Отдельно забавно, что нарочно или нечаянно аромат на 100% попадает в турецкий любимый колонь, который у них везде, в тот самый, который от салфеток для рук до флаконов. Так что полное "носи с собой Стамбул".

Iris Rebelle Atelier Cologne - этот ирис такой же ребель, как прокси телеграма - резистанс. В остальном всё хорошо. Нежный ирис без пудры, земли и моркови, весь про воздух и туман. Цитрусы. Мускус. Это как будто Iris Silver Mist Serge Lutens, который вылечил всю депрессию, сменил стиль готов на преппи и переехал из Лондона в Калабрию. Очень аккуратная работа, рекомендую любителям ирисов и колоней. Ну и в офисе никого не доведете до мигрени.

Le Participe Passé Serge Lutens - анекдот на монастырскую тему. Как монахи варили варенье к приезду епископа, но оно у них убежало начисто - запах горелого сахара три дня был слышен через благовония кадила... В базе всё это соединяется в неповторимый аромат мумиё. Понюхать, повоображать суету вокруг варенья - да, носить... Зачем? Да ещё и новый флакон 100 мл. Чудны дела твои, Серж.

Очередная партия аккордов для сборки. На этот раз в ИдБ

L'Eau de Paille Serge Lutens - очередная вариация на мыльно-брадобрейную тему, но какая-то чересчур ретро-маскулинная и при этом неуравновешенная. Три ноты (сено как в Vent Vert, ладан как в L'orpheline, мускус как в L'Eau Froide) и все в разные стороны. Так под вечер пахнет в барбершопе.

Дьютик Внуково добавил в ассортимент всякой ниши и бутиковых линеек. Глядя на всё это изобилие, которое не хватит жизни перенюхать, а судя по выборочному знакомству - и не надо, - я в очередной раз думаю, что я уже видела нечто похожее в период 1998-2008 на российском книжном рынке в сегменте беллетристике. Сто выпусков детектива, тысяча боевиков, дивизия фэнтези про ведьму... Кончилось всё довольно печально, как можно заметить. Тиражи рухнули в анекдотические величины, а вот число изданий растет до сих пор. Перечитать всё это невозможно, а по большей части и не нужно.
Не ждет ли нас конец прекрасной эпохи и в парфюмерии?

Требуется помощь зала! Вот это, пахнет плюс-минус жасмином, но с тычинками же, так что не жасмин и не франжипани. Высокий куст. Место обитания - Греция. Хто ето?

И благодаря @KarinaTsakoeva мы узнаем, что это мирабилис, он же ночная красавица (Mirabilis jalapa). Один куст ароматизирует целый переулок.

Удивительное наблюдение окончательно подтвердилось: перелёт самолётом отбивает у меня обоняние примерно на сутки-полтора, вкусовым рецепторам тоже изрядно достаётся. Я сейчас на Корфу - и вчера мне тут пахли только полотенца порошком и гриль жареной рыбой. Мне даже рецина безвкусной показалась (!) Грешила на дешевизну. Сейчас пью ее же и вообще-то вкус сшибает. Во дворе обнаружился мирабилис, в воздухе море...

Женщины у СК получились железные. Эта нота металла мне знакома по творениям Антуана Ли (Лье?). По первому впечатлению - надо брать. Хотя, может, дальше будет не так симпатично. Но главное не сладко!

Это высокое чувство, когда хватаешь в дьюти что-то хорошее по цене ниже всех сайтов дома... :)

⚠️Если тут совершенно случайно есть читатели из Рязани, то завтра и послезавтра я в вашем славном городе и сегодня до полуночи мы можем списаться на предмет привезти чего понюхать и пр...⚠️

Параллели между Aura Mugler и Eden Cacharel совершенно обоснованы, и я бы добавила третьего в эту семейку: Kenzo Ca Sent Beau - все они разные и все они схожие как сиблинги из одной семьи.

Итог сравнительного затеста первых двух неутешительный: платок придётся стирать, хотя он пропах морем и жалко, но нет, невозможно. Компромат на меня: если меня пытать Eden - я выдам все тайны, какие знаю, какие не знаю - сочиню и выдам. Aura получше, но в целом весь этот спектр - смерть моя в яйце, яйцо в магазине, магазин в ТЦ.

В последнее время отдушки в шампунях, бальзамах и тому подобной продукции делаются не только сложнее и богаче (и временами интереснее парфюмерии), но также и стоина со шлейфином туда не жалеют... это иногда радует, а иногда хочется кого-нибудь спросить, ну вот нахрена.

Вот, скажем, отличный и весьма подходящий мне по действию бальзам для волос "Энергия Камчатки" ЧЛ. Аромат не просто мощный (довольно приятный, надо отдать им должное), он еще и держится на волосах покруче многих парфюмов.

Из чего вытекает полная невозможность пользоваться парфюмерией, потому что неудачный микс я не вынесу, а подбирать удачное сочетание - слишком долго.

Не знаю, откуда пошла идея, что Fucking Fabulous Tom Ford пахнет большими деньгами. Большими понтами он пахнет, автомобильным аромамаркетингом и магазинами Massimo Dutti. А действительно большими деньгами пахнет Eau des Merveilles Bleue Hermès.

Новинки люкса

CH L'Eau 2017 Carolina Herrera - яблочно-мускусная сладкая водица, реинкарнация See by Chloé, если кто-то по последней очень скучал. Традиционно для современных легких водиц не имеет полноценной базы, где-то на середине трансмутаций от яблока и мускуса к водным нотам испаряется, даже не говоря "вжух!". Для любителей "подновлять парфюм" оптимально.

L'Interdit (2018) Givenchy - сложная история. Ну начнем с того, что связано с названием, хотя что на это, что на Miss Dior хочется сказать только матом. Слова закончились? Не у меня, у маркетологов. Приходят недоделанные дети, не способные понять, почему оригинальные ароматы - не какие-то бабушники, которые надо срочненько заполировать чем-нибудь вкусиньким, чтоб они не висели гирей на новом облике бренда, а наследие...
Сам аромат в первой половине - катастрофа. Нечто одновременно приторное, но "без сахара" (этилмальтола), фруктовое, белоцветочное. Бесструктурное и истеричное, прямо как образ, который читается с плаката. И да, губы складываются вот в такое же (, когда это нюхаешь.
Когда вся эта мешанина частично выветривается, частично успокаивается - не так плохо. Тубероза как в Twilly, c земляникой, потом добротная долгая прочная база, не оригинальная, но приятная - пачули, ветивер, амброксан.
Если выбирать между ним и Joy, то оба хуже, но я скорее за Joy.
https://fimgs.net/himg/o.70111.jpg

Я понимаю химическую подоплеку, я не понимаю лингвистическую.

"Молекула – мельчайшая частица вещества; строение молекулы обуславливает многие свойства соединения." - то есть, вещество состоит из молекул.

То есть, по-русски и по-химически, и вообще точно говоря, аромат содержит не молекулУ, а молекулЫ кашмерана, галаксолида, этилмальтола, да хоть черта в ступе. В некотором количестве. Например, 2%. Или одну чайную ложку на стакан. МолекулЫ=вещество. Аромат содержит вещество Х. Аромат содержит молекулы Х. Одно и то же.

Например: в вазе стоит букет. Или в вазе стоят цветы. Букет есть совокупность цветов. Обе конструкции полноценны. Вот в "вазе стоит цветок" - это один цветок, а если в аромате молекула, ну значит, она там одна, как в гомеопатическом шарике.

"Молекулы, в отличие от абсолютов – это химия". Ну и зачем я вообще, сука, это всё пишу? https://www.fragrantica.ru/news/И-снова-о-молекулах-молекулярная-парфюмерия-7432.html