​​#марафон #наугад
Следующим номером программы -  FCUK Her. 2004 год. Парфюмер: Geza Schoen. Композиция аромата включает ноты: Пион, Ирис, Сандал, Фиалка, Жасмин, Ландыш, Белый кедр, Роза, Лайм, Корица и Пачули.
Этот тренд и поныне живее всех живых! И, насколько я помню, не с FCUK Her он начался. Хотя мне первым вспоминается CK IN2U, но он вышел три года спустя.
Цветочки, неизвестные в природе. Ванилька. Что-то сладкое, что-то кислое. Шампунь или гель для душа.
Типичный представитель офисной парфюмерии. Типичные отзывы типичных потребителей - летний, свежий, милый, сексуальный и ненавязчивый.
Вот по последнему слову лично у меня есть большое недоумение. Даже не могу сформулировать, почему такие парфюмерные безделицы угнетают меня гораздо сильнее, чем бомбы мощности Alien. Медленно, размеренно и неизбежно как угарный газ навевают глубокую тоску и апатичную тревожность. Это даже не аромат для отключения головы в режиме "платьице и на ручки" - это аромат безнадежности, бесконечной и непреодолимой, карьеры младшего ассистента менеджера с перспективой повышения до старшего лет через 10 и получения личного отсека в опен-спейсе через 20. Где самое место носить FCUK Her и его сородичей.

Кстати, на нестойкость FCUK Her пеняют совершенно напрасно. Горячий душ и мыло не отмыли его базу. Просто это один из тех как бы нежных и легких ароматов, которые наглухо забивают восприятие и создают иллюзию слетания (а у окружающих суицидальные мысли).

​​#наугад #марафон
Легким движением руки из мешка извлекается, извлекается из мешка Fendi Donna edt (он же Fendi Fendi). 1985 год. Верхние ноты: Альдегиды, Кориандр, Мандарин, Бергамот, Розовое дерево, Кардамон и Лимон; средние ноты: Гвоздика, Кипарис, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш, Роза и Герань; базовые ноты: Специи, Кожа, Сандал, Бобы тонка, Амбра, Пачули, Мускус, Дубовый мох, Ваниль и Белый кедр.
Эпоха определяется сразу. О, эти шипры середины 80х! Громкие, толстые и красивые, без смущения шлейфящие на все помещение!
Diva Ungaro - 1983, Mon Parfum Paloma Picasso - 1984, La Nuit Paco Rabanne -1985, Histoire d'Amour Aubusson - 1984, Salvador Dali - 1983, и многие-многие из того же поколения...
Мой сэмпл древний и слегка побитый жизнью, поэтому самую характерную фазу этих ароматов - пышную пластиковую турбосирень и не менее пышный фэнтезийный турболандыш, - он немного сокращает. Но не приглушает. В Fendi Donna edt она во всем своем дискотечном цвету. В отличие от многих сородичей, Fendi Donna edt практически не сладкий: характерного для этих шипров двусмысленного меда в нем меньше. Зато неоновой розы полно. С самого начала он немного колючий, чуть более терпкий и зеленый, чем другие. Чем ближе к базе, тем больше мха, кожи и корней. База - сказка. Сейчас таких и в нише днем с огнем не сыщешь. Мощная, громкая и яркая полноценная часть композиции, а не скромная подставочка под аромат. Мшистая, зелено-мыльная, с деревом и кожей, с пряностями и смолами.
Fendi Donna edt - про те последние годы, когда в моде и вообще в мире все еще было исключительно всерьез. Без иронии. Громко - так громко, ярко - так ярко, если женственность - так наповал, если подплечники - так огромной ширины, если Шварценеггер, то Терминатор... перекричать, перетанцевать, больше, ярче, быстрее.
При этом в рамках тренда Fendi Donna edt - меланхолическая европейская дама в осеннем парке, где жгут листья и холодный ветер с моря заставляет прятать нос в воротник натурального меха.
Можно ли носить Fendi Donna edt сегодня? По-моему, даже с удовольствием, но за миленниалов не поручусь. Нужно ли иметь его в коллекции? Честно говоря, не прямо обязательно прямо его, но хотя один из поколения, по-моему, быть должен.

#sotd - умеренно возрастные духи Alpona Caron. Редко удается попасть в будущую погоду, но вот сегодня удалось. Звонкий и вибрирующий, как наступающий мороз. На московском небе впервые за месяцы видны звезды. Alpona чудесно раскрывается в этом тревожном вечернем воздухе. Гуляла бы и дальше, но уши стали отмерзать...

​​#марафон #наугад
И последним номером программы (выходные кончились, жизнь боль или слава труду?) - Musk Alyssa Ashley. 1968 год. Верхняя нота: Бергамот; средние ноты: Жасмин, Герань, Иланг-иланг и Роза; базовые ноты: Мускус, Ирис, Дубовый мох и Бобы тонка.
Винтажный экземпляр времен выхода под брендом Houbigant. Выпускается и поныне - в мадридском Corte Ingles видела их корнер.
Трудно поверить в то, что этот аромат - легенда поколения хиппи. Не так мы себе представляем хиппи. Тем не менее - факт. Очень рекомендую: ретроспектива рекламных плакатов: https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original
Там же и эпитеты, которые озадачивают: опасный, порочный, свободный.
Еще труднее поверить в то, что в 70е это был унисекс. Да, в 70е он был - и вот такой.
Потому что - ну вот положа руку на сердце... какой секс, какой грех? Мокрыми только что вымытыми до скрипа волосами Musk Alyssa Ashley пахнет, и цветочными колонями ретро, и старыми флакончиками от духов, лежащими в дальнем углу на полке, и элегантными альдегидными ароматами 50х. Розой, пудрой, винтажной 19 шанелью, и человеком после мыльного мытья в хамаме.
Что с ним сейчас делать - а сейчас его выпускают в прежней рецептуре - не представляю. Честно признаюсь, что хиппи в бане оказались уже за пределами моего воображения. Зато флакон-атомайзер - отличная идея.

So Real Cheap & Chic Moschino - cheap удалось, а chic нет. В серии было 2 хороших аромата - оригинальный и I love love, который на голову выше. Остальное увы. Вот насколько у них все неплохо в одежде, а тут...

Вот и у нас появилась своя drugstore perfumery...

"Экспрессия" или "Страсть"? Выборы, выборы...

Мирра и шиповник? Это оригинально. Но остальное как-то удивляет. Ирис и мускус? Уд? Кедр и тубероза?

#sotd - Mystere Новая Заря. Что-то в этом сочетании розы, мха и пачули есть притягательное и действительно как загадка, которую я пытаюсь разгадывать без особого успеха, но с большим удовольствием.

Не могла пройти мимо! Буду изучать.

Говорят, что золотая медаль Интершарма. Пытаюсь проверить.

https://fifi.ru/guerlain-baiser-de-russie.html - хвоя, клюква, тонка, слива, жасмин и мускус? Россия? Риалли?
Впрочем, посмотрим. Но пока все новости 2018 года какие-то удивительные.

Что оказалось на самом деле? Русский офицер noir: адский трэш упаковки + совершенно пристойное содержимое. Вслепую - типичный мужской масс-люкс.
Обычный современный недофужер (очень не хватает лаванды или другой травы) с цитрусом и ванилью на старте, кумарином и легкой акватикой в середине и кедром в конце.
То есть, фактически такой же масс-люкс, который продается в сетевой рознице, только в приличном стекле (себестоимость 10 евроцентов). По 89 рублей в "Заодно".
Выводы... да какие уж тут выводы.

А вот творение под названием Akbar оказалось совершенным гармоничным трэшем снаружи и внутри. Точнее, это знакомое всем сочетание свежих и зеленых нот, характерное для освежителей, антисептиков и средств для уборки.
Медаль Интершарма производитель действительно получил. В 2009 году как "Парад звезд" с ароматом для "Машины времени".

Вот это мне нравится, вот это моя тема. Люблю ароматы в одинаковых отливантах и пробовать всякий ноунеймный трэш из хозяйственных.

Минди Янг, основательница важного парфюмерного бутика MiN New York в нью-йоркском СоХо, открыла Perfumarie — магазин (не совсем, но об этом дальше), который, по ее словам, «совершенно переосмысляет парфюмерный шопинг». Идея, как мне кажется, и впрямь блестящая — при всей своей очевидности: приходишь в Perfumarie, видишь ровные ряды совершенно одинаковых пронумерованных флаконов — без брендинга, цен и прочих опознавательных знаков, нюхаешь и выбираешь аромат исходя из одного лишь запаха. Стразы, клатчи, громкие названия вроде Fucking Fabulous — ничто тебя не отвлекает от главного. В итоге консультанты, конечно, скажут, что именно тебе понравилось, и сообщат, где купить — сам Perfumarie ничего не продает, а зарабатывает на входных билетах («дегустация» обойдется в $20). Случается, рассказывает Янг, что клиентки, плотно сидевшие на Le Labo и прочей дорогостоящей нише, вслепую выбирают какой-нибудь масс-маркет вроде одеколона Pitbull Man. Мне кажется, за такой пронзительный момент честности с самим собой отдать двадцатку не жалко.

Весь текст по ссылке ниже:

https://www.nytimes.com/2017/12/26/style/what-perfume-are-you-wearing.html

​​#sotd - Azalee Lalique. К вопросу о флаконах и содержимом - флакон изумительно красив. Особенно мне нравится, как играет свет на дне. Но, честно говоря, я люблю Azalee вовсе не за флакон, а за то, что для меня это "улучшенный и исправленный" Gucci Rush (в котором я люблю идею, но не исполнение). И за то, что это ближайший родственник Bottega Veneta (кстати, все трое - отпрыски одного папы Альмарака).

О да. Причем перечисленные растения или пряности могут быть разными аспектами восприятия одного химического вещества (типа "цитронеллол - зеленое яблоко с цитрусовыми нотами"). И не надо пытаться учуять в аромате все, что перечислено в пирамиде.

В фейсбуке второй день ломают копья о «пирамиды» ароматических композиций. Я этой темы здесь не касался, потому поясню предмет споров для тех, кто не в теме.
«Пирамида» и «ноты» (точнее, «пирамидка» и «нотки»), о которых вам восторженно щебечут консультанты — на самом деле когнитивный конструкт. Я бы не стал нивелировать их до «инструментов продаж» (хотя они действительно являются таковыми) и говорить, что это сплошная ложь и профанация. Это просто удобный способ представления ольфакторной информации — такой же, как URL-адреса. Вместо того, чтобы запоминать адрес http://74.125.224.72/, вы вводите http://google.com, и вуаля. Аналогичным образом, вместо «3-фенилпропеналь» или «C6H5CH=CHCHO» на фрагрантике будет написано «корица», потому что «в народе» это вещество называется коричный альдегид и содержится в эфирном масле этого дерева.