На паром мы смогли попасть лишь спустя 6 часов (!), а какая пробка уже стояла позади нас... Совсем не те 1.5 километра, что были утром. Кроме того, отдельно порадовал тот факт, что мы попали не на маленький, а на самый крупный паром. Его не слабо качало из стороны в сторону на волнах, но зато с верхней палубы открывался прекрасный вид. Мои спутницы не решились подняться наверх, я же насладился зрелищем сполна.

Пролив заслуживает отдельного внимания. Назван он в честь великого мореплавателя Магеллана, что прошел его в своем кругосветном путешествии в 1520 году. Местами пролив достигает нескольких десятков километров, соединяя собой Тихий и Атлантический океаны и отделяя от материка Южной Америки острова Огненной Земли. Так что по сути, именно здесь находится край света. До строительства Панамского канала это был один из немногих морских маршрутов, соединявший два океана.

Выгрузились с парома, едем к финальному кольцу, где Анна с Адрианой свернут в Рио-Гашегос, а я в сторону Порто-Наталес, вглубь южной оконечности Чили. В разговоре моих спутниц отчётливо разбираю обсуждение того, как можно посадить меня на другую машину. Думали даже найти полицейского, что поможет с этим. Я убеждаю их в том, что все хорошо и что я никогда не навязываюсь никому. По этой причине я не подхожу к водителям на заправках и стоянках, как это делают многие автостопщики. Я предпочту провести несколько часов на трассе, но завести добровольное знакомство с человеком, что сам решил остановиться. Отказать же в лицо может далеко не каждый, да и убеждение играет не последнюю роль. Нет, мне точно такое не подходит 😊

Прощаемся и я остаюсь на трассе один. Снова дует ветер, но уже не такой сильный. Как всегда - с запада на восток, от одного океана к другому. Ставлю палатку в стороне от дороги, что отлично защищает от такого ветра.

Готовлю картошку с луком, последний, надо сказать, очень пригодился в такие холода для поддержания здоровья. Ложусь читать продолжение приключений Робинзона Крузо, уже вторую книгу, которую мало кто открывал. Чем мне так любопытны книги Дефо? Не историями приключений, ведь они вымышлены по большей части. Эти книги буквально отражают мысли и кругозор человека, что жил в 1700-х годах. Когда я рассказываю что-нибудь про Южную Америку, я использую знания полученные из личного опыта или интернета, но тогда интернета не было. Значит кругозор строился иным образом - знакомства, книги, личные путешествия. Порой встречаешься с любопытными моментами. Так, например, в одном из путешествий (по книге) - герой по Шелковому пути добрался до границ Московии, пожил в Тобольске. Пересекал непростую равнинную местность, что я отчётливо могу различить как Васюганские болота. Побывал он и в Енисейске, где подметил, что именно Енисей делит континент на Европу и Азию (а не Уральские горы, как принято считать сейчас). Читая эти книги, можно словно увидеть мир глазами человека, что жил сотни лет назад. В этом прелесть книг.

К сумеркам наступает полный штиль. Давно я не слышал тишину. Потрясающее ощущение. Этой ночью можно расслабиться и как следует выспаться, думал я. Так и заснул, дочитав книгу до конца.

Я ошибался. В полночь ветер изменил направление, что в этой части континента я увидел впервые. Теперь он стал бить ровно в фронтовую часть палатки как в парус. Я вовремя проснулся и стал подпирать эту "стенку" рукой. Очень хотелось спать. Принял решение собрать все снаряжение, чтобы в случае худшего исхода не замочить все. Да, начался яростный дождь. Снова.

Надел верхнюю одежду. Подпёр спиной стенку палатки, сгибаемую ветром. Спина начала замерзать от ледяных порывов ветра с дождем. Подстелил под спину пенку. Теперь я буду лежать на воздухе... Забрался в спальник, облокотился на пенку и упёрся ногами в рюкзак. Палатка перестала прогибаться. Живём.

Едва ли можно назвать сном то, как я провел следующие 2 часа. То и дело меня в спину тыкал ветер, словно проверяя, живой ли я ещё. После 3 ночи ветер утих. Обошлось. Я без сил вырубился и лег в нормальное положение. Почему задул северный ветер? Не знаю, нет сил думать.

1:1. Я и ветер. Ничья.

#Д213/#Путь. Обычная катастрофа

Утром палатку складывает, ломая одну из дуг. 2:1, в пользу ветра. Я с большим усилием сохраняю тент целым - порывы ветра слишком сильные. Заталкиваю палатку "как есть" в рюкзак. Выхожу на трассу. На часах около 6, но солнце уже высоко - здесь, надо заметить, очень длинные дни летом, около 14-15 часов.

Машин нет. Я спал едва ли 4 часа. Ветер толкает меня прямо на трассу, поэтому решаю идти по обочине до чего-то похожего на нефтеперерабатывающий завод, там смогу укрыться от ветра под забором. По трассе не иду, поскольку с таким ветром машину просто не услышать - он забивает своим шумом все вокруг.

Появляются первые машины, но встречные, поддерживают меня, показывая большой палец. Это не может починить палатку, мой дом, но мне становится легче. Тем более, что такой опыт у меня уже был - это моя вторая сломанная палатка. В прошлый раз (в Турции) мне пришлось даже с ней расстаться, но в этот раз я был готов к такому исходу и прикупил трубочку для ремонта дуги. Надеюсь, что это поможет решить проблему.

Пока иду по обочине, собираю весь окружающий репейник, уже "под забором" привожу себя в порядок. Последнюю воду решил потратить на то, чтобы побриться. Как бы ни была тяжела ситуация, надо уважать себя и водителей.

Около 8 часов показались первые машины, но мимо. К 9 часам тормозит Фернандо, что становится моим первым знакомством в Чили. Грустное утро улетучивается, печали позади. Мы общаемся и выясняется, что родился он в центральном Чили, сюда же его забросила работа. Это популярная история в Патагонии, особенно в Рио-Гранде и Рио-Гашегосе, добровольно сюда переехать вряд ли возможно. Только если тебе нравятся гуанако и непрерывный ветер! 😅

Фернандо, вопреки многим, любит степи и этот пейзаж. От него же я узнаю, что яркая оранжевая разметка на дороге - это не особенность Чили, лишь исключение для Патагонии - так лучше видно разметку зимой, когда дорогу заметает пусть небольшим, но слоем снега. Странно, что в Сибири не так, хотя идея то довольно простая.

Мы прощаемся на развилке. Я сворачиваю на север, а он в Пунто-Арену, на юг. До Рио-Турбио ещё около 200 километров, а на часах всего 10. Стою на трассе, мимо меня проносятся десятки автомобилей из местной "столицы". В какой-то момент они заканчиваются и я до самого горизонта вижу лишь пустоту. Дует сильный ветер. Я сажусь за свой рюкзак, чтобы хоть как-то ослабить его давление. Тут я слышу, как мне сигналят сзади, со стороны заправки. Машут, мол, поехали! Круто.

Так я знакомлюсь с Алехандро и Марией из Пуэрто-Монта, города в центральном Чили. Они не живут здесь, лишь путешествуют и навещают родственников. Им почти как и мне - 30-32 года, сейчас они едут в Torres del Paine, национальный парк на севере региона. Впереди меня ждёт Фитц Рой с треккингами поблизости, поэтому я решаю, что ничего не потеряю, если не посищу один из парков на своем пути (вход в который стоит баснословные 35-50$, для туриста это мелочь, ведь отпуск 2 недели). Гор мне точно хватит.

Мы тормозим посреди трассы и я вижу, что ребята хотят сделать фото. Я оглядываюсь вокруг - вроде нет ни необычного пейзажа, да и горы появятся лишь через сотню километров. А... Гуанако! Оказывается, что в этой поездке они ещё не видели их. Я же их уже не воспринимаю за животных, как я говорил ранее - они словно продолжение степи. 😂 Нанду намного интереснее, это местная порода мини-страусов.

Почти у самой границы мы прощаемся, быть может ещё увидимся на севере! ☺️ Тут мне дарят 20000 чилийских пессо, я сначала отказываюсь, но принимаю. Нет, нельзя отказываться. Пока у меня нет острой необходимости в них, но кто знает, что меня ждёт дальше. Это целых 20$!