The Musk Essential Parfums — непростой чистый. Помимо очень явных "постирочных" мускусов прачечной с гладильной тут еще и выраженный гурманский компонент — что-то печеньевое, пудровое, орешки со сгущенкой, и отчетливый минеральный — как начисто вымытый бетонный пол в этой гладильной. Бывает вот "небесная кондитерская", а это небесная прачечная по соседству, там ангелы стирают крылья и уплетают кремовые пирожные из кондитерской, сидя в белых халатах за столиком.

Все, что было too much у Родригеса в Narciso, здесь в самый раз, а для кого Bubble Bath Maison Martin Margiela слишком кокосовый, то вот тут кокоса нет.

Унисекс. На чистой мужской коже должен быть вообще огонь... (upd: проверено, 🔥)

Парфюмер Калис Беккер

Официальная пирамида

Бренд Ajmal выбран не случайно: компания наладила полный цикл производства, включающий собственные плантации, исследовательские лаборатории и заводы.

Чтобы вам было ещё интереснее, Л`Этуаль подготовил для вас сюрпризы:
• подарки слушателям – сэмпл-бокс нишевых ароматов и кошелек для кредитных карт;
• подарок при покупке 24 февраля – кашемировый шарф, сэмпл-бокс нишевых ароматов.

И уже прямо сейчас вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в 10% к вашей карте лояльности по промокоду YDOV10 на сайте letu.ru (промокод действует с 22.02.23 по 08.03.23.).

Приходите сами, приводите друзей, пообщаемся, вместе попробуем новинки и старинки, выпьем шампанского! Жду вас 24 февраля с 15:00 до 17:00 в магазине Л`Этуаль по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ Европейский!

Fils de Joie Serge Lutens раскрылся мне вообще не тем, о чём пишут в официальных материалах, и замечательно.

Солнечный день в начале лета, чистая до скрипа кожа после бани, крепкий дачный чай с мёдом и абрикосовым вареньем под пышно цветущим кустом чубушника.

Прекрасно, умиротворяюще, сладко, но не приторно.

Не знаю, нужен ли мне флакон, докончу пробничек - решу.

Попутно нашла интересную версию смысла названия, поскольку так называется ещё и песня бельгийского исполнителя Stromae:

Fils de joie буквально переводится как «сын радости», но на самом деле в нём смешались два выражения: оскорбление fils de pute («шлюхин сын») и нейтрально-положительное fille de joie («ночная бабочка»). ©

Одно прикосновение к текущему тестеру - и вся в Bombay Chik. Кстати, очень приятные бюджетные.

Какая прекрасная смородина! 😍

А вот это очень интересное, такое... Футуристическое, с необычным звучанием

Обоняние и вкус в нашей культуре - самые интересные чувства.

С одной стороны, для них, особенно для обоняния, словарь на редкость бедный. Никаких отдельных устоявшихся названий для вкусов и оттенков, за пределами самых базовых. Большая часть парфюмерной терминологии надергана из музыки - то есть, обслуживает и чувство слуха, и заодно обоняние.

С другой - это наиболее прямая, не нормированная область восприятия, более того, мысль о том, что она не дана всем в равной степени сразу и по умолчанию, многим представляется возмутительной. Вот мысль о том, что восприятие музыки, живописи и других визуальных и аудиальных опытов требует некоторых усилий, грамотности, изучения сначала азов, а потом более сложных понятий, никого не задевает. И мысль о том, что есть люди более и менее насмотренные и наслышанные - тем более. Мы даже обычно не считаем оскорбительным существование некой иерархии, в которой опера стоит выше русского шансона, а Дали требует большего интеллектуального усилия чем Шилов.

В парфюмерии же - искусстве, адресующемся к обонянию - прямое "наивное" восприятие часто считается и данным по умолчанию, и не подлежащим сомнению, не говоря уж о развитии. И вообще нет и быть не может никакой грамоты, никакой иерархии, на нюх все фломастеры кому что нравится...

Если человеку сказать, что он не отличает скрипку от виолончели или кармин от кадмия, то в среднем реакция менее возмущенная, чем на констатацию того, что он путает лаванду с базиликом. А вот он так ощущает, и всё тут. "Это же всё индивидуально!"

Отчасти понятно: мы в целом легче соглашаемся с тем, что нас могут подводить слух и зрение, в языке у нас есть слова "глухой" и "слепой", в том числе, они используются и как оскорбление. А слова "нечующий" - или как это есть по-русски, вот даже не могу сообразить - нет, и связанного с ним пласта представлений нет.

Опять, в общем, слова нет, а проблема есть.

Bois Impérial Essential Parfums — футуристический зеленый индастриал.

Старт сравнительно простой, резко-одеколонистый, для меня не очень приятный, вызывает ассоциации со всякими стекломойками и прочими средствами бытовой химии, в которые отдушки добавляют не ради эстетических переживаний, а состав закрыть. Потом он наконец разогревается и расправляется на моей коже... и появляется абсолютно фантастический роботизированный синтетический лес (не тот аромат назвали Synthetic Jungle!).

Для меня это лес, который нарисовал человек, который не был в лесу никогда, да и на поверхности Земли не был, по картинкам нафантазировал — что-то такое из сериала "Экспансия". Ноты в нем не выделяю, но и не интересно, и так прикольно: сплошные "современные материалы". Ну базилик и ветивер, пожалуй, можно вычленить — но их тоже как будто нарисовала нейросеть.

Стойкость какая-то безумная, а способность проникать на все окружающие вещи и пропитывать их — еще сильнее.

Парфюмер Квентин Биш.

официальная пирамида

Провожаю зиму в "борще" Comme Des Garcons Rouge.

Во всех наших околоковидных обстоятельствах не добиралась до него аж до этого года — а потом случился роман с первого вдоха.

Rouge для меня не вполне про свеклу — хотя свекла там, определенно, ощущается, и не вполне про ладан; про розы, розовый перец и красные апельсины, мерло и подвалы винодельни.

Люблю Comme Des Garcons за умение делать эстетичное и носибельное из самого странного, что только есть в обонятельном мире.

ps — когда фотографировать лень и некогда, на помощь приходит Dream

Встречать весну, так уж получилось, пришлось в Terre d'Hermes Eau Intense Vetiver, потому что любопытство убило кошку: пришел пробник с заказом, я сделала один пшик на руку...

Отберите уже кто-нибудь у Кристин Нажель амбродеревяшки и прочие мокропсовые стероиды! Она может и без них, мы точно знаем — проверяли, а на эти материалы у нее, кажется, аносмия. Сколько можно превращать Hermès в масс-маркет с оручими, цепкими и довольно вульгарными передозами амбервуда?..

Лучший Terre — и наиболее эрмесовский по почерку — это Terre d'Hermes Эллена 2006 года. Следующие несколько фланкеров его работы тоже были прекрасные. А вот потом началось...

И с днем кошек!)😻

Fig Infusion Essential Parfums — инжир, инжирище! Да не плоды, а целое растение в интерьере.

Если кто-то бывал в Греции, то наверняка помнит эти деревца, растущие в маленьких монастырях, где как ни прячься в тени каменного забора, а все равно от палящего солнца и привкуса озона в воздухе никуда не денешься. С листьями (крапивно-лимонный оттенок), с фактурной шершавостью внутренней части листа, с минеральным оттенком каменной стены, у которой растет фиговое деревце.

Унисекс, а скорее даже, внегендерный аромат, как большинство природных. Негромкий, позитивный, прозрачный. Развития почти нет (чем дальше, тем больше одеколонных нот), но стойкость отменная для такого легкого аромата (есть чуток амбродеревяшки, но в концентрации ниже болевого порога даже для меня).

Парфюмер Натали Лорсон.

Официальная пирамида

Общее впечатление от линейки Essential Parfums

Могут ли хорошие ароматы, сделанные звездами современной парфюмерии, стоить недорого? Да! Ну, мы это, в принципе, и до Essential Parfums знали... но это хорошее напоминание и подтверждение. Без драгоценных компонентов, собранных девственницами в полнолуние при луне, и прочей маркетинговой лапши, питающей жажду престижного потребления.

Если в линейке из 8 ароматов мне не понравились только два — это прямо неожиданно хорошо. Обычно мне нравится 1 из 8. Да, ничего очень сложного и экстраординарного, за исключением Bois Impérial, тут нет. Парфюмерия на каждый день для обычных потребителей, включая тех, для кого важны минимализм, ресайклинг и прочие современные тренды.

Аскетизм линейки продуман и просчитан, что называется, от корней до кончиков. Упаковка простая (проще некуда, на самом деле, очевидный вторичный картон), стекло самое обычное, фурнитура неброская. Все самое интересное — внутри.

На редкость удачный и продуманный запуск, в общем.

Однажды одна девочка не похвалила гель для душа FELCE AZZURRA Original timeless essence, и от нее ушли все гели для душа...

Но это правда великолепно. И ни на что не похоже. Снег морозным утром, ладан и лимонад. Кока-кола, жасмин и пронзительные колючие альдегиды. Chanel 22, которую надели в церковь зимним утром в лютый мороз... Винтажникам — пробовать обязательно.

В отличие от моих других итальянских любимчиков Tesori d'Oriente, аромат не держится на коже, одежде и постельном белье еще три дня, а ускользает довольно быстро. Пена буйная, расход минимальный.

Не пиар, а по велению души)

Набегали на Ароматеку на Новой площади, пробовать Scent Hunters. Прекрасное оформление, прекрасный цвет, стекло и фурнитура тоже такие, что в руках держать приятно, и, как говорится, инстаграмабл :)

Pervertea — для любителей чая (я любитель); и это чай не в европейской традиции, а в азиатской, тот, что пьют проливами, тщательно фиксируя изменения вкуса и раскрытие каждого нюанса: ноты пряностей (не в духе масала, гораздо нежнее), травяные оттенки, сенные, немного анималики — в общем, описание уже звучит как типичный коммент на МойЧай, что и логично.

Hello Darkness — здесь пьют вино в розарии, поэтому помимо роз и вина пахнет землей и влажной зеленью, потом выключают свет и немного топчут розы, поцарапавшись до крови.

1000 Bandits — под личиной сурового гангстера в кожаном плаще, курящего сигары и пьющего виски, скрывается любитель песочных печенек и маминого какао.

На себе унесла Love and Oysters, самый загадочный для меня, но вот что-то мне не слышно никаких устриц; тот знакомый материал, который обычно отвечает за акватику (кажется, что-то из калонов), я воспринимаю как минерально-телесный. Не судьба, а жаль.

Crème de la Crème Fakoshima — единственный за многие годы аромат, с которым у меня такие высокие лавхейтные отношения.

Обычно у меня все просто, и с духами тоже: или ношу, или не ношу. А тут...

Наверное, дело в том, насколько это сложный, многогранный и игривый аромат. Тут одних отсылок — куча, в нем можно услышать и сливочный Poison, и ягодный Fracas, и латексную Tubéreuse Nue, и абрикосы Good Girl Gone Bad... животные ноты и причудливая растительная чувственность Carnal Flower, лекарственные ноты Tubereuse Criminelle.

Все вместе и ничего конкретно, потому что у Crème de la Crème свое лицо, у создателя свой почерк.

Еще в нем колет мне в нос нечто табачное, скребет лакричное, иногда мерещится амбродеревяшка на грани выносимого — и все это меняется, как в калейдоскопе, каждые несколько минут, а уж в зависимости от температуры и влажности так и вообще получаются разные ароматы. Вот уже кажется — не могу, всё, пойду смывать, и тут щелк — ааа! какая красота! И так по кругу.

"Cultural studies требуют строго различать два представления о красоте или культурной норме: докритическое и критическое. Представление, которое возникает до суждения, представляет собой не что иное, как усвоение того или иного символа – символический опыт, например, еда прекрасна потому, что ее можно съесть: красота и съедобность друг друга символизируют. Для примитивного сознания прекрасным будет то, что вызовет восхищение, что вызовет непосредственное чувство и желание непосредственно это воспринять.

При этом точно так же будет прекрасным и собственно символическое как таковое. Например, в архаических обществах очень почитают поэтов как создателей символического, творцов выразительно звучащего слова о выразительных вещах. Поэтому в архаических обществах поэта чтут как медиума между людьми и богами. Он приносит космический ритм красоты вещей окружающим людям.

Тогда как в обществе критическом, разумеется, такого привилегированного положения поэта уже не будет. В нем культура оказывает давление на человека, всегда создавая эффект гиперприсутствия – гиперприсутствия власти или тех групп, которые создают данные культурные нормы и образцы. Ответом на это гиперприсутствие становится суждение. Суждение требует воспринимать нечто как прекрасное и нечто как безобразное: проводить работу различения, отличать одно от другого.

Во многом постмодерная мысль формировалась как реакция на кризис этой старой культуры различения, державшейся на большом количестве привычных условностей. Был поставлен закономерный вопрос: как мы отличаем подлинное от неподлинного? Где наша интуиция, позволяющая отличить прекрасное от подделки?" (Александр Марков: Постмодерн культуры и культура постмодерна)

Такое впечатление, что в обсуждениях парфюмерии все три подхода существуют одновременно и их носители говорят каждый про свою Америку. Результат... впечатляющий.

Оттуда же: "Итак, cultural studies рассматривают культурные практики в основном с точки зрения создания тех или иных событий. Если модерные теории культуры считали восприятие тех или иных образцов само собой разумеющимся («Классику надо знать»), утверждая, что трудности восприятия образцов связаны только с недостатком воспитания, то cultural studies считают восприятие культурных явлений точно таким же событием, как и создание культурных явлений."

В общем, на все претензии по поводу "незнания классики" (от нот до истории, включая основы производства) можно смело отвечать: а мне и не нужно ничего знать, я создаю культурное явление - "Девочки, мне вместо розового перца в пирамидке синий мерещится – это что, маракуйя так индолит?"©

Язвлю малёк, конечно, как бабка-бумер неисправимо модерная личность.

Еще прекрасный кусок повесила в комментарий.