#ysl #2017
Новый мужской Y Yves Saint Laurent имеет крайне мало общего с тем Y. Разве что выраженный альдегидный аспект (похоже, альдегиды возвращаются надолго, ура!).
Новый Y - на все руки мастер, на все случаи жизни швец, жнец и на дуде игрец. То самое, что нужно парфюмерным сетям под праздники. По инфо:
Верхние ноты: Бергамот, Альдегиды, Имбирь, Лимон и Мята; средние ноты: Лист фиалки, Шалфей, Герань, Яблоко и Ананас; базовые ноты: Мускус, Серая амбра, Ладан, Пихтовый бальзам, Белый кедр и Ветивер. - и, пожалуй, все перечисленное в нем действительно есть. Результат, что закономерно... многогранный. И свежак, и гурманский, и бальзамический, и фужерный.
Аромат на коже игривый, то одним аспектом повернется, то другим. Но при этом в очень строгих рамках, без углов и малейшей сложности. Не для знатоков. А дизайн очень хорош. http://colognoisseur.com/wp-content/uploads/2017/09/ysl-y-e1506383261128.jpg

Интереснейшая статья о косметике:
https://geektimes.ru/company/geltek/blog/296563/
"Да, насчёт экстрактов: есть миф, что они как-то не особо действуют. Некоторые думают, что на самом деле действует «химия», а экстракты, в общем, добавляются для вашего успокоения, чтобы думали, что там есть что-то натуральное. Это действительно так в шампунях, потому что растительный экстракт, смытый с волоса через минуту, — он не даст вообще ничего. А вот в косметике немного другая система, особенно в несмываемой. Там они нужны, и добавлять их просто так не будут — они очень усложняют балансировку формулы. Кстати, экстракт ромашки сейчас делают с помощью цикла химических реакций на производствах (никто и никогда выжимать ромашки не будет — их просто тоннами кладут в раствор, который забирает нужные вещества, а потом проводят ещё реакцию, чтобы их забрать из раствора). Все травяные экстракты не очень чистые, и все они сильные аллергены. Будущее в этом направлении за синтезом — собрать точно то же самое без примесей уже совсем скоро будет проще и дешевле.

Вообще, себестоимость косметических средств — примерно 30% от цены на полке — сырьё (включая очень дорогую в сравнении с веществами упаковку), 70% — работа и накладные расходы. Причём независимо от того, селектив это, «профессиональная» косметика или массовый рынок. Всё остальное — это разработка, маркетинг, логистика и хранение и наценки. "

А это компания "Гельтек" и ее продукция: http://www.geltek-medica.ru/cosmetics/catalog/

Минутка дружеской рекламы: чтобы вечер не был испорчен неподходящим выбором вина, читайте Винный клуб Le Millésime.

#ВыборВечера
Российское шампанское брют белое "Ликурия", Крымский район, Краснодарский край, Россия.
Вино игристое белое брют.
Сортовой состав: шардоне - 100%

Глаз: цвет платья неожиданно ярко-золотистый. Тонкий и достаточно элегантный перляж, мусс плотный.

Нос: аромат яркий фруктовый, несложный, с легкими тонами окисления - нотки персика и груши перебивается внятным тоном желтого подвявшего яблока.

Рот: во вкусе тона окисления становятся заметнее. Вино потеряло округлость и баланс - заметна серьезная горчинка на финише.

Резюме: вино сильно за пиком (розлив 24.12.2016) и постепенно умирает.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО к покупке
75/100 (МВ)

Закупка: 485 руб. Wine Room на Красной Пресне, Москва.

#ysl #2017
Black Opium Floral Shock - попытка выжать последние евро из уходящего мегасахарного тренда, в народе называемого "вкусняшками", добавив туда цветочков. Итог можно охарактеризовать как Black Opium покусанный Alien. Белые цветы в сиропе, кофе в кашмеране.

#ysl #2017
Mon Paris Eau de Toilette - совсем другая история, нежели шокированный опиум. Для начала, аромат гораздо более структурный, с внятной композицией. Во-вторых, это очередное проявление ретро-тренда. Фруктово-розово-ориентальные ароматы с подобным сюжетом уже были популярны, и вот иногда они возвращаются.
Париж в исполнении творческого коллектива получился вполне симпатичный. В нем арабы, надушенные удовыми Монталями, продают фрукты, а среди цветущих роз парижанки едят свежие макаруны.

Дары России отправляются в Австралию.

Не люблю два типа описаний ароматов:
1. "Fée de Cote d’ Azure - Фея Лазурного берега.
С ней все корабли достигают назначенной цели, потому, что она владеет талисманом счастья." - большое спасибо, чрезвычайно информативно. Сюда же относятся разнообразные лирические описания, в которых нет ни слова об ольфакторном пейзаже, типа "полет птицы в безлунной ночи" - хоть бы сказали, где та ночь. На юге, на севере, в лесу, в пустыне...
2. Химико-технологические в духе "оооо какой подтон этилфигнилмальтола на фоне пятипроцентного пропанбутандибазола!". При всей моей любви к аромахимии и уважению к ее популяризаторам - это не описание аромата для людей, это ТЗ для создателя.
Да, говорить о парфюмерии (вине, пище) трудно, язык беден и не предназначен, приходится заходить с самых разных ассоциативных сторон - но уж лучше "бабушки" и "свежак", чем этилпапазолы в лунную ночь и талисманы фей.

А какие описания ароматов вы любите и не любите? Пишите мне в личку @Apraxina и сообщайте, можно ли поделиться вашим мнением.

Два дня провела за пределами мегаполиса, на базе отдыха в Калужской области. Чистый зимний воздух, подкрашенный натуральными нотами куриного навоза. 😁
И вот насколько же ярче, громче и богаче раскрываются ароматы! Какие совершенно неуловимые в городе следы переходов с блоттера на перчатку вдруг кричат в полный рост!
Очень важно понимать, что ничего на свежем воздухе не происходит ни с рецепторами, ни с ароматами. Меняется восприятие.

#tomford #новинки
Вчера на бегу попробованный Noir Anthracite Tom Ford заставил много думать и достать из закромов остатки Yatagan Caron и флакон Bandit Robert Piguet. Были еще мысли про винтажный Miss Balmain Pierre Balmain, но руки не хватило - да и необязательно уже. Для размышлений о сути осовременивания хватило.
Noir Anthracite Tom Ford - по большому счету действительно "новый бандит с ятаганом" - жесткий колючий зеленый шипр с травяными и специевыми резкими штрихами. Ни дегтя, ни гудрона, ни неорганики не расслышала - то ли у меня с миленниалами совсем иные точки отсчета, то ли погода не располагала. Тот же случай, что и с Gucci Guilty Absolute: в то время, как многие слышат там тонны навоза и скотный двор, у меня навозом и скотным двором называется совсем иное, а Guilty Absolute мне кажется чистеньким и рафинированным кожаным красавчиком.
Обе эти новинки мне нравятся и сами по себе, и как (надеюсь) буревестники новых трендов.
https://theaccords.com.au/wp-content/uploads/2017/08/tom-ford-anthracite-5-the-accords-300x300.jpg

Всех с наступающим! 🐶 Год Собаки - наш год, соратники по увлечению, и да принесет он нам множество приятных открытий, знакомств и средств на все хотелки! 🥂

Из-за гуляющего везде вируса, бьющего прямо в нос, мои новогодние ароматы - эвкалипт, ментол и перечная мята ингалятора, а также мандарины и айва; не худший набор, по правде говоря - но и не лучший.
А вот с Нового года вас ждет маленький марафон "раскопай своих подвалов" - случайные сэмплы былых времен, вытащенные вслепую и опробованные на себе. Оставайтесь на нашей волне, как говорится

Tatyana Apraxina:
Итак, первый наугад вытащенный из большого пакета пробник - Eau de Rubylips Salvador Dali. 2005 год. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: Грейпфрут, Цветок хлопка и Ландыш; средние ноты: Ананас, Магнолия и Жимолость; базовые ноты: Амбра, Мускус и Белый кедр.
По слухам, до сих пор продается, причем по смешным деньгам, в местах типа "Магнита". Не удивлюсь, потому что звучит аромат если и не современно, то и не в духе ретро. Приятно-безвременный.
Первая его отличительная особенность - он всем на что-то похож. На Light Blue, на Noa Perle, на I love love и на Éclat d'Arpege особенно. Что совершенно не удивительно, если посмотреть на годы создания перечисленного. Парфюмерные тренды воплощаются поколениями ароматов, и в этом поколении всегда есть трендсеттер, основная масса и отстающие. Eau de Rubylips - ближе к излету тренда.
Самое интересное в нем - не быстрые цитрусы в начале и не долгие свежие цветы и сочные фрукты. Самое интересное - "сирень без сирени". И в нотах ее официально нет. И в аромате, кажется, нет. И одновременно кажется, что есть. Вдумчиво принюхаешься - нет. Отвлечешься - есть. Парфюмерная, сладковатая не вполне достоверная сирень. Очень милая галлюцинация.
Способность улетучиваться даже с волос у аромата потрясающая. Ненавязчивость и неутомительность - не меньшая. Для продвинутых ценителей интерес представляет скорее как представитель своего времени.
#наугад #марафон

​​Tatyana Apraxina:
#марафон #наугад
Следующий внезапный пробник - Sunflowers Elizabeth Arden. 1993 год. Парфюмер: David Apel. Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Дыня, Мандарин, Персик, Бергамот, Розовое дерево и Лимон; средние ноты: Цикламен, Османтус, Корень ириса, Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Дубовый мох и Белый кедр.
До сих пор продается, если верить гуглу.
Пробник имеет неожиданную для меня конструкцию - см. фото. Сплэш, замаскированный под спрей.
Вот здесь еще нет "винтажного" духа, но уже есть отчетливая несовременность. Через пару лет все это будет пересобрано уже как "дорого-богато" в Poeme Lancome -
а пока пухлая приторная плотная гиперженственность только разминается. В 1994 году Sunflowers получит FiFi Award в категории Broad Appeal (Popular Appeal) и станет для многих одним из 10 ароматов, которые они носили в старших классах.
Есть в нем прекрасная ольфакторная иллюзия золотого солнечного света. Золотые лепестки подсолнуха, золотистая шкурка спелой дыни, золотой диск солнца в зените, золотистое растительное масло, желтые леденцы на палочке. Дверь в лето начала 90х.
Август, жара, огороды, неоновая синтетика, море в дымке, битком набитый пляж, салат из огурцов и помидоров, посыпанных крупной серой солью, с нерафинированным маслом, сливочное мороженое, турецкая жвачка, переспелые мелкие абрикосы, дыня, сочащаяся сладким сиропом, и осы над ней.
Не знаю, зачем это можно было бы носить сейчас, только если ностальгия заставит. Или из интереса к использованию гелионаля (helional) в парфюмерии - это именно ему аромат обязан всем морем, солнцем и дынями. Но весьма поучительно в плане знакомства с уровнем масс-маркета 90х. Богатыри, не мы...

Фейсбук осчастливил рекламой парфюмерно-просветительной лекции с формулировкой "аккорды бергамота или дубового мха". Это же ноты с утра были? В общем, то ли опечатка вкралась, то ли революция в терминологии случилась...

Прекрасная шпаргалка по анализу композиции аромата: http://perfuwoman.livejournal.com/33262.html