Прекрасная Ингрия
Продолжаем публиковать фотографии читателей нашей группы с красотами региона. Сегодня предлагаем вашему вниманию снимки, сделанные в Выборгском районе. Наш подписчик Сергей побывал на берегах озера Салоярви (Большое Лесное).
Обилие валунов и недостаток земли, пригодной для пашен, делали эти места не очень привлекательными для крестьян. Зато живописные скалистые берега и заросшие хвойным лесом холмы с гигантскими монолитами в XIX веке стали местом притяжения дачников-горожан. Обеспеченные жители Выборга в начале ХХ века развернули здесь активное строительство загородных вилл.
В независимой Финляндии берега озера Салоярви стали популярным местом проведения уикэнда. Проложенная рядом железнодорожная ветка Виипури (Выборг) — Кякисалми (Приозерск) сделала местность вполне доступной для однодневной поездки.
После советского вторжения финское население было эвакуировано. Но живописные берега озера стали манить уже советских отдыхающих. Ничего не изменилось и в XXI веке. Строгая северная красота Салоярви и окрестностей не может оставить равнодушным человека, искренне влюблённого в родную Ингерманландию.
Напоминаем, что в рубрике «Прекрасная Ингрия» мы с радостью будем размещать изображения северных ингерманландских пасторалей. В первую очередь — сельских: лесов, озёр, полей и парков. Присылайте фотографии на адрес info@ingria.media. Не забывайте добавлять краткие описания.
#прекраснаяингрия
Продолжаем публиковать фотографии читателей нашей группы с красотами региона. Сегодня предлагаем вашему вниманию снимки, сделанные в Выборгском районе. Наш подписчик Сергей побывал на берегах озера Салоярви (Большое Лесное).
Обилие валунов и недостаток земли, пригодной для пашен, делали эти места не очень привлекательными для крестьян. Зато живописные скалистые берега и заросшие хвойным лесом холмы с гигантскими монолитами в XIX веке стали местом притяжения дачников-горожан. Обеспеченные жители Выборга в начале ХХ века развернули здесь активное строительство загородных вилл.
В независимой Финляндии берега озера Салоярви стали популярным местом проведения уикэнда. Проложенная рядом железнодорожная ветка Виипури (Выборг) — Кякисалми (Приозерск) сделала местность вполне доступной для однодневной поездки.
После советского вторжения финское население было эвакуировано. Но живописные берега озера стали манить уже советских отдыхающих. Ничего не изменилось и в XXI веке. Строгая северная красота Салоярви и окрестностей не может оставить равнодушным человека, искренне влюблённого в родную Ингерманландию.
Напоминаем, что в рубрике «Прекрасная Ингрия» мы с радостью будем размещать изображения северных ингерманландских пасторалей. В первую очередь — сельских: лесов, озёр, полей и парков. Присылайте фотографии на адрес info@ingria.media. Не забывайте добавлять краткие описания.
#прекраснаяингрия
❤23🔥3
Этот день в истории Ингрии
5 апреля 1988 года состоялось Учредительное собрание «Общества милосердия "Ленинград"». Это была первая подобная организация в СССР. Советские власти очень подозрительно относились к любой несогласованной с компартией инициативе. Добиться разрешения на регистрацию удалось только после личной встречи писателя Даниила Гранина (опубликовавшего резонансную статью «О милосердии») с Михаилом Горбачёвым.
Первый реальным делом Общества стало создание информационно-справочной социальной поддержки. Для этого в сентябре 1988 года организовали «Экспресс-службу» для срочной помощи на дому одиноким возрастным или больным людям. Получив звонок от пожилого человека, с просьбой купить продукты или лекарства, сопроводить в поликлинику, защитить от злых соседей, диспетчер в этот же день направлял волонтёра.
В марте 1989 была открыта первая в Ленинграде благотворительная столовая, где ежедневно кормили 100 человек. В основном, одиноких пожилых людей и бездомных.
В 1991-м организация была переименована в Благотворительное общество «Невский ангел».
#ингрия #ингерманландия #ingria
5 апреля 1988 года состоялось Учредительное собрание «Общества милосердия "Ленинград"». Это была первая подобная организация в СССР. Советские власти очень подозрительно относились к любой несогласованной с компартией инициативе. Добиться разрешения на регистрацию удалось только после личной встречи писателя Даниила Гранина (опубликовавшего резонансную статью «О милосердии») с Михаилом Горбачёвым.
Первый реальным делом Общества стало создание информационно-справочной социальной поддержки. Для этого в сентябре 1988 года организовали «Экспресс-службу» для срочной помощи на дому одиноким возрастным или больным людям. Получив звонок от пожилого человека, с просьбой купить продукты или лекарства, сопроводить в поликлинику, защитить от злых соседей, диспетчер в этот же день направлял волонтёра.
В марте 1989 была открыта первая в Ленинграде благотворительная столовая, где ежедневно кормили 100 человек. В основном, одиноких пожилых людей и бездомных.
В 1991-м организация была переименована в Благотворительное общество «Невский ангел».
#ингрия #ингерманландия #ingria
❤23
Этот день в истории Ингрии
6 апреля 1772 года Екатерина II отменила введённую Петром I пошлину на ношение бород. Как известно, один из самых знаменитых указов основателя Санкт-Петербурга распространялся только на дворян. И за определённую плату «ревнители старины» могли сохранить растительность на лице. Таким людям выдавали специально отчеканенный знак с надписью «Деньги взяты».
Пётр I желал поскорее европеизировать страну. Правда, лишь по внешними признакам. В числе прочего, царь объявил войну бородам, так как найти в Европе не бреющегося представителя знати было невозможно.
Однако ко временам царствования Екатерины II ситуация радикально изменилась. Увидеть бородатого русского аристократа было уже почти нереально. Тем более в столице империи и её окрестностях. Ведь «голое лицо» служило верным признаком дворянского происхождения. И знатные жители Ингрии не хотели внешне быть похожими на купцов или священников. А уж тем более на крестьян.
Мода на ношение бороды представителями высших сословий вернулась в Россию только во второй половине XIX века.
#история #ингерманландия #ingria
6 апреля 1772 года Екатерина II отменила введённую Петром I пошлину на ношение бород. Как известно, один из самых знаменитых указов основателя Санкт-Петербурга распространялся только на дворян. И за определённую плату «ревнители старины» могли сохранить растительность на лице. Таким людям выдавали специально отчеканенный знак с надписью «Деньги взяты».
Пётр I желал поскорее европеизировать страну. Правда, лишь по внешними признакам. В числе прочего, царь объявил войну бородам, так как найти в Европе не бреющегося представителя знати было невозможно.
Однако ко временам царствования Екатерины II ситуация радикально изменилась. Увидеть бородатого русского аристократа было уже почти нереально. Тем более в столице империи и её окрестностях. Ведь «голое лицо» служило верным признаком дворянского происхождения. И знатные жители Ингрии не хотели внешне быть похожими на купцов или священников. А уж тем более на крестьян.
Мода на ношение бороды представителями высших сословий вернулась в Россию только во второй половине XIX века.
#история #ингерманландия #ingria
❤18👍2
История Ингрии
Старинное вепсское село Винницы (Vingl) находится в Подпорожском районе на востоке Ингрии. Первое письменное упоминание о нём относится к 1137 году. В приписке к уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича говорится о погосте «у Вьюнице». То есть постоянное поселение на реке Оять в этом месте существовало ещё до основания Москвы. С языческих времён здесь остались курганы. По одной из версий, название села происходит от вепсского «веняник» — русский.
С незапамятных времён местность при впадении в Оять рек Шокши и Тукши представляла собой целую группу близкорасположенных деревень и хуторов с собственными именами. Вплоть до конца 1930-х годов название Винницы являлось собирательным для почти 40 населённых пунктов.
Винницкий погост столетиями оставался регионом компактного проживания вепсов. Все местные крестьяне давно были крещены по православному обряду, но сохраняли собственные традиции и язык.
Со второй половины XIX века Винницы считались одним из самых благополучных и развитых поселений Великодворской волости (позднее — Лодейнопольского уезда). Здесь действовали самостоятельный церковный приход с несколькими храмами и часовнями, две школы, училище, лавки, а также различные мастерские. К началу XX столетия в селе имелись фельдшерский пункт, почтово-телеграфное отделение и библиотека.
После прихода к власти большевиков местных крестьян ожидала череда различных бедствий: продразвёрстка, раскулачивание и коллективизация. В 1960-е годы в ходе пресловутого «укрупнения деревень» значительная часть окрестных населённых пунктов была упразднена. Винницы стали превращаться в посёлок городского типа. Суммарное население достигло со временем 2000 человек.
Винницы до сих пор являются одним из основных центров расселения вепсов. Со времён Перестройки в селе проходит фольклорный фестиваль «Древо жизни». В 1998 году в Винницах появился центр по возрождению вепсских ремёсел. В селе действуют музей вепсского быта, ткацкие мастерские, национальный театр кукол и несколько народных фольклорных коллективов. Проводятся мастер-классы по изготовлению традиционных вепсских кукол и изготовлению оберегов. До начала российского вторжения участниками местных праздников ежегодно были десятки гостей из Эстонии и Финляндии.
В независимой Ингрии Винницы могли бы стать одним из главных центров туризма и сохранения финно-угорского культурного наследия. Живописные берега реки Оять, старинные церкви, разнообразные музеи и фестивали позволили бы привлекать тысячи туристов (в том числе из зарубежных стран). Село могло бы претендовать на статус столицы финно-угорской культуры. Однако ничего этого не будет, пока сохраняется московитская империя.
#историяингрии
Старинное вепсское село Винницы (Vingl) находится в Подпорожском районе на востоке Ингрии. Первое письменное упоминание о нём относится к 1137 году. В приписке к уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича говорится о погосте «у Вьюнице». То есть постоянное поселение на реке Оять в этом месте существовало ещё до основания Москвы. С языческих времён здесь остались курганы. По одной из версий, название села происходит от вепсского «веняник» — русский.
С незапамятных времён местность при впадении в Оять рек Шокши и Тукши представляла собой целую группу близкорасположенных деревень и хуторов с собственными именами. Вплоть до конца 1930-х годов название Винницы являлось собирательным для почти 40 населённых пунктов.
Винницкий погост столетиями оставался регионом компактного проживания вепсов. Все местные крестьяне давно были крещены по православному обряду, но сохраняли собственные традиции и язык.
Со второй половины XIX века Винницы считались одним из самых благополучных и развитых поселений Великодворской волости (позднее — Лодейнопольского уезда). Здесь действовали самостоятельный церковный приход с несколькими храмами и часовнями, две школы, училище, лавки, а также различные мастерские. К началу XX столетия в селе имелись фельдшерский пункт, почтово-телеграфное отделение и библиотека.
После прихода к власти большевиков местных крестьян ожидала череда различных бедствий: продразвёрстка, раскулачивание и коллективизация. В 1960-е годы в ходе пресловутого «укрупнения деревень» значительная часть окрестных населённых пунктов была упразднена. Винницы стали превращаться в посёлок городского типа. Суммарное население достигло со временем 2000 человек.
Винницы до сих пор являются одним из основных центров расселения вепсов. Со времён Перестройки в селе проходит фольклорный фестиваль «Древо жизни». В 1998 году в Винницах появился центр по возрождению вепсских ремёсел. В селе действуют музей вепсского быта, ткацкие мастерские, национальный театр кукол и несколько народных фольклорных коллективов. Проводятся мастер-классы по изготовлению традиционных вепсских кукол и изготовлению оберегов. До начала российского вторжения участниками местных праздников ежегодно были десятки гостей из Эстонии и Финляндии.
В независимой Ингрии Винницы могли бы стать одним из главных центров туризма и сохранения финно-угорского культурного наследия. Живописные берега реки Оять, старинные церкви, разнообразные музеи и фестивали позволили бы привлекать тысячи туристов (в том числе из зарубежных стран). Село могло бы претендовать на статус столицы финно-угорской культуры. Однако ничего этого не будет, пока сохраняется московитская империя.
#историяингрии
😢14❤7🙏1
Прекрасная Ингрия
Накануне в рубрике «Прекрасная Ингрия» мы публиковали фотографии окрестностей озера Салоярви (Большое Лесное), присланные нашим подписчиком Сергеем. Есть важное дополнение к этому материалу.
Как известно, в конце 1940-х годов на захваченных территориях Карельского перешейка сталинские власти провели тотальное переименование всех топонимов. Главное условие — все названия должны были звучать на русский лад. Сначала задание об этом получили прибывшие на место эвакуированных финнов советские колхозники. Однако переселенцы плохо справлялись с поручением. Тогда к делу подключили военных топографов. Они придумали имена уже не только населённым пунктам, но также каждому ручью, холму или болоту. Так в Кремле решили полностью стереть память о прошлом региона.
После развала СССР смогли вернуть прежние названия Санкт-Петербург и целый ряд городских улиц. Но в области ничего подобного не произошло. Даже псевдоним большевистского вождя-людоеда остался в наименовании территориально-административного образования. Однако постепенно получила развитие любопытная тенденция.
За последние 30 лет на Карельском перешейке появились десятки частных отелей, баз отдыха и курортов. Разумеется, никто не собирался называть их Первомайское или Красноармейское. Зато очень часто владельцы давали им имена, обращаясь к старым финским картам. Так появились ресторан Соунтака, база Ломаранта, коттеджный комплекс Паккола и другие. Но как быть, если хочется обратиться к истории края, однако отель строиться в местности, где не было деревни или хутора? Тем, кто бережно относится к прошлому региона, оказалось не так сложно найти правильное решение!
Сразу несколько загородных баз отдыха появились вокруг озера Салоярви. На восточном берегу был построен комплекс с аквапарком. Собственники дали ему название Тапиола. Так называется место, где обитает популярный в финской мифологии бог леса. Целая группа гостевых коттеджей появилась и на западном берегу. Владелец дал им имя Илоранта. В переводе с финского название означает «Берег радости». Более того, во многих местах были размещены информационные указатели с подробностями о том, что здесь существовало до 1939 года. А внутри коттеджи украшены страницами довоенных финских газет.
Хочется верить, что подобные примеры будут множиться!
#прекраснаяингрия
Накануне в рубрике «Прекрасная Ингрия» мы публиковали фотографии окрестностей озера Салоярви (Большое Лесное), присланные нашим подписчиком Сергеем. Есть важное дополнение к этому материалу.
Как известно, в конце 1940-х годов на захваченных территориях Карельского перешейка сталинские власти провели тотальное переименование всех топонимов. Главное условие — все названия должны были звучать на русский лад. Сначала задание об этом получили прибывшие на место эвакуированных финнов советские колхозники. Однако переселенцы плохо справлялись с поручением. Тогда к делу подключили военных топографов. Они придумали имена уже не только населённым пунктам, но также каждому ручью, холму или болоту. Так в Кремле решили полностью стереть память о прошлом региона.
После развала СССР смогли вернуть прежние названия Санкт-Петербург и целый ряд городских улиц. Но в области ничего подобного не произошло. Даже псевдоним большевистского вождя-людоеда остался в наименовании территориально-административного образования. Однако постепенно получила развитие любопытная тенденция.
За последние 30 лет на Карельском перешейке появились десятки частных отелей, баз отдыха и курортов. Разумеется, никто не собирался называть их Первомайское или Красноармейское. Зато очень часто владельцы давали им имена, обращаясь к старым финским картам. Так появились ресторан Соунтака, база Ломаранта, коттеджный комплекс Паккола и другие. Но как быть, если хочется обратиться к истории края, однако отель строиться в местности, где не было деревни или хутора? Тем, кто бережно относится к прошлому региона, оказалось не так сложно найти правильное решение!
Сразу несколько загородных баз отдыха появились вокруг озера Салоярви. На восточном берегу был построен комплекс с аквапарком. Собственники дали ему название Тапиола. Так называется место, где обитает популярный в финской мифологии бог леса. Целая группа гостевых коттеджей появилась и на западном берегу. Владелец дал им имя Илоранта. В переводе с финского название означает «Берег радости». Более того, во многих местах были размещены информационные указатели с подробностями о том, что здесь существовало до 1939 года. А внутри коттеджи украшены страницами довоенных финских газет.
Хочется верить, что подобные примеры будут множиться!
#прекраснаяингрия
❤29❤🔥4👍1
Этот день в истории Ингрии
7 апреля 1713 года была основана Александро-Невская лавра — один из крупнейших религиозных центров Ингерманландии. На самом деле царь Пётр I распорядился начать строительство монастыря при впадении Чёрной речки (ныне — Монастырка) в Неву ещё в 1710 году. Но официальной датой основания обители принято считать освящение первой деревянной Благовещенской церкви, прошедшее как раз 7 апреля 1713-го.
Строительство монастыря имело важное идеологическое значение. Пётр I стремился в условиях продолжающейся войны со Швецией закрепиться на завоёванных землях. В связи с этим очень пригодилась полулегендарная Невская битва. В XVIII веке считалось, что именно в этом месте Благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами. На самом деле сражение, если и было, то произошло существенно выше по течению (при впадении в Неву реки Ижоры).
С перенесением сюда в 1724 году мощей Александра Невского монастырь стал одним из главных на территории Российской империи. В 1797-м ему присвоили статус лавры. К этому времени появился внушительный архитектурный ансамбль из десятков разнообразных зданий.
Отдельную славу комплексу принесли основанные вокруг него некрополи. В них нашли последний приют многие выдающиеся деятели культуры и науки XVIII-XIX веков, проживавшие в землях Ингрии.
#ингрия #ингерманландия #ingria
7 апреля 1713 года была основана Александро-Невская лавра — один из крупнейших религиозных центров Ингерманландии. На самом деле царь Пётр I распорядился начать строительство монастыря при впадении Чёрной речки (ныне — Монастырка) в Неву ещё в 1710 году. Но официальной датой основания обители принято считать освящение первой деревянной Благовещенской церкви, прошедшее как раз 7 апреля 1713-го.
Строительство монастыря имело важное идеологическое значение. Пётр I стремился в условиях продолжающейся войны со Швецией закрепиться на завоёванных землях. В связи с этим очень пригодилась полулегендарная Невская битва. В XVIII веке считалось, что именно в этом месте Благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами. На самом деле сражение, если и было, то произошло существенно выше по течению (при впадении в Неву реки Ижоры).
С перенесением сюда в 1724 году мощей Александра Невского монастырь стал одним из главных на территории Российской империи. В 1797-м ему присвоили статус лавры. К этому времени появился внушительный архитектурный ансамбль из десятков разнообразных зданий.
Отдельную славу комплексу принесли основанные вокруг него некрополи. В них нашли последний приют многие выдающиеся деятели культуры и науки XVIII-XIX веков, проживавшие в землях Ингрии.
#ингрия #ингерманландия #ingria
👏10❤8👍2
История Ингрии
Старинная деревня Липово на Кургальском полуострове издревле была населена представителями племени ижора. Под этим именем поселение впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины в 1571 года. Тогда «сельцо Липово» относилось к Ямскому Окологородью.
В начале XVII века окрестные земли вошли в состав провинции Ингерманландия Шведского королевства. Вскоре сюда стали прибывать финские крестьяне. В налоговых книгах поселение начали упоминать как Lipouä eller Perness Pää by. В последующем название неоднократно трансформировалось. Так, на «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, деревня именуется Lepova Pernispä. В последующем в финноязычной версии закрепилось написание Pärspää.
В XIX веке население деревни стало расти, оставаясь при этом исключительно финно-угорским. В 1848 году здесь проживали 49 финнов-савакотов и 197 ижор. Финны были лютеранами и относились к приходу Кузёмкино (Narvusi). Ижоры придерживались православия и были приписаны к приходу Кейкино (Haavikko). Разумеется, никаких религиозных конфликтов не возникало.
К началу XX века число жителей перевалило за полтысячи. Местные крестьяне трудились не только как земледельцы. Расположенные совсем близко Липовское озеро и Лужская губа позволяли в любое время года заниматься рыбной ловлей.
После большевистского переворота Липово вошло в состав Курголовского ижорского национального сельсовета. Но в 1930-е годы коммунисты начали политику жёсткой русификации. Преподавания в школах на финском и ижорском языках было запрещено. А затем пришла эпоха депортаций и период немецкой оккупации. В итоге деревня обезлюдела. В 1958 году население Липово составляло всего 61 человек. В основном — русские (или ассимилированные ижора).
К XXI веку некогда многолюдная благополучная деревня едва не исчезла вовсе. В 1997 году здесь проживали только три человека. Некоторым спасением от вымирания оказалось удачное расположение в живописном месте и наличие неплохой дороги. Летом население существенно возрастает благодаря дачникам-горожанам, которые скупили часть старых домов и построили несколько новых.
#историяингрии
Старинная деревня Липово на Кургальском полуострове издревле была населена представителями племени ижора. Под этим именем поселение впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины в 1571 года. Тогда «сельцо Липово» относилось к Ямскому Окологородью.
В начале XVII века окрестные земли вошли в состав провинции Ингерманландия Шведского королевства. Вскоре сюда стали прибывать финские крестьяне. В налоговых книгах поселение начали упоминать как Lipouä eller Perness Pää by. В последующем название неоднократно трансформировалось. Так, на «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, деревня именуется Lepova Pernispä. В последующем в финноязычной версии закрепилось написание Pärspää.
В XIX веке население деревни стало расти, оставаясь при этом исключительно финно-угорским. В 1848 году здесь проживали 49 финнов-савакотов и 197 ижор. Финны были лютеранами и относились к приходу Кузёмкино (Narvusi). Ижоры придерживались православия и были приписаны к приходу Кейкино (Haavikko). Разумеется, никаких религиозных конфликтов не возникало.
К началу XX века число жителей перевалило за полтысячи. Местные крестьяне трудились не только как земледельцы. Расположенные совсем близко Липовское озеро и Лужская губа позволяли в любое время года заниматься рыбной ловлей.
После большевистского переворота Липово вошло в состав Курголовского ижорского национального сельсовета. Но в 1930-е годы коммунисты начали политику жёсткой русификации. Преподавания в школах на финском и ижорском языках было запрещено. А затем пришла эпоха депортаций и период немецкой оккупации. В итоге деревня обезлюдела. В 1958 году население Липово составляло всего 61 человек. В основном — русские (или ассимилированные ижора).
К XXI веку некогда многолюдная благополучная деревня едва не исчезла вовсе. В 1997 году здесь проживали только три человека. Некоторым спасением от вымирания оказалось удачное расположение в живописном месте и наличие неплохой дороги. Летом население существенно возрастает благодаря дачникам-горожанам, которые скупили часть старых домов и построили несколько новых.
#историяингрии
❤15👍1
Этот день в истории Ингрии
7 апреля 1872 года в Санкт-Петербурге родился Дмитрий Философов. Этот представитель старинного аристократического рода, публицист и общественник пользовался огромным влиянием среди деятелей культуры в эпоху Серебряного века. Его мать позднее писала: «Русское декадентство родилось у нас в Богдановском [дворянское имение к югу от Пскова], потому что главными заправилами были мой сын Дмитрий и мой племянник Сергей Дягилев».
Философов закончил знаменитую гимназию Карла Мая на Васильевском острове и юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В конце XIX века он увлёкся журналистикой и с головой окунулся в водоворот событий, происходивших в кругах творческой богемы имперской столицы.
Дмитрий Владимирович стоял у истоков культового журнала «Мир искусства». Легендарными стали похождения участников «Тройственного союза»: Филосова, литератора Дмитрия Мережского и его жены Зинаиды Гиппиус. Около 20 лет они прожили в Доме Мурузи, сделав его центром творческой элиты задолго до рождения Иосифа Бродского. Многие яркие подробности о жизни известных санкт-петербургских поэтов, художников и театральных деятелях мы знаем из публикаций и воспоминаний этой троицы.
В 1919 году Философов сумел покинуть большевистскую Россию и активно включился в деятельность политэмиграции. Он проживал в Варшаве, где сблизился с Борисом Савинковым. Оба мечтали о свержении советской власти, но дожить до краха СССР не смогли.
Философов скончался в 1940 в возрасте 68 лет в Польше, застав немецкую оккупацию страны. Похоронен в Варшаве. Память о публицисте в его родном Санкт-Петербурге фактически предана забвению. Нет ни памятного знака, ни мемориальной доски.
#ingria #ингрия #ингерманландия
7 апреля 1872 года в Санкт-Петербурге родился Дмитрий Философов. Этот представитель старинного аристократического рода, публицист и общественник пользовался огромным влиянием среди деятелей культуры в эпоху Серебряного века. Его мать позднее писала: «Русское декадентство родилось у нас в Богдановском [дворянское имение к югу от Пскова], потому что главными заправилами были мой сын Дмитрий и мой племянник Сергей Дягилев».
Философов закончил знаменитую гимназию Карла Мая на Васильевском острове и юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В конце XIX века он увлёкся журналистикой и с головой окунулся в водоворот событий, происходивших в кругах творческой богемы имперской столицы.
Дмитрий Владимирович стоял у истоков культового журнала «Мир искусства». Легендарными стали похождения участников «Тройственного союза»: Филосова, литератора Дмитрия Мережского и его жены Зинаиды Гиппиус. Около 20 лет они прожили в Доме Мурузи, сделав его центром творческой элиты задолго до рождения Иосифа Бродского. Многие яркие подробности о жизни известных санкт-петербургских поэтов, художников и театральных деятелях мы знаем из публикаций и воспоминаний этой троицы.
В 1919 году Философов сумел покинуть большевистскую Россию и активно включился в деятельность политэмиграции. Он проживал в Варшаве, где сблизился с Борисом Савинковым. Оба мечтали о свержении советской власти, но дожить до краха СССР не смогли.
Философов скончался в 1940 в возрасте 68 лет в Польше, застав немецкую оккупацию страны. Похоронен в Варшаве. Память о публицисте в его родном Санкт-Петербурге фактически предана забвению. Нет ни памятного знака, ни мемориальной доски.
#ingria #ингрия #ингерманландия
😢10❤6
Этот день в истории Ингрии
7 апреля 1923 года родился Николай Никулин. Талантливый искусствовед и писатель появился на свет в Ярославской губернии. Однако уже в 1927 году мальчик вместе с родителями переехал в Ленинград. Вся его последующая жизнь оказалась тесно связана с городом на берегах Невы.
27 июня 1941 года Николай Никулин записался добровольцем на фронт и оказался в составе ленинградского ополчения. Вскоре вчерашний школьник оказался на Волховском фронте. На его глазах происходили все драматические события связанные с попытками прорыва блокады Ленинграда извне. После ранений Никулин снова возвращался не передовую. В 1943 году он принимал участие в боях за станцию Мга и город Псков. Май 1945 года ему довелось встретить в Берлине.
Похожий путь прошли сотни тысяч советских мужчин, которым повезло выжить на фронте в годы Второй мировой. Но лишь единицы впоследствии оставили воспоминания о том, что творилось в окопах. Честные солдатские воспоминания. Без идеологических штампов, без прикрас, бравады и умалчиваний. Одним из них стал Николай Николаевич.
В послевоенном Ленинграде многие знали Никулина, как блестящего историка искусств. Он почти полвека трудился научным сотрудником отдела западноевропейского искусства Эрмитажа. Водил экскурсии, публиковался. И никому не говорил, что пишет не только статьи о живописи.
Свою главную книгу — «Воспоминания о войне» — он создал в 1975 году. Но издать эти пронзительные откровенные мемуары в Советском Союзе было совершенно нереально. Отрыто говорить о бездарном командовании, о чудовищных мясных штурмам, о презрении генералов к солдатским жизням было невозможно. В итоге первая публикация состоялась только в 2007 году. Незадолго до смерти автора.
Николай Никулин скончался в Санкт-Петербурге в 2009 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Память об этом человеке никак не увековечена на берегах Невы.
#ингрия #ингерманландия #ingria
7 апреля 1923 года родился Николай Никулин. Талантливый искусствовед и писатель появился на свет в Ярославской губернии. Однако уже в 1927 году мальчик вместе с родителями переехал в Ленинград. Вся его последующая жизнь оказалась тесно связана с городом на берегах Невы.
27 июня 1941 года Николай Никулин записался добровольцем на фронт и оказался в составе ленинградского ополчения. Вскоре вчерашний школьник оказался на Волховском фронте. На его глазах происходили все драматические события связанные с попытками прорыва блокады Ленинграда извне. После ранений Никулин снова возвращался не передовую. В 1943 году он принимал участие в боях за станцию Мга и город Псков. Май 1945 года ему довелось встретить в Берлине.
Похожий путь прошли сотни тысяч советских мужчин, которым повезло выжить на фронте в годы Второй мировой. Но лишь единицы впоследствии оставили воспоминания о том, что творилось в окопах. Честные солдатские воспоминания. Без идеологических штампов, без прикрас, бравады и умалчиваний. Одним из них стал Николай Николаевич.
В послевоенном Ленинграде многие знали Никулина, как блестящего историка искусств. Он почти полвека трудился научным сотрудником отдела западноевропейского искусства Эрмитажа. Водил экскурсии, публиковался. И никому не говорил, что пишет не только статьи о живописи.
Свою главную книгу — «Воспоминания о войне» — он создал в 1975 году. Но издать эти пронзительные откровенные мемуары в Советском Союзе было совершенно нереально. Отрыто говорить о бездарном командовании, о чудовищных мясных штурмам, о презрении генералов к солдатским жизням было невозможно. В итоге первая публикация состоялась только в 2007 году. Незадолго до смерти автора.
Николай Никулин скончался в Санкт-Петербурге в 2009 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Память об этом человеке никак не увековечена на берегах Невы.
#ингрия #ингерманландия #ingria
❤25👍2
Этот день в истории Ингрии
8 апреля (26 марта по старому стилю) 1917 года в Петрограде состоялась 40-тысячная демонстрация в поддержку предоставления Эстонии автономии. Акция стала ответом на инициативы образованного в марте в Ревеле Таллинского эстонского союза. Эта организация обратилась к Временному правительству с требованием предоставления Эстляндии прав автономии по образцу Великого княжества Финляндского.
Может показаться удивительным, но в то время на берегах Невы проживала вторая по численности община эстонцев после Ревеля. Петроград был крупным промышленным и экономическим центром. Поэтому тысячи эстонских рабочих, служащих и интеллектуалов селились здесь ради заработка, карьеры или образования. Но большинство из этих людей не растворялись в двухмиллионном мегаполисе, а создавали свои землячества.
Одним из главных мест, которое стало центром культурной и общественной жизни эстонцев была кирха Яани Кирик. Этот крупный каменный храм на Офицерской улице возвели ещё в 1860 году. Здание чудом сохранилось во время правления коммунистов. После 1991 года оно вновь стало действующей евангелическо-лютеранской церковью и культурным центром эстонской общины Санкт-Петербурга. В настоящее время Яани Кирик — действующий приход Церкви Ингрии.
Активная деятельность неравнодушных граждан в Эстляндии и Петрограде не пропала даром. Вскоре было образовано независимое государство Эстония.
Однако вряд ли кто мог по прошествии века предположить, что уже в XXI веке решением суда в Санкт-Петербурге может быть ликвидировано Общество эстонской культуры. По иронии судьбы это печальное событие произошло ровно два года назад.
#ингрия #ингерманландия #ingria
8 апреля (26 марта по старому стилю) 1917 года в Петрограде состоялась 40-тысячная демонстрация в поддержку предоставления Эстонии автономии. Акция стала ответом на инициативы образованного в марте в Ревеле Таллинского эстонского союза. Эта организация обратилась к Временному правительству с требованием предоставления Эстляндии прав автономии по образцу Великого княжества Финляндского.
Может показаться удивительным, но в то время на берегах Невы проживала вторая по численности община эстонцев после Ревеля. Петроград был крупным промышленным и экономическим центром. Поэтому тысячи эстонских рабочих, служащих и интеллектуалов селились здесь ради заработка, карьеры или образования. Но большинство из этих людей не растворялись в двухмиллионном мегаполисе, а создавали свои землячества.
Одним из главных мест, которое стало центром культурной и общественной жизни эстонцев была кирха Яани Кирик. Этот крупный каменный храм на Офицерской улице возвели ещё в 1860 году. Здание чудом сохранилось во время правления коммунистов. После 1991 года оно вновь стало действующей евангелическо-лютеранской церковью и культурным центром эстонской общины Санкт-Петербурга. В настоящее время Яани Кирик — действующий приход Церкви Ингрии.
Активная деятельность неравнодушных граждан в Эстляндии и Петрограде не пропала даром. Вскоре было образовано независимое государство Эстония.
Однако вряд ли кто мог по прошествии века предположить, что уже в XXI веке решением суда в Санкт-Петербурге может быть ликвидировано Общество эстонской культуры. По иронии судьбы это печальное событие произошло ровно два года назад.
#ингрия #ингерманландия #ingria
🔥14❤2
История Ингрии
Посёлок Саккола (Sakkola) на берегу озера Суванто (Суходольское) был одним из самых больших на Карельском перешейке. Люди проживали здесь ещё тысячу лет назад. В те времена это были племена карелов.
Примерно с XII века местные земли прочно контролировались Великим Новгородом. Важным последствием стало обращение большинства карел в ходе христианизации в православие.
Первые письменные упоминания поселения относятся к 1568 году. В Писцовой книге Водской пятины встречается название «Сакула у озера у Сванского». Так как местные крестьяне предпочитали хуторской метод ведения хозяйства, то село было центром из десятка более мелких деревень. Во всяком случае, новгородцы упоминают отдельно «Сакула на горе», «Сакула горка», «Сакула средняя» и сразу две «Сакулы Конецкие» (очевидно, дома, принадлежащие Коневецкому монастырю).
В начале XVII века после Смутного времени Карельский перешеек целиком вошёл в состав Швеции. Православные карелы стали переселяться во внутренние области Московии. На их место в Сакколу начали прибывать финны-лютеране. Уже в 1616 году они построили здесь первую кирху на холме в самом центре поселения.
Лютеранская церковь в Саккола многократно перестраивалась. В 1781 году был освящён просторный деревянный храм, который благополучно простоял до начала Второй мировой войны. Он стал центром местной культурной жизни. Разумеется, при кирхе действовала школа. Позднее появился и Дом просвещения с библиотекой.
К началу XX века село Саккола было благополучным центром сельской жизни. Здесь имелись магазины, кафе, хлебопекарня, почта и даже отделение банка. Фирменным символом села стало изображение двух поросят. Знаменитые на всю Финляндию саккольские поросята славились особым качеством.
Во время сражений Второй мировой войны погибли кирха и большинство зданий. Прежнее население эвакуировалось в Финляндию. Прибывшим советским колхозникам по заданию коммунистов следовало переименовать Саккола, чтобы стереть всякую память о прежней жизни. Предложенные переселенцами имена «Новинка» и «Южная» были отвергнуты. Высшие инстанции остановили свой выбор на названии «Громово».
В послевоенные годы село стало центром укрупнения колхозов. Здесь построили панельные дома. О прежней истории Саккола напоминают только сохранившееся каменное крыльцо бывшей кирхи и восстановленные в 1990-е годы энтузиастами памятники в честь местных жителей-финнов, погибших во время войн XX века.
При подготовке текста использованы материалы книг Евгения Балашова.
#историяингрии
Посёлок Саккола (Sakkola) на берегу озера Суванто (Суходольское) был одним из самых больших на Карельском перешейке. Люди проживали здесь ещё тысячу лет назад. В те времена это были племена карелов.
Примерно с XII века местные земли прочно контролировались Великим Новгородом. Важным последствием стало обращение большинства карел в ходе христианизации в православие.
Первые письменные упоминания поселения относятся к 1568 году. В Писцовой книге Водской пятины встречается название «Сакула у озера у Сванского». Так как местные крестьяне предпочитали хуторской метод ведения хозяйства, то село было центром из десятка более мелких деревень. Во всяком случае, новгородцы упоминают отдельно «Сакула на горе», «Сакула горка», «Сакула средняя» и сразу две «Сакулы Конецкие» (очевидно, дома, принадлежащие Коневецкому монастырю).
В начале XVII века после Смутного времени Карельский перешеек целиком вошёл в состав Швеции. Православные карелы стали переселяться во внутренние области Московии. На их место в Сакколу начали прибывать финны-лютеране. Уже в 1616 году они построили здесь первую кирху на холме в самом центре поселения.
Лютеранская церковь в Саккола многократно перестраивалась. В 1781 году был освящён просторный деревянный храм, который благополучно простоял до начала Второй мировой войны. Он стал центром местной культурной жизни. Разумеется, при кирхе действовала школа. Позднее появился и Дом просвещения с библиотекой.
К началу XX века село Саккола было благополучным центром сельской жизни. Здесь имелись магазины, кафе, хлебопекарня, почта и даже отделение банка. Фирменным символом села стало изображение двух поросят. Знаменитые на всю Финляндию саккольские поросята славились особым качеством.
Во время сражений Второй мировой войны погибли кирха и большинство зданий. Прежнее население эвакуировалось в Финляндию. Прибывшим советским колхозникам по заданию коммунистов следовало переименовать Саккола, чтобы стереть всякую память о прежней жизни. Предложенные переселенцами имена «Новинка» и «Южная» были отвергнуты. Высшие инстанции остановили свой выбор на названии «Громово».
В послевоенные годы село стало центром укрупнения колхозов. Здесь построили панельные дома. О прежней истории Саккола напоминают только сохранившееся каменное крыльцо бывшей кирхи и восстановленные в 1990-е годы энтузиастами памятники в честь местных жителей-финнов, погибших во время войн XX века.
При подготовке текста использованы материалы книг Евгения Балашова.
#историяингрии
👍12❤2🤨1