4:3. Аргентина побеждает. Нация ликует. Я ликую вместе с ними, но где-то внутри. Не умею иначе, не сложилось, не научился. Десятки тысяч человек по всему Буэнос-Айресу выходят на улицы и празднуют победу. Общественный транспорт прекращает работу - ни метро, ни большинства автобусов, одни лишь поезда и те с задержками. Люди ходят прямо по главным автомагистралям, ездят с открытыми дверями машин и скандируют "Аргентина!", вместо автобусов - обычные рабочие камазы, в кузова которых забираются люди. Доходит до того, что на ЖД вокзале просто открывают ворота и пускают всех людей на пригородные поезда бесплатно. Национальный праздник.

Я праздную победу вместе со всеми, пробую стрит-фуд, после стольких часов на ногах (я не ел весь день, на часах 17) и без того вкусная еда становится совершенно бесподобной. Мою радость прерывает рослый парень в грязной одежде. Говорит мне что-то, я объясняю, что плохо говорю по-испански, тогда он предлагает мне отдать ему мой бутерброд жестами. Я пытаюсь на ломаном испанском объяснить, что для меня это первая еда за день и что без нее я под таким рюкзаком просто рухну без сил. Он презрительно смотрит на меня, мол, ха, турист и жмот. После чего тянет руку к бутерброду. Я не растерялся и доступно показал ему, что такой ход не пройдет. Тогда он переключается на мою шляпу, что висит на рюкзаке, видя, что мои руки заняты. Эх, видели бы вы меня. Вероятно, я принял такой вид, что одного взгляда хватило ему, чтобы он убрал от нее руки. Не стоит злить добрых людей, мы куда опаснее злых. Человек, что действительно нуждается в еде, повел бы себя иначе, если же нет, то голод будет ему наказанием. Ну да ладно, поезда. Вернёмся к празднику.

Я уезжаю на одном из поездов. Он долго не может отбыть, мы стоим около 20 минут с закрытыми дверями и тогда люди начинают петь и стучать по вагонам. Не агрессивно, нет. Они просто продолжают свой праздник. Наш праздник. Меня тут спросили, не чувствую ли я себя чужим в таких ситуациях? В других странах, может. Нет. Никогда. Я всегда чувствую себя частью чего-то большого, целого. Чуждым я себя чувствую разве что на пьянках, мне тяжело понять такой отдых. Мои вкусы специфичны 😅🔥

Песни в поезде меняются, а количество участников растет. В какой-то момент пассажиры запевают гимн Аргентины, а следом идёт песня Мучачос с Чемпионата Мира. Это нельзя передать при помощи видео или при помощи текста. Теплоту улыбок, искры в глазах людей. Они поют от всего сердца. Целый поезд, каждый вагон. Мы уже едем, даже останавливаемся где-то, но это не важно. Они поют до дрожи. Я ищу текст. Я пою.

Выхожу на окраине города. Где бы я ни шел - люди поют уже знакомую мне песню, сигналят. Просто светятся от счастья в окружающей темноте. Это их/наш день. Я даже не замечаю, как прохожу больше 5 километров из городка и ставлю палатку. Невероятный день. Невероятные люди.

Тем временем, мы уже почти оказались на пороге Патагонии! Впереди - 3000 километров до Ушуайя и Огненной земли.

Для тех, кто хотел лирики. Бюджет путешествия сгорает значительно быстрее, чем я планировал (хотя и такой вариант рассматривался). Сегодня 40-й день пути, а автобусы, хостелы и прочие неудачи с автостопом сожгли почти 500$, 50% моего бюджета. Дорогая вышла акклиматизация. (Бразилия!)

Сейчас я чувствую себя отлично. Нога пришла в норму, климат стал холоднее, но от того мне лишь легче, пока что. Купил газ, могу двигаться в привычном ритме и недорого готовить еду.

Так что теперь я перехожу к плану Б. Бюджет на день урезается до 3-4$. Прежде всего это повлияет на возможность покупки уже готовой еды, качество же питания в целом не упадет, может даже вырастет. Меньше разнообразия, не так вкусно, но регулярно и калорийно. Нужно будет тратить больше энергии и времени на удовлетворение базовых потребностей, ничего страшного.

Держу вас в курсе.
Патагония, жди!

#Д197/#Путь. Полный Reboot

Буэнос-Айрес позади. Мысли приведены в порядок, нога оправилась от москитов, табличка для автостопа оформлена на 5+ и наконец-таки исполнено тайное желание - куплена симпатичная шляпа. Да, может она прослужит недолго (качество посредственное), но она даст мне защиту от солнца и тень на пустынных просторах Патагонии. Время проверить теорию о том, что северные регионы Аргентины подобны нашим южным (Сочи, Краснодар), а значит больно туристические и "холодные" к автостопу. Юг должен быть другим.

Выхожу на трассу. Не проходит и 5 минут, как уверенно останавливается Освальдо. Он едет недалеко, километров 20, но своей энергией успевает зарядить меня уверенностью: все получится. Нет, я не сомневаюсь, но автостоп в Бразилии сильно потрепал меня, пора наверстывать.

Прощаемся, я привожу себя в порядок на заправке, пополняю запасы воды. Трасса. Спустя те же 5-10 минут (все, что меньше часа - я уже давно не замечаю)) уверенно останавливается фура, но не после меня, а передо мной. Я даже жестом спрашиваю, ради меня или нет. Обычно водитель оценивает попутчика, проезжая мимо. Не знаю в чем дело, в шляпе ли, в табличке ли, но Даниэль на своем "американце" уверенно тормозит, при этом поясняя, что никогда не берет попутчиков, но меня решил взять. Как часто я это слышу, но как же это приятно! 🤗

С Даниелем мы проезжаем существенные 200 километров, он не говорит по-английски, но мы все же выстраиваем диалог. Его мечта - вырастить ребенка, что родился пару месяцев назад. Что ж, у него обязательно все получится. На очередном кольце мы прощаемся и я ухожу от палящего солнца на своеобразную сиесту к реке.

Пришло время наконец-то воспользоваться газом! Я готовлю горячий рис с фасолью, а пока закипает вода - стираю вещи, сушу, отбиваясь от местных клещей. Они, кстати, кажутся более крупными или, как минимум, менее скрытными, по крайней мере, я отчётливо ощущаю, когда один из "скалолазов" начинает восхождение по мне. Снимаю не меньше десятка за пару часов.

Рис выходит великолепный, я даже задумываюсь о том, чтобы остановиться на сегодня, разложить палатку, удочку, но азарт автостопа и новых знакомств не угасает. Я хочу большего. Я слишком соскучился по этой атмосфере неизвестности.

Трасса. Проходит около часа, неужели все? Ну нет! Я продолжаю попытки, машу водителям на прощание, как вдруг один из них проезжает мимо, но, судя по всему, меняет решение в последний момент. Останавливается. Так я знакомлюсь с жизнерадостным Альберто. Он говорит быстро, словно для самого себя, я мало что могу разобрать, но слова не нужны - я словно чувствую их смысл благодаря улыбке и взгляду. Он тоже это прекрасно понимает и ничуть не расстраивается, если я вдруг не понимаю целиком его мысль. Он с лёгкостью машет рукой, мол "А, ничего, даже не беспокойся!".

Когда речь заходит о мечте, Альберто указывает на меня. Мне 28, ему 38 и он мечтает о том же, о чем и я. Увидеть мир. Когда я уточняю "на машине?" (обычно мне говорят, что "только не пешком, как ты!"), но он вновь показывает мне - "как ты, чтобы общаться с людьми, видеть мир не только через окно". Такая лёгкость разговора даёт какой-то неисчерпаемый запас энергии. На прощание Альберто буквально впихивает мне в руки пачку купюр - порядка 250 рублей на наши деньги, мол, на ужин, сам то он уже поест дома, а мне пригодится. Сначала я отказываюсь, но принимаю. Нельзя отказываться. Да и что там говорить, учитывая все мои обстоятельства - такой подарок как нельзя кстати, ведь я только-только решил, что пора переходить на "экономный режим".

Последним знакомством на этот день становится Вальтер на фуре с поддонами, что, как он говорит, прочитал табличку. Я даже не думал, что водители фуры на скорости смогут ее рассмотреть (я не держу ее в руках, она закреплена на рюкзаке, указывая общую цель путешествия, а не следующий пункт). Это радует! Он вывозит меня за важное кольцо, дальше километров 5 населенных пунктов и все, останется только длинная дорога прямиком в Патагонию! Этого-то мне и надо.