Ещё два аромата в копилку того, что интересно раскрывается в жару: пудра.

Вчера Chloe Love, сегодня Teint de Neige Lorenzo Villorezi.

Оба весьма похожи, и это единственный вариант пудры, который я люблю. Остальное, что пробовала, все как-то не мое - то сладкое, то уже помадное...

Духи Rose-Rose
http://artdecoperfumes.ru/rr.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Не то чтобы я не люблю аромат розы как таковой, хотя после вмешательства человека - скорее недолюбливаю. От масла до ароматов. Поэтому всякую розу обычно разнюхиваю с подозрением: вот сейчас опять. Или маслом придушат, или молекулами оглоушат.

Rose-Rose -  это сразу все основные розы. Роза мощная масляная, роза нежная и свежая, роза фруктовая. Разом и по очереди.

Интересно, что у этого аромата как бы обратная последовательность: сначала плотный и масляный аккорд, с медом, пудрой, вареньем и крепким алкоголем в фоне - а потом наоборот.

Мягче, свежее, фруктовее, ближе к шиповнику, с мыльными нотками, зеленью и сухофруктами. Слышится белое вино гевюрцтраминер.

В общем, любителям роз-роз-роз - рекомендую. Выгодная сделка, все розы в одной композиции. Общее звучание слегка винтажное, но именно слегка. Ноский, емкий, приятный аромат.

А я теперь знаю умное слово для "ацетона" в белых цветах: бензилацетат!

В Scent&Chemistry практически поингредиентный разбор Nudiflorum Nasomatto.
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.

As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.

Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.

Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.

Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070

Добралась до Carner Barcelona (забегаю в ближайший Летуаль, где есть шкафчик с нишей из проекта Scent Bibliothèque, к которому никто не подходит, потому что флаконы без ценников и вообще непонятно, что это).

Latin Lover - удачное название. Тут и правда видится красотка Кармен. Мед, томные белые цветы на сладкой подложке. Громко, страстно, сексуально. Совершенный мэйнстрим, могло бы быть выпущено любой люксовой маркой и, скорее всего, не пылилось бы в печали. Не питая особой любви к этому направлению ароматов, отмечу, что сделано очень аккуратно, ладно, задорно. На коже живуч и в жару 6+ часов. Шлейф на весь троллейбус. Под испанское лето делали, кажется...

Cuirs - а вот это такая типическая ниша. Кожано-древесно-амбровый аромат. Вот представьте себе древние-древние книги, огромные такие, обложки у них деревянные и обтянуты старой-старой кожей, такой сухой, что вот-вот рассыплется окончательно. Вот этой истлевающей бумагой, трухлявой кожей, немного грибком, старым деревом Cuirs и пахнет.
В нотах отчетливо узнаваемы уд, шафран, сандал, пачули и кожа. Тоже стойкий как оловянный солдатик, хотя менее объемный, чем Latin Lover, и тоже очень хорошо собранный, аккуратный такой, но не зализанный при этом. Делала Соня Констан, у нее вообще в портфолио много интересного про эти же компоненты - особо отметим NOIR EXTREME Tom Ford и CUIR VETIVER
Yves Rocher, оба отличные.

Кстати, о Лету, шкафчике и Cuirs смешное. Заходила недавно, брызнула на руку. Не пахнет. Вообще. Шок, паника, хулиганы зре... обоняния лишают! Правда, с другой руки другой аромат пахнет. Ок, избирательная аносмия, но чтоб такой силы?

Во второй подход к шкафу внимательно посмотрела на этот флакон. И на второй флакон тех же Cuirs с другой стороны того же шкафа. Собрат справа - нормальный, слегка золотистый и пахнет. А во флаконе с левой стороны, который поверг меня в панику - бесцветная жидкость. С легким запахом уксуса.

Не знаю, как сие понимать, но факт. Флакон завальцован, вариант "отлили себе и подлили воды" исключается.

По множественным подсказкам дорогих читателей и коллег по увлечению узнала и делюсь с вами безумной новостью: "это не бага, это фича".

В рамках проекта Scent Bibliothèque в Летуалях вполне намеренно ставят на полки имитации. Чтоб клиенты не тырили.

А оригиналы тестеров припрятаны в ящиках.

Духи In Vino Veritas

Парфюмер Элина Арсеньева

Ссылки на страницу нет, потому что на сайте аромата нет, нот нет, ничего нет, есть только сэмпл, а такое я люблю как ребус, к тому же, отсутствие перечисленных нот заставляет воспринимать с чистого листа без подсказки и контекста.

Для начала: винных нот тут нет, этот аромат не о вине или винограде.

Что есть? Кондитерская! Миндальное пирожное и марципан, имбирное печенье и пряник. Лемончелло. Корица. Сандаловая стружка. Терпкая нота - черный чай? Бензоиновые грани - молоко, мёд, ваниль, дерево.

Дольче вита какая-то и дольче фар ниенте сплошное. В офис не надевать - трудовых рекордов вам в этом аромате не поставить, скорее уж, итальянскую забастовку устроите. Хотя иногда очень полезно.

Рив Гош Фрунзенская

Неожиданно: L'orpheline Serge Lutens очень комфортный в жару и в окружении большого количества людей

Нечаянно нагуглила феерический перевод. Я сначала думала, что с французского, плохие переводы с французского очень похожи на манерные писания авторов с претензией, но тут-то просто английский, и он дан в параллель с переводом.

Наслаждайтесь с утречка.

https://www.fragrantica.ru/news/L-incendiaire-и-l-Orpheline-от-Serge-Lutens-2393.html

О вечной путанице между жасмином и чубушником, теперь по-тайски/американски

Том Форд выпустил много годных ароматов и один шедевр: Moss Breches. Снят, считаю капли, берегу - в частности, за то, что спасает от мигрени.

И это единственный аромат с таким % гвоздики, который я вообще могу носить.

Хотя может быть это не гвоздика вовсе, а заявленные шалфей, розмарин и эстрагон - но нет, я слышу гвоздику с первого дня и до сих пор.

О да. Хотела бы я знать, есть ли у Дава что-то оригинальное, а не жападор, хотя и очень качественный порой жападор.

#переводТурина Лука Турин очень не любит Роже Дава, в этом мы с ним солидарны. Не любит всеобъемлюще: в новом «Парфюмерном гиде» 36 рецензий на его поделки — кажется, большего не удостоилась ни одна другая марка. Половина этих рецензий состоит из одного назывного предложения, routine что-то там — routine oriental, routine floral, то есть «заурядные цветы», «заурядный Восток» и проч. А вот гениальная, мне кажется, аттестация знаменитого Diaghilev (впрочем, получил три звезды, то есть типа неплохо): «Пол-Mitsouko, только в десять раз дороже». Читаю и обливаюсь благоуханной желчью.

Духи Невский ветер
http://artdecoperfumes.ru/newind.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Нежный белоцветочный аромат в колоневом духе. Вполне традиционное звучание: цитрусы, апельсиновый цвет, немного мыла, немного зелени. Очень изящный и сбалансированный, без капли приторности. От белых цветов - лёгкие аспекты, без анималики и "лака".

Аромат весны, цветения - по-моему, вовсе не питерского, а южного, там, где цветут сады цитрусовых под солнцем, и ветер приносит этот аромат, перемешанный с зеленью и солью.

Оказался неожиданно стоек и напоминал мне о себе еще пару дней, что для ароматов этого направления феноменально/.

"Дорасти до аромата" - так же как и до книги, музыки, живописи - не снобский бред, а вполне нормальный этап в развитии человека, который достаточно умен, чтобы понимать, что он со своими текущими знанием, вкусом, эрудицией, опытом не мерило всех вещей, а личинка, перед которой просторы мировой культуры.

Вчера я доросла до Champagne YSL. То, чем многие вокруг восхищались, мне лет 5 минимум казалось маловыносимым, приторным и плоским. И вдруг...

Точнее, ни разу не вдруг, а с последнего подхода многое было перенюхано, проанализировано в уме и обдумано. Но кажется, что вдруг. Переход из количества в качество.

Иногда надо просто закрыть рот и есть суп )))