#sotd - In Love Again YSL (бежевый кубик). Когда познакомилась с их же Blouse, не могла отделаться от ощущения, что этот же сюжет я уже видела в других декорациях. Роза, черная смородина, цитрусы, зелень, мускус. Оба в одном шкафу, по-моему, несколько избыточны...
И ILA мне нравится гораздо больше.
Во-первых, мускусы в нем другие, без бумаги и без современной кашмерановой синестезии, которой довольно много в Blouse.
Во-вторых, в ILA ощутим почерк Эллена - весь этот воздух, легкость, многогранность, нелинейность, обертона и оттенки. Цитрусы - объемные и разные, зелень то колючая как помидорная ботва, то почти сладкая, смородина то острая как лист, то переходящая в ежевику (и в отличие от Amethyst Lalique в варенье это все не сваливается).
Цена тоже не последний аргумент, но если ж очень надо, мы за ценой не постоим. Но Blouse именно белая блузка, любимчик офиса, а ILA - что-то сильно ближе к телу.
И ILA мне нравится гораздо больше.
Во-первых, мускусы в нем другие, без бумаги и без современной кашмерановой синестезии, которой довольно много в Blouse.
Во-вторых, в ILA ощутим почерк Эллена - весь этот воздух, легкость, многогранность, нелинейность, обертона и оттенки. Цитрусы - объемные и разные, зелень то колючая как помидорная ботва, то почти сладкая, смородина то острая как лист, то переходящая в ежевику (и в отличие от Amethyst Lalique в варенье это все не сваливается).
Цена тоже не последний аргумент, но если ж очень надо, мы за ценой не постоим. Но Blouse именно белая блузка, любимчик офиса, а ILA - что-то сильно ближе к телу.
Помянули тут в беседе такой продукт как "Листерин", ополаскиватель для рта. Все прочие средства в этом жанре можно считать его потомками, потому что до начала 20 века подобные продукты производились по разнообразным рецептам лечащих врачей и стоматологов, как кому фантазия и знание галеновой фармакопеи на душу положат, но тут к делу подключились два американских врача и процесс обрел не только планетарный размах, но и внес свои пять копеек в мировую культуру повседневных вещей.
Американский экономист Стивен Левитт в книге «Фрикономика» пишет: "Изначально предполагалось использовать это средство в качестве антисептика с мощным бактерицидным действием для стерилизации хирургических инструментов. Позже его стали продавать как средство для дезинфекции полов в больницах и даже как лекарство от гонореи. Однако широкую известность средство получило лишь с 20-х годов XX века, благодаря рекламе «Листерина» в качестве эффективного лекарства от «хронического галитоза» − псевдонаучный медицинский термин для обозначения несвежего дыхания. На рекламных плакатах того времени изображали девушку, мечтающую о замужестве, но отворачивающуюся от жениха с ужасным запахом изо рта. «Сможем ли мы быть вместе, несмотря на этот ужасный запах?», − спрашивала себя девушка. Необходимо сказать, что раньше несвежее дыхание не рассматривалось как нечто ужасное. Однако после появления «Листерина» все изменилось. В результате всего за 7 лет компании удалось увеличить доходы с 115 тыс. долларов до 8 млн..."
То есть, конец 20-х, Великая Депрессия, теоретически есть проблемы поважнее - а практически люди делают 8 млн тех долларов, акцентируя внимание людей на новой проблеме в их телесности. За что им, кстати, большое спасибо от благодарных масс в моем лице, но все равно сложно не удивляться.
Так, собственно, почему я его вообще вспомнила. Из-за ароматической и совпадающей с рабочей части состава, которая не меняется сто с лишним лет. Производитель (нынче J&J) заявляет его как "сочетание эвкалиптола, ментола, тимола и метилсалицилата". Точнее было бы сказать - цинеол, тимол, ментол и метилсалицилат. Компоненты природного происхождения, хотя давно уже не только извлекаются для промышленного применения из растений, но и синтезируются.
Многие производители тех же ополаскивателей для полости рта плюс-минус варьируют эти же четыре вещества, а многие просто сокращают список, поэтому вкус у большинства схожий, да не вполне тот.
Цинеол имеет запах эвкалипта, ментол в пояснениях не нуждается, я думаю, тимол мы знаем по чаю с чабрецом и кабинету стоматолога, метилсалицилат - по мазям "Апизартрон" и "Бенгей"... и по Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот та аптечная часть, которая делает этот прекрасный аромат настолько нетривиальным - это он, метилсалицилат.
В "Листерине" он достаточно слышен, поэтому если вы полощете зубы и вам кажется, что вы полощете рот SL, случайно перепутав флаконы, у меня для вас две новости:
- нет, вы не сошли с ума, эта нота и правда есть и там - это хорошая;
- держать флаконы с парфюмерией в ванной очень вредная манера - а это была плохая.
Американский экономист Стивен Левитт в книге «Фрикономика» пишет: "Изначально предполагалось использовать это средство в качестве антисептика с мощным бактерицидным действием для стерилизации хирургических инструментов. Позже его стали продавать как средство для дезинфекции полов в больницах и даже как лекарство от гонореи. Однако широкую известность средство получило лишь с 20-х годов XX века, благодаря рекламе «Листерина» в качестве эффективного лекарства от «хронического галитоза» − псевдонаучный медицинский термин для обозначения несвежего дыхания. На рекламных плакатах того времени изображали девушку, мечтающую о замужестве, но отворачивающуюся от жениха с ужасным запахом изо рта. «Сможем ли мы быть вместе, несмотря на этот ужасный запах?», − спрашивала себя девушка. Необходимо сказать, что раньше несвежее дыхание не рассматривалось как нечто ужасное. Однако после появления «Листерина» все изменилось. В результате всего за 7 лет компании удалось увеличить доходы с 115 тыс. долларов до 8 млн..."
То есть, конец 20-х, Великая Депрессия, теоретически есть проблемы поважнее - а практически люди делают 8 млн тех долларов, акцентируя внимание людей на новой проблеме в их телесности. За что им, кстати, большое спасибо от благодарных масс в моем лице, но все равно сложно не удивляться.
Так, собственно, почему я его вообще вспомнила. Из-за ароматической и совпадающей с рабочей части состава, которая не меняется сто с лишним лет. Производитель (нынче J&J) заявляет его как "сочетание эвкалиптола, ментола, тимола и метилсалицилата". Точнее было бы сказать - цинеол, тимол, ментол и метилсалицилат. Компоненты природного происхождения, хотя давно уже не только извлекаются для промышленного применения из растений, но и синтезируются.
Многие производители тех же ополаскивателей для полости рта плюс-минус варьируют эти же четыре вещества, а многие просто сокращают список, поэтому вкус у большинства схожий, да не вполне тот.
Цинеол имеет запах эвкалипта, ментол в пояснениях не нуждается, я думаю, тимол мы знаем по чаю с чабрецом и кабинету стоматолога, метилсалицилат - по мазям "Апизартрон" и "Бенгей"... и по Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот та аптечная часть, которая делает этот прекрасный аромат настолько нетривиальным - это он, метилсалицилат.
В "Листерине" он достаточно слышен, поэтому если вы полощете зубы и вам кажется, что вы полощете рот SL, случайно перепутав флаконы, у меня для вас две новости:
- нет, вы не сошли с ума, эта нота и правда есть и там - это хорошая;
- держать флаконы с парфюмерией в ванной очень вредная манера - а это была плохая.
Новые Аква Аллегория - вроде бы пора перестать надеяться, но каждый раз как последний...
Flora Cherrysia - это дешево, душно и липко. Арбузик в целлофановом пакете.
Coconut Fizz - несколько более прикольно, но эти малосольные огурцы с укропом не нравились мне у Ле Лабо, не нравятся и у Герлена, плюс я очень не люблю кокос, так что спасибо только за то, что CF хотя бы воздушный и прозрачный.
Имбиря в нашем РГ пока что нет.
Flora Cherrysia - это дешево, душно и липко. Арбузик в целлофановом пакете.
Coconut Fizz - несколько более прикольно, но эти малосольные огурцы с укропом не нравились мне у Ле Лабо, не нравятся и у Герлена, плюс я очень не люблю кокос, так что спасибо только за то, что CF хотя бы воздушный и прозрачный.
Имбиря в нашем РГ пока что нет.
Любителям черной смородины: вам это нужно! Черная смородина + клюква, вагон девичьего счастья за смешные деньги: http://cafemimi.ru/catalog/ukhod_za_telom/geli_dlya_dusha/gel-dlya-dusha-vitaminy-dlya-kozhi-/
Богдан @hearthesmell дал ссылку на чудесную статью про Santal 33 Le Labo, из которой можно узнать не только что вся модная Америка залилась этим ароматом, включая ароматизацию в отелях, не только что в нем нужно было слышать, оказывается, костры и ковбоев (oh really?), но и что не только мы слышим в нем соленые огурцы - pickle juice - маринад из-под овощей.
https://fashionista.com/2019/01/le-labo-santal-33-perfume-trend-over
https://fashionista.com/2019/01/le-labo-santal-33-perfume-trend-over
Fashionista
Le Labo Santal 33: The Scent That Went From Ruggedly Cool to Utterly Basic
Will we ever escape the enduring ubiquity of fashion's favorite cult fragrance?
Эта местность всем знакома как цитаты из "Представления" Бродского... ))
Есть довольно крупный сегмент читателей (иногда и писателей), которые могут читать исключительно "чем пахнет" и притом исключительно в формате пыльцы фей и грудей девственниц, и прочего фикбук-стайл. Напишешь слово "говно" - сдуло пыльцу с грудей, напишешь что-то о месте громкости в культуре - сдуло девственность с феи...
Вообще я, конечно, на 101% за такой подход к потребляемому контенту. Раздражает - не бякайся об автора, а отпишись и забудь как страшный сон. Но лично мне в парфблогерах интересна их рецепция всего - ароматов, культурных явлений, процессов в индустрии - а не тексты, навевающие золотые сны на шелковые ресницы. Поэтому меня отвращает только откровенный втюхивающий жанр купи-купи, особенно дифирамбы клонам, номерным копиям и прочим шедеврам разлива, потому что все мы знаем... ну ок, большинство блогеров знает, за какой малый баш эти дифирамбы пишутся. Остальное - мне интересно, даже если у меня очи вылазиют и в голове не укладывается, как в этом аромате было услышано это говно. 😁
Есть довольно крупный сегмент читателей (иногда и писателей), которые могут читать исключительно "чем пахнет" и притом исключительно в формате пыльцы фей и грудей девственниц, и прочего фикбук-стайл. Напишешь слово "говно" - сдуло пыльцу с грудей, напишешь что-то о месте громкости в культуре - сдуло девственность с феи...
Вообще я, конечно, на 101% за такой подход к потребляемому контенту. Раздражает - не бякайся об автора, а отпишись и забудь как страшный сон. Но лично мне в парфблогерах интересна их рецепция всего - ароматов, культурных явлений, процессов в индустрии - а не тексты, навевающие золотые сны на шелковые ресницы. Поэтому меня отвращает только откровенный втюхивающий жанр купи-купи, особенно дифирамбы клонам, номерным копиям и прочим шедеврам разлива, потому что все мы знаем... ну ок, большинство блогеров знает, за какой малый баш эти дифирамбы пишутся. Остальное - мне интересно, даже если у меня очи вылазиют и в голове не укладывается, как в этом аромате было услышано это говно. 😁
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
ух ты сколько отписок, я даже не знаю за кого люди больше обиделись: за Олега или за "богатых бездельников".
Между тем, ни то ни это не оценочное высказывание.
Вообще, конечно, удивительно много тонких мест: как только чуть чуть отвлекаемся от непосредственного "чем пахнет" и затрагиваем темы социальной нагрузки и культурного контекста, тела, рекламы и ца, и того, что все что мы обсуждаем, связано, на секундочку, с темой потребления - сразу оказывается что вокруг одни мины:
Феминизм и бодипозитив vs гламур и т.н. традиционная женственность
"Престижное" и "непристижное" потребление, темы элитаризма, снобизма, и, простигосподи, осознанного потребления. (и если мы не сами капаем, то НИКУДА от этой темы не деться, если на нее не думаем мы - думают все остальные, кто думает за нас)
Этика: этика тех кто производит и тех кто покупает
Восприятие: по каким законам строится, как формируется, от чего зависит
Вкус и вопросы о том, можно ли его развивать и есть ли вообще понятия хороший вкус и плохой вкус (а то сейчас же политкорректно говорить что нет)
В общем, мины и станки. И писать на эту тему сложно, нужен бэкграунд, которого мне, например, не хватает, добираю как могу.
Но мне лично интересно именно это: подводные течения, наполнение, смысл и ведущие силы, а не только "чем пахнет новый выпуск".
Между тем, ни то ни это не оценочное высказывание.
Вообще, конечно, удивительно много тонких мест: как только чуть чуть отвлекаемся от непосредственного "чем пахнет" и затрагиваем темы социальной нагрузки и культурного контекста, тела, рекламы и ца, и того, что все что мы обсуждаем, связано, на секундочку, с темой потребления - сразу оказывается что вокруг одни мины:
Феминизм и бодипозитив vs гламур и т.н. традиционная женственность
"Престижное" и "непристижное" потребление, темы элитаризма, снобизма, и, простигосподи, осознанного потребления. (и если мы не сами капаем, то НИКУДА от этой темы не деться, если на нее не думаем мы - думают все остальные, кто думает за нас)
Этика: этика тех кто производит и тех кто покупает
Восприятие: по каким законам строится, как формируется, от чего зависит
Вкус и вопросы о том, можно ли его развивать и есть ли вообще понятия хороший вкус и плохой вкус (а то сейчас же политкорректно говорить что нет)
В общем, мины и станки. И писать на эту тему сложно, нужен бэкграунд, которого мне, например, не хватает, добираю как могу.
Но мне лично интересно именно это: подводные течения, наполнение, смысл и ведущие силы, а не только "чем пахнет новый выпуск".
Опять не поймала имбирную АА, решила перепробовать два предпоследних сада Hermes (по-прежнему не нравятся) и поняла, что появление Un Jardin Sur La Lagune - не политика нового парфюмера, а логичное продолжение линейки.
Стоячая вода и нечто, неуклюже называемое компостом, есть в Un Jardin Sur Le Toit, а бронебойная соленая амбра - в Le Jardin de Monsieur Li. В Лагуне добавилась вода соленая и лилии в ней.
А вообще я поняла, что мне напоминает вся линейка целиком - то, как разные художники, от прерафаэлитов до современных, интерпретируют сюжет смерти Офелии.
Стоячая вода и нечто, неуклюже называемое компостом, есть в Un Jardin Sur Le Toit, а бронебойная соленая амбра - в Le Jardin de Monsieur Li. В Лагуне добавилась вода соленая и лилии в ней.
А вообще я поняла, что мне напоминает вся линейка целиком - то, как разные художники, от прерафаэлитов до современных, интерпретируют сюжет смерти Офелии.