Сегодня у нас впервые за 10 дней случился дождь. Хоть охладит немного острова, а то 30'С+ это слишком. Как у вас погодка? Говорят, Сибирь тоже припекает.

У меня только один аккумулятор для дрона, так что приходится летать 15 минут с перерывом на час, но я ещё не убился, что радует. Отсутствие системы обхода препятствий напрягает, но мне по сути и не нужны сложные маневры. Не хватало именно establishing shot, кадров, где видно всё место действия ☺️ Красота же? На последнем кадре новая гостиница, где я живу. Всего 600 рублей/ночь. Если б не она, ждал бы камеру сейчас где-нибудь в джунглях 😁

Последние дни не так насыщены: с одной стороны, Арман в отъезде (рис на острова Кайоа повёз), а с другой, я, кажется, обошёл всё, что можно. Теперь меня почти на каждой улице знают, даже «буле» («иностранец!») почти не слышу — лишь тёплые приветствия.

Подсняв недостающие кадры с высоты птичьего полёта (сегодня, кстати, какие-то стрижи агрессировали на дрон у реки!), я начал искать способы быстрее приводить лодку в ходовое положение. Эксперименты зашли настолько далеко, что я... смог засунуть её прямо в номер. Спасибо высоким потолкам! Вечером, если ветер позволит, пройдусь по бухте.

С акклиматизацией ситуация всё ещё тяжелая. За исключением пары дождливых часов на улице от 30 до 32 градусов (ощущаются как 35+), но я уже смирился. Тяжелее всего привыкнуть к липкому от пота телу, с охлаждением головы неплохо справляется влажная шляпа.

Нашёл мастера, чтобы посмотреть, что там у дрона внутри — но визуально всё в порядке. Просто модуль обхода препятствий вышел из строя. Что ж, и так летает 😌

Пока не знаю, буду ли отдельно публиковать развёрнутый дневник, поскольку монтаж займёт месяцы, так что продолжу рассказывать о главных событиях, пока есть связь.

Вчера Ичан предложил мне вместе с его семьёй съездить в Баджо, деревушку, откуда он родом.

Не без труда, но мы вышли из устья реки Ингой (отлив), толкая лодку по колено в мутной воде, а затем пробиваясь через прибойную волну... Путь до Баджо занял минут 40. Деревня превзошла все мои ожидания: благодаря удачному расположению (защита от ветров и близость города) она процветает: здесь живёт около 2500 человек, есть длинная бетонная дорога-мост вдоль всего берега, она разделяет старые деревянные дома и новые бетонные. Под старым помостом при помощи сетей сооружены сотни отсеков для живой рыбы, здесь это преимущественно каранакс.

А ночью отсюда в море уходят баганы. Те самые стационарные станции для ловли мелкой рыбёшки сетями (на свет), но если в Папуа они стационарно заякорены, то здесь днём они возвращаются в деревни и периодически мигрируют.

Дом Ичана представляет собой целую цепочку пристроек: за основу взят старый 40-летний деревянный дом, проеденный термитами, он нынче служит кухней и сохраняется ради истории, в том числе напоминает об утраченном отце. Именно благодаря ему, кстати, один из братьев по имени Илван немного говорит по-английски. Вокруг же деревянного храма истории стоит два свежих бетонных дома. С балкона одного из них открывается вид на море. Не обошлось и без рыбалки. Рыбу ловят здесь только на мелкую рыбёшку, но и пилькер показал несколько поклёвок – это радует. Пару раз на крючке даже посидели маленькие GT, но засеклись слабо. Вода прозрачная, чистая, сквозь её толщу видел огромного иглобрюха, вольготно разгуливающего вдоль придонного мусора и кораллов. Интересненько.

Особенно запомнилась одна сцена. Когда мы собрались есть, пожилая мама Ичана принесла целую канистру старательно упакованного сушёного саго. Мне. Почему? Она узнала о том, что я для своего путешествия купил целый ящик саго, что люблю его больше, чем рис... Мои попытки объяснить, что это для дороги, не возымели успеха, так что ел. Если эти сухари полить бульоном свежего каранакса (из тех самых сеток), то выходит очень вкусно. Будет ли он у меня в пути – большой вопрос. Время покажет.

Обратно в город мы отправились уже после 23:00, когда вода стала прибывать. Толкать лодку в устье Ингоя ночью – плохая идея. Устья, или «муара», как их называют местные, – самое опасное место.

До города долетели быстро, две мощных «Ямахи» буквально несли нас по морской глади, с непривычки это довольно страшно. Да, Фиграм (один из братьев Ичана) светил фонарём перед лодкой, и мы обходили мусорные препятствия, но всё же. Зато в баган случайно точно не залететь – он сияет на всю округу, привлекая добычу. Всего в проливе между островами я насчитал около 8 штук, что много.

Порой наша лодка буквально погружалась одним бортом в море и я никак не мог уловить в чем дело, ведь волн нет, на море практически штиль. Ощущение пугающее. Присмотревшись, стало ясно, что волна есть, но она настолько длинная, что даже при нашем размере её трудно распознать. Мы то поднимаемся на гребень, то уходим вглубь. Это тоже пугает, но за тем я и ехал сюда – узнать, как живут на море. Здесь многое иначе.

А потом были крокодилы. О них я уже написал выше. Волнительная встреча. На пути к Муари меня будет ждать сразу несколько берегов с мангровыми зарослями и реками, и я пока ещё на стадии принятия этой данности. Старый маршрут почти исключал подобное, но там был выше риск столкнуться с мощными южными ветрами.

В комментарии подгружу больше фотографий. И попугайчиков.