#Д213/#Путь. Обычная катастрофа
Утром палатку складывает, ломая одну из дуг. 2:1, в пользу ветра. Я с большим усилием сохраняю тент целым - порывы ветра слишком сильные. Заталкиваю палатку "как есть" в рюкзак. Выхожу на трассу. На часах около 6, но солнце уже высоко - здесь, надо заметить, очень длинные дни летом, около 14-15 часов.
Машин нет. Я спал едва ли 4 часа. Ветер толкает меня прямо на трассу, поэтому решаю идти по обочине до чего-то похожего на нефтеперерабатывающий завод, там смогу укрыться от ветра под забором. По трассе не иду, поскольку с таким ветром машину просто не услышать - он забивает своим шумом все вокруг.
Появляются первые машины, но встречные, поддерживают меня, показывая большой палец. Это не может починить палатку, мой дом, но мне становится легче. Тем более, что такой опыт у меня уже был - это моя вторая сломанная палатка. В прошлый раз (в Турции) мне пришлось даже с ней расстаться, но в этот раз я был готов к такому исходу и прикупил трубочку для ремонта дуги. Надеюсь, что это поможет решить проблему.
Пока иду по обочине, собираю весь окружающий репейник, уже "под забором" привожу себя в порядок. Последнюю воду решил потратить на то, чтобы побриться. Как бы ни была тяжела ситуация, надо уважать себя и водителей.
Около 8 часов показались первые машины, но мимо. К 9 часам тормозит Фернандо, что становится моим первым знакомством в Чили. Грустное утро улетучивается, печали позади. Мы общаемся и выясняется, что родился он в центральном Чили, сюда же его забросила работа. Это популярная история в Патагонии, особенно в Рио-Гранде и Рио-Гашегосе, добровольно сюда переехать вряд ли возможно. Только если тебе нравятся гуанако и непрерывный ветер! 😅
Фернандо, вопреки многим, любит степи и этот пейзаж. От него же я узнаю, что яркая оранжевая разметка на дороге - это не особенность Чили, лишь исключение для Патагонии - так лучше видно разметку зимой, когда дорогу заметает пусть небольшим, но слоем снега. Странно, что в Сибири не так, хотя идея то довольно простая.
Мы прощаемся на развилке. Я сворачиваю на север, а он в Пунто-Арену, на юг. До Рио-Турбио ещё около 200 километров, а на часах всего 10. Стою на трассе, мимо меня проносятся десятки автомобилей из местной "столицы". В какой-то момент они заканчиваются и я до самого горизонта вижу лишь пустоту. Дует сильный ветер. Я сажусь за свой рюкзак, чтобы хоть как-то ослабить его давление. Тут я слышу, как мне сигналят сзади, со стороны заправки. Машут, мол, поехали! Круто.
Так я знакомлюсь с Алехандро и Марией из Пуэрто-Монта, города в центральном Чили. Они не живут здесь, лишь путешествуют и навещают родственников. Им почти как и мне - 30-32 года, сейчас они едут в Torres del Paine, национальный парк на севере региона. Впереди меня ждёт Фитц Рой с треккингами поблизости, поэтому я решаю, что ничего не потеряю, если не посищу один из парков на своем пути (вход в который стоит баснословные 35-50$, для туриста это мелочь, ведь отпуск 2 недели). Гор мне точно хватит.
Мы тормозим посреди трассы и я вижу, что ребята хотят сделать фото. Я оглядываюсь вокруг - вроде нет ни необычного пейзажа, да и горы появятся лишь через сотню километров. А... Гуанако! Оказывается, что в этой поездке они ещё не видели их. Я же их уже не воспринимаю за животных, как я говорил ранее - они словно продолжение степи. 😂 Нанду намного интереснее, это местная порода мини-страусов.
Почти у самой границы мы прощаемся, быть может ещё увидимся на севере! ☺️ Тут мне дарят 20000 чилийских пессо, я сначала отказываюсь, но принимаю. Нет, нельзя отказываться. Пока у меня нет острой необходимости в них, но кто знает, что меня ждёт дальше. Это целых 20$!
Утром палатку складывает, ломая одну из дуг. 2:1, в пользу ветра. Я с большим усилием сохраняю тент целым - порывы ветра слишком сильные. Заталкиваю палатку "как есть" в рюкзак. Выхожу на трассу. На часах около 6, но солнце уже высоко - здесь, надо заметить, очень длинные дни летом, около 14-15 часов.
Машин нет. Я спал едва ли 4 часа. Ветер толкает меня прямо на трассу, поэтому решаю идти по обочине до чего-то похожего на нефтеперерабатывающий завод, там смогу укрыться от ветра под забором. По трассе не иду, поскольку с таким ветром машину просто не услышать - он забивает своим шумом все вокруг.
Появляются первые машины, но встречные, поддерживают меня, показывая большой палец. Это не может починить палатку, мой дом, но мне становится легче. Тем более, что такой опыт у меня уже был - это моя вторая сломанная палатка. В прошлый раз (в Турции) мне пришлось даже с ней расстаться, но в этот раз я был готов к такому исходу и прикупил трубочку для ремонта дуги. Надеюсь, что это поможет решить проблему.
Пока иду по обочине, собираю весь окружающий репейник, уже "под забором" привожу себя в порядок. Последнюю воду решил потратить на то, чтобы побриться. Как бы ни была тяжела ситуация, надо уважать себя и водителей.
Около 8 часов показались первые машины, но мимо. К 9 часам тормозит Фернандо, что становится моим первым знакомством в Чили. Грустное утро улетучивается, печали позади. Мы общаемся и выясняется, что родился он в центральном Чили, сюда же его забросила работа. Это популярная история в Патагонии, особенно в Рио-Гранде и Рио-Гашегосе, добровольно сюда переехать вряд ли возможно. Только если тебе нравятся гуанако и непрерывный ветер! 😅
Фернандо, вопреки многим, любит степи и этот пейзаж. От него же я узнаю, что яркая оранжевая разметка на дороге - это не особенность Чили, лишь исключение для Патагонии - так лучше видно разметку зимой, когда дорогу заметает пусть небольшим, но слоем снега. Странно, что в Сибири не так, хотя идея то довольно простая.
Мы прощаемся на развилке. Я сворачиваю на север, а он в Пунто-Арену, на юг. До Рио-Турбио ещё около 200 километров, а на часах всего 10. Стою на трассе, мимо меня проносятся десятки автомобилей из местной "столицы". В какой-то момент они заканчиваются и я до самого горизонта вижу лишь пустоту. Дует сильный ветер. Я сажусь за свой рюкзак, чтобы хоть как-то ослабить его давление. Тут я слышу, как мне сигналят сзади, со стороны заправки. Машут, мол, поехали! Круто.
Так я знакомлюсь с Алехандро и Марией из Пуэрто-Монта, города в центральном Чили. Они не живут здесь, лишь путешествуют и навещают родственников. Им почти как и мне - 30-32 года, сейчас они едут в Torres del Paine, национальный парк на севере региона. Впереди меня ждёт Фитц Рой с треккингами поблизости, поэтому я решаю, что ничего не потеряю, если не посищу один из парков на своем пути (вход в который стоит баснословные 35-50$, для туриста это мелочь, ведь отпуск 2 недели). Гор мне точно хватит.
Мы тормозим посреди трассы и я вижу, что ребята хотят сделать фото. Я оглядываюсь вокруг - вроде нет ни необычного пейзажа, да и горы появятся лишь через сотню километров. А... Гуанако! Оказывается, что в этой поездке они ещё не видели их. Я же их уже не воспринимаю за животных, как я говорил ранее - они словно продолжение степи. 😂 Нанду намного интереснее, это местная порода мини-страусов.
Почти у самой границы мы прощаемся, быть может ещё увидимся на севере! ☺️ Тут мне дарят 20000 чилийских пессо, я сначала отказываюсь, но принимаю. Нет, нельзя отказываться. Пока у меня нет острой необходимости в них, но кто знает, что меня ждёт дальше. Это целых 20$!
👍9🔥8
До Рио-Турбио около 20 километров, стоит лишь пересечь границу, как я окажусь "дома". Первая же машина останавливается. Синди и Эдуардо, что едут в Аргентину за покупками! Там дешевле из-за проблем с экономикой. По пути я связываюсь с Лорен, что ждёт меня в городе, узнаю, где примерно ее дом. Мои новые знакомые устраивают целую поисковую операцию и вместе со мной кружат по городу в поисках белого джипа 🤗 На прощание вручают огромный сэндвич для меня и "хорошего друга, что ждёт меня" ☺️
Тут меня тепло встречает Лорен, с которой мы познакомились в длинной дороге из Комодоро-Ривадавия. Наконец-то дом. Первым делом достаю сломанную дугу и пытаюсь отремонтировать. Не знаю, что я делал бы без ремонтного набора. Снова жил бы под открытым небом? В Амазонии не пройдет, иначе я бы уже с радостью.
Тут меня тепло встречает Лорен, с которой мы познакомились в длинной дороге из Комодоро-Ривадавия. Наконец-то дом. Первым делом достаю сломанную дугу и пытаюсь отремонтировать. Не знаю, что я делал бы без ремонтного набора. Снова жил бы под открытым небом? В Амазонии не пройдет, иначе я бы уже с радостью.
👍17🔥3