Ну и отдельно мое любимое - отвези меня домой, Том, я пьяна и в разводе, а из мужчин тут только тебе можно доверять.

С новыми экстрактами Guerlain у меня вышло странно. Я прочитал очень много ожиданий, впечатлений и восторгов. И вот они приехали, вот их разобрали. Все отзывы традиционно на Фраге, здесь выводы. Я был спокойно настроен, так как этот дом вообще не мой. И даже если мне что-то нравится, то купить почти никогда не тянет. При этом я оцениваю происходящее с домом сейчас скорее положительно. И мне кажется Делфин Джелк привнесла большую ясность в структуру запусков, чем это было при Вассере, когда ну по разным линейкам выпускались вообще не особо сопоставимые стилистически вещи. Я понимаю, что тут есть фактор менеджмента, что не все решает парфюмер. Но все-таки. Есть еще и ольфакторное измерение. Если смотреть на все запуски, которые подписаны именем Делфин - то ты видишь определенные коды, приемы, которыми она работает. И вектор.

Говорят Вассер очень хорош в пересобирании уже существующего, но я не уверен что хорош в цельности своих работ. И отстаивании своих идей. А вот у Джелк с этим кажется неплохо, и виден вектор, куда разворачивается дом. Он становится более предсказуемым, более сфокусированным на своих сильных сторонах. Ведь даже именно ее именем подписаны в этом году фланкеры Habit Rouge и Vetiver. Последний меня очень сильно удивил, я был уверен что после неудачных опытов конца нулевых, в доме поставили крест на этом аромате, пусть мол доживает свое в максимум двух концентрациях. Но Делфин и сюда добралась и хочет покрутить, актуализировать. И я не пробовал, но думаю аромат будет хорошим. Потому что почти все, что я пробую ее авторства - очень добротные, проработанные композиции, не ошметки идей, а прописанные до конца. Кажется я безусловно хвалю, но не совсем. И тут я перехожу (наконец-то, ага) на линейку экстрактов. Сразу скажу, что цену обсуждать не буду и никак не учитывал в своих оценках. Про парфюмерию, цены и их восприятие нужно отдельно, потому что много слов.

Так вот, линейка хороша вот в рамках этого наведения порядка в Guerlain. В ней нет экспериментов, попыток залезть на чужую территорию, скопировать чужие хиты, в ней текущий стиль дома хорошо считывается. Это плюс. Относительный минус в том, что она не потрясает и не поражает. От нее не зажигаются глаза, вы не найдете там никаких винтажных отсылок или новых подходов. Нет, она про здесь и сейчас и плоть от плоти линейки L'Art & La Matière. Не слишком восточная, не слишком гурманская. Ваниль даже замешали со смолами, в которых можно найти отсылку на Shalimar (правда мне аромат показался каким-то скучным). Роза хорошая, с затяжным раскрытием, нюансами, от свежей, маслянистой  и чуть восточной на старте до фруктовой и чуть гурманской в базе. Тропический во всех смыслах Жасмин, кажется еще с примесью туберозы и чуть ли не кокоса в финале. Наверное, эти два понравились больше всех. Бергамот то что и ожидается на старте, но в базе положили амброксана с какими-то деревяшками и стало скучно. Не страшно абразивен (ну для меня), но не особо приятно и интересно. Тонка и Ирис в чем-то в одном ключе - деликатная гурманика а-ля Guerlain последних лет. Для меня этот стиль немного слишком игрушечный что ли, он очень хочет нравиться и жертвует характером. И поэтому я ничего плохого про них не скажу, но по мне они слишком стараются быть аккуратными и симпатичными максимально широкой аудитории.

И это общее впечатление. Что у меня от многих релизов Джелк не расширяются глаза и ничего не вспыхивает внутри. Все очень ровно, респектабельно, аккуратно. Но нет то ли легкости, то ли какого концепта. Может странности, может особенности. Но это  с той точки зрения, что для меня сейчас образцом на рынке тяжелого люкса являются Cartier Матильды Лоран и, очевидно, Chanel Польжа. (нет, предвосхищая вопрос - я не пробовал линейку Celine, надо бы, но искать все руки не доходят).  Хоть я и ставлю Guerlain ниже, все равно совокупность усилий, большая предсказуемость и связность их релизов последние годы меня скорее радует. И не факт, что они могут себе позволить более сложную концепцию. Потому что сила брендов разная, и возможно менеджмент считает, что Guerlain необходимо быть понятнее и дружелюбнее, потому что подпорки других продуктов у них нет.

Ну и куда же без новых патентов? У Kilian ждите новинку в алкогольную коллекцию - Old Fashioned. 

Это такой классический американский коктейль, созданный в конце 19 века. Кусочек сахара, немного биттера, лед, немного содовой. Все это перемешивается, добавляется виски, бурбон или скотч. И как украшение - вишенка и цедра апельсина.

Не могу пройти мимо теории, что возрождение интереса к коктейлю в наши дни связано с тем, что его постоянно пил Дон Дрейпер в Mad Men. И как сериал вернул моду на 50-ые и 60-ые, так и коктейль стали заказывать в барах чаще. Тот случай, когда нужно постараться чтобы испортить. У Kilian хорошие ароматы про алкоголь, и про виски в частности. Тут сам рецепт практически тянет на пирамиду. Цвет жидкости тоже понятно какой нужен. Так что ждем.

Кстати форма флаконов этой линейки ведь тоже восходит к узнаваемым стаканам для виски. И называются этот тип широких, низких стаканов с толстым дном и декоративными узорами тем же словом - Old Fashioned.

📌 Это вообще не похоже на прошлые аттары. Я пробовал старых (лень пересчитывать, но больше 20 кажется). И тут вообще ничего похожего, ни стилистически, ни по темам. Они прям вообще из разных парфюмерных вселенных.

📌 И новинки при этом не похоже и на привычное представление о ближневосточных аттары. Я в широком смысле. То есть это не похоже на продукт для внутреннего потребителя, для тех кто много лет носит этот формат и нужно и им дать что-то привычное.

📌 Это больше всего похоже на попытку сделать традиционно экзотическое понятным потребителю европейской парфюмерной школы. Без ссылок на историю, без буквального следования за материалов в названии.

📌 При этом в них прослеживаются отсылки на текущие ароматы дома. Роза, ладан, специевость, работа со сладостью, какие-то другие элементы, связующие - они считываются как текущий Amouage. В этом плане работа заметна и это не выглядит как вообще непонятно что со стороны.

📌 Но зачем - я все равно не понимаю для кого они. Это явно не туристический сувенир. Формат такой, что пользоваться ими неудобно. Маслянистые, цветная жидкость, впитывается очень долго, пятна гарантированы. Флакон с палочкой красив, но не самый удобный в использовании, уже на тестерах видно, что резиновые уплотнители могут долго не прожить. Ну и это не для хранения вариант, не для коллекционеров. Потому что грязь и частицы кожи вы туда занесете с первого же раза.

📌 Нужны ли они ценителям и коллекционерам старых аттаров марки? Нет имхо. Это вообще про другое, и я не думаю что за ними будут гоняться. Я даже удивлен той тишине, что вижу и на Фраге и в блогосфере. Ну привезли и привезли, сколько уже под пару месяцев - и тишина.

📌 Какие понравились? Incense Rori - наверное, лучший из этих аттаров. Отличный ладан, с затяжным раскрытием, много нюансов, не теряет суть. Oud Ulya выглядит переработкой Silver Oud - смягченно, чуть иные акценты, но суть не далеко ушла. Перекличка вроде есть, но имхо и Silver Oud не нечто потрясающее. Vanilla Barka вроде крепко сделана, не придерешься, такая дымная, древесная, не слишком сладкая. Но потом ты понимаешь что Ропьон будто повторил свои наработки для Laboratorio Olfattivo, и это уже сложно забыть. Orris Wakan был неожиданным, и наверное этим понравился. Вообще вроде не тема аттаров, и звучит как европейский аромат - от сдержанного ириса на старте до более косметически-пудрового в базе. Без шлейфа, для себя, но скорее хорошо, пусть и очень понятно зачем.

📌 Saffron Hamra вышел сдержанный, с фруктовой розой, но более-менее интересен только первые часы. Rose Aqor? Сесиль Зарокян делает еще одну вариацию на свой великий женский Epic. Сначала была EDP, потом старый экстракт, потом современная версия в духах. И вот еще одна, теперь в масле - с чуть измененным стартом, но базу вы не спутаете. Epic возможно даже великий аромат про розу из конца нулевых - начала десятых. Новаторский, очень цельный, с характером, в каком-то смысле может даже недооцененный в плане внимания в обсуждениях. Но как бы сколько можно, похвалить вариацию в 2020-ых?

📌 Ну и два не понравились вообще - Santal Sohar скорее про какую-то смесь сладких фруктов и цветов, где под этим аккордом не дождетесь сандала, слишком попсово. Ну и Amber Sogara просто какое-то недоразумение, начинается как мускусный аромат с фруктовой розой и альдегидами, а раскрывается вообще каким-то призраком Авентуса. Что это, зачем вообще, тем кому нужно что-то расхожее современное, но в прикольном формате?

Кстати, если интересно какие будут новые ароматы Amouage, то патентное радио приходит на помощь:
Lustre

и

Outlands

Так как практику парных ароматов под одним названием новое руководство, кажется, похоронило, то предположу что первый будет женский, второй мужской.

Ого, смотрите кто все-таки дополз до производства. Буквально 6 лет с июля 2018, когда впервые оформили патент. В 2021 оформляли новый под тем же названием.