, Бургундия, Jacques Selosse, Шампань, Reyneke, ЮАР, применяют органические и биодинамические практики. Список можно продолжить.
#биодинамическоевино
Чистота, баланс, роскошь. Какой обволакивающий шоколад. Отдаю все десерты за бокал. Приятный и расслабляющий аромат табака для тех, кто на кухне во время вечеринки медитативно крутит бокал и говорит. Говорит неважно что. Голос комфортной частоты. Интересно, тактично, уважительно ко всем участникам.
Когда еще пить Амароне, как не зимой. Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Classico, 2015 – прекрасно, чувственно, каминно. Даже если камина нет. Побокально, растягивая. Всю бутылку не нужно.
В России есть. Стоит не как крыло самолета, но прилично. Отлично на подарок себе.
#амароне #итальянскоевино
Когда еще пить Амароне, как не зимой. Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Classico, 2015 – прекрасно, чувственно, каминно. Даже если камина нет. Побокально, растягивая. Всю бутылку не нужно.
В России есть. Стоит не как крыло самолета, но прилично. Отлично на подарок себе.
#амароне #итальянскоевино
“Если бы нужно было выбрать, что бы ты предпочла: Brunello di Montalcino или Barolo с Barbaresco?” – спрашивает меня Франческо. “С кем я пью и что ем?” – отвечаю я вопросом на вопрос.
Мне нравится делить красные вина на стили по их характеру. Есть беззаботные девчонки и мальчишки, фруктовые бомбы, яркие, сочные, непритязательные. С них многие начинают. Они понятны и нетребовательны. Но и ждать чего-то особенного от мерло из Чили за 400 рублей не стоит.
Есть вина мощные, но неспешные и думающие. Им может быть не нужна сложносочиненная гастрономия, но будьте добры выбирать только достойные продукты, прекрасные в своей лаконичности. К таким винам я отношу какие-нибудь ширазы из Австралии, каберне совиньон из Хумильи и топ – медитативные бокалы с многослойными образцами Амароне.
Тонкие и одновременно многогранные пино нуары из Европы – особенная история. Это вина и тела, и сердца. Чувства, чувственности, кинестетики.
...
Возвращаюсь к великим трем “Б” Италии, чтобы не останавливаться на прелюдиях слишком долго. Для меня Брунелло и Бароло/Барбареско – это вина души, но они совсем про разные настроения. Можно быть веселой или грустной, смешной или занудой, серьезной или беззаботной, решительной или медленной, смелой или стеснительной, чувственной или равнодушной. Все эти состояния могут комфортно жить в одном человеке и проявлять себя в контекстах.
Brunello di Montalcino – вино роскошное, интеллектуальное, богатое, щедрое, отзывчивое, комфортно общительное. Это сын или дочь маминой подруги, это герой романов, это тот, кто тебя достоин.
Вина из неббиоло, особенно такие, как Бароло и Барбареско, тоже интеллектуалы. А еще – более серьезные, принципиальные, не интровертные, но коммуникабельные избирательно. В них меньше ясных и любимых многими фруктов-ягодок. Больше специй, табака, кожи, шиповника, сухих цветов.
Если я обязательно должна выбирать между Брунелло и Бароло/Барбареско, скажи, с кем я пью и что ем? А если нет, то забираю обоих.
#неббиоло #итальянскоевино #бароло #барбареско
Мне нравится делить красные вина на стили по их характеру. Есть беззаботные девчонки и мальчишки, фруктовые бомбы, яркие, сочные, непритязательные. С них многие начинают. Они понятны и нетребовательны. Но и ждать чего-то особенного от мерло из Чили за 400 рублей не стоит.
Есть вина мощные, но неспешные и думающие. Им может быть не нужна сложносочиненная гастрономия, но будьте добры выбирать только достойные продукты, прекрасные в своей лаконичности. К таким винам я отношу какие-нибудь ширазы из Австралии, каберне совиньон из Хумильи и топ – медитативные бокалы с многослойными образцами Амароне.
Тонкие и одновременно многогранные пино нуары из Европы – особенная история. Это вина и тела, и сердца. Чувства, чувственности, кинестетики.
...
Возвращаюсь к великим трем “Б” Италии, чтобы не останавливаться на прелюдиях слишком долго. Для меня Брунелло и Бароло/Барбареско – это вина души, но они совсем про разные настроения. Можно быть веселой или грустной, смешной или занудой, серьезной или беззаботной, решительной или медленной, смелой или стеснительной, чувственной или равнодушной. Все эти состояния могут комфортно жить в одном человеке и проявлять себя в контекстах.
Brunello di Montalcino – вино роскошное, интеллектуальное, богатое, щедрое, отзывчивое, комфортно общительное. Это сын или дочь маминой подруги, это герой романов, это тот, кто тебя достоин.
Вина из неббиоло, особенно такие, как Бароло и Барбареско, тоже интеллектуалы. А еще – более серьезные, принципиальные, не интровертные, но коммуникабельные избирательно. В них меньше ясных и любимых многими фруктов-ягодок. Больше специй, табака, кожи, шиповника, сухих цветов.
Если я обязательно должна выбирать между Брунелло и Бароло/Барбареско, скажи, с кем я пью и что ем? А если нет, то забираю обоих.
#неббиоло #итальянскоевино #бароло #барбареско
А вы бы кого выбрали в битве Брунелло Vs Бароло+Барбареско?
Anonymous Poll
15%
Тоскана – one love. Brunello di Montalcino
28%
Barolo и Barbaresco. Неббиоло – король
50%
Заверните всех
7%
🤷🏼♀️🤷🏽♂️
Если вы вдруг пропустили. Вчера все инстаграмы Сицилии были наполнены фото и видео проснувшейся Этны: https://www.instagram.com/p/CLXN4iXFESq/?igshid=kq9hznf79adr
In my glass
А вы бы кого выбрали в битве Брунелло Vs Бароло+Барбареско?
Ну что же. Неббиоло побеждает санджовезе в битве итальянских великих. В моем аккаунте в инстаграме с меньшим отрывом, чем в тг. А я забираю обоих.
Давайте тогда посмотрим, какие винтажи Бароло и Барбареско особенно удачны.
Давайте тогда посмотрим, какие винтажи Бароло и Барбареско особенно удачны.
Гид по винтажам неббиоло в Пьемонте
Пост для сохранялки, чтобы не сомневаться у винных полок.
(Если вам в целом интересна тема по лучшим винтажам популярных вин, подайте сигнал. Как минимум, по итальянским расскажу).
2000 – великолепный урожай. Мягкая зима, весенние дожди вытянули солнечные дни.
2001 – седьмой год подряд, который пьемонтцы окрестили отличным. На некоторых землях Пьемонта выше урожай. Увеличение производства в сравнении с предыдущим годом около 10%.
2002 – пока в Шампани радуются, этот год прерывает цикл успешных винтажей в Пьемонте. Дожди, холод, град, избыток влаги. В общем не только человекам некомфортно от погодных вакханалий.
2003 – норм. Стабильное солнце, почти нет дождей, жарко. Не самые идеальные условия для капризного неббиоло, но благодаря его природным данным – высокой кислотности, структуре, танинам – вина удались.
2004 – не без приключений, но все ок. Если еще не выпито, то пора бы.
2005 – чуть менее продуктивный год в сравнении с 2004-ым, но урожай хороший. Пить сейчас.
2006 – норм. Погода нестабильная, периодически бросается из крайности в крайности, но вина получились. Можно еще похранить, можно пить.
2007 – урожай получился выше ожиданий. Хотя все фазы развития лозы и винограда сдвинулись вперед из-за климата, летом часть ягод пообжигались, часть получили чуть больше сахара. Теплая стилистика. Хорошо пить и не хранить миллионы лет.
2008 – сложный год в плане болезней. Пострадало количество, но не качество. И на том спасибо. Многие сорта винограда пострадали в том году, но у неббиоло все ок.
2009 – норм.
2010 – возвращения к прекрасным винтажам неббиоло. Подходит для долгой выдержки.
2011 – почему бы не открыть сейчас бутылку богатого неббиоло этого винтажа.
2012 – получились хорошие структурированные, танинные вина, готовые к выдержке.
2013 – прохладный год, задержки на всех этапах. Но благодаря позднему созреванию неббиоло успел добрать солнечного тепла и сахара в сентябре-октябре. Вина получились еще более кислотными. Подходят для выдержки.
2014 – в Пьемонте в очередной раз понимают, что решающее значение имеет финал сезона, то есть осень. Климатически сложный год. Но в целом неббиоло хорошо удается. Баланс, хорошая кислотность средний алкоголь. Особенно выделяют зону Барбареско, где осадки были примерно в три раза менее интенсивными, чем в остальных частях Пьемонта. Вина подходят для выдержки.
2015 – прекрасный винтаж. Как раз выше на фото у меня Barbaresco 2015-ого.
2016 – все отлично и стабильно.
2017 – должен быть норм. хотя моментами было слишком тепло, моментами не хватало влаги. Может встречаться дисбаланс. Этот винтаж еще не пробовала. Для меня небазовые неббиоло, а Barbaresco и тем более Barolo, стоит пить попозже.
#неббиоло #итальянскоевино #бароло #барбареско
Пост для сохранялки, чтобы не сомневаться у винных полок.
(Если вам в целом интересна тема по лучшим винтажам популярных вин, подайте сигнал. Как минимум, по итальянским расскажу).
2000 – великолепный урожай. Мягкая зима, весенние дожди вытянули солнечные дни.
2001 – седьмой год подряд, который пьемонтцы окрестили отличным. На некоторых землях Пьемонта выше урожай. Увеличение производства в сравнении с предыдущим годом около 10%.
2002 – пока в Шампани радуются, этот год прерывает цикл успешных винтажей в Пьемонте. Дожди, холод, град, избыток влаги. В общем не только человекам некомфортно от погодных вакханалий.
2003 – норм. Стабильное солнце, почти нет дождей, жарко. Не самые идеальные условия для капризного неббиоло, но благодаря его природным данным – высокой кислотности, структуре, танинам – вина удались.
2004 – не без приключений, но все ок. Если еще не выпито, то пора бы.
2005 – чуть менее продуктивный год в сравнении с 2004-ым, но урожай хороший. Пить сейчас.
2006 – норм. Погода нестабильная, периодически бросается из крайности в крайности, но вина получились. Можно еще похранить, можно пить.
2007 – урожай получился выше ожиданий. Хотя все фазы развития лозы и винограда сдвинулись вперед из-за климата, летом часть ягод пообжигались, часть получили чуть больше сахара. Теплая стилистика. Хорошо пить и не хранить миллионы лет.
2008 – сложный год в плане болезней. Пострадало количество, но не качество. И на том спасибо. Многие сорта винограда пострадали в том году, но у неббиоло все ок.
2009 – норм.
2010 – возвращения к прекрасным винтажам неббиоло. Подходит для долгой выдержки.
2011 – почему бы не открыть сейчас бутылку богатого неббиоло этого винтажа.
2012 – получились хорошие структурированные, танинные вина, готовые к выдержке.
2013 – прохладный год, задержки на всех этапах. Но благодаря позднему созреванию неббиоло успел добрать солнечного тепла и сахара в сентябре-октябре. Вина получились еще более кислотными. Подходят для выдержки.
2014 – в Пьемонте в очередной раз понимают, что решающее значение имеет финал сезона, то есть осень. Климатически сложный год. Но в целом неббиоло хорошо удается. Баланс, хорошая кислотность средний алкоголь. Особенно выделяют зону Барбареско, где осадки были примерно в три раза менее интенсивными, чем в остальных частях Пьемонта. Вина подходят для выдержки.
2015 – прекрасный винтаж. Как раз выше на фото у меня Barbaresco 2015-ого.
2016 – все отлично и стабильно.
2017 – должен быть норм. хотя моментами было слишком тепло, моментами не хватало влаги. Может встречаться дисбаланс. Этот винтаж еще не пробовала. Для меня небазовые неббиоло, а Barbaresco и тем более Barolo, стоит пить попозже.
#неббиоло #итальянскоевино #бароло #барбареско