И тут меня спрашивают: что ж теперь, не делиться?

Эмм, ну вообще если вы не амёба, вы не обязаны делиться. То есть, компульсивная потребность поделиться - это не очень хорошо, как любые прочие навязчивости.

А вообще конечно же можно, пока кому-то интересно и приятно добровольно принимать то, чем вы делитесь.

И сбежать, как несколько подписчиков, которым что-то не понравилось - тоже можно. Я же не орудие пыток, чтоб меня насильно читать...

Ароматы One of those хорошие, хотя не очень оригинальные. Точнее как... Наверное, Sulphur(16S) был первым или одним из первых, в котором было отработано зеленовато-дымное вещество в направлении конопли, которое потом уже появлялось то тут то там. И ревень тоже пошел в массовую рассылку позже. Но вот сейчас уже звучит и правда как "один из этих".

Mercury (80Hg) - это очень узнаваемая работа того же автора для ELDO, легендарные Secretions Magnifiques, только с пудровой нотой и в целом куда более ноские.

А вот упаковка - это трэш. Флакон, который со своим пенопластом не лезет в мою ладонь, одной рукой держишь, другой жмешь и боишься разбить, потому что до конца жизни же будешь пахнуть... Нет. Отказать.

Кстати, интересно - действительно ли название бренда это отсылка к First we take Manhattan Коэна.

...I'd really like to live beside you, baby
I love your body and your spirit and your clothes
But you see that line there moving through the station?
I told you, I told you, told you, I was one of those.

Для меня оно так и звучит, вместе со всем концептом.
Причем даже с отсылкой к клипу.

https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A

Но имелось ли это в виду - вопрос. Наверное, решаемый гуглом.

В общем, пирамида - это не про покладено, а про положено :) Не про то, что в аромат реально кладут, а про то, что вы там слышите по замыслу автора и должны слышать по замыслу маркетологов.

Поняла вдруг, насколько же проще с вином-то! Все по умолчанию знают, что это 1) виноград 2) виноград определенного сорта или сортов. И не предполагают, что если пахнет лаком или котиками, то в бутылку наливали ацетон или котиков :)

Иногда мне кажется, что мы слишком переоцениваем саму сферу парфюмерии - ведь это действительно просто товар для потребителя.
Вот посмотрела бы я на спор, если бы темой были бы... яблоки, например.
- я не люблю кислые яблоки!
- знаешь, ты не имеешь права так писать там, где это кто-то может прочитать! Все яблоки хорошие
- да, они все хорошие, но кислые я не люблю, и что такого?
- подожди, но их же выращивали, столько труда. И потом, ты не спец и не можешь оценить всю красоту кислого яблока

Бред, правда?

А если кто ненароком читал Гумилева-сына, тому вдвойне смешно... :)

Очень раздражает слово "комплиментарный" по отношению к аромату.
Примерно на уровне "нотки-пирамидки".

Потому есть другое похожее слово - "комплементарность" - взаимное соответствие молекул полимеров или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между пространственно-взаимодополняющими (комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов вследствие супрамолекулярных взаимодействий.

Естественно моя профдеформация сразу думает про молекулы, а не про комплименты.

Утирая слезы. Ага, абсолю дерева, тинктура янтаря, экстракт тирамису и прочее масло черного трюфеля. 100 сравнительно честных способов отъёма денег у населения :)

Хотя не обошлось без традиционной бредятины от консультантов. Я попробовал пару ароматов, но дослушаю остальные, прежде чем выносить суждение. А сцена с консультантом была такая - наносят мне на руку Nouveau Monde, я пирамиды не знаю вообще, выбрал по названию, все равно мне все слушать. Нюхаю руку, слышу уд (неплохой, смахивающмй на сделанное им в бутиковых Bvlgari) со специями, спрашиваю верно? Нет, мне начинают втирать про аромат кофейного дерева!!! Снова пробую, нет там никакого кофе, максимум немного подслащено для баланса. А уда нет, не придумывайте, про уд другой аромат! Я понимаю, что нужно прощаться после такого, выхожу, вытаскиваю телефон, открываю Фрагу - ноты уд, специи, какао, кожа, шафран, ваниль. Мне же несколько раз было сказано про загадочный аромат кофейнего дерева! И ничего что это на самом деле скорее кусты, и не пахнут они ничем специфическим, и кофе как ягода не пахнет кофе. Вообще кроме жаренных зерен ничего не пахнет как кофе))) И общего с какао нет ничего.

сходивши нынче в зал спортивный
ползу полна нелёгких дум
"бандитом" мыться там бестактность
или доплату надо брать?

Духи Antique Amber
http://artdecoperfumes.ru/amber.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Амбру я когда-то в первые годы увлечения парфюмерией обожала, потом почти с той же силой отвергала - потому что, как известно, лучше недоспать чем переесть. Теперь отношусь без фанатизма с любой стороны. "Кароши люблю, плохой - нет, - сурово говорил иностранец"

Основная моя претензия к компоненту была монотонность и однообразность. Звучит одинаково, хоть и богато, трое суток подряд, и делают с ней в основном то, что само напрашивается из свойств материала. Восток такой и восток этакий, ну сколько ж можно...

За этим долгим предисловием должно было бы последовать "...но  Antique Amber не такой!"

Оно не последует, потому что он - такой. Очень красивый восточный аромат, играющий всеми гранями аромата амбры. Представьте себе амбру и ваниль, амбру и сандал, амбру и розу, амбру и мускус, амбру и кожу...  соберите в уме в единый букет, вот эту роскошь вы и получите в Antique Amber.

С нюансами тут богато. И изюм, и замша, и старый ластик, и шоколад.

В жару - красиво, не шлейф, но аура вокруг создается. В холодные времена должно быть уютно и согревающе. Не приторно. Немножко монотонно, правда. В общем - хорошо. Но мне прямо вот хочется добавить туда чего-то этакого. Скипидару, что ли. В контраст, для уравновешивания.

Ещё два аромата в копилку того, что интересно раскрывается в жару: пудра.

Вчера Chloe Love, сегодня Teint de Neige Lorenzo Villorezi.

Оба весьма похожи, и это единственный вариант пудры, который я люблю. Остальное, что пробовала, все как-то не мое - то сладкое, то уже помадное...

Духи Rose-Rose
http://artdecoperfumes.ru/rr.htm
Парфюмер Элина Арсеньева

Не то чтобы я не люблю аромат розы как таковой, хотя после вмешательства человека - скорее недолюбливаю. От масла до ароматов. Поэтому всякую розу обычно разнюхиваю с подозрением: вот сейчас опять. Или маслом придушат, или молекулами оглоушат.

Rose-Rose -  это сразу все основные розы. Роза мощная масляная, роза нежная и свежая, роза фруктовая. Разом и по очереди.

Интересно, что у этого аромата как бы обратная последовательность: сначала плотный и масляный аккорд, с медом, пудрой, вареньем и крепким алкоголем в фоне - а потом наоборот.

Мягче, свежее, фруктовее, ближе к шиповнику, с мыльными нотками, зеленью и сухофруктами. Слышится белое вино гевюрцтраминер.

В общем, любителям роз-роз-роз - рекомендую. Выгодная сделка, все розы в одной композиции. Общее звучание слегка винтажное, но именно слегка. Ноский, емкий, приятный аромат.

А я теперь знаю умное слово для "ацетона" в белых цветах: бензилацетат!

В Scent&Chemistry практически поингредиентный разбор Nudiflorum Nasomatto.
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.

As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.

Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.

Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.

Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070

Добралась до Carner Barcelona (забегаю в ближайший Летуаль, где есть шкафчик с нишей из проекта Scent Bibliothèque, к которому никто не подходит, потому что флаконы без ценников и вообще непонятно, что это).

Latin Lover - удачное название. Тут и правда видится красотка Кармен. Мед, томные белые цветы на сладкой подложке. Громко, страстно, сексуально. Совершенный мэйнстрим, могло бы быть выпущено любой люксовой маркой и, скорее всего, не пылилось бы в печали. Не питая особой любви к этому направлению ароматов, отмечу, что сделано очень аккуратно, ладно, задорно. На коже живуч и в жару 6+ часов. Шлейф на весь троллейбус. Под испанское лето делали, кажется...

Cuirs - а вот это такая типическая ниша. Кожано-древесно-амбровый аромат. Вот представьте себе древние-древние книги, огромные такие, обложки у них деревянные и обтянуты старой-старой кожей, такой сухой, что вот-вот рассыплется окончательно. Вот этой истлевающей бумагой, трухлявой кожей, немного грибком, старым деревом Cuirs и пахнет.
В нотах отчетливо узнаваемы уд, шафран, сандал, пачули и кожа. Тоже стойкий как оловянный солдатик, хотя менее объемный, чем Latin Lover, и тоже очень хорошо собранный, аккуратный такой, но не зализанный при этом. Делала Соня Констан, у нее вообще в портфолио много интересного про эти же компоненты - особо отметим NOIR EXTREME Tom Ford и CUIR VETIVER
Yves Rocher, оба отличные.

Кстати, о Лету, шкафчике и Cuirs смешное. Заходила недавно, брызнула на руку. Не пахнет. Вообще. Шок, паника, хулиганы зре... обоняния лишают! Правда, с другой руки другой аромат пахнет. Ок, избирательная аносмия, но чтоб такой силы?

Во второй подход к шкафу внимательно посмотрела на этот флакон. И на второй флакон тех же Cuirs с другой стороны того же шкафа. Собрат справа - нормальный, слегка золотистый и пахнет. А во флаконе с левой стороны, который поверг меня в панику - бесцветная жидкость. С легким запахом уксуса.

Не знаю, как сие понимать, но факт. Флакон завальцован, вариант "отлили себе и подлили воды" исключается.