Я вполне терпимо отношусь к бесконечным попыткам натянуть парфюмерию на "чтоб вожделели" - в конце концов, этому многие тысячи лет. Ритуальные благовония и афродизиаки, оттуда все пошло, и там все и останется, даже когда мы со своим восприятием парфюмерии как искусства вымрем как мамонты. Управление своей потенцией и чужим либидо (ну или наоборот) волнует человечество с древних времен и вряд ли перестанет.
Однако в последнее время эта вечная тема укрепляется таким роскошным псевдонаучным булшитом, что толерантность несколько сдает. Все же времена-то не Теофраста какого-нибудь, а клинических исследований и лабораторных проверок.
То "нейропарфюмерия", то "наш парфюм влияет на лимбическую систему". То у вас собаки лают, то у вас руины говорят (с).
Неприятно в этом то, что такими вот псевдонаучными терминами не только придается незаслуженный вес совершенно обычным жижам (точнее, жижам крайне заурядным, Эрмесу с Амуажем этот булшит не нужен, они прекрасны сами по себе), но и создаются определенные устойчивые словосочетания и понятия, которые летают по, скажем так, инфосфере - а потом их не выкорчуешь, как идеи про "менингит потому что без шапки" или "масло на ожоги". Не надо мусорить в общественных местах, дорогие инстаграмные маркетолухи!
Однако в последнее время эта вечная тема укрепляется таким роскошным псевдонаучным булшитом, что толерантность несколько сдает. Все же времена-то не Теофраста какого-нибудь, а клинических исследований и лабораторных проверок.
То "нейропарфюмерия", то "наш парфюм влияет на лимбическую систему". То у вас собаки лают, то у вас руины говорят (с).
Неприятно в этом то, что такими вот псевдонаучными терминами не только придается незаслуженный вес совершенно обычным жижам (точнее, жижам крайне заурядным, Эрмесу с Амуажем этот булшит не нужен, они прекрасны сами по себе), но и создаются определенные устойчивые словосочетания и понятия, которые летают по, скажем так, инфосфере - а потом их не выкорчуешь, как идеи про "менингит потому что без шапки" или "масло на ожоги". Не надо мусорить в общественных местах, дорогие инстаграмные маркетолухи!
Что не так конкретно с лимбической системой и влиянием на нее - так это то, что вышеупомянутые маркетолухи даже не напрягаются обмозговать то, что можно прочитать не в научной статье, а в википедии.
А между тем лимбическая система - более десятка разных структур мозга, бОльшая часть головного мозга, по правде говоря, которая регулирует практически все. Ну кроме процесса составления глупых текстиков... хотя это еще как посмотреть, учитывая, что миндалина, ее часть, частично отвечает за социальные взаимодействия и эмоции. И воздействует на нее, в совокупности, все, что происходит с ее обладателем - от смены дня и ночи и температуры вокруг, до новостных заголовков, включая резкие звуки, запахи и курс доллара.
Так что тезис "наш аромат воздействует на лимбическую систему" это что-то из области "камень падает вниз, 2х2=4, Ландэн из зэ кэпитал оф...". Конечно, воздействует. Чем больше обольетесь, тем сильнее воздействует, а попросту говоря - раздражает (да, это результат процессов в лимбической системе).
Проблема в одном: пока что нет - особенно в распоряжении парфюмеров - ни одного вещества, которое позволяет реакциями лимбической системы осознанно и результативно управлять. Главное слово тут - результативно, потому что в целом есть какие-то еще пока что плохо изученные причинно-следственные связи, частично культурные, а частично физиологические. Типа цитрусы бодрят, ваниль вызывает аппетит, а мускус наводит на мысль о сексе. Но пока что вы никак, никак не сможете управлять реакциями конкретного человека.
Впрочем, нет. Сможете. Подкрадитесь к человеку сзади, громко закричите "Бу!" и грохните у него под ногами флакон парфюма. То, что вы получите в качестве реакции, и будет результатом воздействия на его лимбическую систему. Не забудьте надеть кроссовки, шлем и бронежилет, ок? ;)
А между тем лимбическая система - более десятка разных структур мозга, бОльшая часть головного мозга, по правде говоря, которая регулирует практически все. Ну кроме процесса составления глупых текстиков... хотя это еще как посмотреть, учитывая, что миндалина, ее часть, частично отвечает за социальные взаимодействия и эмоции. И воздействует на нее, в совокупности, все, что происходит с ее обладателем - от смены дня и ночи и температуры вокруг, до новостных заголовков, включая резкие звуки, запахи и курс доллара.
Так что тезис "наш аромат воздействует на лимбическую систему" это что-то из области "камень падает вниз, 2х2=4, Ландэн из зэ кэпитал оф...". Конечно, воздействует. Чем больше обольетесь, тем сильнее воздействует, а попросту говоря - раздражает (да, это результат процессов в лимбической системе).
Проблема в одном: пока что нет - особенно в распоряжении парфюмеров - ни одного вещества, которое позволяет реакциями лимбической системы осознанно и результативно управлять. Главное слово тут - результативно, потому что в целом есть какие-то еще пока что плохо изученные причинно-следственные связи, частично культурные, а частично физиологические. Типа цитрусы бодрят, ваниль вызывает аппетит, а мускус наводит на мысль о сексе. Но пока что вы никак, никак не сможете управлять реакциями конкретного человека.
Впрочем, нет. Сможете. Подкрадитесь к человеку сзади, громко закричите "Бу!" и грохните у него под ногами флакон парфюма. То, что вы получите в качестве реакции, и будет результатом воздействия на его лимбическую систему. Не забудьте надеть кроссовки, шлем и бронежилет, ок? ;)
Вчера благодаря владелице канала @CatCatParfu попробовала такое удивительное творение дома Guerlain как Precious Heart. И прямо сразу угадала период создания: начало 00-х. И правда, 2004 год. Этот период в истории Guerlain определить очень просто: видишь герленовские флаконы или крышки, нюхаешь - ащще не герленовский почерк. Нет, это не подделка - это дом в те годы вот так колбасило и плющило, и парфюмеров они приглашали разных, и выпускали всякие Colors of love, Love is all и прочие Purple Fantasy. Навыпускали довольно много, и всё это было не то что ужасно (не хуже чорных платьиц и прочих мон герленов), просто оно смотрелось как десант Чужих, причем 12 разных рас - на ДНК бренда то ли всем было немножко положить, то ли ее сочли безнадежно устаревшей и начали отчаянно омолаживать.
Так что назначение Вассера в 2008 году - это на самом деле огромная удача.
Так что назначение Вассера в 2008 году - это на самом деле огромная удача.
Тут продают (см. в канале). Как я понимаю, главная проблема у пользователей с этой формой - как носить? То ли нанести как парфюм сплэш, то ли в ванну лить, то ли что с ним делать-то...
И в ванну можно, и на запястья можно, но мне больше всего нравится такой вариант: берёте базовое масло без запаха, и на порцию масла (обычно умещается в ладони) добавляете 1-2 капли парфюма в масле, а дальше как обычно, наносите на тело. Получается не убийственно мощно, а вполне приятная аура на целый день.
И в ванну можно, и на запястья можно, но мне больше всего нравится такой вариант: берёте базовое масло без запаха, и на порцию масла (обычно умещается в ладони) добавляете 1-2 капли парфюма в масле, а дальше как обычно, наносите на тело. Получается не убийственно мощно, а вполне приятная аура на целый день.
#sotd - Sensuous Noir Estée Lauder, второй из всего ассортимента Estée Lauder, который я вообще могу носить (первый - Private Collection; два его младшеньких почти не в счет) - в остальном этот бренд сделан с плохим умыслом на мой счет.
И вот именно Sensuous Noir мне надо-надо-надо, и вот именно он снят с продажи (то есть, кое-где еще есть, но цена уже конская). Нет, ничего такого особенного - сладкие пряные деревяшки в духе Дюны и Дольчевиты, но именно их я и обожаю.
И вот именно Sensuous Noir мне надо-надо-надо, и вот именно он снят с продажи (то есть, кое-где еще есть, но цена уже конская). Нет, ничего такого особенного - сладкие пряные деревяшки в духе Дюны и Дольчевиты, но именно их я и обожаю.
Помянула вчера Dune Dior и вчера вечером и сегодня утром потянулась к ней рука, так что получился такой сеанс сравнения с Sensuous Noir. И это очень интересно. Хотя оба аромата приписаны к одному направлению древесных-бальзамических-амбровых, общего между ними на внимательный взгляд гораздо меньше, чем при беглом затесте.
Sensuous Noir - это древесный, ванильный, амбровый, благовонный аромат, собранный именно из смол, деревяшек, ванили и прочих тематических компонентов. Прямо, просто и симпатично.
A Dune - это гораздо более тонкий трюк, это иллюзия раскаленного песка и просоленного прибоем дерева, собранная преимущественно из цветов. И сравнивать его лучше всего с Dior Addict, потому что они очень схожи по звучанию, но Addict - это попытка повторить тот же трюк для следующего поколения потребителей в другое время (1991 vs 2002) и явно в другой школе (Jean-Louis Sieuzac vs Thierry Wasser). Оба вышли очень успешными коммерчески и в свое время были вездесущими до невыносимого - что есть верный признак "парфюма для людей", но на мой взгляд Addict по сравнению с Dune - это как плотник супротив столяра :)
Sensuous Noir - это древесный, ванильный, амбровый, благовонный аромат, собранный именно из смол, деревяшек, ванили и прочих тематических компонентов. Прямо, просто и симпатично.
A Dune - это гораздо более тонкий трюк, это иллюзия раскаленного песка и просоленного прибоем дерева, собранная преимущественно из цветов. И сравнивать его лучше всего с Dior Addict, потому что они очень схожи по звучанию, но Addict - это попытка повторить тот же трюк для следующего поколения потребителей в другое время (1991 vs 2002) и явно в другой школе (Jean-Louis Sieuzac vs Thierry Wasser). Оба вышли очень успешными коммерчески и в свое время были вездесущими до невыносимого - что есть верный признак "парфюма для людей", но на мой взгляд Addict по сравнению с Dune - это как плотник супротив столяра :)
Прекрасная подборка. 👍 Миновала стадию обожания ниши как идеи, но вынесла из нее любовь к ладану как к комфортному для меня компоненту.
Forwarded from Ma Griffe
#лонгрид
Про ладан – по просьбе дорогого читателя. Пару постов назад я писала, что считаю стадии «хочу пахнуть конюшней» и «хочу пахнуть горелой церковью» естественными этапами мании: проявлением отторжения от «обычного» и обращения к чему-то, что кажется уникальным. Ладанную любовь я в себе не изжила, но значительно умерила – хочу пахнуть «бабушкой, заблудившейся в храме» не чаще, чем раз в несколько месяцев, но чтоб было понятно, что в этом храме я уже долгие и долгие часы. Ладан лично меня еще и настраивает на спокойный и деятельный лад, поэтому для меня это аромат работы, тщательного чтения и обдумывания. В этом большом посте я не скажу ничего нового для тех, кто уже в ладанной теме, но, может быть, помогу сориентироваться тем, кто только подходит к церкви, чтобы в ней заблудиться.
Любовь к ладанам началась, конечно же, с «религиозной» линейки Comme Des Garcons Series 3 Incense. Думаю, не станет преувеличением утверждение, что это просто одни из лучших ладанных ароматов на сегодняшнем рынке. В линейке пять ароматов. Jaisalmer – запах восточного базара, специй, тканей и благовоний, который освежает, а не удушает. Он пахнет еще и так, будто вы открыли шкафчик, в котором долго держали разнообразные специи, оттуда вырвалась волна перечно-пряного запаха, и теперь вы не знаете, что с этим делать. Я очень люблю такие пряные запахи на подложке именно из ладана, потому что он придает аромату глубину и прохладу. Другой аромат линейки, Avignon, - строгий и насыщенный запах церковной лавки: смолы, олибанум, воск, мирра, гиперконцентрированная идея «религиозного» аромата. Очень показательная абстрактная работа Дюшофура – много ассоциаций, конкретики нет, много нот, но неясно, на чем они все держатся. В Kyoto много хвои и мха, что создает специфическое ощущение «воздуха». Свежий ветер из соснового леса, мрачный несладкий ладан, ощущение «сухости» - очень сдержанный аромат, который скрывает в себе целый вихрь самых разнообразных звучаний. Безусловный фаворит линейки – Zagorsk, аромат бани: нагретое дерево, пар, сухой теплый воздух, хвоя, жарко натопленная церковь в глубине зимнего леса. Наконец, последний – Quarzazate, более легкий и травянистый запах: ноты зеленого чая и шалфея придают аромату характерную «прохладу», за которой скрывается насыщенный, сладковатый, «животный» и плотный аромат уда. Именно ладана в нем мало, но сама работа исключительная: отчетливые два слоя с совершенно полярным звучанием.
Но сердце мое, захваченное «гарсонами», безраздельно отвоевал себе Black Comme des Garcons: потрясающе достоверный запах горелых покрышек, копчености, маслянистого чернослива с оттенками бензина (красота, да?). Ладан в этом аромате совершенно не связан с религиозной тематикой: он придает звучанию глубину и характерную «строгость».
Запах холодного каменного католического собора – La Liturgie des Heures Jovoy Paris, писала о нем выше. Это суперконцетрированный ладан, его много настолько, что аромат кажется кислым, на пределе выносливости. Серьезный, монотонный аромат – в нем ладан, пыль и холодный камень, ничего лишнего. В этом с ним очень схожа красота небесная – Elixir Penhaligon's (говорят, что его сняли с производства, но я уверена, что это просто ангелы забрали его к себе на небо): это очень строгий, холодный, акварельный ладанный аромат, самый носибельный ладан на свете.
Хотя я больше люблю «холодные» ладаны, есть и выдающиеся другие: так, например, Ecstasy Tiziana Terenzi – теплый, даже раскаленный ладан, запах горящих свечей и нагретого дерева, масла и цветов. По аналогии, Ecstasy – не католический собор, а деревянная православная церковь. Горят свечи, идет служба, воздуха в небольшой церковке мало, он уплотнен до предела – можно резать.
Serge Noire Serge Lutens – вещь, снискавшая себе сомнительную славу «гробового» аромата: сочетание дерева, ладана, дыма, сладковатых нот (первых – в овердозе) почему-то распознается как «запах похорон». На мой взгляд, это добротная, но не слишком выдающаяся вариация на тему «ладан, дым, дерево» - очень комфортен в носке, подходит подо все жизненные состояния.
Про ладан – по просьбе дорогого читателя. Пару постов назад я писала, что считаю стадии «хочу пахнуть конюшней» и «хочу пахнуть горелой церковью» естественными этапами мании: проявлением отторжения от «обычного» и обращения к чему-то, что кажется уникальным. Ладанную любовь я в себе не изжила, но значительно умерила – хочу пахнуть «бабушкой, заблудившейся в храме» не чаще, чем раз в несколько месяцев, но чтоб было понятно, что в этом храме я уже долгие и долгие часы. Ладан лично меня еще и настраивает на спокойный и деятельный лад, поэтому для меня это аромат работы, тщательного чтения и обдумывания. В этом большом посте я не скажу ничего нового для тех, кто уже в ладанной теме, но, может быть, помогу сориентироваться тем, кто только подходит к церкви, чтобы в ней заблудиться.
Любовь к ладанам началась, конечно же, с «религиозной» линейки Comme Des Garcons Series 3 Incense. Думаю, не станет преувеличением утверждение, что это просто одни из лучших ладанных ароматов на сегодняшнем рынке. В линейке пять ароматов. Jaisalmer – запах восточного базара, специй, тканей и благовоний, который освежает, а не удушает. Он пахнет еще и так, будто вы открыли шкафчик, в котором долго держали разнообразные специи, оттуда вырвалась волна перечно-пряного запаха, и теперь вы не знаете, что с этим делать. Я очень люблю такие пряные запахи на подложке именно из ладана, потому что он придает аромату глубину и прохладу. Другой аромат линейки, Avignon, - строгий и насыщенный запах церковной лавки: смолы, олибанум, воск, мирра, гиперконцентрированная идея «религиозного» аромата. Очень показательная абстрактная работа Дюшофура – много ассоциаций, конкретики нет, много нот, но неясно, на чем они все держатся. В Kyoto много хвои и мха, что создает специфическое ощущение «воздуха». Свежий ветер из соснового леса, мрачный несладкий ладан, ощущение «сухости» - очень сдержанный аромат, который скрывает в себе целый вихрь самых разнообразных звучаний. Безусловный фаворит линейки – Zagorsk, аромат бани: нагретое дерево, пар, сухой теплый воздух, хвоя, жарко натопленная церковь в глубине зимнего леса. Наконец, последний – Quarzazate, более легкий и травянистый запах: ноты зеленого чая и шалфея придают аромату характерную «прохладу», за которой скрывается насыщенный, сладковатый, «животный» и плотный аромат уда. Именно ладана в нем мало, но сама работа исключительная: отчетливые два слоя с совершенно полярным звучанием.
Но сердце мое, захваченное «гарсонами», безраздельно отвоевал себе Black Comme des Garcons: потрясающе достоверный запах горелых покрышек, копчености, маслянистого чернослива с оттенками бензина (красота, да?). Ладан в этом аромате совершенно не связан с религиозной тематикой: он придает звучанию глубину и характерную «строгость».
Запах холодного каменного католического собора – La Liturgie des Heures Jovoy Paris, писала о нем выше. Это суперконцетрированный ладан, его много настолько, что аромат кажется кислым, на пределе выносливости. Серьезный, монотонный аромат – в нем ладан, пыль и холодный камень, ничего лишнего. В этом с ним очень схожа красота небесная – Elixir Penhaligon's (говорят, что его сняли с производства, но я уверена, что это просто ангелы забрали его к себе на небо): это очень строгий, холодный, акварельный ладанный аромат, самый носибельный ладан на свете.
Хотя я больше люблю «холодные» ладаны, есть и выдающиеся другие: так, например, Ecstasy Tiziana Terenzi – теплый, даже раскаленный ладан, запах горящих свечей и нагретого дерева, масла и цветов. По аналогии, Ecstasy – не католический собор, а деревянная православная церковь. Горят свечи, идет служба, воздуха в небольшой церковке мало, он уплотнен до предела – можно резать.
Serge Noire Serge Lutens – вещь, снискавшая себе сомнительную славу «гробового» аромата: сочетание дерева, ладана, дыма, сладковатых нот (первых – в овердозе) почему-то распознается как «запах похорон». На мой взгляд, это добротная, но не слишком выдающаяся вариация на тему «ладан, дым, дерево» - очень комфортен в носке, подходит подо все жизненные состояния.
✍1
Почему никто не пишет, что Aqua Allegoria Ginger Piccante Guerlain - это сначала натуральный имбирь, а потом роза, роза, роза... Имбирный лимонад с розой и личи, и это вам обязательно надо этим летом.
А ещё это близкий родственник Pamplorose Brocard, но хотя Ginger Piccante в 20 раз дороже, купить его в 20 раз легче, в любом Летуале.
А ещё это близкий родственник Pamplorose Brocard, но хотя Ginger Piccante в 20 раз дороже, купить его в 20 раз легче, в любом Летуале.
В дьюти довольно много всего, но тесно, душно и все слипается в одно нра/не нра. Впрочем, кое-что выделилось.
Fougère Platine Tom Ford — афродизиакъ. "Сабрина Глевиссиг глянула на ведьмака хищным черным глазом, – я б дала ему не раздумывая, хоть на голом камне.
– А я, – хохотнула Марти, – даже на еже." ("Ведьмак")
CHRISTOPHER SHANNON - MARK BUXTON FOR VERDUU - одеколон лично для меня: лаванда, имбирь, куркума.
Elysium Pour Homme Roja Dove - мой любимый сельдерей, альдегиды, цитрусы и можжевельник. Но это у меня уже есть в виде [H]
Roja Dove Karenina - "Красная Москва", пересобранная Давом. Монументально, но добротно.
Олигарх того же исполнения ни о чём.
Fougère Platine Tom Ford — афродизиакъ. "Сабрина Глевиссиг глянула на ведьмака хищным черным глазом, – я б дала ему не раздумывая, хоть на голом камне.
– А я, – хохотнула Марти, – даже на еже." ("Ведьмак")
CHRISTOPHER SHANNON - MARK BUXTON FOR VERDUU - одеколон лично для меня: лаванда, имбирь, куркума.
Elysium Pour Homme Roja Dove - мой любимый сельдерей, альдегиды, цитрусы и можжевельник. Но это у меня уже есть в виде [H]
Roja Dove Karenina - "Красная Москва", пересобранная Давом. Монументально, но добротно.
Олигарх того же исполнения ни о чём.
Привезла с собой в Испанию примерно 20 фиолок с разным - и ничего не хочу трогать. Хочется просто нюхать окружающее. Средства для уборки - совсем не наши, цветущую франжипани, утренний воздух, вечерний воздух, всякую местную бытовую фигню типа отельных шампуней, окружающих, мокрый песок, чистые полотенца...
В Андорре парфюмерные магазины буквально сидят друг у друга на голове - три сети, и у каждой куча магазинов в столице, так что идёшь-идешь, а всё парфюмерные и парфюмерные. Удивительное чувство...
...но. Несколько очков можно дать Андорре за то, что на полках есть некоторые "старички" и примерно впятеро больше снять за то, что ассортимент в целом беднее наших основных сетей. Гораздо меньше позиций на бренды. Цены на что-то заметно ниже (в основном, распродажи), на что-то вполне российские.
В общем, если вам интересно пошарить по полкам в поисках всяких Bysance Rochas и Beyond the Rose Clinique - есть смысл посещать, если нет - нет. Hermessence без НДС вы там не найдете, только Terre.
...но. Несколько очков можно дать Андорре за то, что на полках есть некоторые "старички" и примерно впятеро больше снять за то, что ассортимент в целом беднее наших основных сетей. Гораздо меньше позиций на бренды. Цены на что-то заметно ниже (в основном, распродажи), на что-то вполне российские.
В общем, если вам интересно пошарить по полкам в поисках всяких Bysance Rochas и Beyond the Rose Clinique - есть смысл посещать, если нет - нет. Hermessence без НДС вы там не найдете, только Terre.
В Каркассоне есть парфюмерная лавочка, где много-много копий известных ароматов за "авторством" Fragonard и очень, очень навязчивая русская продавщица, у которой "самые нишевые ароматы" и восемнадцать раз подряд вопрос "вы какие любите?" - просто инквизитор какой-то.
Ароматы вполне ок, за исключением того, что берёшь и узнаешь: вот розовый Родригес, а вот Родригес Пудр, а вот Лайт Блю. Самое смешное, что мне очень понравилась интерпретация Jicky Guerlain, хотя оригинал мне вообще не нравится. Но вот какой-то перекос формулы, другие руки составляли рецепт, и с тихим щелчком всё становится на нужные места...
Ароматы вполне ок, за исключением того, что берёшь и узнаешь: вот розовый Родригес, а вот Родригес Пудр, а вот Лайт Блю. Самое смешное, что мне очень понравилась интерпретация Jicky Guerlain, хотя оригинал мне вообще не нравится. Но вот какой-то перекос формулы, другие руки составляли рецепт, и с тихим щелчком всё становится на нужные места...
В Каркассоне очень много просто отличных локальных парфюмов для помещения и свечей. Недешево - ну хотя смотря с чем сравнивать, - в среднем 20 евро диффузор или свеча. Некоторые пахнут просто сказочно.