Про стилистику, как она есть (и немного о том, чем она отличается от впаривания): https://aromo.ru/blogs/parfyumernaya_stilistika_kak_ona_est/

На бегу: Tiffany & Co Tiffany - неожиданно цитрусово-мускусный "про чистоту", гендерная принадлежность неоднозначна. Dange-Rose Blumarine - розово-пачулиево-кашемировый, шершавый, теплый; флакон - шарман...

Неудачный ход со стороны администрации aromo.ru - начисление монетизируемых бонусов за комментарии к ароматам. Наиболее ушлые посетители уже принялись активно комментировать в духе "делала три подхода, ничео не поняла". Бесценная для всех остальных информация, много говорящая об аромате! 👍
Так, конечно, наберется определенное количество контента, но его качество будет безнадежно неинформативным.

#sotd
Bracken For Men Amouage
Главная характеристика: волшебный.
Магия, темный лес и эльфы в нем, загадочные и недобрые. Цветущие папоротники и болотные огоньки.
Если разбирать, как эта магия сделана - что не так интересно, потому что описание (ниже) вполне верно передает состав, - то за темный лес, мокрую почву в тенях и колдовство отвечает в основном очень интересная форма пачули, а за недобрых эльфов - колючие цитрусы с геранью, пряности и древесный аккорд.
На рукаве или блоттере раскрывается еще пепельно-серый холодный аспект, который на коже немного теряется.
Во время поездки в Вену он прожил у меня на рукаве пять дней, оживая при каждом движении и рассыпаясь в воздухе призрачной золотисто-пепельной пудрой.
Описание:
"Ароматическая композиция начинается с яркой цитрусовой свежести бергамота и лимона и тонкого аромата душистой лаванды с легким, загадочным привкусом хвойно-пряного кипариса и специевых нот мускатного ореха и гвоздики. Сердечный аккорд отзывается теплом древесных нот хвойно-дымного кедра и пряно-сливочного сандала, звучащих в обрамлении цветочно-перечных акцентов герани и бархатистой пряности корицы. Соблазнительный финальный аккорд из теплой, чуть землистой пряности пачули, настоянной на харизматичном мускусе, придает композиции особенно благородное звучание и легкий ретро-оттенок."(с)aromo.ru
#amouage

"За покупку друга Вы получите скидку 30%!" - обрадовала меня некая крупная парфюмерно-косметическая сеть после оформления заказа. Ну спасибо, что не за продажу и не сребренников. 😁
Но если у кого-то вдруг действительно нет собственных скидок в этой красноречивой сети - http://share.flocktory.com/94CF8A29022E4A51e - 30% до 13 декабря, пользуйтесь на здоровье...

#sotd вчерашнего дня и по совместительству #sotn - Cologne Mugler (не путать с Hot Cologne того же дома). Долгое время не особо им интересовалась - при всем моем бесконечном уважении к тому, как Mugler держит планку, люблю я у них только Angel, да и он нынче торт несколько другого вкуса (у меня в закромах есть миниатюра первого выпуска, так что разница дана в ощущениях). А вот вчера рука почему-то потянулась... и до самого утра со мной были мои обожаемые одуванчики из The Different Company Tokyo Bloom
. И зимы, слякоти и серости - как не бывало. Видимо, зимой нужно не только доставать теплые-греющие амбровые и пряные, а еще и периодически устраивать себе маленькое лето из колоня.

Пара Just Rock! for Him и for Her Zadig & Voltaire может быть у каждой девушки. for Him если отбросить маркетинговое бла-бла о черной пачули (в чорной-чорной комнате чорная-чорная пачули) - о чистоте, бритье с лавандовым одеколоном, замшевом пиджаке и заранее прогретом салоне автомобиля. Добротный унисексовый кэжуал и спорт-шик. for Her - Том Форд на карамельной фабрике: ваниль, деревяшки, пачули, немного туберозы. Ретро-дежа вю, шлейф длиннейший, стойкость впечатляющая. Романтический выход.
Рока в обоих - ноль целых, ноль десятых, но парочка хороша. На FIFI Russian Awards 2017 как пара они получили DUET PRESTIGE, а for Her - PRESTIGE Femme, что несколько удивительно, учитывая состав конкурентов, но факт.

На любимую тему стойкости: 5 декабря (!!!) на рукав куртки случайно попало немного Tiffany & Co, того, что про мускусы и цитрусы. Куртку я до сегодняшнего дня не надевала - и запястье благоухало мускусами и цитрусами еще полдня вплоть до нанесения крема для рук Natura Siberica "Зимний" - этот кого хошь перебьет.
То есть, цепочка: немного с запястья при тесте на рукав - 6 дней отдыха на ткани - с ткани на кожу.
При этом более половины проголосовавших на фрагрантике охарактеризовали аромат как... нестойкий или средней стойкости.
Вывод: не надо путать адаптационную аносмию (принюхались к избыточной концентрации, мозг ее "вычел" из картины) со свойствами аромата.

В воскресенье видела и обоняла смешное.
Бутик Massimo Dutti в "Европейском". Залит аромамаркетинговой отдушкой чуть более чем полностью, почти на уровне Lush. Отдушка добротная, такая себе вариация на тему обоих Bottega Veneta, на меня, как и на очень многих действует очень даже привлекательно.
Хожу, изучаю ассортимент, хотя в принципе мне их размерная линейка была не нужна, я туда по иному делу пришла.
Аромамаркетинг же. Работает же.
А по тому же залу ходит ребенок лет 10-11. И ноет, и ноет, что у него голова болит, потому что тут воняет, и можно ли ему выйти...
Не работает аромамаркетинг на отроке. Юн еще, чтоб данную гамму ассоциировать с элегантно-богато.

Прекрасные подарки в лучшем русскоязычном парфюмерном блоге.

#brocard "Ароматы природы" - "Черная смородина и мята" и "Листья томата и черная смородина" - прижились в качестве ароматов для дома, что у меня весьма почетная категория, так как далеко не всякий любимый парфюм я могу распылить в воздух там, где живу и работаю. Многие ароматы для заполнения объемов в принципе не предназначены и в воздухе не парят, а разваливаются. Эти - другое дело. В воздухе даже интереснее.
Оба пахнут именно тем, что обещают названия - долго, нежно и достоверно.
"Черная смородина и мята" - слегка сладковатый и мяту я там чувствую едва-едва, но это настолько достоверные смородиновые кусты, что автоматически ощущаешь и солнце на лице, и комара на щеке.
"Листья томата и черная смородина" - смородиновые кусты рядом с грядками помидоров на закате, когда веет первым холодом после жаркого дня.
Не было у меня в детстве дачи и потому ностальгии я не испытываю - а вот удовольствия в избытке. Особенно на фоне текущей псевдозимы.
#брокар

#sotd - So French! Eisenberg - чем дольше ношу, тем больше люблю его как самостоятельный аромат, а не как бюджетную замену Cuir de Russie Chanel. Как замена он вполне хорош, но я люблю в нем собственный теплый мягкий уют и комфортное настроение, которое он создает. Кожа, ирис, фиалки, иланг, дерево, немного анималики, немного роз - а вместе: мягкая кожаная куртка, дорожно-тусовочный настрой, спокойное предвкушение нового опыта...

Цикл из трех отличных статей о восприятии вкуса и запаха. Развенчание мифов и много пищи для ума.

"Вот смотрите: есть кислое, сладкое и соленое, их распознают свои рецепторы и сразу передают в мозг сигнал, и мозг думает: «Кисло! Сладко! Опять пересолено, черт…» Затем, есть две дюжины вариантов горького, которые организм распознает по отдельности, но мозг толком не различает (по информации от Гелии Делеринс, у римлян и итальянцев есть с полдюжины разных слов для горького, но никак не две дюжины). При этом разные люди воспринимают это горькое каждый по-своему. Затем, есть вкус умами, который мозг вообще обрабатывает по-другому: «Можно еще тарелочку? Что-то я не наелся». Наконец, есть рецепторы сладкого в желудке и пищеводе, сигналы которых вообще не достигают сознания, а идут прямо в поджелудочную: «Нужен еще инсулин». И все это влияет на аппетит, настроение, желание прилечь и бог знает что еще, все вместе складывающееся в неповторимые состояния организма за ресторанным столиком. Вам воды с газом или без газа?

И тут, чтобы окончательно выбить у нас почву из-под ног, природа подбрасывает последнюю подлость в виде обоняния. Оно, разумеется, играет огромную роль в различении разных видов пищи. И запахов уже далеко не пять и не семь, а минимум несколько сотен (максимум — десятки тысяч). А главное, с учетом запахов картина вообще теряет всякую стройность.

Распознавание запахов, кажется, вообще не похоже на эту восхитительно простую систему распознавания вкусов (лизнул сладкое — подумал «сладко!»). Вот, например, запах уксусного альдегида. В зависимости от обстоятельств и от концентрации он может маркировать:

Шампанское (в таких массовых марках, как «Вдова Клико», он прямо торчит из букета прочих запахов).
Незрелые яблоки (про шампанское, собственно, говорят, что у него в букете ноты зеленого яблока).
Гнилые яблоки (про шампанское так уже никто не скажет).
Утренний похмельный аромат изо рта алкоголика, который вчера перебрал (маркетологи шампанского назвали бы это «нежелательной ассоциацией»).
Удушающую вонь из лабораторной бутыли с ацетальдегидом. Совсем не похоже не то что на шампанское, но даже аромат утреннего алкаша покажется райским садом по сравнению с этим зловонием.
Или вот возьмем, к примеру, коньяк. Мне пришлось беседовать с главными технологами, то есть дегустаторами, то есть мастерами ассамбляжа целых двух коньячных домов — Courvoisier и Remy Martin. То есть с Пьером Жерновичем и Пьеретт Трише. Свои смешанные чувства я даже описал в некой небольшой заметке, которая была позже украдена у журнала GQ малоизвестным порталом: вот она, если кто-то любопытствует. Пьеретт вообще по образованию химик, и именно она была пионером отрасли по части использования газового хроматографа. Сейчас хроматографию используют все изготовители. Но дегустатору все равно приходится совать нос в мензурку, и это именно потому, что человек воспринимает запахи совершенно не так, как хроматограф. Человеческий мозг не выделяет из сложного аромата гвоздичный альдегид, сиреневый альдегид и феруловую кислоту (последняя, кстати, в чистом виде обладает исключительно мерзким запахом). Мозг сразу группирует эти восприятия в какие-то только ему ведомые запахи фиалки, жасмина, домашней выпечки и так далее вплоть до старого седла для верховой езды, видывали и такое в дегустаторских заметках.

Винные критики различают аромат свежей сливы, чернослива, красных ягод, черных ягод, белых фруктов… на самом деле состоящие из одних и тех же эфиров, хоть и в разной концентрации. Другими словами, человек просто раскладывает сложный вектор «запаха» совсем не по тем координатам, что газовый хроматограф. Эти координаты мозг формирует, видимо, в раннем детстве и потом пользуется готовыми «иероглифами» стандартных запахов вместо «букв» отдельных химических соединений. И как прикажете в этом разбираться нейрофизиологам? Лет сто еще им дайте, может быть, что-то и получится."

https://snob.ru/selected/entry/50683

Парфюмерный шоппинг "в подарок" не то чтобы неблагодарное занятие - а то я бы им не занималась, - но здорово напоминает стрельбу в полной темноте на слух.
Особенно потому, что большинство клиентов мужчины, и самый развернутый отзыв от них "спасибо, Ей понравилось". И все. Всем спасибо, все свободны.
Но до чего приятно, когда пару лет спустя человек тебя находит и говорит "а помните, вы мне тогда помогли выбрать подарок теще?"
Помню. Всех помню. Потому что без предварительной беседы не берусь вообще, а это обычно замечательно и увлекательно, и для меня - обычно очень поучительно и мотивирующе. Все истории разные, все люди разные, и иногда получается, что они и сами поначалу не знают, сколько всего о своих близких они знают.
Кому это вообще нужно? Тем, кто хочет сделать осмысленный подарок, но не хочет разбираться в вопросе и не доверяет консультантам в магазинах. Кому это точно не нужно? Мужьям и зятьям парфманьяков. Если у одаряемого на полке больше 5 флаконов и все в ходу - выспросите сами, спросите у гугла, где купить и как отличить от подделки.

Новые флаконы Guerlain отличаются от старых аналогичной модели как яичница от дара Божия. У меня есть винтажный Liu, есть с чем сравнивать. Матовые флаконы и выглядят, и ощущаются намного дешевле. Старые - невесомое стеклянное кружево.
https://cdn.parfumdreams.de/Img/Cat/10/GUERLAIN-Damenduefte-Idylle-4547.jpg

Тенденция "выпускать сразу крупные коллекции" захватила все уровни парфюмерной Башни, от ниши до самого бюджетного масс-маркета.
По одному аромату за раз? Скучно же! Даешь сразу залп по площадям, ковровую бомбардировку! 6 ароматов в коллекции! А лучше 8!
Ну и что, что их за один раз не то что распробовать, а банально колпачки перенюхать и запомнить что-то невозможно, особенно на традиционном фоне магазина? Вчера насчитала в Rive Gauche 11 ароматов в коллекции Fee. Одиннадцать!
https://shop.rivegauche.ru/newstore/ru/search?text=Fee#rgshare=Fee
Eisenberg со своей коллекцией тоже отличился, как мне кажется, не в лучшую сторону - а вдобавок Л'Этуаль на ЮЗ запихнул их на полочку в шкафчике с нишей, который у меня называется "неизвестная могила Неуловимого Джо" - туда никто никогда не подходит.

Или вот. Восемь очаровательных флаконов и упаковок. Содержимое, правда, сильно уступает.

#ysl #2017
Новый мужской Y Yves Saint Laurent имеет крайне мало общего с тем Y. Разве что выраженный альдегидный аспект (похоже, альдегиды возвращаются надолго, ура!).
Новый Y - на все руки мастер, на все случаи жизни швец, жнец и на дуде игрец. То самое, что нужно парфюмерным сетям под праздники. По инфо:
Верхние ноты: Бергамот, Альдегиды, Имбирь, Лимон и Мята; средние ноты: Лист фиалки, Шалфей, Герань, Яблоко и Ананас; базовые ноты: Мускус, Серая амбра, Ладан, Пихтовый бальзам, Белый кедр и Ветивер. - и, пожалуй, все перечисленное в нем действительно есть. Результат, что закономерно... многогранный. И свежак, и гурманский, и бальзамический, и фужерный.
Аромат на коже игривый, то одним аспектом повернется, то другим. Но при этом в очень строгих рамках, без углов и малейшей сложности. Не для знатоков. А дизайн очень хорош. http://colognoisseur.com/wp-content/uploads/2017/09/ysl-y-e1506383261128.jpg

Интереснейшая статья о косметике:
https://geektimes.ru/company/geltek/blog/296563/
"Да, насчёт экстрактов: есть миф, что они как-то не особо действуют. Некоторые думают, что на самом деле действует «химия», а экстракты, в общем, добавляются для вашего успокоения, чтобы думали, что там есть что-то натуральное. Это действительно так в шампунях, потому что растительный экстракт, смытый с волоса через минуту, — он не даст вообще ничего. А вот в косметике немного другая система, особенно в несмываемой. Там они нужны, и добавлять их просто так не будут — они очень усложняют балансировку формулы. Кстати, экстракт ромашки сейчас делают с помощью цикла химических реакций на производствах (никто и никогда выжимать ромашки не будет — их просто тоннами кладут в раствор, который забирает нужные вещества, а потом проводят ещё реакцию, чтобы их забрать из раствора). Все травяные экстракты не очень чистые, и все они сильные аллергены. Будущее в этом направлении за синтезом — собрать точно то же самое без примесей уже совсем скоро будет проще и дешевле.

Вообще, себестоимость косметических средств — примерно 30% от цены на полке — сырьё (включая очень дорогую в сравнении с веществами упаковку), 70% — работа и накладные расходы. Причём независимо от того, селектив это, «профессиональная» косметика или массовый рынок. Всё остальное — это разработка, маркетинг, логистика и хранение и наценки. "

А это компания "Гельтек" и ее продукция: http://www.geltek-medica.ru/cosmetics/catalog/