Почему цены на парфюмерию не должны быть слишком низкими? А потому что слишком доступные елочные игрушки кажутся ненастоящими вне зависимости от качества.

"Тут оказывается, что восприятие цены не настолько однозначно, что не всегда мы хотим минимизировать цену. С одной стороны, цена воспринимается как боль, то есть наш мозг воспринимает цену теми же участками, обрабатывает эту информацию теми же участками, что и боль, болезненные ощущения. С другой стороны, мозг в зависимости от цены настраивает свои ожидания о вкусе, об эффективности. Если мы говорим, например, про вино, есть очень известный эксперимент с вином, когда показали, что уровень цены влиял не только на вкусовую оценку, которую человек выдавал устно, скажем так, декламировал, но еще и на оценку мозгом. Цена настраивает ожидания мозга, и активность орбиты фронтальной, медиальной коры меняется, и это как раз связано с тем, что мозг ожидает более улучшенный вкус при высокой цене и, что интересно, находит.

То же самое происходит, например, с лекарствами. То есть мы не ожидаем высокого эффекта от дешевых лекарств по сравнению с их дорогими аналогами. И в итоге, как это тоже ни парадоксально, мозг находит аргументы в пользу более дорогого лекарства, говорит, что мне действительно совсем не больно, когда дорогое болеутоляющее, и что вот мне уже больно на тот же самый стимул, при этом вы проглотили таблетку, скажем, плацебо, то есть там вообще не было никакого действующего вещества, кусочек мела, скажем так, пустышка. Но при этом различное восприятие эффекта."
https://postnauka.ru/video/73113

Blanche Byredo - это хорошо не потому, что уютно, про чистоту и комфортно, а потому что среди пудры, присыпки, ландышевого мыла, глаженого белья, высушенного на солнце, и прочей банно-отдушечной гаммы есть металлический скребущий коготь, который и вытаскивает всю композицию на уровень парфюмерии.

В мускусах Сильвен Делакурт этого крючка нет, там всё слишком уж заглажено, выровнено - и оттого скучно. У Антуана Ли с его Секрециями и чудовищной Ртутью всё - один такой крючок, и это не скучно, но невыносимо. А тут вот всё хорошо.

Японское такое что-то, точно рассчитанная доля несовершенства, необходимая для гармонии.

Правда, в White Musk Tesori d'Oriente получилось почти не хуже, только некоторый раздрызг и лязг поначалу, но так и цена примерно в 30 раз ниже. :)

Тут вопрос, скорее риторический, а что у Дава вообще не в жанре ор на весь двор, оно же важный атрибут нынешнего дорого-богато? Вот как во время оно атрибутом статуса был цвет, и чем более редкая краска, тем круче, теперь - громкость.

Сегодня попробовала Diaghilev от Roja Dove. Хотя обычно моё желание завернуть в его корнер не превышает желания понюхать какой-нибудь Монталь или Мансеру, оценить парфюм со своей же фамилией и делающий аллюзии на один из моих запахов-подписей было как минимум занятно. Аромат посвящён Сергею Дягилеву, о чьей любви к Мицуко я писала выше, и имеет славу попытки копии старой её версии. С первого вдоха сразу оглушает дико винтажная по духу и громкая сборка. Много цибетина, дымного гуаяка, замши, альдегидов, гвоздики, мха, бергамота и иланг-иланга. Через полчаса начинают четко прослушиваться персик с розой, через два часа пудра с ванилью, чёрная смородина. Эта стадия мне очень по вкусу, она мягче и сдержаннее резкого начала. Завершается ванильно-фруктовой животинкой. В целом мне запах понравился, и будь он намного дешевле, я бы взяла (хотя бы из-за названия, можно с видом гордой орлицы сообщать, что Рожа лично от нашего к вашему двору передал). А так он тех девятисот долларов не стоит, хотя я понимаю ценообразование в этом случае, и оно у меня не вызывает негативных эмоций. Бренд в принципе рассчитан на дорого-богато, а это ещё и оммаж ушедшей эпохе, полагаю, такая задумка хоть какой-то эксклюзивности требует. Мне лично эстетика дороговизны ради дороговизны претит, но целевая аудитория у Рожи есть и в по крайней мере Дягилеве халтуры нет. Густой кожано-анималистический шипр старой школы, яркий, характерный, но душевности мне в нём не хватает, и не исключено, что именно из-за претенциозности подачи. Также может сыграть роль эдакого краткого ликбеза по винтажам, если оные оценить нет возможности, ибо вброшено туда всё с «бабушкиными» коннотациями. Что касается схожести с Герлен, идея отсылки исправно транслируется, но на мою ласковую Мицуко совсем не похоже (разве что на третьем-четвёртом часу она и впрямь передаёт привет). О какой «Тайне» может идти речь, если это скорее «Ор на весь двор»?

Кто-то был на VAST 2019 :)

Коротко о VAST, часть 1 - крупные рыбы

Понравился бренд Mansfield - http://www.mansfield.it/ - и его дистрибьютор Эксалити. Отличные раздатки, хорошие рассказы об ароматах. Из попробованного понравились два: Fusion à Distance - сложный цитрусово-пряный и Tam Tam - развеселый вишневый штрудель с ванилью.

Понравился BEAUTYDRUGS как бренд - толковой презентацией в том числе - и Parfum Selectiv как его дистрибьютор.
Beautydrugs:
Broadway - очень достойная белоцветочная нежная классика
Cassis Fig - задорная смородина с инжиром, не ново, но приятно
Santal Azur - легкие сухие пряные деревяшки, не ново, но приятно, опять же
Endorfin - не впечатлил
Antidote - не впечатлил, но много лучше популярного мужского в среднем
Aenotus Puredistance - надо переслушать, что-то в этом есть, но цена показалась безумной.

Арома-тека принесла новый Beaufort Rake & Ruin - холодный дождь смывает с асфальта пепел костра. Шедевр как арт-объект, ольфакторная картина, как носить - не представляю, но уважаю.

Коротко о VAST, часть 2 - мероприятия
1. Была на лекции Галины Анни https://t.me/galaanniparfum о маркетинге в парфюмерии. Лекция чудесная, из раздаточных материалов удивил колонь Шалимар 70х, как-то он был неожиданно сурово смолист и резинов
2. Послушала немного аромакоуча Киру Феклисову, это оказалось неожиданно уныло, по статьям и самопрезентации ожидала чего-то более задорного.

Коротко о VAST, часть 3 - российский крафт

На OsmoGenes и RoyalToad будут нормальные обзоры, так как взяла сэмплы. OsmoGenes нравится с первой встречи, вчера нанесла на себя Серафима OsmoGenes и до самого утра было о чем поразмыслить. Хороший сложный аромат. RoyalToad понравились с блоттеров, что для настолько задушенной атмосферы (там еще с лестницы пахло как перед Lush) - диво.

В целом, впечатление такое, что люди очень хотят делать, а вот учиться - не все и не очень. Что-то прямо с блоттера или из воронки пугает, что-то на коже разваливается, что-то через полчаса на блоттере неотличимо от других марок. У многих что-то не то с концентрацией, со структурой и так далее. Идей довольно много, реализация не всегда хороша. Прямо скажем, часть реализаций не дотягивает до обычного масс-маркета.

Отношусь без восторга, потому что отношусь всерьез, без скидок. Писсара Умавиджани тоже самоучка, знаете ли.

#sotd RoyalToad 0717 Raven. Точнее, был sotd, а вот уже его и нет.

В данном случае очень четко видно, как недостатки становятся продолжением достоинств. Олег Разыгрин, парфюмер из Санкт-Петербурга, делает прозрачные, легкие ароматы - в отличие от многих из нашего крафта, которые по большей части делают очень плотно, без воздуха (и порой с явно завышенной концентрацией). Тут все наоборот. Из человека может получиться наш российский Эллена, если человек продолжит учиться, учиться и учиться (пока до Эллена далеко, а вот Jo Malone уже практически). Вот эту легкость, этот воздух, эту способность оставить место для слушателя встречаешь редко.

Но. Я очень ценю ароматы, которые висят прозрачной едва уловимой аурой, а не чугунной гирей - если они при этом висят, а не улетучиваются почти мгновенно. 0717 Raven, увы, улетучивается в течение часа. По крайней мере, таков результат в моей обстановке - в данное время при данной погоде.

До этого зато все прекрасно. Виноградный лимонад, вербена, леденцы, трава. Легкая аура лета.

Итого: за парфюмером имеет смысл внимательно смотреть (я еще один уже попробовала, отпишу отдельно, и еще два ждут) - но парфюмеру имеет смысл что-то делать с субстантивностью. Не чтоб оно начало орать, а чтоб продолжало сопровождать.

А вот кому смородины, нет, не так СМОРОДИЩИ, хрустящей, кислой, резкой, с листьями? https://m.beru.ru/product/krem-muss-dlia-tela-botanic-secrets-smorodina-i-mindal-150-ml/100589592932

Happy Chopard - это так плохо, что даже хорошо уже. Настолько неоригинально (один) и отдушечно (другой), что за эти деньги наверное просто обязано нравиться.

Happy Chopard Felicia Roses - фиалково-пионовый шампунь, совершенно ни о чем и низачем. На этом рынке отдушек для человека и так не протолкнуться уже, наверное, это для тех, кто ходит исключительно в магазины Chopard их собственная версия.

Happy Chopard Lemon Dulci - но позвольте, это же Cheap & Chic I Love Love Moschino, только с перламутровыми пуговицами (с развеселой мультифруктовой молекулой, которая тоже всем уже оскомину набила). А что, так можно было? Вообще если бы не было ILL, то надо было бы брать и поливаться - такой он классный с его лимонными пирожными, грейпфрутами и мускусами, нооо... это же номерная версионка вдвое дороже оригинала?

L'Eau d'Issey pour Homme Shade of Lagoon Issey Miyake  - ну это уже даже не смешно, товарищи. Это Women Calvin Klein, включая удивительно дурацкую пластиковую крышку: https://www.perfumestore.my/wp-content/uploads/2019/03/ISSEY-MIYAKE-LEAU-DISSEY-POUR-HOMME-SHADE-OF-LAGOON-DAY-2-10.28AM-EDT-FOR-MEN.jpg
Фигня какая-то с рынком делается. Раньше каждому нужно было свою версию темы, и были стройные шеренги фручули, этилмальтоловых леденцов и так далее, а теперь просто берём целиком, без пришивания перламутровых пуговиц.

Вчера проходя мимо витрин, перепробовала в очередной раз Kenzo Jungle и в очередной раз вспомнила, какой он необычный со своим бадьянно-коричным, кардамоновым и лакричным богатством, из которого торчит ядовито-пудровая цветочная нота, и какой при этом совершенно невыносибельный для меня одновременно. Меня от него сворачивает по трем переменным, но это, конечно, явление. Нынешней нише есть о чем подумать.

Бгг, я знаю этот бутик. Там еще за вами будут ходить как та игуана из байки, и поправлять на миллиметр каждый взятый вами флакон )) Сказочное местечко, сказочная сотрудница (или их там много таких же?) - будете лететь в трольском настроении, зайдите непременно и всё передвиньте.

Бутик селективной парфюмерии во Внуково, я убиваю полчаса перед рейсом. Дама-продавец, видя что я копошусь в «молекулах»:
- Вас представить?
😳
- Я тестеры убрала, скажите если что-нибудь заинтересует.

На стойке натурально пустые флаконы, которые по-моему ещё и отжали хорошенько, чтобы наверняка. Подумала, попросила Кински. Дама минут пять роется в шкафу, смотрит на новенький тестер, на меня - а я между прочим даже ресницы в 6 утра накрасила! И веско говорит, закрывая шкаф:
- Ну вы флакон понюхайте.
Маркетинг уровня бог.

#sotd - MUGLER Les Exceptions Supra Floral. Маленькая пробирочка via https://t.me/PolFlacona
Прошлый раз я его пробовала еще когда снег вовсю лежал, а сейчас погода совсем другая, и помимо гиацинтов и пудры он мне показал слегка дурманное зелено-белоцветочное болотце, такая прямо Aura здорового человека (да простят меня поклонники!).

И вот на этом контрасте образуется хочу-хочу, которого не было, когда он мне казался более спокойным, потому что в аромате появляется драма, которая разыгрывается между гиацинтом и этой линией, и он обретает ту самую прекрасную сложность, которую я так люблю.

Но цена-а-ааа!..

Восприятие аромата - не постоянная величина, если, конечно, аромат не сделан из одинокой "молекулы", да и то молекулы эти довольно многогранны.

Восприятие меняется скачками. Вот ты не слышишь, не слышишь... а потом что-то меняется, от лишнего пшика до погоды, или просто обоняние натренировалось - и ты уже не можешь не слышать эту появившуюся грань. Ромашкой в Bracken и смолами в Teint De Neige я, кажется, обязана не то таблеткам против аллергии, не то хамаму и аромасауне в спортзале, не то обоим факторам сразу.

Поклонники мартиновской саги до того наводнили ноосферу, что рука потянулась к Teint de Neige Lorenzo Villoresi (Цвета снега) автоматически, хотя я не смотрела ни одной серии, а книжку читала до 4 тома :)

Сегодня день, когда нужно носить что-то под названиями: Снег, Кровь дракона, крайний случай — Стена.
Ничего с такими названиями у меня нет, но зато есть вполне подходящий к событию North Mendittorosa. Осталось только перевести название на дотракийский и к этому сезону я готова.

#sotd - Robert Piguet Bandit. До сегодняшнего утра я была уверена что это идеальный октябрьский парфюм: горько-зеленый, острый, колючий настоящий шипр. Кожаный (изобутилхинолиновый). И вдруг захотелось, и вдруг легло идеально.

А как у вас с такими сменами жанра - внезапно надеть колонь зимой, восток в жару, гурманику в металлопрокатный цех?