Bvlgari в 90-ых были рискованной маркой. Они вложились в совершенно нетипичный для мира люксовых ароматов той эпохи чайный Eau Parfumee au The Vert Эллена, с которым он ходил по всему рынку, но никто не соглашался взять его формулу. Но Bvlgari рискнули в 1992, и попали в самое начало новой эпохи. И это был их первый аромат, большой риск с этим стартовать. Black уже снят с производства, но это тоже было необычно. Хотя может и не самый эстетичный флакон от ювелирной марки. Сейчас марка уже совсем другая, продажа LVMH превратила ее в более предсказуемую, скучную и традиционную в люксовых решениях марку. Пусть и флаконы у них явно дорогие.

И эта надпись никуда не ушла, на мужских флаконах сейчас остается, в районе кольца вокруг спрея.

Немного про причины важности этой линейки часов, что даже сделали аромат. К 90-ым годам появилась мода на люксовые спортивные часы, который стали все больше вытеснять костюмную классику. И крупные ювелирные дома бросились догонять швейцарские часовые бренды, которые уже не одно десятилетие окучивали это направление - часы для дайверов, яхтсменов, гонщиков, пилотов стали общим местом. Но люкс тогда только становился во всех смыслах глобальным и никто не хотел упускать такой кусок. То есть духи выступали как разогрев для спортивных часов, цитируя каучуковый безель. Обычное дело у люксовых марок, у Cartier почти все классические формы часов отражены и в одноименных духах (Santos, Panthere, Must, Pasha).

Небольшая добавка про часы, чуть наблюдений. У Bvlgari в обсуждаемых выше коллекциях стоит автоматика, и среди фанатов часов продукция люксовых и ювелирных марок не пользуется уважением. Вначале кажется что напоминает разговоры в парфюмерии - слишком дорого. Но обычно дальше идут другие доводы - есть марки кто это делает лучше и честнее, на их стороне история, и вообще они тупо брендом торгуют, лучше идите к профильным швейцарским маркам, там механика, как можно так переплачивать за кварцевую автоматику? Мне кажется в парфюмерии подобный нарратив полноценно не сформировался. Исторические марки или новые нишевые не смогли полностью вытеснить люкс, не смогли поставить себя выше для сообщества (за редким исключением). Возможно потому что рынок часов в основном формировался отдельно от рынка люкса, и там это противостояние органично "вы просто втюхиваете дизайн с лейблом по завышенной цене, а у нас за эти же немалые деньги не только эстетика, но и инженерные решения и поколения традиций".

А в парфюмерии все вышло наоборот. Люксовые и ювелирные марки с помощью концернов и глобализации перепахали весь ландшафт парфюмерного рынка, в основном убив или свели чуть ли не в масс-маркет крупные марки прошлого не из мира моды. Исключения есть, но часто они все равно тесно связаны с крупными конгломератами (смотрим на Guerlain или Penhaligon's, вспоминаем мучения Caron). Поэтому нет никакого противостояния даже у хардкорных фанатов, разве что из мира ниши рождается что-то, способное бросить вызов. Но как мы видим, крупный люкс опять же над этим работает, покупая (или копируя) самых удачных в свои структуры)) Хотя многие часовые мануфактуры уже тоже куплены и в составе концернов, это разделение сохраняется. Хорошо видно по коллекциям фанатов часов (от 1000 долларов и выше). По-моему есть только одна ювелирная марка, которая не вызывает такой реакции - Cartier, которые делают свои часы давно, верны стилю и к ним таких претензий обычно нет. Наоборот их любят и уважают наравне.

Небольшой дайджест индустриальных новостей, которые показались интересными:

1. Sephora в США так допекли магазинные воры, что они убрали все коробки с парфюмерией с полок. Теперь они под замком, а на полках стоят только тестеры. Если ты хочешь купить флакон - больше нельзя просто взять коробку с полки и пойти на кассу. Нужно просить кого-то из персонала. Причина понятна, запакованные коробки выносят всеми способами, а затем быстро перепродают на Ebay и подобных площадках. Эксперты понимают причины, но удивлены что Sephora решилась на этот шаг, потому что для потребителей иногда важно покрутить вещь (пусть даже в коробке) перед покупкой и это может снизить продажи. 

2. Пока некоторые концерны (как Estee Lauder) страдают от снижения продаж. Coty, Inter Parfums, LVMH видят 10-15% рост продаж (23 к 22). И считают, что на рынке все хорошо и есть тенденция к дальнейшему росту. Одна из причин любопытная. Генеральный директор Coty Сью Наби (до этого 20 лет в L'Oreal) считает что дело в поколении Z  и в том как они пользуются парфюмерией. Они делают больше пшиков, в том числе на одежду. Что увеличивает расход жидкости и ожидаемо сокращает срок жизни флакона на полке. По ее мнению бум продаж в парфюмерии последних лет объясняется именно приходом этого поколения покупателей с их привычкой (1997 - 2012 года). Аналитическая компания Circana также считает что это поколение чаще остальных возрастных групп  покупает по несколько флаконов в течение года.

3. Смежное с парфюмерией. Unilever отчитался о 15% росте продаж дезодорантов за 3 квартал 2023 года. Особенно в Латинской Америке и Европе. Объяснение у концерна простое - сокращение удаленки, людей  заставляют все больше выходить в офисы. А это влечет за собой больше социальных контактов и  более активное использование дезодоранта, на который многие забивали, работая из дома.

За всеми разговорами о новых парфюмерных марках, кто добился успеха, кто нет, кто копирует, а кто делает новое. Кто ближе к творчеству, а кто чистая коммерция - мне кажется мы упускаем одну переменную из этого уравнения. Вернее постоянную, в отличие от.  Марок расплодилось огромное количество. Обычно мы знаем примерно 0 информации о том, что в них происходит финансово, насколько у них концы с концами сходятся. Хорошо если нам выручку покажут (но ни в коем случае ни цифры глубже). Только крупные игроки иногда раскрывают часть информации, да и то под давлением инвесторов и рынка. Мелкие хранят все за семью печатями. Но мне иногда кажется мы смотрим не туда.

Есть такая экономическая шутка (а может и нет), что на Золотой лихорадке в США заработали не искатели золота, а те, кто продавал им кирки, лопаты и джинсы. Мне иногда кажется что за огромным парфюмерным бумом и выпуском тысяч ароматов ежегодно скрывается похожая история. Что на самом деле хорошо и стабильно зарабатывают не те, на кого все смотрят, кто лучезарно улыбается и рассказывают на выставке о запуске нового бренда как лучшем событии жизни. А вот те люди, со скучными заводами, которые ходят в офисной униформе, сидят в абсолютно безликих помещениях со унылой стандартной офисной мебелью, и которые дадут тебе все что угодно, только плати. Хочешь песчаный ветивер? Без проблем, у нас тут есть плантация (Соня Констан на Фраге в интервью подарила пример) Хоть под ключ разработаем линейку. У которых полная производственная цепочка и лучшие парфюмеры мира на контракте. Только они не играют в эту лотерею, не берут на себя креативные риски. Все просто - утром деньги, вечером стулья концентрат. Не фартануло? Жалко, что поделать, такие милые люди, идеи интересные, но вот следующим точно повезет и продадут потом свои марки за сотни миллионов Арно или Пино, точно точно))

Также не могу пройти мимо интересного слуха. Tom Ford Daily немного экстренный, хотел написать вообще о другом (потом), но тут слухи о возвращении Sahara Noir через пару лет!

Не выглядит невозможным, учитывая как марка не разбрасывается своими композициями, регулярно давая многим второй шанс. И в отличие от уже почти мифических Moss Breches, Bois Rouge и Japon Noir, которые были слишком нео-винтажными и может в правила IFRA давно не проходят (а Purple Patchouli просто слишком странными), Sahara Noir была уже сделана в десятые годы, вряд ли ее нужно кардинально перерабатывать. И она неудачно попала в период, когда ароматы про ярко выраженный ладан уже перестали быть чем-то новым, многие уже в них наигрались и двинулись в сторону всяких ближневосточных вариаций на тему уда. Прошло 10 лет, и по ощущениям  ладан понемногу возвращается, уже большее количество людей готовы их носить. 

Кстати, не задумывался, но если в парф.среде ладан уважаем, то у популярных марок не так уж и много ароматов про выраженные амброво-ладанные композиции. Кажется для многих покупателей они были слишком смурными и аскетичными. Даже тот же Amoauge, у которого ладан вроде часть ДНК, явный современный ладан выкатил только сейчас (об этом еще поговорим). Кажется это вообще не самый продаваемый жанр. Так что вряд ли возвращение будет триумфальным, но для тех, кто не застал, или тех кто хочет купить по более вменяемым ценам - отличный шанс. Потому что сейчас старые флаконы выставляют в среднем по 300-400 долларов за 50 мл и это прям жестко. Особенно для тех, кто помнит как их распродавали в свое время по цене люксовых тестеров.

И немного патентных гаданий. Прогнозы по Guerlain и Armani сбылись, ароматы представлены.

Очередь погадать на Chanel - у них появился патент на название EAU DANSANTE. Что-то вроде "Танцующая вода"? Традиционно ничего не понимаю в французском, стилистически не очень похоже на Chanel. но категория - парфюмерия, уход за кожей и мейкап. И шрифт очень похож на тот, который он используют в парфюмерии. Посмотрим, вдруг Chanel запустит что-то игривое. Может вообще в линейке вод путешествий?

- Извините, а других томов с 1 по 4, 6, и с 8 по 11 нет? С ними что-то случилось?

- Ну как вам сказать. Слышали про Александрийскую библиотеку?

- *ахает* Неужто римляне опять?

- Да, есть у нас один, из провинции Белгика...

Интересно даже засечь сколько они будут эту нумерацию тащить с собой дальше, когда 80% первой десятки уже сняты с производства. Какой смысл сохранять и плодить лишние вопросы у покупателей? Бренды же любят повторять, как им важно что есть сейчас, а что было вчера забудьте.

Я уже как-то  сравнивал Квентина Биша и Куркджяна, речь шла про стилистические особенности. Но мне кажется это сравнение не полностью раскрывает особенность Биша. И я только недавно попробовав Amouage Purpose понял, что нужно добавить.

Кстати, мне понравился аромат. Идейно по описаниям кажется это такой нео-Амуаж, вроде про ладан, все дела. Но на самом деле это больше похоже на адаптацию идей золотых времен Comme des Garçons. Только Биш сделал его чуть более понятным что ли, добавил древесных и соленых нот, смягчил в базе. При этом много современных материалов, все стойко, как и ожидается. И получилось вроде строго, про ладан, но носибельно, броско и понятно. И точно не про чистый, смурной ладан или национальные оманские мотивы, которые бренд любит впаривать в коммуникации. Видите ладан, значит точно наша классика, истоки и все такое. Ну да, конечно. 

Мне даже захотелось Purpose попробовать самому поносить. И нет, совсем не потому, что это какой-то удивительный аромат. Наоборот, он довольно простой (ну для меня), линейный. Кажется вроде комплимент? Не совсем. Дело в том, что я не люблю носить в повседневной жизни сложные ароматы. Мне нравится что-то хорошее и сложное брызнуть дома, мне нравится над этим думать, но не носить целый день. Потому что это меня может отвлекать. Здесь же история понятная, с предсказуемым поведением,  по современному сыгранная. И даже Биш здесь не перестарался, как в Guidance, запихнув сразу несколько историй в одну. Потому что это не история про нечто комплексное и сложное.  И одобрение (и думаю популярность композиции в парф.среде) натолкнули на мысль.

То что делает Биш последние годы похоже на деятельность музыкантов, которые умеют писать бэнгеры. То есть мелодии изначально заточенные на популярность, с танцевальными мотивами, цепляющие чем-то несложным, но от чего сложно отделаться. Часто это бывает переработка чьих-то уже наработок, но с более кассовыми результатами. Это обычно больше про деньги и славу, чем сложное творчество, но как бы этот подход не принижали, это отдельное, сложное умение. Мне кажется это идеально описывает то, что делает Биш последние годы. Кажется даже упиваясь этим своим навыков, подпитываясь от цифр продаж, от узнавания (ароматы Биша начинают ждать в люксе, где по парфюмерам обычно меньше упарываются).

Он в этом смысле даже больше заточен на хайп, чем Куркджян последние годы. Для того гигантский успех Баккары кажется стал неожиданным, сделал несколько версий (в том числе для Burberry) и ушел в другую сторону - альдегиды, цветы, мыло, перепридумаем Dior. Сравнивать конец 90-ых и начало 00 Куркджяна с текущей эпохой не получится, так как слишком много вводных для рынка изменились. 

Все это выглядит более сложным поиском чего-то нового, тогда как Биш полностью отдался этому потоку успеха, где главное мерило "как оно людям заходит, какие цифры?". Ну оно и понятно, человек ловит свой момент, когда почти все к чему он прикасается выстреливает в продажах. Такая "горячая рука" не самая частая вещь, и наверное если идет, нужно ловить момент, если ты поймал что рынок хочет сейчас и резонируешь с ним. Это не про стиль, а про умение делать хиты. И такое не длится бесконечно. Помните как в нулевые и начале десятых по-крайней мере в нишевом разделе был королем Дюшофур. За каждым его релизом следили, обсуждали, ждали, имя и стиль стали нарицательными. И... Это кончилось, волна прошла, стиль вроде остался, но будто и сам Дюшофур уже устал. И его окно актуальности закрылось. Поэтому Квентин и ловит свой carpe diem.

А да, еще хотел сказать, что Amouage Opus 15 King Blue невероятное разочарование. Я даже не думал, что может так попсово и примитивно. Какая-то невнятица на тему придушенного уда и  настойчивым современным фруктово-фужерным блоком, который у нас как наследие успеха Авентуса и не думает уходить. Оттенки меняются, но структура-то прежняя. Что-то посаженное на амброксан или нечто подобное, с влажно-свежим верхом, чем-то вкусненьким. Он даже финалится именно этим аккордом, а никаким не удом. Чем-то похоже на ту фигню, которую у себя последние годы старательно развел Roja Dove, старательно окучивая покупателей мужского пола с деньгами. Ничего нового к пониманию нового вектора Amouage это не добавляет, но хорошо иллюстрирует.