Это знаете, кстати, классическая европейская угроза. Когда в Британии или Франции 19 века хотели отправить надоевшего чиновника или сотрудника компании на пенсию, а он упорно делал вид, что не понимает - его переводили куда-нибудь в Малайзию или еще какие тропические страны, где в пожилом возрасте уже бывает тяжко жить по состоянию здоровья. Чтобы понял намек, или загнулся.  Так что может Фредерику придется брать больше работы на дом (надеюсь следующая остановка не новогодние лимитки Jo Malone варганить), чтобы потом не обнаружить себя в Эр-Рияде))

А вот, кстати, интересно. Томас наш Карлайл Форд убыл на каких условиях? Было ли там какое условие non competition agreement. Такое иногда делают не только при увольнении, но и при продаже других марок, что запрещают на 1 - 3 - 5 лет конкурировать, то есть работать в той же сфере. В данном случае у нас мода и бьюти сфера получаются. А то ведь может и на пенсии займется, нагрузка поменьше, чем в моде. С Estee Lauder он как раз и начинал с кураторства в бьюти сфере. Вот был бы интересный поворот.

Кстати, если скучали Tom Ford Daily и хоть каким картинкам. Форд тут осенью был на европейском футболе первый раз в жизни (вроде как), Бекхэмы затащили. Живого Месси показали. Что, конечно, возмутительно. Столько лет жить в Милане и Лондоне, и пойти на футбол только в Майами на пенсии. С другой стороны - что от техасца ожидать?)

О, у меня тоже есть что сказать по поводу  снятия 4 духов бутиковых Chanel. Все абсолютно логично, мне кажется даже нет особого смысла расстраиваться. Они мало были кому нужны, хотя сделаны филигранно. Но я уверен, их продажи даже в мировых масштабах исчислялись в последнее время сотнями флаконов в год, не более. 280 евро за 15 мл? Возьмут или случайные покупатели, или прям совсем уж фанаты марки. Потому что даже большинство парф.маньяков не захочет связываться с форматом. Плохо хранится, нанесение сложное, деградировать будет явно быстрее, чем спрей. Красиво, но мало ли красивого в шкафах и списках у тех, у кого счет пошел на десятки флаконов и далее?

Все эти вымышленные богатые покупательницы, которым только подай духи, тоже имхо вымышленная категория.  Слишком их мало, чтобы делать кассу в таком бренде, и не забываем возраст  текущих покупателей люкса, у которых нет такой привычки к духам как формату в принципе. Консультанты скорее  к очкам и всяким мелким аксессуарам поведут, там прибыль явно больше, чем с этих 280 евро. У Chanel вон солнцезащитные очки начинаются от 300 начинаются и выше. Ну и косметика опять же.

И я бы сказал, что глобально историческая концентрация духи умерла. Ну или сильно мутировала. Я кажется как-то писал об этом, но лень искать. В общем термин "духи" убил современный парфюмерный маркетинг. Он в погоне за "стойче, лучше, шлейфовее" напридумывал всякие extrait и elixir de parfum, заменив классическое прочтение на такой же большой флакон, спрей и т.п. Понятно что сделано это не специально и не на пустом месте. Продажи этой категории падали, их выпускали все меньше, дистрибуция была все уже, зачем тратиться на отдельные флаконы с минимальными тиражами? Ну и чего не подобрать громкое имя, а уж рассказать про невероятный процент концентрации нам любят. Поэтому я думаю снятие от Chanel будет таким официальным подтверждением, что классическая концепция что такое духи в парфюмерии мертва. 5 останется как имиджевая составляющая, но и все.

Почему я в этом уверен? Что если не сейчас, то через пару лет? Еще несколько лет назад у Hermes была концентрация духи. Что в стекле, что в странных маленьких замочках. Тут они по-моему слишком перемудрили с форм-фактором, смотрелось это очень странно, да и не было удобно. Но были и традиционные маленькие сплэш-флаконы.

Мне кажется еще лет 5 назад они были точно и стояли в корнерах, никому не нужные. А сейчас даже на французском сайте нет и следа. Там не было чего-то невероятного, Эллена по-моему было неинтересно ими заниматься с точки зрения содержимого, прибыли они тоже вряд ли не приносили. И они их тянули какое-то время как наследние люксового дома, но видимо уже при эпохе Нажель все это зарубили. Так что, было интересно, но эпоха окончательно подходит к концу, если даже настолько богатые и успешные люксовые дома как Chanel и Hermes больше не хотят на себе это тащить.

Примерно такая же история произошла с колонями как концентрацией. Сначала они явно выпали из рынка, ЕДТ их вытеснили, бренды их списали, но через некоторое время вернули просто как название фланкеров для линеек. Ну и extrait теперь в той же самой точке.

Ну и немного патентных новостей. Estee Lauder кажется планируют перевыпустить Imperial Tea от Kilian. Патент снова оформили. Может как обычно к концу лета - осени выпустят.
ссылка

Новость была еще в январе, но по мне так вообще не поздно отреагировать. Да и много что есть сказать по теме.

Бывший руководитель Bottega Veneta Джованна Паолони сменила Джан Луку Перриса на посту генерального директора и главного управляющего исторического флорентийского парфюмерного дома Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. 
Ссылка на Фрагу

Новость сразу собрала взволнованные реакции, как же так, вот пришли, теперь испортят. Но я не знаю, а люди точно следили за тем, что было с Bottega Veneta в 21 веке? Чтобы огульно хейтить людей оттуда?

И если брать фигуру владельца Perris Monte Carlo, то я не вижу каких-то грандиозных успехов. Что он в какой-то момент позвал Эллена сделать несколько ароматов? Ну так даже мы бы с вами додумались попробовать нанять Жан-Клода при наличии бюджета, увидев что Эллена ушел из Hermes на вольные хлеба. Его марка на этом как-то удивительно выросла? Да не похоже. У него какие-то огромные успехи в развитии Houbigant? Мне так не кажется, в том числе и в плане дистрибуции.

Я не говорю, что у его марок плохие ароматы (хотя имхо ранние Perris Monte Carlo его авторства переоценены в плане восторгов). Но я не вижу в его марках ничего особо невероятного, чтобы вручать считать его гуру развития парфюмерных марок. А Bottega Veneta в 21 веке это успешный кейс, как марка не только улучшила финансовые показатель, но и стала актуальной марка, хотя ранее в основном была известна только своими кожаными изделиями. И, кстати, парфюмерная линейка до недавнего времени у них была отличная. Причем от и до.

Ну и сложно удержаться от критики Фраги, главного парфюмерного ресурса. Ну уже просто сил нет. Особенно меня впечатлило - поставить не самое удачное фото с официального фотосета, и докопаться до внешности женщины. Ну и стоит подать фото в таком контексте, как понеслось - а дайте ей плетку, а смотрите как она много о себе возомнила, на фоне какого потолка. Алло, это вообще-то тот самый флорентийский офис SMN, который находится в помещении бывшей церкви и на стенах фрески 1380 года. Извините, уж какие у кого стены в офисе.

И мы будем внешность обсуждать в таком ключе? А такое фото уже меньше кажется подходящим для бдсм-фантазий? Тот же фотосет для пресс-релиза. Но его не разместили, нет. Хотя новостные агентства опубликовали.

А можно в сети и найти и такие фото нового директора. Даже не знаю какая у нас следующая остановка? Диагноз по фигуре?

Давайте поговорим и по поводу работы. Ведь как нам пишет владелица сайта "Да, справедливости ради, в Боттеге и везде до этого она работала как раз ответственной за ритейл. К парфюмцам, их разработке, она не имела отношения."

Тут такое дело, что у того же Джан Луки Перриса вообще до 2011 года не имел отношения к парфюмерии. Получил экономическое образование и работал в семейном концерне (на сайте размыто сказано про разные области деятельности, мне честно лень копаться на чем они там зарабатывали). Но как-то справляется, если люди переживают? Поэтому мне кажется странным такое снисходительное отношение к женщине, которая с 2004 года последовательно работала в Armani, Prada, Harrods и Bottega Veneta. Ну да, что она вообще может знать о "парфюмцах" (чудовищное имхо слово), может хотя бы то что под 20 лет занималась в том числе их продажей? И вроде не на позицию парфюмера она пришла. А для чего точно? Немного контекста.

Опять-таки на Фраге этого не напишут, давайте тогда я это сделаю. SMN сейчас активно растет, открывает в ближайшее время монобрендовые магазины в Лондоне (аж два) и в Нью-Йорке при отеле. В 2020 и 21 год их выкупила итальянская инвестиционная группа - в три платежа, суммарно 100% акций обошлись в 200 млн евро. За эти 3 года число магазинов удвоилось, как и продажи. Они выросли до 46 миллионов в 2022, и ожидают до 60 млн в третьем. Так что компания активно растет, и ей точно нужны навыки тех, кто хорошо разбирается в ритейле. 

Наверное уже стоит прекратить удивляться такому, но не получается. Но меня не устает поражать, какое бы слово помягче подобрать, тенденциозность даже не редакции, а именно владелицы. И мне могут сказать - а что такого, ее сайт, что хочет, то и пишет. Но мы же вроде говорим про крупнейший парфюмерный сайт мира, неужели нельзя придерживаться какой-то стандартной нейтральности и объективности? Может все-таки не стоит транслировать в нем информацию и свои пристрастия как в личном блоге?

Ну и давайте еще раз о любимом. О патентах, чтобы не оставлять со моим мнением, держите новость. В патентах нового маловато. Кажется есть только улов в виде нового Armani Prive - GLYCINE TOSCANE. Речь думаю идет не о глицине)) а о глицинии - вистерии. Что-то вот в таком духе.

Кстати если у русском погуглить "тосканская глициния", то вылезет мыло с таким ароматом (плюс сирень). Думаю и аромат окажется на этот мотив, вроде их с сиренью часто смешивают. Кажется на эти ноты Armani у себя в бутиковой линейке ничего раньше не выпускали.